Brainstorming sur mes plans ?

[Paillafond]

Ben si tu vire la toiture, tu peux faire une maison plus compacte, avec un étage et un vrai toit en pente 45°, un auvent au sud, des panneaux solaires bien orientés, un tirage optimum pour ton PdM (conduit de fumée plus long), un escalier qui laissera monter la chaleur, une partie nuit bien séparée, et des chambres plus grandes pour les enfants, une véranda sur deux niveaux (le top) et tout et tout.

Bref, Si tu peux le faire, fais-le, quitte à ne pas faire tout les aménagements de suite. Moi même, j'ai gardé trois pièces en attente, chambre, SdB, dressing (partie non isolée de la maison), que je ferai quand mes finances le permettrons.

Tour à fait d'accord avec XOF78 : il faut faire le cadre avant tout, et sans se tromper..... Les aménagements suivront naturellement.

POur ne pas se tromper, il faut comme d'habitude se hâter lentement.

Aussi je te conseille (à moins que tu ne l'aies déjà) la conception bioclimatique, de Samuel Courgey et Jpaul Oliva, auxs éditions terre vivante. Pour 35 Euros tu auras une mine d'informations.

Une ossature bois avec des panneaux d'OSB pour que tu les remplisse de ouate de cellulose, ou de paille (... d'où mon pseudo) voila qui est très isolant et très économique (surtout la paille).
================

"Parce que je me demande :
si c'est la lumière reçue : ces chiffres ne prendraient "pas en compte ce que le verre aura renvoyé vers l'extérieur ??
"Ce qui peut en fait carrément changer mes calculs ?"

"Oh pi y'a la perte de chaleur parceque plus j'ai long de surface vitrée, plus je perds ...."
==========

Les vitrages SUD gagnent toujours plus d'énergie qu'ils n'en perdent. Voici quelques chiffres pour 1 m2 de vitrage.
Bilan énergétique sur une année de chauffage (page 114)

- simple vitrage : sud -75
sud ouest ou sud Est = -86
EST ou OUest = -137
Nord = -203

- double vitrage : sud + 41
Sud ouest ou Sud EST = 30
Est ou OUest = -22
Nord = -87

- double vitrage + volets la nuit
sud = 81
Sud est ou Sud ouest = 70
Est ou ouest = 19
Nord = -47

- double vitrage à isolation renforcée
Sud = 107
Sud ouest ou Sud Est = 96
Est ou ouest = 45
Nord -21

- Double vitrage à isolation renforcée + volets nocturnes Sud = 125
Sud OUest ou Sud Est = 114
OUest ou Est = 62
Nord = -4

De ceci, on retire que quelque soit le vitrage utilisé au nord, le bilan thermique est toujours négatif,
pour les autre orientation, le sud est bien évidemment la meilleure surtout avec des volets. on peut y adjoindre également des tentures de laine épaisse côté l'intérieur pour éviter la sensation désagréable de froid.

Coté huisserie, c'est le point noir des ouvertures : il faut du bois, éventuellement recouvert de plaque aluminisés pour entretien. Mais du bois avant tout. (page 117). Et moins il y a d'huisserie, plus le coefficient solaire de la baie est important, ce qui fait privilégier les grandes ouvertures, putôt que 2 ou 3 petites.

Voilà pour aujourd'hui. Bon courage, et félicitation pour le futur bébé.
-----

[Xof78]

Alors si j'ai bien compris, d'après les chiffres du lien de Paillafond : j'ai 62Kw/m2 cumulé sur janvier si je suis plein sud.
60 si je suis à 15 degrés du sud vers l'ouest
et 54 si je suis à 30 degrés vers l'ouest

Or, sur le plan qu'on bricole depuis plusieurs jours, je peux faire à peu près ces trois possibilités :

- 3,6 m de surface vitrée plein sud puis 4 mètres à 30 degrés : total sur 2 mètres de hauteur de vitre : 439 KW

- ou 6,6 m de vitre à 15° du sud et 1,5 à 30° : total 470 KW

- ou 9m de surface vitrée à 30° du sud soit 486 KW

Dois-je en conclure que je ferai mieux de faire une façade droite ???

Parce que je me demande :
si c'est la lumière reçue : ces chiffres ne prendraient pas en compte ce que le verre aura renvoyé vers l'extérieur ??
Ce qui peut en fait carrément changer mes calculs ?

