Bonjour,
Après toutes mes lectures, je suis vraiment dérouté!
Dans une maison munie d'un VMC double flux, vaut-il mieux que les murs et le toit laissent passer la vapeur d'eau ou pas?
L'utilisation d'un film pare-vapeur est-elle conseillée pour éviter tout problème: condensation (jouer la carte de la sécurité)?
Merci!
thermodynamiquement si de la vapeur d'eau sort de la maison par les mur ou le toit c'est de l'energie perdue : alors que si ca sort par la vmc double flux avec un bon echangeur une partie sera recuperé
cela me donne une idée en hiver l'air interieur contient beaucoup plus d'eau que l'air exterieur donc l'air qui sort contiendra plus d'energie que l'air qui entre ne peut en absorber : il faudrait envoyer l'air qui sort sur l'evaporateur d'une pompe a chaleur
on ne va pas instaler une pompe a chaleur rien que pour cela : mais quand il y en as deja une ca devrait etre fait !
Ok! Je comprends bien le principe...
Dans le cas où j'utiliserais un parpaing (bloc de béton traditionnel) + isolant EPS (30cm)+ brique... j'ai lu qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter un pare-vapeur le bloc de béton jouant déjà ce rôle...
Penses-tu que je devrais qd même en placer un?
le mur en beton est presque etanche , en hivers c'est l'interieur qui contient le plus d'eau donc si la cloison qui cache l'isolant n'est pas plus etanche que le mur ca va condenser dans l'isolant
je dis expres il y a plus d'eau dans l'air interieur chaud meme si il est plus sec : car ce qu'on appelle taux d'humidité est le rapport entre la quantité d'eau que contient l'air et la quantité maxi qu'il pourait contenir a le temperature ou il est : comme la quantité d'eau que peut contenir l'air augmente tres fortement avec la temperature l'air chaud peut etre plus sec et contenir pourtant plus d'eau , eau qui se condensera quand l'air passe a travers d'un isolant et arrive ou c'est froid
je trouve que les pare vapeur en papier assemblé avec du ruban adhesif ne valent pas grand chose : que devient le ruban adhesif quelques année apres : je prefere des bonne feuilles de polyethylene avec des grand recouvrement pour ne pas compter sur du ruban adhesif
evidement une cloison etanche est bien etanche aussi mais si on veut etre sur que l'isolant reste sec je prefere ameliorer l'etancheité de la cloison interieur que ventiler l'isolant par comunication avec l'exterieur comme on le voit parfois conseiller
Ce que tu veux dire c'est que dans mon cas (isolation extérieure), l'humidité extérieure va pénétrer au travers de mes briques et se retrouver en contact avec mon isolant (30cm de PSE aluminisé); elle sera coincée par mon mur en bloc de béton qui au point de vue de la vapeur est quasiment imperméable... est-ce que ça pose problème?
dans le cas d'isolation exterieure il n'y a jamais de probleme : l'air exterieur qui traverse l'isolant parait de plus en plus sec quand il aproche de la chaleur : le mur principal reste donc chaud et sec
avec lisolation par l'exterieur le mur porteur et facilement plus etanche que ce qu'on ajoute a l'exterieur
mais je n'avais pas compris que tu parlais d'isolation par l'exterieur
precise un peu !
J'avais sous-entendu que c'était une isolation par l'extérieur (on isole encore par l'intérieurEnvoyé par Rodrigue
?) car souvent on place la brique en façade
La prochaine fois, je le mettrai plus explicitement
En fait j'ai vu qu'il existait la méthode de Graser (une méthode simplifiée pour s'assurer qu'il n'y a pas de condensation dans les murs).
On doit aussi s'assurer que le coefficient µ.d de chaque matériau en partant de l'intérieur vers l'extérieur aille en décroissant... Comme cela au fur et à mesure que la vapeur d'eau se rapproche de l'extérieur elle a de plus en plus de facilité à passer...
