Pour les pro du R mono 37,5 ou 2Xbriques de 20

[invitec4aed7e4]

Bonjour

Je suis nul dans tout ce qui est calcul de R ou de U . et je me dis que certains d'entre vous on ma reponse dans le sang..
Alors si vous pouvez m'aidez je suis preneur..

Qu'est ce que je "perd" en choisissant de mettre deux rang de brique de 20 (pour mon sousbassement) isolés par l'exter. par 8cm de liège plutôt qu'une monomur (a priori imeris) de 37,5 (isolée liège ou pas)..?

Tout ca sachant que ma mono ne sera pas a joint minces mais batie au mortier avec joints fractionnés.

Merci pour vos réactions
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[invite9a0ec9c7]

La monomur est prévue pour être montée en joint mince et est très sensible aux ponts thermiques ;tu vas te retrouver avec une passoire à calories avec ta solution alors autant mettre du parpaing et ne pas isoler du tout !!!

Par contre pas tout compris pour ta 2eme proposition...

[Quisit]

le liège sera meilleur : insensibilité totale à l'humidité. au contraire la monomur va perdre du R par les joints et par l'accumulation d'humidité, elle est très poreuse

[invitec4aed7e4]

Yep une réponse!!

Mais je me suis mal fait comprendre, mes choix :
- deux rangs de briques de 20 classique avec 8cm de liège a l'ext.
ou
- une monomur de 37,5 avec 8cm de liège exter.,

Qu'elle différence de R? ou de U?

tu vas te retrouver avec une passoire à calories avec ta solution

Pour les joints minces, ben oui je me doute que je perd "THE" avantage de la mono, mais j'autoconstruit et reste humble quand a ma capacité de faire LE niveau d'arase de début parfait, nécessaire pour monter en joint mince..

Les fabricant de mono vendent ca :
http://www.imerys-structure.com/prof...ur_37-5_JT.pdf

Gabarit qui fractionne le joint de maçonnerie, c'est evidement moins bien qu'un joint mince, mais la perte est de quel ordre ??? pas de réponses dans les catalogues..

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite9a0ec9c7]

Relis bien c'est indiqué en début de document...

[invitec4aed7e4]

Relis bien c'est indiqué en début de document...

Page 4 ?
Ben j'ai plutot l'impression que c'est le comparatif joint maçonné avec un mortier classique comparé avec un joint maçonné avec un mortier isolant (isoliant) gélis mais qui n'est pas un joint mince..me trompais-je?

Mais ca ne répond pas à Quel R pour 2 fois de la brique de 20 classique plus 8cm de liège..

[invitec4aed7e4]

MONOMUR 37,5 JOINT TRADI
R: 2,33 m²K/W J

MONOMUR 37,5 JOINT MINCE
R : 3,01 m²K/W (en cours de certification)

Et quand on prend la doc dont on parle plus haut :
MONOMUR 37,5
avec mortier classique : R : 2,17
avec mortier isolIant Gelis : R : 2,29

Voilà les comparatifs que j'ai (pas trés clair..) , mais j'ai toujours rien pour de la brique traditionnelle de 20

[invite9a0ec9c7]

Regarde ici:
http://www.imerys-structure.com/prof...nt%20Mince.pdf
Et là:
http://www.imerys-structure.com/prof..._brique_20.pdf
A la rubrique isolation thermique...

[invitec4aed7e4]

Ok ca veut dire 0,63 de R pour une brique de 20cm tradi montée tradi (doc 2)
donc 0,63X 2 =1,26 ...c'est nul..
et mes 8 cm de liège ca rajoute combien ???

[invitec4aed7e4]

Et !! MERCI Silenzio

[aligator427...]

bonjour inglass,tu ferais mieu de faire 2 couches croisées de 8cm de liège+une brique de 20CM a l'interieur.là tu serais bien isolé et pour moins cher,que ton idée de départ il me semble.

[invite9a0ec9c7]

De rien et tiré du site éconologie :

Lambda donné en W/m.K

Feuillus léger 435 < p <= 565 0.15
Feuillus lourd 750 < p <= 870 0.23
Feuillus mi-lourd 565 < p <= 750 0.18
Feuillus très léger 200 < p <= 435 0.13
Feuillus très lourd p > 870 0.29
Liège comprimé p <= 500 0.10
Liège expensé pur p <= 150 0.05
Paille comprimée 0.12
Panneau de contreplaqués 250 < p <= 350 0.11
Panneau de contreplaqués 350 < p <= 450 0.13
Panneau de contreplaqués 450 < p <= 500 0.15
Panneau de contreplaqués 500 < p <= 600 0.17
Panneau de contreplaqués 600 < p <= 750 0.21
Panneau de contreplaqués 750 < p <= 900 0.24
Panneau de contreplaqués p <= 250 0.09
Panneau de fibres 200 < p <= 350 0.10
Panneau de fibres 350 < p <= 550 0.14
Panneau de fibres 550 < p <= 750 0.18
Panneau de fibres 750 < p <= 1000 0.20
Panneau de fibres p <= 200 0.07
Panneau de particules 270 < p <= 450 0.13
Panneau de particules 450 < p <= 640 0.15
Panneau de particules 640 < p <= 820 0.18
Panneau de particules p <= 270 0.10
Résineux léger p < 435 0.35
Résineux lourd 520 < p <= 610 0.18
Résineux mi-lourd 435 < p <= 520 0.15
Résineux très lourd p > 610 0.23

