choix de semi-conducteur et dissipateur

[furoflow]

Bonjour,

Je bosse actuellement sur un système de chauffage d’eau qui s’intègre dans un matériel plus gros. Etant donné que le chauffage n’est qu’un sous-système, j’ai besoin de pouvoir le contrôler entièrement, c’est pourquoi je veux faire une PCB complète pour maîtriser la partie commande et ne pas avoir à hacker un matériel déjà fabriqué.

Je me base sur un micro-contrôleur Atmega 328P-PU (j’ai fais un proto sur Arduino avant c’est pour ça) et je souhaite réguler la température dans les chauffe-eau par PID (il y a une bibliothèque dédiée sur Arduino) et train d’onde. Qui dit train d’onde dit semi-conducteurs et c’est là où mes connaissances montrent des faiblesses. J’hésite entre les différentes technologies de semi-conducteurs*: IGBT, MOSFET, thyristor, triac*? Après quelques recherches je pensais m’orienter vers un IGBT (c’est ce qui est utilisé dans les chauffe-eau instantané que j’ai acheté) mais j’entends des sons de cloche différent quand je pose la question autour de moi.
• Que pensez-vous du choix de l’IGBT*?

Chaque chauffe-eau est appelé à consommé 2100W soit 9-10A environ. Un petit tour chez Farnell plus tard, je penche pour l’IGBT IKP10N60TXKSA1 de chez Infineon, un peu surdimensionné mais deux fois moins cher que le RGT20TM65DGC9 de chez ROHM.
• Que pensez-vous de ce choix*?
J’ai 3 chauffe-eau à contrôler mais qui récupère la même consigne de régulation.
• Selon vous, est-ce qu’il vaudrait mieux utiliser un seul semi-conducteur (qui se boufferait 30A) ou bien 3 en parallèle dont chacun gérerait la régulation d’un chauffe-eau*?

Qui dit train d’onde et semi-conducteur dit dissipation de chaleur. Je suis tombé sur cette formule donné par l’entreprise Celduc
Rth radiateur = ((Tjmax – Tamb)/Pd) – Rthjc – Rthcr
où
Tjmax*: la limite de température des éléments de puissance, donné par le constructeur (175°C dans le cas du IKP10N60TXKSA1)
Tamb*: température de l’air ambiant à l’intérieur de l’armoire/boîtier, aux environs de l’élément SSR + dissipateur en régime établi. J’ai choisis 50°C un peu arbitrairement.
Pd*: puissance dissipée par le semi-conducteur, donné par le constructeur (110W).
• Mais dans le cas d’une absorption de 20A, est-ce que je dois diviser cette puissance par 2 vu que je n’absorbe que 10A?
Rthjc*: donné par le constructeur (1,35K/W)
Rthcr*: résistance thermique de l’interface de 2,5K/W car c’est ce que donnait un fabricant de pâte thermique

Rthradiateur = ((175-50)/110) – 1,35 – 2,5 = -2,7K/W
• Que pensez-vous de ce résultat*?
• Comment choisir un dissipateur approprié selon ce résultat*?
Quand je regarde ce que proposent les fabricants, plus la résistance thermique est faible plus les dissipateurs sont chers.

Dans un des chauffe-eau que j’ai acheté, j’ai remarqué que le fabricant avait fixé son triac (un BTA41) sur la tuyauterie d’arrivée d’eau froide pour profiter du water-cooling. Avez-vous déjà vu une fixation de ce genre*?

Merci d’avance pour vos retours.
-----

[antek]

Pour une alimentation par edf en train d'ondes un relais statique est indiqué, ou un triac.
Pour le refroidissement voyons d'abord ce qu'il y a à dissiper, donc choisir le composant.

UN igbt ne pourra pas commuter une tension alternative, ce composant commute à l'aide d'un transistor à jonction.

[Antoane]

Bonjour,

+1 Antek.
On peut utiliser deux IGBT en série (avec leurs diodes inverses), ou mettre un IGBT dans un pont de diodes, mais le mieux est d'utiliser un composant dédié, à savoir un triac, deux SCR en parallèle, ou plus généralement un relais statique intégré.
Un gros avantage est la commutation par zéro du courant.

[furoflow]

Super, merci pour vos réponses.
Du coup est-ce qu'une triac T1235H-8I de chez STMicroelectronic conviendrait ?

Pour le régulation je me base sur ce tuto . Dans le tuto la personne utilise un relais mais m'a confirmé en commentaire être passé par un semi-conducteur par la suite.