Oh pi y'a la perte de chaleur parceque plus j'ai long de surface vitrée, plus je perds ....

Salut Titi, et les autres,

A propos des surfaces vitrées.

J'ai reçu hier le thermomètre infra-rouge que j'avais commandé sur le net. Evidemment, j'ai passé la soirée à prendre la température un peu partout dans la maison (et sur le PdM).

Comme je l'avais déjà dit, j'ai des fenêtre à verre faiblement émissif (sans argon), et notamment 2 portes fenêtres de 180 (au sud). Quelle ne fut pas ma surprise de constater que la température de surface de toutes les fenêtres se situe entre 18 et 20° vers 20h30 en début de cycle de chauffe du PdM et suivant la proximité du PdM, et de 18° dans les chambres (non exposées au PdM). J'ai lu que la température de confort se calcule en cumulant la température de l'air et la température de surface des murs, qui doit avoisiner la température du corps humain. Soit, dans mon cas, une température de l'air d'environ 19°/20° + 18°/19° sur les murs = 37°/39 suivant les pièces (surface de la maison hors pièces non isolées +/- 130 m² dont 65 au rdc - fenêtres sud et ouest + 2 vélux au nord).

Donc, la perte de chaleur par les vitres n'est pas très importante avec ce type de vitrage.

De plus, la maison n'est pas (encore) très bien isolée (murs BA13 et polystyrène, laine de verre dans les combles - faute de moyens) garage et comble non aménagé non isolés. J'ai donc pas mal de pertes.

Si cela peut te rassurer ...

[invitefcb25e75]

C'est cool. Et c'est du résultat concret sur site : c'est hyper intéressant tes mesures.

En effet je lis de plus en plus de très bons résultats pour ces verres.

J'ai aussi vu que sud et sud-est et sud-ouest sont de bonnes orientations et que les apports ne chutent que lorsque l'on passe est ou ouest : donc il semble qu'il y ait une bonne marge autour de l'orientation sud (donc mes 30 degrés c'est pas mal). Enfin j'ai choppé le livre conseillé à la méditahèque !

Sinon Paillafond, c'est quoi ton plan panneau OSB, rempli paille ? Tu autoconstruis complètement ? Et tu obtiens quelle résultat en isolation : plutôt type bardage bois ou maison en botte de paille ? merci !!

[Paillafond]

C'est cool. Et c'est du résultat concret sur site : c'est hyper intéressant tes mesures.

En effet je lis de plus en plus de très bons résultats pour ces verres.

J'ai aussi vu que sud et sud-est et sud-ouest sont de bonnes orientations et que les apports ne chutent que lorsque l'on passe est ou ouest : donc il semble qu'il y ait une bonne marge autour de l'orientation sud (donc mes 30 degrés c'est pas mal). Enfin j'ai choppé le livre conseillé à la méditahèque !

Sinon Paillafond, c'est quoi ton plan panneau OSB, rempli paille ? Tu autoconstruis complètement ? Et tu obtiens quelle résultat en isolation : plutôt type bardage bois ou maison en botte de paille ? merci !!

Bonjour TItI44,

les panneaux d'OSB sont une sorte d'aggloméré sans les émanations de formaldéhide si nocives, et avec un coefficient de perpsiration correcte. On le vis sur une ossature an bois pour former des cofffres qui seront remplis de ouate de cellulose par projection humide en parois verticales, ou simplement compressés en toiture.

Concernant la paille une ossature de fortes planches (5 cm d'épaisseur) forme l'ossature entre laquelle on tasse les bottes de paille. Cela agit aisni comme contreventement.

L'isolation est dépendant des l'épaisseur comme de la densité de l'isolant aussi bien pour la ouate de cellulose (qui nécessite un professionnel pour carder la ouate avec une machine qu'appemment on ne peut pas louer)

Quant à la paille, c'est forcément en autoconstructrion, faute d'avoir un DTU qui permet à un artisan de la poser, donc absence de garantie décennale pour la pose de la paille. Cette paille doit obligatoirment être enduite des deux côtés par un enduit perspirant à base de chaux.
Le degré disolation atteint est toujours au moins un R = 5.

Je vais sortir mes sources comme tu le demandes => cela peut servir à d'autres, et tant mieux : faisons un peu de prosélytisme, quand c'est bien !

