Fer à souder

[davidif]

Bonjour, j'ai fais l'achat d'une station à souder et dessoudage Yihua 948-II acheter sur amazon.
https://www.amazon.fr/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1

Aussi acheter des pannes
https://www.amazon.fr/gp/product/B07...ustomerReviews

Après quelques utilisation du fer à souder équipé des pannes acheté en complément, après quelques temps celle-ci ne dissous pas asser ma soudure sans plomb et très difficile de souder, une fois que je change la panne par une nouvelle panne toute neuve la soudure ce trouve plus facile à dissoudre donc de souder plus rapidement ?... la température étant au maximum de 480°.

Je remarque qu'après quelques utilisation la pointe n'est plus chromé comme lorsqu'elle est neuve et évidemment neuve avec la pointe chromé est plus chaude et efficace.

Je ne suis pas un expert de la soudure, et aimerai savoir si les pannes utilisé sont adaptées ou de mauvaise qualités ?... ou bien qu'elle seront les pannes efficace pour le type de fer, type de panne 900M-T ?

Merci de vos recommandations
Bonne journée
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[lutshur]

Bonjour,
Il faut nettoyer souvent la panne.
Je n'utilise pratiquement plus que la biseautée, celle le plus à droite. J'ai essayé la soudure sans plomb, beurk. Essayé aussi avec la pate dont j'ai oublié le nom, un peu mieux. Je suis resté au fil de soudure avec plomb.

[Murayama]

Bonjour!

Apparemment vous en avez eu pour votre argent.
Mais bon, comme dit ci-dessus, il est impératif, même avec du bon matériel,
de nettoyer la panne quasiment à chaque soudure. C'est très simple à faire,
passer le fer sur une éponge humide côté pile et côté face, de façon à voir
une pointe brillante partout. Les tampons en laine d'acier, ça ne va pas.
Du moins pour moi. Ce n'est jamais vraiment propre. Je l'utilise uniquement
quand le fer a chauffé longtemps et est recouvert d'une croûte noire.
Éponge pour la finition.

En ce qui concerne la soudure sans plomb, il faut souder plus chaud.
Tout dépend du fabricant, mais sur le mien, c'est 380° et 350 pour la
soudure au plomb, mais je n'en utilise plus.
Et puis l'alliage utilisé est important aussi. Cuivre / argent / étain, c'est
réellement liquide et ce ne sont pas les traces d'argent qui vont vous
ruiner.
Et puis il faut aussi un bon flux décapant. J'utilise des seringues ChipQuick
et ça marche très bien. Nettoyage à l'alcool isopropylique à 100%.

Un problème sur les fers bas de gamme, c'est qu'il y a une mauvaise régulation
de la température parce que l'élément chauffant n'est pas dans la pointe.
Le fer mesure la température de l'élément chauffant, pas de la pointe.
Celui que j'utilise a des pointes avec chauffe intégrée. Il y a bien sûr
une différence, là aussi, mais comme c'est en une seule pièce, la chaleur
se propage beaucoup mieux et on a une meilleure mesure donc une meilleure
régulation.

NB: on pourrait objecter qu'une pointe à chauffe intégrée c'est plus cher...
Oui, c'est le cas, dans les 10 Euros pour le fer ordinaire, et plutôt 30 pour le
"crayon". Mais c'est pour ainsi dire inusable.

Pascal

[lutshur]

c'est qu'il y a une mauvaise régulation de la température parce que l'élément chauffant n'est pas dans la pointe.

La marque de mon fer est Aoyue, mais les pannes sont exactement les mêmes, elles sont creuses. La résistance chauffante vient à l'intérieur. Et le thermocouple est à l'extrémité. Donc pas si mal.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Murayama]

Bonjour!

La résistance chauffante vient à l'intérieur.

La résistance chauffante est à l'intérieur de la panne?
Dans ce cas c'est bien, mais faut voir le traitement de surface de la panne elle-même.

La photo ci-dessus:
Format d'une carte genre carte bancaire
Panne du fer "stylo"
Panne du fer ordinaire, 80W
Fer à souder "stylo"

C'est assez visible sur la grosse panne, mais l'élément chauffant contient le capteur de température
(on voit les anneaux de contact. le corps est à la masse et les 2 anneaux sont la mesure de température
et l'alimentation) ce qui permet un asservissement de température assez précis. Vitesse de montée en
température imbattable, temps de changement de panne, dans les 5s, le temps de trouver l'autre.

Pascal

PS: après avoir posé la question environ 25 fois, je n'ai toujours pas de réponse quant à l'ajout
d'une photo "inline" sans photo après le message. Désolé.

[lutshur]

En attendant que le demandeur se manifeste, voici des photos de mon fer.
Le sien devrait y ressembler fortement puisque les pannes sont compatibles.