Concernant le ZVS, est-ce qu'un triac le fait de manière native ou seul un relais en est capable ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[mag1]

Super, merci pour vos réponses.
Du coup est-ce qu'une triac T1235H-8I de chez STMicroelectronic conviendrait ?
Pour le régulation je me base sur ce tuto . Dans le tuto la personne utilise un relais mais m'a confirmé en commentaire être passé par un semi-conducteur par la suite.
Concernant le ZVS, est-ce qu'un triac le fait de manière native ou seul un relais en est capable ?

Bonjour,
Réflexion personnelle: Tout cela me parait bien compliqué pour une régulation de ballon d'eau chaude. Le PID est un peu superflu pour un système à grande inertie.
A tout hasard, voici une autre approche à base de UAA2016 et thermocouple pour un radiateur électrique que l'on peut transposer à un chauffe eau. Pour 2500W, un BTA16-600 convient (avec radiateur)
http://electromag1.wifeo.com/thermos...se-uaa2016.php
MM

[bobflux]

Perso je préfère un triac en boîtier isolé, ça permet d'avoir le dissipateur à la terre sans se prendre le chou avec l'isolation de la vis.

https://fr.farnell.com/ween-semicond...20f/dp/3703815

Il faudra lui adjoindre un opto triac à détection de passage par zéro comme d'habitude.

Il va dissiper 10W, donc 30W pour les trois : il faudra un dissipateur conséquent.

RthJC = 1°C/W donc le triac est 10°C plus chaud que le dissipateur...

Si le dissipateur peut être touché par des doigts, une température inférieure à 60°C est une bonne idée. Dans ce cas, en considérant une température ambiante de 40°C max en été, on a 20°C pour 30W : il faut donc un dissipateur énorme de 0.6°C/W, ou un plus petit avec un ventilateur, ou du watercooling comme sur la photo.

L'avantage de contrôler les trois triacs avec la même carte est qu'à faible puissance tu pourras t'arranger pour qu'ils ne soient pas activés en même temps, réduisant le courant crête tiré sur le secteur.

[antek]

. . . le fabricant avait fixé son triac (un BTA41) sur la tuyauterie d’arrivée d’eau froide pour profiter du water-cooling. Avez-vous déjà vu une fixation de ce genre ?

Alors ça c'est astucieux ! On doit pouvoir le bricoler soi-même, ou en confier la réalisation à une petite entreprise (il faudra apporter le métal au plus commode).
Ou vas-tu loger les relais statiques ? Si c'est dans un tableau, il en existe pour rail din.

[furoflow]

@mag1
C'est une commande pour chauffe-eau instantané et non pas pour ballon d'eau chaude donc avec un renouvellement d'eau assez rapide et une inertie faible. Du coup je me dis que du PID ça peut tout de même avoir un intérêt.

@bobflux
Le dissipateur ne serait pas accessible par les utilisateurs car installé derrière une paroi, ça évite donc les risques de brûlures et diminue les besoins de dissipation (sans les supprimer si je comprend bien).

Pour le chauffage, je comptais effectivement le faire en jonglant entre les uns et les autres pour diminuer le courant total et diminuer les protections en amont.

Si je comprends bien l'idée pour le ZVS ça donne arduino > optotriac > triac. La carte arduino envoie le signal de commutation à l'opto triac et ce dernier ne transmet cette commande qu'une fois qu'il détecte le passage à 0 du réseau. Je vais potasser ce que STMicroelectronic à écrit sur la commande de triac par phototriac et je posterai un schéma de ma commande.

@antek
Oui c'est aussi ce que je me suis dis, du coup j'ai cherché si des gens en vendaient mais je n'ai encore rien trouvé. Je pense que je vais le faire moi-même pour le coup vu que ce n'est qu'un morceau de métal fraisé et percé. Sur mon arrivée d'eau froide en tuyauterie cuivre. Bobflux propose un triac à boîtier isolé, ça ne diminue pas les caractéristiques de dissipation de chaleur dans ce cas là ?

[bobflux]

Pour un chauffe eau instantané la puissance demandée est proportionnelle au débit x deltaT : si tu as besoin d'une température précise l'idéal serait donc d'avoir un capteur de débit (qui remplace le D dans le PID).

J'utilise des DS18B20 pour mon chauffage. Même collé sur un tuyau la réaction n'est pas très rapide car c'est un boîtier plastique.

Après il faut voir de quelle précision de régulation tu as besoin.

> [COLOR=#333333]ce n'est qu'un morceau de métal fraisé et percé.

