Construction neuve - isolation extérieure

[invite9615b11b]

Bonsoir à toutes et à tous,

notre terrain (en Bretagne) fraichement acquis, je suis à la recherche d'info techniques et pointues sur l'isolation.

Mon objectif est d'aller plus loins que la RT2005 et de m'orienter vers une construction climatique (pas forcément BIO climatique pour une raison de coût des matériaux "bio" )

L'objectif final etant de réduire "au max" les besoins de chauffage.

Il faudra faire des compromis entre architecture/esthétisme et concept climatique.

A commencer par le type de maison:
-plain pied en L, une zone jour, une zone nuit, toît plat.

Concernant la toîture il sera aisé de mettre une grosse épaisseur de TMS (ou ouate de cellulose selon le coût) la mise en oeuvre me semblant "assez simple" sur un toît plat.

La partie longue du L regroupera Cuisine/Salon/Séjour entierement ouvert et orienté PLEIN SUD, entierement vitré du sol au plafond, avec du double vitrage peu emissif avec un débord de toît calculé en conséquence.

Concernant les mûrs extérieurs je VEUX une isolation par l'extérieure !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


D'apres mes 1eres lecture, le polyuréthane semble être un tres bon produit pour une isolation par l'extérieure, R elevé permettant donc de rester sur des épaisseurs raisonables....(écologiquement c'est un autre sujet)

Ce qui me gene avec les matériaux dit "écolo" (chanvre etc...) c'est que leur R sont souvent identiques à la LDV pour une épaisseur identique, le "seul" gain etant donc écologique mais avec des coûts prohibitfs!!....maintenant il y a un budget à tenir donc bon...

Je suis donc à la recherche d'info, sur la mise en oeuvre, les techniques, les
perfs etc...

J'ai entendu dire que ça compliquait la mise en oeuvre des menuiseries...

Avis à tous ceux ayant des infos pointues sur le sujet

Merci par avance
-----

[invite859cda05]

il faudrait que l'on sache en quoi sont fait tes murs. En effet le polyuréthane est le meilleur isolant du point de vue du R mais il est beaucoup moins bon pour le confort d'été (car sa masse et très faible donc en gros sont déphasage). Si tes murs sont très lourds (béton armé) ça pourrais le faire avec une grosse epaisseur de TMS à l'extérieur. Par contre si tes murs sont légers (tole, bois ou autres......) la chaleur d'été sera difficile à gérer.
C'est là que les isolants naturels ont gros point fort car ils sont en général lourds et très déphasants. Penses y
Autre chose le TMS ne peut pas (à ce qu'on m'a dit) être crépis (pas assez d'accroche)
Lis les differents fils sur l'isolation et tu te fera déjà une bonne idée.

[invite9615b11b]

Il y a de forte chance pour que l'on parte sur de la brique.

Ah oui une chose: même pas la peine de me parler du bois en bardage.....esthétiquement ça ne me plaît pas du tout (sans parler de l'effet de mode ) nous preferons les aspects "brut"

Quand tu parles de déphasage c'est l'inertie c'est ça???

Comme je l'ai dis, ça a son importance, on construit en Bretagne donc les fortes chaleur se font rare malgré mon survitrage qui risque de les accentuer tout en étant limité par un débord de toît bien conçu

[herakles]

Bonsoir à toutes et à tous,


L'objectif final etant de réduire "au max" les besoins de chauffage.

-plain pied en L, une zone jour, une zone nuit, toît plat.


.

Concernant les mûrs extérieurs je VEUX une isolation par l'extérieure !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ok , très bonne idée

D'apres mes 1eres lecture, le polyuréthane semble être un tres bon produit pour une isolation par l'extérieure, R elevé permettant donc de rester sur des épaisseurs raisonables....(écologiquement c'est un autre sujet)

En effet , c'est un autre sujet mais je te comprends; toutefois le PSE rivalise avec le polyuréthane en termes de rapport perfs_coût

Je suis donc à la recherche d'info, sur la mise en oeuvre, les techniques, les
perfs etc...