[aligator427...]

bonjour inglass,tu ferais mieu de faire 2 couches croisées de 8cm de liège+une brique de 20CM a l'interieur.là tu serais bien isolé et pour moins cher,que ton idée de départ il me semble.

le R de 8cm de liége est d'environs 2.
2 couches +la brique te feraient donc un R superieur à 4.5

[invite9a0ec9c7]

Et une doc:
http://www.domus-materiaux.fr/fiches...seil_LIEGE.pdf

[invitec4aed7e4]

J'ai ma réponse pour le liège 80 mm de liège R =2,2
Plus mes 2 briques de 20 = 3,46...pas si nul non..?
Bon d'accord c'est pas de la botte de paille a 6 mais faut bien poser les bottes sur quelque chose..

En plus on passe sur un mur composite isolant+inertie ce qui est peut être mieux que juste l'action déphasante de la mono, qui n'est pas au top (si j'ai bien appris mes leçons) notamment en cas de période prolongée de canicule (T° de nuit supérieures a 20°)...

Et pis la mono au niveau des chaînages/poteaux est moins performante, puisque du béton remplace la brique pour partie, donc, moins de technique dans la brique et + d'isolant me semble mieux...
...Si je dis des conneries rectifiez hein?

[invitec4aed7e4]

Oups le temps d'écrire.;et hop de messages loupés..

le R de 8cm de liége est d'environs 2.
2 couches +la brique te feraient donc un R superieur à 4.5

Ben oui je vois ca, mais mon soubassement doit faire 40cm de large pour porter mon ossature GREB (botte de paille 30cm+2X4cm de double ossature = 38cm)..porteur..hein pas en liège
Sinon on 8cm de liège est bien du 2X40mm croisé..

[inviteb48c6924]

Ah, voilà, on ne savait pas ce qu'il y aurait dessus... A mon avis, dans ton cas de figure, c'est l'isolation médiane qui sera la plus pratique à réaliser. D'un côté un rang de brique de 15 cm (par ex) qui peut porter la dalle (s'il y en a une) une couche d'isolant de 10 cm (et là moi je prendrais sans hésiter du liège en vrac, c'est moins cher) et une brique de 15 dehors, destinée à être enduite => 40 cm d'épaisseur, et avec de l'Optibr*c à joint mince, ça nous donne du R=3.5, un petit peu moins au niveau du nez de la dalle si elle est portée.

[aligator427...]

Ah, voilà, on ne savait pas ce qu'il y aurait dessus... A mon avis, dans ton cas de figure, c'est l'isolation médiane qui sera la plus pratique à réaliser. D'un côté un rang de brique de 15 cm (par ex) qui peut porter la dalle (s'il y en a une) une couche d'isolant de 10 cm (et là moi je prendrais sans hésiter du liège en vrac, c'est moins cher) et une brique de 15 dehors, destinée à être enduite => 40 cm d'épaisseur, et avec de l'Optibr*c à joint mince, ça nous donne du R=3.5, un petit peu moins au niveau du nez de la dalle si elle est portée.

dans ce cas de figure,est ce que les 2 murs ne doivent pas être solidarisés entre eux?

[invitec4aed7e4]

Comme je vois que la discussion s'élargie j'ai mit le soubassement que j'ai dans la tête...y'a probablement a redire mais je suis pas mécontent d'avoir potassé le bioclim..merci a tous les Insatiables de FS, et pis Oliva bien sur...


Là :http://www.picoodle.com/view.php?img....jpg&srv=img02

Vous avez vu? y a des points d'interrogation sur le schéma..

dans ce cas de figure,est ce que les 2 murs ne doivent pas être solidarisés entre eux?

Sûrement...et y'a rien sur le shéma si quelqu'un peut nous donner des préconisations, je suis preneur aussi.

[invitec4aed7e4]

ARG..pas de remarques sur ce plan???

[herakles]

si , le drain est à placer au même niveau que le fond de fouille , sur cunette béton !
et il faut entourer les galets + drain avec un non-tissé ou géotextile Bidim pour éviter le colmatage

solidariser les 2 rangées avec une armature plate de type "murfor" en acier galva ou inox ..

tu as un hypocauste ..c'est à dire que tu comptes insuffler de l'air chaud "à la romaine " ???