Tiens voilà des idées :

https://fr.rs-online.com/web/p/racco...ucture/7866100
https://hobbyking.com/fr_fr/black-an...-diameter.html
https://www.digikey.fr/fr/products/d...6&gad_source=1
https://www.amazon.fr/fixation-dalum...0C8DLC85H?th=1

Aucun ne convient directement mais c'est simple à usiner : un cube d'alu, un trou au diamètre du tuyau, une coupe ou deux, plus les trous taraudés pour les vis.

> Bobflux propose un triac à boîtier isolé, ça ne diminue pas les caractéristiques de dissipation de chaleur dans ce cas là ?

Ce n'est pas vraiment différent d'un triac non isolé plus un silpad isolant, et l'assemblage est beaucoup plus simple.

Tu n'as que 10W par triac, donc 1°C/W ou 2°C/W de Rth entre le triac et le refroidisseur ne change la température du triac que de 10°C. Le problème c'est la taille du radiateur pour un refroidissement par air.

[furoflow]

Merci pour les liens, effectivement je n'avais pas pensé à un simple assemblage de de fixations (en même temps j'avais pas beaucoup réfléchi dessus ^^').

Pour la mesure du débit j'utilise ce capteur effet hall , ça envoie une impulsion tous les 33mL et comme toi les sondes DS18B20. Donc au final, je n'ai qu'à envoyer une puissance proportionnelle au débit (avec un coefficient k approprié) ?
Dans le tuto PID mentionné plus haut, il y a les 3 coefficient kp, ki et kd. Je n'aurais donc, après essais, à fixer kp et ki tandis que kd serait une valeur déterminée par le capteur de débit ?

[mag1]

Merci pour les liens, effectivement je n'avais pas pensé à un simple assemblage de de fixations (en même temps j'avais pas beaucoup réfléchi dessus ^^').
Pour la mesure du débit j'utilise [URL="https://www.velleman.eu/products/view/?id=461456"]
Dans le tuto PID mentionné plus haut, il y a les 3 coefficient kp, ki et kd. Je n'aurais donc, après essais, à fixer kp et ki tandis que kd serait une valeur déterminée par le capteur de débit ?

Dans un PID, il y a en effet 3 paramètres.
P = Proportionnel, c'est la paramètre principal, l'effet est proportionnel à la commande
D=Différentiel, l'effet est fonction de la variation (dérivée) de la commande: petite variation=> peu d'effet, grande variation=>beaucoup d'effet. Plus ce paramètre est important, plus le système est instable
I=Intégrale : élimine l'écart dans le temps entre mesure et consigne après stabilisation des autres effets
Une fois réglés ces paramètres sont fixes.
MM

[bobflux]

Si chaque impulsion sur ton capteur représente 3.33ml

Pour chauffer un kilo ou un litre d'eau de 1°C il faut Cth=4180 Joules, donc 13.8J par °C par 3.33ml

Si ta résistance produit 2100W, elle produit les 13.8J en 6.6ms

Donc il faut faire chauffer la résistance 6.6ms par impulsion et par degré d'échauffement de l'eau...

Par exemple si l'eau entre à 15°C et doit sortir à 60°C, ça fait donc (60-15)*6.6=297ms par dose de 3.33ml, ce qui nous fait au passage un débit maximal de 11 ml/s ou 0.66 l/min.

Le PID c'est bien mais c'est basé sur un modèle du système, qui est bon... ou pas. Ici tu as un capteur de température qui est plutôt lent (comme à peu près tous les capteurs de température) donc il ne peut servir qu'à maintenir constante la température dans la cuve, compenser les pertes à travers l'isolation, etc.

Mais dès qu'on tire de l'eau, si la cuve est petite, toute l'eau chaude sera partie avant que le DS18B20 s'en aperçoive. Le capteur de débit est bien plus réactif et permet de mettre en marche la résistance immédiatement avec une estimation de la puissance nécessaire.

De plus le DS18B20 a toutes les caractéristiques pour faire que le D du PID marchera mal : il est lent, et donne une valeur quantifiée et un peu bruitée... et la température de l'eau n'est pas vraiment uniforme dans la cuve, etc.

Perso je ferais une régul avec deux entrées : la température pour le PI et les impulsions pour le D. Ça ne va pas bien coller avec la librarie arduino PID.

Bref, il faudrait spécifier le besoin de régulation (température, précision, temps de réaction, overshoot, etc) et le chauffe-eau (taille de la cuve) et la demande (débit quand ça coule et débit moyen ou quantité d'eau tirée à chaque fois) et mesurer la réaction du système avant régulation pour différents débits, voir ce que ça donne. Sinon on brasse du vent.

