Laine de bois & laine de bois

[invitef0fd7d6d]

Bonjour,

J'ai consulté les sites de Homatherm, Steico, Pavatex, Hofatex, etc... et j'y perds mon latin.

En effet, les prix sont très variables. Le coef de conductivité thermique lambda oscille entre 0,038 et 0,039. La masse volumique elle en revanche varie de 40 kg/m3 à 160 kg/m3. Cette dernière donnée influe-t-elle uniquement sur les performances estivales ou bien aussi sur les performances hivernales ?

D'après le site http://www.ideesmaison.com et sa fameuse "calculette thermique", la densité n'impacte que sur le confort d'été le rendant "correct" avec une densité faible et "très bon" avec une densité forte.

D'avance merci pour votre réponse.
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[Linn]

Bonjour
Cela dépend aussi de l'utilisation que tu veux en faire: intérieur? extérieur? mur? toiture? En extérieur, par exemple, il faut une densité importante.

[invitef0fd7d6d]

Bonsoir,

Merci pour ta réponse, c'est pour utiliser en doublage intérieur de murs en parpaing.

[invite5b2f827c]

La densité n'impacte pas le pouvoir isolant comme en témoigne les coefficients lambda équivalents.
Du point de vue thermique, le seul changement porte donc sur le déphasage et donc sur le confort d'été.
Reste les propriétés mécaniques et les conditions de mise en oeuvre. Attention avec les très hautes densités car c'est franchement plus rigide et certainement moins facile à mettre en oeuvre.

Peut-être y a-t-il un très léger risque de tassement pour des densités inférieures à 55 kg/m3 si on compare à la cellulose. Mais je ne le pense pas vraiment car la laine de bois n'est pas du "vrac" mais un produit structuré.

Bref, pour l'usage que tu veux en faire, privilégie peut-être des densités un peu plus élevées (60-80 kg/m3) pour les façades sud. Pour les autres, prends le moins cher !

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitef0fd7d6d]

Merfène, je te remercie pour ces précisions.

[invite33da7396]

Bonjour,

Effectivement, je ne m'étais pas rendu compte des différences de prix entre les fabricants. Merci de l'info

Je m'étonne tout de même :
chez steico, steico flex, 1220*575mm, 200mm d'épaisseur, lamba 0.038, densité 50kg/m3 26.36€/m² en palette entière

chez homatherm, holzflex standard, 1250*580mm, 200mm d'épaisseur, lamba 0.038, densité 40kg/m3 21.95€/m² en palette entière (HT)

Cela fait tout de meme une sacrée différence en terme de prix je trouve. Savez-vous s'il existe une justification à cela?

Merci d'avance.

[invitef0fd7d6d]

Le prix du Steico est HT ou TTC ?
Après il y a la densité qui est supérieure chez Steico...

[invite33da7396]

c'est du HT aussi.

Oui, apparemment juste la densité change (le classement au feu est identique, l'origine des fibres aussi).

Peut-être que cela justifie la différence de prix.

Mais bon, 40kg/m3 me paraissent suffisant pour contrer le tassement et la surchauffe par déphasage, non?

[invitef0fd7d6d]

Je ne suis pas spécialiste, mais après avoir fait deux simulations sur la calculette thermique de www.idéesmaison.com, les 15 kg/m3 de différence entre Steico et Homatherm n'apporte strictement rien. Donc, je vais opter pour le moins cher à savoir l'Homatherm.

[invite33da7396]

ok

il faut néanmoins prendre en compte les frais de livraison : http://www.homatherm.com/fileadmin/m...te_de_prix.pdf
a moins de trouver un revendeur pas très loin, ce qui rajouterait une plus-value écolo à la livraison
j'en ai contacté un pas très loin de chez moi et il m'a dit que ses prix étaient inférieurs à ceux affichés par leur site.
A vérifier tout de même d'ici quelques semaines lorsque mes plans de maison seront définitifs. A ce moment là, je vous communiquerai les tarifs.



[invitef0fd7d6d]

En fonction des quantités, le franco doit pouvoir se négocier, non ?

[invite33da7396]

oui, c'est en page 2 du PDF

[invite648870f1]

Quelques infos car j'isole en ce moment même avec de la Homatherm Protect.