J'ai entendu dire que ça compliquait la mise en oeuvre des menuiseries...

hélas oui, du moins pour le maçon lambda ...il faut les mettre au nu EXTERIEUR du mur , c'est à dire que la menuiserie est dans le même plan ou le plus près possible que l'isolant extérieur ,mais je l'ai fait faire sans problèmes , c''est vieux comme technique surtout chez nos voisins européens ...
Avis à tous ceux ayant des infos pointues sur le sujet

Merci par avance

Pour te permettre de poser un enduit tout ce qu'il y a de plus traditionnel , optes pour la technique de l'ossature bois traitée ( ou métal ) fixée sur ton mur , remplissage par l'isolant en couches décalées , fixations par chevilles plastiques , lame d'air puis un grillage en "métal déployé" comme le nergalto SE , sur lequel on passe l'enduit en deux ou trois passes comme sur un mur classique

Toutefois tu devrais voir du coté de Rockwool avec son panneau spécial"431" ...

phoots :
-tapée bois et menuiserie très près du nu extérieur (chantier en 84 ...mais technique toujours d'actu)

-une façade avant passage de l'enduit et après ( on voit l'ossature et le nergalto en place qui cache/protège l'isolant

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite9615b11b]

Merci pour ces réponses précises

Ca n'a pas l'air si compliqué que celà au final

La brique+les rails+l'isolants entre les rails (même principe que du placo dans l'idée)+enduit

Existe-t-il d'autre isolant que la LDR tout en restant sur des coûts "raisonnables" ??

[invite859cda05]

Hérakles, est ce que tu peux m'expliquer comment on fait pour mettre des caissons de volet roulant genre "Titan" si on met les fenêtres au nu extérieur parce que je vais bientôt attaquer ma maison et je ne vois pas du tout comment caser un caisson qui fait 30 cm d'épais coté extérieur des fenêtres.
Ou alors il faut 30 cm d'isolant

[herakles]

Hérakles, est ce que tu peux m'expliquer comment on fait pour mettre des caissons de volet roulant genre "Titan" si on met les fenêtres au nu extérieur parce que je vais bientôt attaquer ma maison et je ne vois pas du tout comment caser un caisson qui fait 30 cm d'épais coté extérieur des fenêtres.
Ou alors il faut 30 cm d'isolant Non , non,

salut,

les VR existent en deux variantes de sens de rotation et de sortie du volet ; il y en a qui sont adaptés pour cette configuration, regarder sur les sites des fabricants de VR ( bubbendorf , schuco , etc .....il doit y avois des schémas-type d'adapdation d'un VR suivant la position de la huisserie )

ces caissons se placent dans l'épaisseur du mur de facon à ce que la sortie du volet se fasse juste devant , au nu extérieur du mur (isolant compris ) et l'arrière du caisson en principe ne se voit pas , dissimilé derirère une plaque BA13 ou plaque démontable ...

cf photo ci-dessus : le bardage bois foncé correspond à l'emplacement d' un caisson de VR et sert d'isolant complémentaire;

l'épaisseur totale du mur fait 38 cms et le caisson est dans l'épaisseur , pas de saillie derrière , le rail du VR , fixé sur une tapée bois , est juste devant le dormant du châssis


la face avant du VR est renforcée avec une plaque d'isolant , et l'intérieur est tapissé d'un isolant complémentaire pour diminuer le pont thermique puisque ce VR constitue un point faible avec les normes actuelles d'isolation .

[invite859cda05]

Euh y a vraiment un truc que je ne pige pas. Prenons mon exemple: Mes murs feront 20 cm en béton armé, recouverts par l'extérieur de 20 cm de PE. Si je met mes menuiseries au nu extérieur, mon caisson de VR qui fait 30 cm va forcément passer au dessus de la fenêtre!! Et là il n'est pas possible de combler ce vide car on n'aura plus accès depuis dessous en cas de probleme avec le VR.
Si ce n'est pas trop abusé de ma part et que tu as un peu de temps, j'aimerai bien avoir un petit schéma montrant la disposition de tout çà car j'ai du mal à comprendre
Merci.