[lutshur]

Système de maintien de la panne défait. Elle est venue avec, j'ai travaillé du plastique auparavant

[lutshur]

Sinon, elle aurait dû rester en place :

[jiherve]

bonsoir
on prend du Weller et on oublie le reste!
JR

[Murayama]

Bonjour!

on prend du Weller et on oublie le reste!

Le Weller est effectivement un bon fer. J'en ai eu un il y a quelques années
que j'avais acheté en remplacement d'un Hakko dont je ne trouvais plus les pannes (modèle
trop ancien). Et par ouï-dire, je pensais que c'était le roi des fers. Mon expérience a été
plutôt mitigée... et j'ai racheté une station Hakko à 2 fers.

Si je me limite au fer le plus gros de la station Hakko, en comparaison du Weller:

Les points d'équivalence
- Les puissances sont similaires, dans les 70 ~ 80W, ce n'est pas un problème dans les 2 cas.
- La plage de température est un peu plus large sur le Hakko, mais encore une fois, ça ne
change quasiment rien.
- Les pannes ne se dissolvent pas dans la soudure. En particulier, la soudure sans plomb qui
contient du cuivre a tendance à dissoudre davantage de cuivre ou autres. Si la panne n'a pas
le revêtement adéquat, elle sera inutilisable en rien de temps.
Bref, en résumé de tout ceci et avant de passer aux différences, ces 2 fers sont d'une fiabilité
suffisante pour un usage professionnel.

Les points forts du Hakko
- La vitesse de chauffe est incomparable. Même config de température: pas loin de 40 secondes
pour le Weller contre 20 seulement pour le Hakko. 2 raisons probables: une grande inertie
thermique pour le Weller, et en plus comme j'en parlais plus haut, la panne ne contient pas
l'élément chauffant, ce qui fait qu'il y a forcément une résistance au transfert de chaleur
entre l'élément chauffant et la panne. Par contre, on peut aussi considérer que cet avantage
n'est que relatif, on n'allume pas le fer 20 fois par jour, mais le plus souvent une fois pour quelques
heures. MAIS:

- L'abaissement de température quand on soude est beaucoup plus important sur le Weller.
C'est probablement lié au problème de vitesse de chauffe. Il faudrait que je retrouve mes mesures,
mais c'était fait avec du fil de même diamètre, et consistait à fondre une même quantité de soudure,
5cm si je me souviens bien, de fil de 1mm. Et quand on soude sans plomb, il vaut mieux ne pas trop
perdre de température. Donc ceci est tout de même important.

- Mise en veille: après une certaine durée réglable, le fer se règle automatiquement sur 200
degrés, ce qui fait que la rechauffe est très rapide quand on en a besoin. Après un autre laps
de temps beaucoup plus long, il fait quelques bips avant de s'éteindre complètement. Il
se remet en route automagiquement quand on le reprend en main.

- La panne peut être changée à chaud sans outil et sans se brûler les doigts. Elle est insérée
dans un manchon isolant. Voir photo plus bas.

- Le fer dans son ensemble est beaucoup plus petit, et en particulier la panne est beaucoup
plus courte que celle du Weller (enfin disons la partie métallique chaude), ce qui permet
une utilisation "stylo" avec le poignet bien posé sur la table.

Les points forts du Weller
- Changement de température par potentiomètre tout bête. Sur le Hakko, c'est un système qui
m'horripile à chaque fois. One ne peut pas changer la température sans lire la notice.
Ceci dit, les Weller actuels semblent avoir aussi pris le virage digital et être réglables par boutons.

- Le prix est modéré. Je me souviens avoir payé dans les 100Euros pour ma station WES51 (je
crois). Je ne me souviens plus du prix d'un Hakko simple, par contre. Mais je crois que c'était plus
que ça.

Ça fait un moment que ça me travaille, mais je crois que je vais démonter le Hakko, faire un
peu de "reverse engineering" et remplacer leur panneau avant de merde par quelque chose
de bien, avec des vrais boutons, peut-être une courbe de température pour faire joli.
À part ça, il est irréprochable.

Ah oui, un mot sur le petit fer: il chauffe encore plus vite (dans les 5~10s) et est bien pratique
pour souder les petits connecteurs genre HR10A. Il est relativement puissant pour sa taille, mais
c'est justement ce que je lui reproche: "pour sa taille". Bref, celui que j'utiliise le plus est le plus gros,
disons dans 95% des cas au moins. Mais on peut vraiment le qualifier de stylo vu que
son diamètre est de 11.5 mm. Mais pour être franc, on peut s'en passer alors si vous avez un
budget plutôt limité, pas besoin de 2 fers. La station à air chaud par contre, c'est indispensable
si vous utilisez des FPGAs (en format BGA). Mais bon, ceci est hors sujet, j'en dis juste 2 mots
parce qu'elle est sur la photo.



NB: je n'ai pas mesuré le Weller parce que je ne l'ai plus. Je trouve 82 ~ 83 par le calcul.