La paille à une conductibilité thermique de l'ordre de 0.07. 'cela varie légèrement si les tiges dont horizontales ou verticales) Mettons pour être pessisimiste un lambda de 0.10, car imaginons que j'ai peut être laissé des trous dans la construction de mes murs.
La coefficient d'isolation R se calcule ainsi R = e/lambda (avec e = l'épaisseur en mètre)

Avec une une botte de paille de 0.45 cm d'épaisseur, voici les calculs avec les deux lambdas :
- lambda 0.07 => R = 0.45 / 0.07 = 6.4
- lambda 0.10 => r = 0.45 / 0.1 = 4.5

Ceci uniquement pour la paille brute.

Il faut obligatoirement un double enduit "respirant" de 4 cm (minimum) réalisé en chaux-chanvre de lambda 0.15 de chaque côté pour lutter contre l'eau et les rongeurs :
soit 8 cm d'enduit => R(enduit) = 0.08 / 0.15 = 0.5 qu'il faut ajouter aux valeurs de R calculées précédemment pour la paille.

Conclusion : Un mur de paille, ou une isolation en toiture, aura donc au mimum un R de 4.5 + 0.5 = 5.

Un fil intéressant à lire : http://forums.futura-sciences.com/thread85851.html
Le CSTB s'y est interessé pour le compte de l'ADEME : http://www.econologie.com/file/techn...eme_Paille.pdf
voici d'ailleurs l'expérience de la commune de Montholier dans mon Jura voisin : http://www.lemoniteur-expert.com/dos...lle/paille.pdf qui officialise les constructions en paillle.

Différentes techniques sont au choix de l'autoconstructeur.
La technique du GREB permet d'avoir une continuité de l'isolant en paille sur toute la circonférence des murs, puisque l'ossature bois se trouve à l'extérieur des ballots de paille.
D'autres techniques avec de larges planches sur champ permet une construction rapide où les ballots de paille servent alors de contreventement, (au dépend d'un très léger affiblissement du R moyen pour les murs)....., d'autres encore utilise une vraie une charpente de charpentiers où la paille n'a pas d'autre fonction que de remplir et d'isoler , ...

Pour une approche générale regarde ici : http://www.ideesmaison.com/construc/...isonpaille.htm

Quant au coût voici ce que j'ai pu lire sur le forum de l'autonconstruction en paille (où on peut s'inscrire facilement) http://compaillons.naturalforum.net/

Comparaison mur en paille et mur traditionnel :

- Pour un mur aveugle en aggloméré de ciment (parpaing) + un complexe isolant placo -polystyréne (100mm) + enduit monocouche (15mm), le coût au m2 des matériaux uniquement est de 48€ttc..........
(+117€ de mise en oeuvre)

........à comparer avec ceci en construction paille, je cite celui qui se fait appeler le Pailleux :
"J'arrive matériaux + transports à environ 28 €/m2 pour des murs aveugles.
-Bois(douglas) en section 50/150
-Paille
-enduits chaux trois couches extérieur/intérieur".


Cordialement
A bientôt Titi44

[Xof78]

C'est cool. Et c'est du résultat concret sur site : c'est hyper intéressant tes mesures.

En effet je lis de plus en plus de très bons résultats pour ces verres.

J'ai aussi vu que sud et sud-est et sud-ouest sont de bonnes orientations et que les apports ne chutent que lorsque l'on passe est ou ouest : donc il semble qu'il y ait une bonne marge autour de l'orientation sud (donc mes 30 degrés c'est pas mal). Enfin j'ai choppé le livre conseillé à la méditahèque !

Sinon Paillafond, c'est quoi ton plan panneau OSB, rempli paille ? Tu autoconstruis complètement ? Et tu obtiens quelle résultat en isolation : plutôt type bardage bois ou maison en botte de paille ? merci !!

Ben alors quoi, t'es parti en vacances ?

[invite1f18933c]

Comparaison mur en paille et mur traditionnel :

- Pour un mur aveugle en aggloméré de ciment (parpaing) + un complexe isolant placo -polystyréne (100mm) + enduit monocouche (15mm), le coût au m2 des matériaux uniquement est de 48€ttc..........
(+117€ de mise en oeuvre)

........à comparer avec ceci en construction paille, je cite celui qui se fait appeler le Pailleux :
"J'arrive matériaux + transports à environ 28 €/m2 pour des murs aveugles.
-Bois(douglas) en section 50/150
-Paille
-enduits chaux trois couches extérieur/intérieur".