[plurielle]

Si tu envisages d'isoler en PSE, tu peux peut-être faire une recherche sur le siete de Isorast - je sais qu'ils ont des caissons de volets roulants en PSE.

[herakles]

Euh y a vraiment un truc que je ne pige pas. Prenons mon exemple: Mes murs feront 20 cm en béton armé, recouverts par l'extérieur de 20 cm de PE. Si je met mes menuiseries au nu extérieur, mon caisson de VR qui fait 30 cm va forcément passer au dessus de la fenêtre!! Et là il n'est pas possible de combler ce vide car on n'aura plus accès depuis dessous en cas de probleme avec le VR.
Si ce n'est pas trop abusé de ma part et que tu as un peu de temps, j'aimerai bien avoir un petit schéma montrant la disposition de tout çà car j'ai du mal à comprendre
Merci.

Bon ,bon , voici un extrait de doc (1990 mais toujours valable dans le principe) caissons Fibrallith - voir sur leur site - équivalent aux Titan...

on peut renforcer l'isolation du caisson par une bande supplémentaire d'isolant sur la face extérieure du caisson et sur la face côté intérieur du bâtiment ..

a plus ..

[herakles]

Bon ,bon , voici un extrait de doc (1990 mais toujours valable dans le principe) caissons Fibrallith - voir sur leur site - équivalent aux Titan...

on peut renforcer l'isolation du caisson par une bande supplémentaire d'isolant sur la face extérieure du caisson et sur la face côté intérieur du bâtiment ..

a plus ..

ci joint lien vers coffres fixolite ..même prinicpe en bas de page cas "c"
http://www.fixolite.be/coffre.asp

[invite859cda05]

Bah dans le cas "C" en bas de page on a un beau pont thermique!! car la sous-face est en PVC alvéolaire de 10 mm d'epaisseur. Donc cette solution n'en est pas une. En plus ces caissons en polystyrène ont une épaisseur de 2 cm (avec mes 20 cm je prend ça pour un pont thermique)
La seule solution que j'ai trouvé est le deuxième schéma.

Merci pour votre aide.

[herakles]

Bah dans le cas "C" en bas de page on a un beau pont thermique!! car la sous-face est en PVC alvéolaire de 10 mm d'epaisseur. Donc cette solution n'en est pas une. En plus ces caissons en polystyrène ont une épaisseur de 2 cm (avec mes 20 cm je prend ça pour un pont thermique)
La seule solution que j'ai trouvé est le deuxième schéma.

Merci pour votre aide.

désolé , vous risquez de tomber de charybde en scylla ...

en effet dans le cas b , la menuiserie étant au nu intérieur , vous devrez impérativement faire des retours d'isolant sur les côtés jusqu'au dormant du châssis ...avec 20cms d'isolant , je vois mal comment vous ferez

à moins de faire un tableau énorme= dimensions tableau + 40cms pour permettre le retour d'isolant , bonjour le coût du linteau en BA ...

je vous ai dit plus haut de placer une plaque de PSE ou polyuréthane de 30mm sur la face extérieure du coffre et une autre de 40 ou 50mm en face arrière ( c'est à dire côté intérieur , de plus le caisson est en fibre de bois tapissé intérieurement d'isolant .

par ailleurs le k moyen de la fenêtre est de 1.1w/m2 , voir moins avec les vitrages spéciaux , et le coffre de VR ne constitue pas comparativement un pont thermique important ...

Il ne faut pas trop se focaliser sur l'épaisseur de 20cms d'isolant - vous habitez au pôle nord ??-:
quand par ailleurs vous avez d'autres sources de déperditions : renouvellement d'air , eau chaude sanitaire , ponts thermiques au niveau des soubassements , etc ...et le pont thermique du VR est bien petit en comparaison ...


conclusion : metez les huisseries dans le même plan que l'isolant extérieur , vous aurez bien moins de problèmes de pont thermiques ...