Si ça peut donner des idées à ceux qui n'ont que peu de place, voici mon espace soudure.
Les fers sont sur une mini table au-dessus de la station Hakko. NB: pour éviter que les supports
de fers ne tombent, ils sont placés dans des empreintes usinées dans la table. Par contre,
ne cherchez pas, ça n'existe pas dans le commerce, j'ai fait ça ici. Mais vous pouvez facilement
faire pareil.

Juste pour que vous soyez prévenus: la table à rainures en T (comme un château), de 600x600mm
a certains avantages (fixations de piliers où on veut), mais utilisée telle quelle, les composants SMD
tombent dans les rainures.
Un tapis en caoutchouc haute température résout en partie le problème. Mais on n'a plus accès aux
rainures.



Autre chose: pour ne pas que les câbles ne traînent partout, j'ai utilisé des porte-clés déroulants
(rouge et vert en haut). De cette façon, le câble ne peut pas traîner sur la table quand le fer est
dans son support.
L'effort pour tirer sur le fil est minimal, et le porte-clés sort d'environ 70cm ~ 1m.
Donc largement assez dans la plupart des cas. En soudure sur la table, il sort à peine.
Les 2 potences en profilé à gauche et à droite sont pour les bras du microscope et de la station
à air chaud (en cours de fabrication).
Petit détail qui a son importance. Les éponges semblent identiques, mais elles ne le sont pas.
À gauche, une achetée sur Aliexpress, qualité chinoise. Elle part en lambeaux bien que je l'aie
changée la semaine dernière et que je n'aie quasiment rien soudé de sérieux ces derniers temps.
Celle de droite est de chez un fabricant local. 10 fois plus chère, mais elle n'a pas peur d'un fer à
380 degrés.
On distingue aussi le barillet de pannes de rechange du fer Hakko. J'en ai acheté 5 de chaque
et je crois que je srai mort avant de les user toutes. Acheté il y a 5 ans, j'en suis toujours à
la première série. Et puis on peut voir aussi du fil sans plomb Goot (bobines verte, fond très bien)
et Hozan (une vraie galère, il va falloir que je fasse des essais quand j'aurai le temps).

Bon, ben faut que je bosse un peu avant l'heure des sushis. Ah tiens, je vais mettre le Gewürtz au frais.

Pascal

[davidif]

Bonjour et désolé de mon silence, j'ai eu quelques impératifs qui mon quelques peu accaparé ces derniers temps et je vois que vous avez pas mal réagie à mes interrogations et vous remercie de votre intérêt apporté à mon poste.

Murayama@ pourquoi dis tu que j'en ai pour mon argent ? j'ai effectivement pas voté pour du weller (trop chère) mais j'ai cherché une station de réparation complète qui soit au meilleur rapport qualité prix ... bon après je connaissais pas cette marque mais me suis dis pourquoi pas tester.

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à chaque soudure, je nettoie avec une éponge humide, pile et face mais la dernière fois j'ai mis du temps à faire fondre la soudure sans plomb tout de même à 480° et je me dis que ce n'est pas forcement le fer mais la panne car lorsque je l'ai changé par une neuve c'est quasi instantané ?.... ceux que j'ai pris ne sont peut-être pas de bonne qualité au quel cas quel serait de la bonne qualité en type 900M-T ??

[Murayama]

Bonjour!

Murayama@ pourquoi dis tu que j'en ai pour mon argent ?

Si c'est relativement bon marché et que ça fonctionne médiocrement,
on peut dire ça non? Vous n'avez pas plus que ce que vous avez payé.

station de réparation complète qui soit au meilleur rapport qualité prix

Vous avez cherché une station moins chère, c'est évident. Mais comment
avez-vous évalué la qualité avant d'acheter, pour savoir que c'était un bon
rapport qualité prix?

j'ai mis du temps à faire fondre la soudure sans plomb tout de même à 480°

Alors la panne n'était pas à 480 degrés. Ou alors ce sont des degrés en
anciens francs. Ou des Fahrenheit. Sur le mien, je règle à 380 pour du
sans plomb. Ou disons 380 tout court puisque je ne soude que de cette façon.
Vous avez essayé de mesurer la température de la pointe avec un thermomètre
à infrarouges? Vous avez essayé de mesurer le temps de remontée en température?
Je soupçonne une mauvaise conduction thermique entre l'élément chauffant
et la panne. Et ce genre de problème ne s'améliore pas. Avec l'oxydation,
la chaleur passe moins bien. La température monte haut quand on ne fait rien
et tombe en chute libre dès qu'on soude.

Je me suis tellement fait avoir sur des produits de rêve au tiers du prix
que je ne crois plus aux miracles. Parfois j'achète des plaquettes carbure
parce que les vraies, genre Kyocera, coûtent 80 Euros la boîte de 10. Mais
même dans ce cas, on voit la différence de qualité rien qu'à les regarder.
Et les vraies taillent du titane comme moi du beurre mais sont super fragiles
à cause de la mauvaise qualité du tour (chinois, bien sûr).

Pascal