Quelques réflexions concernant la comparaison mur de paille avec un mur plus conventionel :

Je ne vois pas apparaître le prix de la MO pour le mur de paille donc difficile de comparer avec un mur conventionnel.
Pour comparer, il faut éclaircir quelques points :
- Quel coût pour la tonne de paille dans ce cas précis : d'après mes infos, cela peut fortement varier (de 20 à 100 € la tonne livrée) ?

- Quelle méthode est utilisée dans ce cas pour mettre en place les 3 couches d'enduits à base de chaux : avec machine ou à la main ? reste ensuite à déterminer le prix global des ces 3 couches, MO comprise (avec et sans machine à projeter).

- Quel type de chaux est utilisée dans ces enduits : chaux hydraulique et/ou aérienne. Le prix de ces 2 produits n'est pas similaire (pratiquement 1/3 de plus dans certains cas). Quel type de finition est appliquée : talochée, lissée, gratté, stuqué ? toujours le coût ...

- Quel sable est utilisé : de carrière ou de rivière ? toujours pareil : c'est pas la même performance et pas le même coût ...

Tu parles de chaux/chanvre sur les murs externes. En général, il me semble que les enduits externes sont plutôt à base de chaux hydraulique et/ou aérienne sans chanvre pour 2 raisons :
- le chanvre ferait augmenter le prix de tes enduits
- la paille et le chanvre ferait un peu doublon comme isolant

Dans l'enduit externe, on recherche la perspiration des murs, la solidité mécanique de l'enduit, la protection contre les agressions externes. Le chanvre dans ce cas me paraît un peu superflu (à part pour armer l'enduit mais bon ...).

Bref, pas simple de comparer un mur de paille enduit à la chaux avec ... un mur de paille enduit à la chaux

[invite1fd37ce8]

désolé Penzo ... mais t'oublie un facteur vachement impotant ...

le nombre de copain qui vont perdre un oeuil avec la projection de la chaux ... ... les externalité de coût pour la sécu ..t'y penses des fois ?

alors ... il pleut trop vers Quimper ? t'en es arrivé à devoir renvenir sur le net ?

et à faire quelques MAJ du blog ... à ce que je vois ...

tjrs pas de couvreur ?

enfinnnn ...tjrs pas de "chatelain couvreur" ?

vu que tu parles de perspiration , Yoghourt vient de nous déposé un lien vers une très bonne explication de la vapeur et du point de rosée dans les mur sur son blog

bientôt épinglé ...

sinon faut qu'on fasse un peu pression sur Quisit pour qu'une sous section "vos réalisations" soit ouverte ...
un peu comme sur chaleurterre.com

[Paillafond]

[QUOTE=penzo;874155]Quelques réflexions concernant la comparaison mur de paille avec un mur plus conventionel :

Je ne vois pas apparaître le prix de la MO pour le mur de paille donc difficile de comparer avec un mur conventionnel.



Bonjour Penzo,

dans mon intervention il est mis entre paranthèses le coût de la main d'oeuvre pour un mur traditionnel en parpaings : 117 Euros / m2.

Pour la main d'oeuvre d'un mur en construction paille, je ne l'ai effectivement par mentionnée. Et pour cause, ce sont des chantiers participatifs où les copains viennent s'entr'aider mutuellement.

Je crois qu'il est nécessaire, à ce stade que tu cites ton blog, pour que TITI44 et les autres, puissent se rendre compte de l'excellent tavail que tu as fais avec l'appui de tes amis et .... R17777 (si j'ai bien compris).

POur la suite de ton intervention : tout à fait d'accord avec toi, les coûts des matériaux, paille, sable, chaux,... peuvent faire varier l'addition selon leur qualité ou leur provenance. IL est souhaitable de faire ses achats localement pour diminuer les frais de transport, ... quand c'est possible.

Je n'ai fais que citer "le Pailleux", responsable du site et formateur en construction paille, sur les coûts engendrés par un mur paille. Il doit avoir l'habitude quand même.
Tout le monde s'accorde à dire qu'un mur en paille c'est l'assurance d'un mur pas cher avec une très bonne isolation. Actuellement : 31 €/m2 avec les enduits sur les deux faces.
POur comparer, un autre constructeur ("Epouvanpaille") arrivait à 28 €/m2, ...mais il lui manquait encore une couche d'enduit

Mais toi, à quel prix arrives-tu pour 1 m2 de mur plein en paille (sans les ouvertures) ?