Concernant les tarifs, Homatherm est assez bien distribué et on arrive facilement à obtenir les tarifs artisans, sur la laine, ça fait environ 25% de moins ce qui n'est pas négligeable. Sur la ouate en vrac 4/5%.

Concernant la pose, effecvtivement c'est très rigide, même celle à 55 kg/m3 (j'ai pas testé les autres). Sur les cloisons en placo, il arrive que la laine pousse le placo selon le montage.

Pour les rampants, la seule solution qu'on a trouvé est de visser à travers la laine pour fixer les panneaux dans les chevrons sinon tout ce qui vient dessous se cintre. Je pose de la 200 mm.

Sinon je ne conseille que trop d'acheter le couteau de découpe. Je l'ai pas fait, je le regrette. A la limite, munissez vous d'un très grand couteau de cuisine SANS dents. Genre couteau à jambon. Ca marche pas trop mal à la scie circulaire mais faut enlever les carters de protection pour éviter les bourrages. Oubliez scie à bois, à métaux...c'est galère.

[invite5b2f827c]

Pour les rampants, la seule solution qu'on a trouvé est de visser à travers la laine pour fixer les panneaux dans les chevrons sinon tout ce qui vient dessous se cintre. Je pose de la 200 mm.

J'ai utilisé de la laine de bois en 55 kg/m3 (2 fois 80 mm croisé) pour isoler un rampant presque horizontal. C'est vrai que ça se cintre pas mal mais pour éviter de transpercer l'isolant avec des éléments métalliques, je l'ai bien coincée entre les tasseaux et agrafée sur les bords puis rapidement enfermée avec le frein-vapeur, lui-même assez généreusement agrafé dans les tasseaux. Un peu pénible à faire et besoin d'au moins deux paires de mains mais ça marche.

Sinon je ne conseille que trop d'acheter le couteau de découpe. Je l'ai pas fait, je le regrette. A la limite, munissez vous d'un très grand couteau de cuisine SANS dents. Genre couteau à jambon. Ca marche pas trop mal à la scie circulaire mais faut enlever les carters de protection pour éviter les bourrages. Oubliez scie à bois, à métaux...c'est galère.

Pour des épaisseurs moins importantes on peu aussi utiliser un gros cutter mais il faut prévoir de changer la lame assez fréquemment car, autant avec une lame neuve ça se coupe très bien, autant après 5 ou 6 découpes, ça "bouloche" rapidement.
La découpe est également d'autant plus facile que la laine de bois est bien sèche, si elle a été stockée dans un endroit un peu humide, elle "bouloche" beaucoup plus.

[invite648870f1]

J'ai utilisé de la laine de bois en 55 kg/m3 (2 fois 80 mm croisé) pour isoler un rampant presque horizontal. C'est vrai que ça se cintre pas mal mais pour éviter de transpercer l'isolant avec des éléments métalliques, je l'ai bien coincée entre les tasseaux et agrafée sur les bords puis rapidement enfermée avec le frein-vapeur, lui-même assez généreusement agrafé dans les tasseaux. Un peu pénible à faire et besoin d'au moins deux paires de mains mais ça marche.

Tant mieux pour toi. Je pense que ça dépend beaucoup de la pente du toit. Le mien est très horizontal, la mienne doit faire dans les 20° donc impossible à faire tenir. Même en mettant des fourrures à placo, ça cintre méchamment.

Donc pas le choix, vis de 200mm à travers les panneaux, direct dans les chevrons. Pas idéal, mais pas d'autre solution.

Si quelqu'un en a une meilleure, je suis preneur, je fais tout ça samedi.

[invite5b2f827c]

Comme je l'indiquais, j'ai utilisé des épaisseurs de 80 mm et c'était "limite", je suis donc bien d'accord qu'avec le poids de panneaux de 200 mm ça n'irait pas.

Pour le reste, j'aurais bien une suggestion qui devrait marcher mais qui représente un peu plus de boulot :
Utiliser des lattes d'environ 1 cm d'épaisseur (suffisant, je pense) à fixer tous les +/- 50 cm sous les tasseaux pour maintenir les panneaux de laine de bois au fur et à mesure de leur pose. Le surcroit de boulot, c'est qu'il faudrait entailler à chaque fois les tasseaux pour éviter que les lattes ne viennent en surépaisseur et ne gênent la pose des plaques de finition.