[herakles]

croquis sur passage enduit sur coffre de VR ( 5 cm suffiront ..)

[invited645f4c2]

bonjour Armor ...

en tant que conseiller EIE de l'ADEME, il y a quelques bouquins tres bien faits sur le sujet ...
une bible, une référence en la matière : l'isolation écologique de JP OLIVA

A ta disposition

[invite859cda05]

en effet dans le cas b , la menuiserie étant au nu intérieur , vous devrez impérativement faire des retours d'isolant sur les côtés jusqu'au dormant du châssis ...avec 20cms d'isolant , je vois mal comment vous ferez

à moins de faire un tableau énorme= dimensions tableau + 40cms pour permettre le retour d'isolant , bonjour le coût du linteau en BA ...

Non j'ai prévu des retours de 10 cms et le linteau me coute le même prix. Quand je dis le cas "B" ce n'est pas sur le lien mais sur le petit schéma que j'ai joint.

Il ne faut pas trop se focaliser sur l'épaisseur de 20cms d'isolant - vous habitez au pôle nord ??-:
quand par ailleurs vous avez d'autres sources de déperditions : renouvellement d'air , eau chaude sanitaire , ponts thermiques au niveau des soubassements , etc ...et le pont thermique du VR est bien petit en comparaison ...

Je vais essayer de soigner tout ces points faibles, j'ai prévu une VMC double Flux avec un gros rendement, Mon ballon sera surisolé, mes canalisations d'eau chaude aussi, Mes soubassements seront isolés jusqu'aux fondations ainsi que la sous-face de la dalle du vide sanitaire. C'est pour ça que je m'interresse de près aux volets roulants. Non je n'habite pas au pole nord mais en Haute-Savoie en fond de vallée (ce n'est pas non plus la Sibérie), mais j'apporte une attention toute particulière à mon isolation et je pense que le reste est cohérent aussi.
Je vous met le lien vers mon projet:
http://forums.futura-sciences.com/thread177520.html

conclusion : metez les huisseries dans le même plan que l'isolant extérieur , vous aurez bien moins de problèmes de pont thermiques ...

Ben avec des volets battants je suis tout à fait d'accord mais avec des volets roulants.....

[herakles]

Après relecture de votre projet , tenez-vous toujours à isoler la sous-face de votre vide sanitaire puisque vous isolez déjà le bas des fondations coté extérieur ce qui est une très bonne chose , cela rend superflu l'isolation sous vide sanitaire ...et vous bénéficiez de l'inertie de la terre .

Concernant les coffres de Vr , certains modèles ont déjà un k=0.55 ( donc deux fois plus isolant que le double vitrage ..) alors une bande supplémentaire d'isolant sur la face ext réduit déja fortement ce pont thermique ...

mais bah c'est vous qui décidez ..

je connais très bien la Hte savoie , pour y habiter pdt les vacances et quelquesfois en hiver - la maison de ma soeur est à Cercier , vieille maison en pierres que j'ai fait isoler par l'extérieur en 84 .. avec 100mm et déjà un poêle d'appoint suffissait ..elle ne fait marcher sa chaudière fuel que par les grands froids ...

Alors 200mm , puits canadien ,VMC Df avec superéchangeur , double et triple vitrage , très grandes baies vitrées au Sud , véranda sud , pas besoin de se casser la tête , quelques grille-pains suffiront avec un poêle à bois ..
ilo ne vous reste plus qu'à i,staller un récupérateur de chaleur sur les eaux usées ( voir posts dans ce forum )

si en plus vous prévoyez une circulation active d'air chaud de la véranda vers les pièces arrière au nord , vous stockez pas mal avec un déphasage de 2 à 3 jours ..vu l'épaisseur de vos murs en béton ..

pour les vitrages trapézoîdaux , je fais quelquefois mettre des volets intérieurs légers en polyuréthane doublés de bois , qui se rabattent dessus pour la nuit ...il faut simplement une bonne feuillure étanche de facon à ce que l'air froid ne coule pas dans les interstices entre ce volet et le vitrage ...