[invite1fd37ce8]

Je crois qu'il est nécessaire, à ce stade que tu cites ton blog, pour que TITI44 et les autres, puissent se rendre compte de l'excellent tavail que tu as fais avec l'appui de tes amis et .... R17777 (si j'ai bien compris).

ha ha! sacré Penzo và!....quelque chose me dit qu'y'en a un qui va devoir se dénoncer .... et rapidement en plus !! gast!

totallement grillé sur ce coup là, quel faux frère je suis alors !!

m'en fout!!! moi j'suis responssable de rien dans tous ça !!


assumes maintenant !! moi j'te laisse la primeur de nous donner le lien vers le fil le plus adéquat ...

[invite1f18933c]

Pour la main d'oeuvre d'un mur en construction paille, je ne l'ai effectivement par mentionnée. Et pour cause, ce sont des chantiers participatifs où les copains viennent s'entr'aider mutuellement.

C'est là où je voulais en venir. Difficile de comparer un mur conventionnel avec une relation classique "business" client <==> artisan, le prix de la MO surtaxée en France avec la construction d'un mur en paille.
Le mur de paille fait la plupart du temps l'objet d'un chantier participatif avec un rôle social trés important. On va (je l'espère) bin au delà de la simple fabrication d'une maison ou plutôt, on revient à des modes d'organisation pas si lointain.

Je crois qu'il est nécessaire, à ce stade que tu cites ton blog, pour que TITI44 et les autres, puissent se rendre compte de l'excellent tavail que tu as fais avec l'appui de tes amis et .... R17777 (si j'ai bien compris).

Pour le blog, je voulais être discret surtout en ce moment où nous traversons une passe difficile. La maison ressemble en ce moment à un chrysalide (couverte de baches noires agricolles) en espérant qu'elle se transforme bientôt en un beau monarque.

Ah ce R17777, il n'a pas tenu sa langue alors j'avoue. Le délateur a commi son forfait
ICI
Pour le lien direct, c'est ICI

Mais toi, à quel prix arrives-tu pour 1 m2 de mur plein en paille (sans les ouvertures) ?

Va falloir faire le calcul mais comme nous allons entammer le corps d'enduit mardi ou mercredi ... .
Le gobetis et la corps d'enduit sont réalisés à la projeteuse car impossible en cette période de trouver un créneau météo permettant de le réaliser à la main. Seule la couche de finition sera réalisée à la main.

tjrs pas de couvreur ?

On commence la couverture dans une semaine avec nos petites mains musclées faute de couvreur (ou avec des prix à 90 €/m2 . Vive la France !!!).
Mais bon, on apprend comme cela tous les corps de métier en découvrant avec délice le monde du batiment de ce début de millénaire.

A+ et pardon à Titi44 (et aux autres) pour avoir dévié ce post.

[invite1fd37ce8]

Ah ce R17777, il n'a pas tenu sa langue alors j'avoue. Le délateur a commi son forfait
ICI
Pour le lien direct, c'est ICI

t'inquiète certains futuriens t'avaient déjà repérer !

mais ça ne te dispense pas de te dénoncé sur le fil en question ...

un chieur jusqu'au bout ce R17777


bon... pour la mauvaise passe ... comme je te l'ai déjà dis ... ça ne remet pas en cause le mode constructif ... juste l'emplois du temps ... mais comme vous pouviez pas faire le paillage plus tôt ...

comme tu le dis dans ta signature ... faut se lancer ...

et comme le dit la phrase hautement philosophique " 100% des gagnants ont tenté leur chance "

@ tout le monde :
désolé aussi pour la dérive

promis j'arrète

[Paillafond]

"Mais bon, on apprend comme cela tous les corps de métier en découvrant avec délice le monde du batiment de ce début de millénaire.
A+ et pardon à Titi44 (et aux autres) pour avoir dévié ce post."



Bonsoir Penzo,

Construire sa maison, c'et défininivement se constuire soi même. Le faire dans la solidarité, c'est s'ouvrir aux autres. Apprendre d'eux, c'est s'enrichir.

La demande de TITI44 c'est une validation de ses plans pour l'instant. Si, tous ensemble, nous pouvons l'amener vers une conception bioclimatique, il me semble que ce serait la meilleure des choses pour lui.