[invite33da7396]

cool, merci pour ces précisions techniques.
Quelqu'un aurait-il déjà mis de la 40kg/m3?

[invite648870f1]

Pour le reste, j'aurais bien une suggestion qui devrait marcher mais qui représente un peu plus de boulot :.

J'y avais pensé mais regarde :
http://bp3.blogger.com/_iSCP7-Zzrx4/...8Medium%29.JPG

Il y a environ 1.4m entre les 2 pannes donc les tasseaux ils cintreront aussi.

[invitea9a82b0b]

Et en utilisant des "T" en acier galvanisé ?
Tu peux faire une petite fente dans le panneau et y glisser un rail intermédiaire.

[Yoghourt]

cool, merci pour ces précisions techniques.
Quelqu'un aurait-il déjà mis de la 40kg/m3?

oui
rhaaa, le forum râle parce que mon message fait moins de 10 caractères

[invite33da7396]

oui
rhaaa, le forum râle parce que mon message fait moins de 10 caractères

Ok merci de l'info. A +

Comment l'as tu mis en oeuvre?

Pour mon cas perso, et comme je l'ai déjà dit ailleurs sur ce forum, je n'ai pas trouvé de constructeur qui me ferait une isolation par l'extérieur (sauf les belges, mais je préfère tout de même travailler avec mes compatriotes, je vais déjà chercher mes cuves EDP de l'autre côté de la frontière) et les deux constructeurs de MOB que j'ai contacté me font bien patienter pour le premier devis (3 semaines malgré une relance et je n'ai pas beaucoup d'espoir car ils m'ont fait comprendre que notre budget était plutot serré...).
Solution : maison tradi avec plancher bois pour éviter le pont thermique de la dalle de l'étage + mur de refend très lourd pour l'inertie.
Dans le détail :
mur : brique parement, lame d'air, porotherm 15cm et moi je viens y mettre 18cm de laine de bois R=5
dalle béton au RDC mais avec 10cm d'isolant au lieu des 6 habituels (au dela, petite rétiscence du maçon : pas l'habitude) et j'envisage d'isoler les fondations également par moi-même R=2.5
toiture : 28 cm de laine de bois en couche croisée R =7.

J'ai des doutes sur la mise en oeuvre de l'isolant sur les murs : la solution que j'ai trouvé serait de faire une sorte d'ossature bois interne fixée au mur et de glisser dans les espaces la laine de bois. La seule chose qui m'embête un peu, c'est le prix: comme je l'ai déjà dit, budget limité, la laine de bois est déjà onéreuse et si on rajoute le bois de mis en oeuvre, la facture va grimper (surtout si je croise les couches 10 + 8, plutot que d'en mettre une de 18 uniquement).

Si d'autres forumeux ont une technique différente, je suis preneur.

Merci

[invite7e17d1a0]

Pour des épaisseurs moins importantes on peu aussi utiliser un gros cutter mais il faut prévoir de changer la lame assez fréquemment car, autant avec une lame neuve ça se coupe très bien, autant après 5 ou 6 découpes, ça "bouloche" rapidement.
La découpe est également d'autant plus facile que la laine de bois est bien sèche, si elle a été stockée dans un endroit un peu humide, elle "bouloche" beaucoup plus.

Je confirme : la laine de bois (j'ai utilisé les deux, Steico et Homatherm) se découpe beaucoup mieux quand la laine sort de son emballage, dès le lendemain, c'est un peu plus compliqué.

Sinon, un bon couteau à pain, ça marche d'enfer pour la découpe.

Sinon, perso, si les français ne sont pas fichus de faire les choses correctement, je n'ai aucun problème moral à aller chercher nos voisins (après tout, autant profiter de l'Europe quand ça nous arrange), ça ferait ferait p'tet bouger les choses. Et niveau inertie, entre un mur de brique et de la laine de bois, aussi dense soit elle, il y a un monde de différence. Je le sens biens avec ma MOB avec les baisses de température récente.