[furoflow]

Bonjour,

La note d’application de STMicro AN5114 donne ce schéma de montage pour le couple triac/opto-triac
schéma snubber optotriac.png
En me basant dessus je suis arrivé au schéma suivant*:
1709721339259-3b4451ca-2c49-430c-9230-e612da9e940b_1.jpg

Le bloc «*train d’onde chauffe-eau buses*» est donc tiré de la doc de STMicro
Le bloc «*bouton capacitif*» est tiré du tuto donné par Arduino ici
Les blocs «*vannes de purge*» et «*Buse et jet*» c’est juste de la commande d’électrovanne 12VDC (les MOSFET sont un peu tout surdimensionné mais ils étaient gratuit)
Le bloc «*capteur de débit/température*» est basé sur la doc de AZ-delivery.
• Par contre y a-t-il besoin de résistances de pull-down comme j’ai fais pour les débitmètres*? Selon le schéma fournit par le fabricant il n’y en a pas, mais ça ne risque pas de faire flotter la variable de l’arduino entre deux pulsations*? Pour le calcul de cette résistance je suis tombé sur ce calcul
avec selon les données constructeurs de l’ATMega Vcc = 5V, Vih(min) = 0,7V et Iih = 10µA
calcul.png
doc atmega.png

Ce qui me donne Rmax = (5 – 0,7)/10.10-6 = 430kΩ. Sauf que dans tous les tutos que je vois, les résistances de pull-down sont aux alentours de 1kΩ du coup ça me paraît bizarre.


Concernant le bloc «*allumage chauffe-eau pommeau*» ça peut paraître bizarre et j’ai peur de faire un peu n’importe quoi. Je souhaiterais ajouter en série un mosfet pour autoriser le chauffe-eau à chauffer. Sauf que le chauffe-eau que je souhaite autoriser a sa propre PCB et le triac qui va avec (celui de la photo qui est placé sur la tuyauterie pour le water-cooling) que je voudrais «*asservir*» à partir de MA pcb en rajoutant en série le mosfet Q7. Sauf que ça ne risque pas de poser problème au niveau des masses et des alimentations (entre 2-3) étant donné qu’elles seront différentes (entre 1-3)*? Si je fais ça c’est pour n’avoir à utiliser qu’un mosfet en +5V placé sur la carte et non pas un triac 230V (ou pire un relais) placé sur le câble car ça reviendrait plus cher. En l’écrivant ça me paraît de plus en plus impossible comme montage...
bloc shunt pommeau.jpg

[antek]

D'après la doc du capteur DS18B20 c'est une pull-up qui est nécessaire https://www.mouser.fr/datasheet/2/60...20-3112397.pdf A noter que le fonctionnement en "parasitic power supply" n'est pas recommandé dans certains cas.

[bobflux]

Mentions légales : si c'est pour une douche et que quelqu'un s'électrocute avec, je décline toute responsabilité, c'est ton problème !

IRF540 commandé en 5V, pas bon, il faut un MOSFET "logic level" qui s'active bien avec 5V sur la grille, il faut une résistance de grille, pour commander un solénoide il faut une diode de roue libre

C'est quoi les résistances de 18 ohms avec les triacs ?

> Sauf que ça ne risque pas de poser problème au niveau des masses et des alimentations (entre 2-3) étant donné qu’elles seront différentes

ça marchera pas. Si le truc que tu veux commander a une entrée de commande type "contact sec basse tension", mets un optocoupleur. si c'est un autre type de commande, faut voir la doc

> Par contre y a-t-il besoin de résistances de pull-down comme j’ai fais pour les débitmètres

si c'est un capteur à effet hall il faudrait avoir sa doc, on l'a pas, donc prévois une résistance pullup, t'es pas obligé de la mettre si y'en a pas besoin

Le pullup de 4k7 pour le 1wire ça va

[furoflow]

Super ! Merci pour vos réponses.

@bobflux
Concernant la sécurité de l'installation je tiens à préciser que toutes les parties électriques seront placées derrière un cloison étanche pour protéger de tout risque de projection. Le seul risque c'est les fuites mais bon comme n'importe quelle installation à ce moment là.