Dans ce cas, nous n'avons pas dévié d'un iota : c'est bien le sens de ce fil, et ton exemple est à suivre. Dommage que Quimper soit si éloigné de Lyon , je serai bien venu t'aider ...

[invitee7a967c3]

Par contre, je sais pas si ça a été dit, j'ai lu le sujet en diagonales.
Mais il faut à mon avis soigner un point particulier: la toiture terrasse si tu en fait une. Il faut obligatoirement passer par un professionel compétent pour cette tâche. De nombreux sinistres sont dues à des défauts d'étanchéité des toitures terrasse.
Il faut faire aussi attention à ce que l'évacution de l'eau soit bien assuré de la toiture terrasse. Il faut même privilégier des pentes d'acrotères tournées vers l'intérieur pour eviter les traces de ruissellement sur le mur.

Donc attention. Point particulier à faire gaffe

[Paillafond]

Bonjour TITI44

cela vient tout juste de sortir, et cela porte sur les procédés constructifs ... qui peuvent influencer sur la conception de ta maison.

l'adresse : http://approchepaille.free.fr/
tu cherches la rubrique : vidéos, puis du cliques sur le GREB pour visionner le premier, puis sur TEVA pour visionner le second reportage.

A bientôt

[invitefcb25e75]

Je suis d'accord : ça n'a pas dévié.
Le chantier participatif et la paille sont plus que jamais au gout du jour.
On contacte l'asso qui organise dans le coin dès lundi (on est samedi).

Sinon, on en est toujours sur le plan ci-dessous.
Ce qui nous questionne c'est la position finale de la façade (plus ou moins en angle vers le sud) et les baies vitrées : positions précises.

Parceque plus on met de l'angle vers le sud (à 30° de notre façade actuel) plus ça comprime le salon.

Puis serre, pas serre, etc... enfin toute la question du solaire passif en fait, qui reste à paufiner quoi !


Merci pour les liens : j'y cours !!

[Paillafond]

Je suis d'accord : ça n'a pas dévié.
Le chantier participatif et la paille sont plus que jamais au gout du jour.
On contacte l'asso qui organise dans le coin dès lundi (on est samedi).

Sinon, on en est toujours sur le plan ci-dessous.
Ce qui nous questionne c'est la position finale de la façade (plus ou moins en angle vers le sud) et les baies vitrées : positions précises.

Parceque plus on met de l'angle vers le sud (à 30° de notre façade actuel) plus ça comprime le salon.

Puis serre, pas serre, etc... enfin toute la question du solaire passif en fait, qui reste à paufiner quoi !


Merci pour les liens : j'y cours !!

Bonjour TITI44,

j'aime bien ton plan.
IL manque cependant une fenêtre dans une chambre (qui ne peut ête aveugle), et dans la salle de bain.

Tu disposes avec ce plan de ce qui se fait de mieux pour capter le soleil : des baies vitrées au sud (en vitrage à isolation renforcée) qui permettent au soleil de rentrer dans ton intérieur super isolé : les calories seront piègées

Pour lisser les différences thermiques, il faut de l'inertie. Il y a deux possibilités : les murs ou le sol, ou les deux combinés.

Les murs intérieurs sont en lourd : des briques de terre crue (adobes), de la brique cuite traditionnelle, du pisé (mais c'st long à faire) ....

Mais tu peux aussi opter pour un sol lourd isolé 50 cm en dessous de tes pieds : c'st un radier isolé aéré.

Regarde avec attention ici : http://raphael.bobeda.free.fr/archit...on-du-clos.pdf

Intéresse-toi surtout aux parties vertes en utilisant un grossissement, pour bien comprendre le procédé de construction.
Les auteurs sont Isabelle Nègre, et Raphael Bobeda, récemment primés lors d'un concours de projets d'architecture.
R. Bobeda intervient souvent sur ce forum sur tout ce qui conserne l'isolation et la construction bioclimatique.

Si je l'ai bien compris, en suivant cette idée de radier isolé combiné avec le climat breton, je ne crois pas que le PDM soit encore indispensable... un chauffage de complément plus léger devrait convenir.