EDIT : attention que la laine de bois se pose en compression : les panneaux font 62,5cm de mémoire, l'espace entre tes tasseaux ne doit pas dépasser 60cm.

EDIT 2 : tu ne peux pas mettre de la ouate en vrac en toiture ? Ca pourrait permettre d'alléger ta facture...

[jj35]

Je confirme : la laine de bois (j'ai utilisé les deux, Steico et Homatherm) se découpe beaucoup mieux quand la laine sort de son emballage, dès le lendemain, c'est un peu plus compliqué.

Sinon, un bon couteau à pain, ça marche d'enfer pour la découpe.

[...]

EDIT : attention que la laine de bois se pose en compression : les panneaux font 62,5cm de mémoire, l'espace entre tes tasseaux ne doit pas dépasser 60cm.

[...]

Salut,

Je confirme aussi pour la découpe. Et quand la laine à pris l'eau (puis sécher) c'est carrément galère pour la couper. Pour le couteau, tu peux toujours en demander gratos selon les quantités que tu demandes. Perso, mon revendeur m'a donné un couteau à laine de verre qui va très bien pour le laine de bois (sorte de grand couteau à pain avec denture fine d'une côté et denture large de l'autre)

pour nikau : erratum EDIT 1 : Les dimensions sont plutôt 56/57 cm (tu as du compter l'entraxe et non la largeur entre montant...)

Jean-Jacques.

[jj35]

J'ai posé pas mal de laine de bois en isolation extérieur sur toiture. J'ai utilisé 3 sortes de produits de chez Homatherm. Voici les prix 2006 chez un revendeur matériaux (pas facile à dénicher) :

laine de bois :
HolzFlex Standard, 125 x 57 x 10 = 8.48 € H.T. soit 10.14 € TTC
HolzFlex Protect, 125 x 56 x 10 = 10.32 € H.T. soit 12.34 TTC

panneau de fibre de bois :
HDP Standard, 120 x 80 x 10 = 17,90 € H.T. soit 21.41 € TTC

Concernant le sarking (isolation continue de la toiture par contre-chevronnage) :
J'ai posé le HDP avec des vis standards type tire-fond parceque sur la doc que j'avais et qui datait un peu il n'y avait aucune contre-indication. Depuis Homatherm a revu sa copie et comme pour le HolzFlex a sortit une version en "Protect" ayant une résistance suffisante en compression pour l'utilisation de tire-fonds. Pour le HDP Standard il faut utiliser les mêmes vis à double pas que celles utilisée avec le HolzFlex Protect. Alea jacta est.

Jean-Jacques.

[invite6b0e4875]

J'ai posé pas mal de laine de bois en isolation extérieur sur toiture.

merci de partager ton experience,
alors d'apres toi (ou d'autres
( j'en suis à la conception,)

1)et je partais pour une iso classique en 200mm de LDB (pourquoi pas homatherm ), c'est à dire entre chevrons de 225 mm par exemple (deja vu l'application chez un ami) .
Avantage : on peut opérer apres la pose toiture, en hors d'eau
Inconvenient : on ne couvre pas en continu, risque de fuite , passage d'air entre chevrons et isolant,
mais par dessus je pensais mettre un part pluie fibre bois (type HDP), ça devrait compenser non ?

Concernant le sarking (isolation continue de la toiture par contre-chevronnage) :

2)dans ce cas quel est le mieux (+facile, et moins cher si c'est équivalent !)
Le sarking semble toujours mieux car isolation continue, reste le cout : + d'isolant, visses specifiques .
pour la mise en place , coté "plus technique" aussi , je me trompe ?
En dehors d'un sarking classique 1x200 mm direct ou couche croisé de 2x100 sur chevrons etc

>>>>Que penses-tu d'un 2x100 entre chevrons avec 2 chevrons croisés :
Avantage: pas besoin de visserie specifique ; moins technique, moinsdre cout ; l'ensemble de la toiture,semble renforcée .
Inconvenient : je ne connais pas la difference de cout :1 chevron de 200 ou 2 de 100 mm

cordialement
Bruno

[jj35]

1)et je partais pour une iso classique en 200mm de LDB (pourquoi pas homatherm ), c'est à dire entre chevrons de 225 mm par exemple (deja vu l'application chez un ami) .
Avantage : on peut opérer apres la pose toiture, en hors d'eau
Inconvenient : on ne couvre pas en continu, risque de fuite , passage d'air entre chevrons et isolant,
mais par dessus je pensais mettre un part pluie fibre bois (type HDP), ça devrait compenser non ?