[invite66a5071e]

Salut,

Juste un truc que j'ai lu dans "Manuel de Construction écologique", le niveau de ton sol à l'intérieur de la maison devrait être 2 à 5 cm plus bas que la base de ton mur en paille. Si jamais tu es inondé, cela te laisse un répis pour réagir et pour éviter que ta paille ne prenne pas l'humidité qui est le pire ennemi de la paille.

Michel

[invite94705cb7]

Salut,

On ne réalise pas d'ouvrages entrerrés en briques, et surtout pas en terre cuite, et encore moins creuses. Il n'y a que des particuliers pour faire cela. J'intervient régulièrement sur des ouvrages sinistrés par des remontées capilaires dans ces conditions, même avec des parpaigns béton. Le bureau de contôle et les Bet éxcluent tout autre chose que du béton en situation enterrées. Vois les DTU pour plus de détails.

Met une grosse isolation entre la face intérieure de ton soubassement et la dallage. Cela coupera le pont thermique.

Christophe - architecte

[herakles]

a chk... on peut tout aussi bien mettre l'isolant sur la face extérieure comme ingals l'avait prévu à condition de bien soigner la pose du drain et du delta-ms ...

par contre concernant les briques , tu n'as pas tort ..faudra alors mettre des agglos pleins ou des blocs à bancher ..sinon utiliser du fibrastyrène comme coffrage perdu pour couler le soubassement en béton + verre expansé .. ..en calculant l'épaisseur adéquate

[invite94705cb7]

Bloc à bancher une fois rempis = béton massifs hygrscopiqueent mais avec en plus les infiltrations par les joints en raison des retraits. C'est mieux que les briques creuses mais c'est comme les agglos pleins : à ne pas utiliser en enterré.

L'isolation coté exterieur réduit mais n'empêche pas le froid de passer dans les semelles et sous les semelles des fondations. Le froid passe lentement mais il contourne quand même et passe par le dessous.

L'isolation coté intérieur est moins cher, autoprotégée et limite au mieux la pénétration du froid.

La seule situation que je connaisse où l'on isole ainsi est en scandinavie pour éviter le soulèvement des fondaton par le gel...

Christophe - architecte

[herakles]

objection cher confrère ..

isoler par l'extérieur les fondations et poser une géomembrane étanche/respirante comme le somdrain RT5 associé à un drain posé selon les règles de l'art évite ces inconvénients que tu cites : propagation du froid et de l'humidité

en plus , comme on le fait dans certains pays froids , une isolation horizontale extérieure de 1 à 1.50m sous terrasse périphérique complète la protection et rejette plus loin l'humidité ..

Dès 1 m de profondeur ,le froid se heurte à la chaleur naturelle de la terre et aux fuites de chaleur de l'habitat et les flux tendent à s'équilibrer en empêchant le froid de progresser..

[invitec4aed7e4]

et il faut entourer les galets + drain avec un non-tissé ou géotextile Bidim pour éviter le colmatage

Ok c'etait un oubli de schema

si , le drain est à placer au même niveau que le fond de fouille , sur cunette béton

Ben j'ai ca comme préco CSTB..c'est pas fond de fouille ca? mais haut des fondations bas du soubassement non?

[invitec4aed7e4]

tu as un hypocauste ..c'est à dire que tu comptes insuffler de l'air chaud "à la romaine " ???

Ouaish...je ferais un post rien que là dessus parce que a part trois pages sur le net..(ty-breiz, jc fleureau et le blog de marinne et michel ou c'en ai pas vraiment un..) et le livre de tanguay pas grand choses pour s'inpirer...
Il faudrait vraiment une reflexion pour un fonstionnement optimum (taille des cailloux du hérisson, circuit fermé ou ouvert etc..)

[herakles]

en fait c'est la configuration "sans bidim" ni géotextile filtrant qui figure sur ce document

ci joint extrait d'une page de l' avis technique plus récent sur le Somdrain T5 et RT5 , la présence d'un feutre - géomembrane filtrante - évite les risques d'affouillement ..

l'avis technique complet : www.afitex.fr

même chose pour le delta -ms mais aussi il existe un autre delta-ms-drain avec feutre collé dessus

[herakles]

Ouaish...je ferais un post rien que là dessus parce que a part trois pages sur le net..(ty-breiz, jc fleureau et le blog de marinne et michel ou c'en ai pas vraiment un..) et le livre de tanguay pas grand choses pour s'inpirer...
Il faudrait vraiment une reflexion pour un fonstionnement optimum (taille des cailloux du hérisson, circuit fermé ou ouvert etc..)

vas donc jeter uncoup d'oeil sur mes posts ou je décris un systéme hypocauste que j'ai installé dans plusieurs réalisations bioclimatiques (83,84,85 et 2000...)
(maison brugeille, fonteneau , raust ..)
c'est le "tunnel de galets" que je décris dans les fils "puits canadien déjà dépassé , VMI inversée , etc )