Bien sûr, une forte inertie peut avoir son inconvénient. il faudra donc prévoir des systèmes d'occultation passifs ou dynamiques, comme ceux-là :
- amovibles : des espèces de persiennes mobiles : http://patalf1971.ifrance.com/jardin4.htm

- mais la pricipale protection est la casquette, je veux dire l'avancée du toit (procédé passif), dont tu peux calculer l'avancée : http://www.ideesmaison.com/Auvent-ca...pier-bien.html

Cordialement

[invite1fd37ce8]

Les auteurs sont Isabelle Nègre, et Raphael Bobeda, récemment primés lors d'un concours de projets d'architecture.
R. Bobeda intervient souvent sur ce forum sur tout ce qui conserne l'isolation et la construction bioclimatique.

rassure moi Pailladonf... si par hazard tu trouve des infos officielle sur moi ... tu dis pas mon nom heinnn ....

bon pour R.bobeda j'pense pas qu'il t'en veuille sinon il aurait choisi un autre pseudo ... mais fais y attention ...

cela dit moi j'suis mal placé pour te faire la morale ...
si tu vois à quoi je fais référence ...

[invitefcb25e75]

Regarde avec attention ici : http://raphael.bobeda.free.fr/archit...on-du-clos.pdf
... un chauffage de complément plus léger devrait convenir.

Ravi d'entendre que je suis sur la bonne piste . Et impecc' le lien : je commenceais à me poser des questions sur la dalle et voila une présentation technique des plus claires : merci beaucoup. (en tout cas c'est sur que je compte mettre de l'inertie dans la dalle).

Pour les fenêtres au nord, je les ai oubliées mais il y en aura : mais juste le minimum.

Pour le poêle de masse, s'il est pas nécessaire, ça veut dire poêle tradi en fonte ? Ca veut dire faire plus de feu non ?? Mais c'est plus souple : ce serait ça l'avantage ??

En tout cas si qq'un a des remarques sur ma façade et mes ouvertures lachez-vous parceque je réalise pas du tout les impacts des différentes possibilités et il va bientôt falloir que j'arrête des plans.

[invite1fd37ce8]

Pour le poêle de masse, s'il est pas nécessaire, ça veut dire poêle tradi en fonte ? Ca veut dire faire plus de feu non ?? Mais c'est plus souple : ce serait ça l'avantage ??

tu peux qd même viser un bon poêle scandinave performant ... avec quelques dizaines de Kg de masse en plus ...

une assez bonne bète quoi, pas le supra ou machin chose de chez mr bricolo ou leroy machin ....etc...

En tout cas si qq'un a des remarques sur ma façade et mes ouvertures lachez-vous parceque je réalise pas du tout les impacts des différentes possibilités et il va bientôt falloir que j'arrête des plans.

j'avais noté aussi l'absence d'une petite fenètre dans la chambre "centrale" ...
je dis "petite fenètre ... juste pour pas être clostro... pour la lumière tu peux peut être fouiller du coté des lumidomes , skydomes , ou sun pipe ... ou son cousin plus discret le tubzzz

pour le reste sans coupe transversalles ça va être dur...

au fait n' oubliez pas le 36 37 ... ou même directement là avec votre ch'tit carte de crédit

[invitee7a967c3]

Une pièce sans fenêtre est un placard... une pièce sans fenêtre est un placard... une pièce sans fenêtre est un placard... une pièce sans fenêtre est un placard... une pièce sans fenêtre est un placard... une pièce sans fenêtre est un placard... une pièce sans fenêtre est un placard... une pièce sans fenêtre est un placard...

A l'école d'architecture, ils leur font recopier les phrases ci-dessus quand un élève oublie de mettre une fenêtre

Par contre, je pense que pour les toilettes, il faudrait trouver:
-soit le moyen de le mettre à un endroit où l'on peut mettre une fenêtre.
-soit mettre en place un système de ventillation puissante en plus de la VMC.

[Paillafond]

rassure moi Pailladonf... si par hazard tu trouve des infos officielle sur moi ... tu dis pas mon nom heinnn ....

bon pour R.bobeda j'pense pas qu'il t'en veuille sinon il aurait choisi un autre pseudo ... mais fais y attention ...

cela dit moi j'suis mal placé pour te faire la morale ...
si tu vois à quoi je fais référence ...

Bonjour R17777,

c'est promis, je resterai muet sur ton identité puisque c'est ton souhait.
Quand aux personnes citées, je ne peux m'attribuer une idée qui n'st pas la mienne, tout simplement par respect pour leurs auteurs.
Je crois que c'est réglo, non ?