Pour les MOSFET, j'ai pris ceux qui étaient fournit dans le kit de démarrage d'arduino et je me suis basé sur le montage donné dans le manuel et qui jusqu'à maintenant fonctionnaient bien

Les résistances de 18 ohms ce sont les chauffe-eau. Chacun fait 3kW donc R = U²/P = 230²/3000 = 18 ohms

Je vais regarder ce que dit la doc du BTA41 1000R qui est installé sur le chauffe-eau à "asservir".

[furoflow]

Bonjour,

Je pense avoir terminé mon schéma
,
j’y ai notamment ajouté les composants nécessaire au fonctionnement de l’ATmega prit séparément d’une carte arduino en me basant sur ce tuto
Il y est dit de mettre un filtre passe-bas sur l’entrée AVCC, mais je ne sais pas quelle valeur de composant prendre.
*quelle fréquence de coupure fc définir et par conséquent quels condo et résistance choisir (à partir de ce calcul )
*j’ai choisi ce cristal de 16MHz pour l’horloge de l’arduino, mais j’y connaît rien, est-ce que c’est bon*?

J’ai également ajouté un optocoupleur 4N35 à mettre en série d’une carte déportée. Cet optocoupleur a pour but d’autoriser ou non le fonctionnement d’un triac en série situé dans un chauffe-eau.
*est -ce que c’est une bonne utilisation d’un optocoupleur*?
Sur le schéma c’est un 4N35 (parce que la librairie est limitée) mais je pensais prendre un MOC3083X
*est-ce un composant adapté*?

Pour la régulation par train d’onde, ce sera un BTA416X-800CTQ (et pas un TLP3021 comme sur le schéma)

Sur les conseils de @bobflux, j’ai choisi un IRL540PBF pour le mosfet commandant mes électrovannes
*mais est-ce qu’un https://fr.farnell.com/infineon/irlm...IRLML2060TRPBF conviendrait également*?

Et j’ai rajouté la diode de flyback 1N4001 en parallèle des électrovannes.

[furoflow]

Oups ! Je me suis rendu compte que j'avais câblé n'importe comment mes électrovannes et leurs MOSFET, ça devrait être mieux comme ça, non ?

[antek]

Combien consomme une EV ?
Les NMOS doivent être côté 0 V sinon V_GS ne sera jamais positive.

Le quartz est conseillé avec 18 pF, donc vérifier si l'oscillateur fonctionne correctement

[antek]

Rhaaa . . .

Les diodes des opto sont alimentées en 5 V ? Elles risquent de ne pas aimer (et le µC non plus).
Et celles des HEAT sont à l'envers.

[furoflow]

@antek
Les électrovannes consomment 0,5A en 12V

J’ai modifié le schéma des NMOS, ça donne ça désormais.
Capture d’écran 2024-03-18 095432.jpg

Après une recherche plus approfondie, je suis tombé sur ce tuto qui préconise un quartz avec les carac’ suivantes*:

2.jpg

Par conséquent je vais prendre ce quartz FC4STCBMF16.0


Concernant les diodes des opto, tu fais références auxquelles*?
1- Pour les optotriac, j’ai repris tel quel le schéma donné par STMicroelectronic.
2- Pour U2 dans le bloc «*allumage chauffe-eau*», l’alim est effectivement en +5V à partir du µC. Que faudrait-il que je fasse*? Mettre une résistance en série pour diminuer la tension aux bornes de l’optocoupleur*?

J’ai inversé les alim/GND pour les résistances de chauffage HEAT du bloc train d’onde.

[antek]

Pour AVcc voir la doc du µC.
Pour le quartz j'en sais rien non plus, mais le premier demande des 18 pF et tu as placé des 22 pF, mais ça pourrait tomber en marche.
Les seules ! celles commandées depuis le µC. Il faut voir dans la doc des opto (triac ou pas triac) les courants diode nécessaires au déclenchement et la capacité du µC à fournir ce courant avec quelle tension de sortie.

[furoflow]

Selon la doc ATMega*:
Pour tout quartz ayant un capacitance > 6pF il faut rajouter des capa à chaque borne du quartz.
Ce que je ne comprend pas c’est que sur la carte Arduino c’est un quartz de 16.000kHz qui est installé sauf que sur la doc ATMega, ils disent que «*Low-frequency Crystal Oscillator is optimized for use with a 32.768kHz watch crystal.*». Ca voudrait dire que le quartz doit être de 32.768kHz et pas 16.000kHz*?