Si la pose de ton pare/freine-vapeur est soigné, tu devrais déjà pas mal atténuer les possibles courant d'air. Quand à mettre un écran de sous-toiture rigide par l'extérieur, cela demande pas mal de boulot et du coup est ce que cela ne vaudrait pas le coup de tout faire par l'extérieur ? Bon c'est vrai qu'entre mettre en œuvre 3 ou 5 cm d'isolant rigide et 20 cm d'isolant plus souple il y a une marge...

2)dans ce cas quel est le mieux (+facile, et moins cher si c'est équivalent !)
Le sarking semble toujours mieux car isolation continue, reste le cout : + d'isolant, visses specifiques .
pour la mise en place , coté "plus technique" aussi , je me trompe ?
En dehors d'un sarking classique 1x200 mm direct ou couche croisé de 2x100 sur chevrons etc

>>>>Que penses-tu d'un 2x100 entre chevrons avec 2 chevrons croisés :
Avantage: pas besoin de visserie specifique ; moins technique, moinsdre cout ; l'ensemble de la toiture,semble renforcée .
Inconvenient : je ne connais pas la difference de cout :1 chevron de 200 ou 2 de 100 mm

cordialement
Bruno

Le surcoût du sarking est indéniable.
Pour le surcoût lié à la quantité d'isolant : la surface à couvrir est plus importante mais il y a moins de découpe donc, l'un dans l'autre, et selon la configuration de l'habitation, on peut s'y retrouvé (par exemple chez nous, si j'avais isolé par l'intérieur avec le même isolant je n'aurais pas utilisé moins de quantité).
Par contre, il faut rechevronner entièrement au-dessus avec des sections mini de 40 x 60 (et plutôt plus) pour des entraxes entre 35 et 45 cm. Ceci dans le cas d'une charpente traditionnel dans l'ouest (i.e. : ferme + pannes + chevrons tous les 40 cm). Pour d'autres type de construction et en particulier pour les ossatures bois il faudrait se renseigner.
Reste le surcoût des vis double pas. Environ 2 € H.T. pour une isolation de 20 cm. Ceci dit le surcoût des vis est compensé par la possibilité de mettre de la laine de bois semi-rigide ou des laine minérale de densité équivalente (et de prix équivalent également ). Un sarking traditionnel panneaux rigide + tire-fonds revient de toute façon plus cher... mais la mise en œuvre est plus facile et le système a fait ses preuves depuis longtemps.
Quoiqu'il en soit, là où j'ai mis le plus de temps, c'est dans la pose et l'étanchéité du freine-vapeur et de l'écran de sous-toiture. (Et en plus le temps ne m'a pas vraiment aidé. J'ai fait ça en juin et juillet... ).

L'autre solution que tu proposes, si j'ai bien compris, reviens à faire des sortes de caissons par dessus la charpente entre les parois desquels tu viendrais coincer l'isolant. Cela a déjà été fait je crois, et si la structure de ta charpente te le permet c'est peut-être une solution à envisager. Je pense qu'elle doit revenir moins cher.

Jean-Jacques.

[invitec28f736b]

Bonsoir,

Je ne sais pas si ma question concerne ce sujet, mais elle approchante :

Pensez vous que l'on puisse remplacer la laine de verre dans un système optima par de la laine de bois, les panneaux de laine de bois ne faisant que 1250 de haut, il faut les empiler, les coller sur le mur ?

Merci.

[invite6b0e4875]

Jean-Jacques.

merci JJ35 pour cette reponse detaillée

Bruno

[invite33da7396]

EDIT 2 : tu ne peux pas mettre de la ouate en vrac en toiture ? Ca pourrait permettre d'alléger ta facture...

Effectivement, je n'avais pas pensé à cette solution.

Merci bien.

Et merci à tous les autres pour ces précisions