Pour le PDM de TITI44, il y en a des gros de 8 tonnes et même plus, mais aussi des petits de 1,5 t à 1 tonne, mais pas moins. L'avantage c'est qu'il y a des spécialistes sur ce forum pour nous guider dans leur construction..... et que cela revient nettement poins cher.

Cordialement

[invitefcb25e75]

On est effectivement sur des projets de petits poêles de masse.

[invite1fd37ce8]

Bonjour R17777,

c'est promis, je resterai muet sur ton identité puisque c'est ton souhait.
Quand aux personnes citées, je ne peux m'attribuer une idée qui n'st pas la mienne, tout simplement par respect pour leurs auteurs.
Je crois que c'est réglo, non ?

y'a pas de P comme on dit chez les d'jeun's !

On est effectivement sur des projets de petits poêles de masse.

admetont 500kg à 1 T dans une maison assez bien côté climatique ...
mais au delà ça devrait devenir vraiment problématique

mais bon y'a plus grave ...

[invitefcb25e75]

admetont 500kg à 1 T dans une maison assez bien côté climatique ...
mais au delà ça devrait devenir vraiment problématique

mais bon y'a plus grave ...

Donc en fait vous me conseillez vraiment pas le poêle de masse alors ? non ?
Et quand tu dis y'a plus grave, tu parles de la vie en général ou de mon projet ?

Enfin, dernière remarque : au sujet de ton identité, on a bien des pistes : avec un pseudo pareil tu serais pas un peu cousin avec R2D2 ??

[Xof78]

Je suis d'accord : ça n'a pas dévié.
Le chantier participatif et la paille sont plus que jamais au gout du jour.
On contacte l'asso qui organise dans le coin dès lundi (on est samedi).

Sinon, on en est toujours sur le plan ci-dessous.
Ce qui nous questionne c'est la position finale de la façade (plus ou moins en angle vers le sud) et les baies vitrées : positions précises.

Parceque plus on met de l'angle vers le sud (à 30° de notre façade actuel) plus ça comprime le salon.

Puis serre, pas serre, etc... enfin toute la question du solaire passif en fait, qui reste à paufiner quoi !


Merci pour les liens : j'y cours !!

Au vue de ton dernier plan, une remarque s'impose à moi naturellement. Pourquoi n'intervertit tu pas pas la chambre la plus au nord (à droit sur le plan) et la salle de bains ? De toute façon, il te faudra un chauffage d'appoint dans la sdb (sèche serviette), alors que si tu laisse cette chambre au nord, tu risque d'avoir un souci de chauffage, sans parler du bruit de la route si mes souvenirs sont exacts.

Xof

[Xof78]

Toujours au vu du dernier plan, je pense également que tu as trop de fenêtres dans le séjour/cuisine. Pense que lorsqu'il faut fermer les volet, soit tu prends de l'électrique, mais ça a un coût, à l'installation et à l'usage, soit c'est l'huile de coude, mais on vieilli tous, soit on laisse fermé, et c'est moche, soit on laisse ouvert, et c'est pas bien (même avec des bons vitrages).

Et l'hiver, chaque fois qu'on ouvre pour ouvrir et fermer ces P. de volets, c'est la chaleur qui part...

De plus, as-tu pensé aux endroits où tu mettras tes meubles ? et le vaissellier de belle maman ? et la bibliothèque de grand-mère ? Et le joli buffet que la tante Ernestine veut absolument vous offrir ? Et le piano de l'oncle Paul , et la case de l'oncle Tom (Euh je m'égare).

Faut penser à tout, Quelle galère .

Rappel, il manque une fenêtre dans la chambre du milieu.

Xof

[invitee7a967c3]

C'est peut être un peu comme ça xof:

[inviteb943ab38]

+1 mettre les Wc (à eau ?) du coté de la flotte ca evitera des longueurs de plomberie...

avec une petite fenetre dans chaque chambre pour y voir clair ca sera encore mieux

une fenetre de moins coté cuisine (S-O moyen) amah une devrais suffire

et sinon la porte entre la cuisine et le couloir elle sert a quoi ?

[invitee7a967c3]

La séparation coin-jour/coin-nuit est à mon avis indispensable pour ne pas que ceux qui font la grasse matinée le weekend soient réveillés par ceux qui sont déjà debout.

[invited3c89878]

Il faut peut-être des portes coulissantes alors.

Ca permet d'ouvrir plus grand et laisser diffuser la chaleur du séjour/cuisine dans le couloir.

Si le bruit gêne, on ferme.