Le calcul est C = (Ce + Ci) = 2CL-Cs

Ils conseillent entre 12 et 22pF pour Ce.
Si j’ai bien compris, si je prend des capa à monter en surface, la capacitance parasite Cs (stray capacitance) devrait être réduite au maximum.
*Peut-on la considérer nulle*? Si oui, à ce moment là C = 2CL

Les pins (Ci) ont des capa différentes, Tosc 1 est à 18pF et Tosc2 8pF
Postulat*:
Cs = 0
Ci = 18pF et 8pF
Ce = 12pF ou 22pF
Soit C = Ce + Ci = [20 – 40]pF
CL = C/2 soit [10-20]pF

Sauf que toujours selon la doc, pour CL = 12pF (au final la seule catégorie possible), alors ESR doit être de 30kΩ max. Mais tous les quartz je trouve sont entre 50 et 70kΩ. Ça fait un peu quadrature du cercle cette histoire...

De plus, étant donné que les capa interne Tosc1 et Tosc2 ont est valeurs différentes mais que le constructeur préconise d’utiliser des capa de même valeur on est censé faire quoi*? Faire la moyenne*?

[antek]

Jamais utilisé de µC Atmel, et ne me suis jamais posé autant de questions sur les quartz et condensateurs associés.
L'oscillateur basse fréquence est proposé pour un usage permettant de sortir facilement des durées multiples de la seconde. Mais tout à l'heure tu parlais de 16 MHz, maintenant tu veux utiliser un quartz 16 kHz, pourquoi ?

Que dit la figure 9.2 page 38 ?

[coco34]

BONJOUR

suis je le seul à être surpris de trouver que le schéma des mosfets #18 n'est pas bon ?

ON A PAS le schéma complet des triacs pour 2kw

[mag1]

suis je le seul à être surpris de trouver que le schéma des mosfets #18 n'est pas bon ?

Bonjour,
Modifié #21
MM

[coco34]

merci mag1

ok mea culpa j'ai (mal) lu en diagonale...

[furoflow]

Bonjour,

Voici le schéma dans son état actuel.
schéma final.jpg

Concernant le branchement d’AVcc et son filtre passe-bas qui était préconisé, le fabricant conseille d’utiliser un filtre LC avec L = 10µH et C = 100nF
avcc.jpg

Pour ce qui est du quartz, je me vais rester sur ce que dit ce tuto en prenant un quartz de 16MHz qui a une capa interne de 20pF et mettre deux condo à ses bornes de 20pF également.

J’ai rajouté des résistances de 100Ω en sortie des optocoupleurs pour réduire la tension de +5V fournit par le µC pour suivre ce que dit Antek.

Pour les blocs «*train d’onde chauffe-eau buse*» et «*boutons capacitifs*» ce sont des montages pré-établis par des fabricant donc je ne remet pas en cause ce qu’ils disent (même si la tension aux bornes des résistances Rgk et donc au niveau des gâchettes de triac me perturbent).

Les schélas de commande des électrovannes ont été entièrement corrigé (encore merci pour vos conseil, je partait de loin…). Diode de fly back en parallèle des bobines, ces dernières sont placées à la source des NMOS. J'ai pris des IRL540 et plus des IRF540 (sur les conseils de @bobflux).

La seule question que je me pose encore c'est quant au bloc "allumage chauffe-eau". J'ai mis un optocoupleur en série sur la gate d'un triac placé sur unu autre carte. L'idée c'est juste d'autoriser ou non cet autre triac à commuter. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça et je m'attends à déclencher les feux de l'enfer avec cette question.

[antek]

Pour ce qui est du quartz, je me vais rester sur ce que dit ce tuto . . .
J’ai rajouté des résistances de 100Ω en sortie des optocoupleurs pour réduire la tension de +5V fournit par le µC
Diode de fly back en parallèle des bobines, ces dernières sont placées à la source des NMOS.

Le tuto se réfère à une doc Microchip, je ne sais pas si les oscillateurs sont identiques.

La doc du 4N35 indique un courant If diode de commande de 10 mA avec une Vf de 1,5 V max. Cela donne une résistance série 350 ohm, je prendrais 270 ou 330 ohm.
Ka devrait fonctionner, mais une bonne idée serait de vérifier avec le courant collecteur de la tension de la sortie de l'opto. On peut vérifier aussi pour les MOC2031.

Elles sont placées sur le drain !

[antek]

. . . ce sont des montages pré-établis par des fabricant donc je ne remet pas en cause ce qu’ils disent (même si la tension aux bornes des résistances Rgk et donc au niveau des gâchettes de triac me perturbent).

Je n'ai jamais utilisé de triac , mais le schéma de la doc me semble pertinent.
Le MOV dans ton cas est optionnel.