[herakles]

[QUOTE=herakles;1419238]Après relecture de votre projet ,

PS

Avec le degré d'isolation prévu dans votre projet , vous avez sacrément une belle inertie qui vous mettra a l'abri plus d'une semaine si j'en juge par un retopur d'expérience des années 84 (15 jours à -15°C !!)

la Maion Fonteneau ( cf photos par ailleurs ) était à peine achevée avec sa véranda et son stock de calories dans le terre-plein en février 84 quand -par suite de cette vague de froid - les lignes EDF ont été coupées plus d'une semaine

Toutes les maisons- même les mieux isolées à l'intérieur -se sont vite refroidies en moins d'une journée , sauf dans cette maison : elle perdait o,5 °C par jour ...

( isolation par l'extérieur 8 cms, 16 cms laine de roche en toiture entre chevrons porteurs , vmc SF, véranda (mais ventilateur HS) petit puits canadien d'une quinzaine de ml , gros puits canadien sous la maison , foyer à feu semi fermé avec récupérateur ) tous les radiateurs électriques d'appoint HS (panne EDF..)

Bref vous avez de quoi être parfaitement rassuré

[invite9615b11b]

bonjour Armor ...

en tant que conseiller EIE de l'ADEME, il y a quelques bouquins tres bien faits sur le sujet ...
une bible, une référence en la matière : l'isolation écologique de JP OLIVA

A ta disposition

Merci pour l'info

UNE personne qui suit le file de mon post

Les gas! mon post n'a pas pour but de parler des caissons de volets roulants je vous remercie d'arreter le HS


Apres quelques lectures il en ressort souvent un isolant qui me semble pas mal: le liege qui visiblement rassemble tous les avantages....reste à en connaître le prix et savoir si on peut isoler par l'extérieur avec

[herakles]

Bah dans le cas "C" en bas de page on a un beau pont thermique!! car la sous-face est en PVC alvéolaire de 10 mm d'epaisseur. Donc cette solution n'en est pas une. En plus ces caissons en polystyrène ont une épaisseur de 2 cm (avec mes 20 cm je prend ça pour un pont thermique)
La seule solution que j'ai trouvé est le deuxième schéma.

Merci pour votre aide.

merci , vos croquis sont clairs , j'ai repris la 1ere solution en décalant légèrement le coffre de VR vers l'arrière et en ajoutant la tapée pour fixation du VR ..

[invite9615b11b]

Je viens de tomber sur ce comparatif:

http://www.citemaison.fr/comparatif-...rmopierre.html

Comme beaucoup je reste sur le c** vu comment ça remet tout en question

Alors quoi choisir ?

Sachant que dans mon cas, il y aura surement du "survitrage" sachant que les 8/10m de facade salon/séjour orienté quasi plein sud seront vitré totallement j'ai interet à utiliser des matériaux avec beaucoup d'inertie.

Et effectivement comme le dis ce test, l'usage de la brique en cloison permet de récuperer l'intertie que l'on a pas avec le BA13

Mais reste à savoir pourquoi choisir la thermopierre face à la construction parpaing+ldb+brique

[Yoghourt]

A propos de l'isolation intérieure + plâtrerie tradi sur brique de galandage...

Coût par artisan: exhorbitant.
Qualité en réalisation par soi-même: très aléatoire.

Si les vrais plâtriers se font payer cher et sont de moins en moins nombreux, c'est parce que cela demande un vrai savoir-faire. L'expression "gâcher du plâtre", c'est plutôt à prendre au pied de la lettre.
Rien que pour reboucher une trancher dans des WC chez moi, je me suis bien fait suer avec du plâtre traditionnel soit-disant à prise lente.
J'ai demandé à un pote artisan pour 2 fissures à reprendre dans un plafond lattis-plâtre. Sa réponse: "ça va être hors de prix. Refais en ba13, ça sera moins cher et tu te feras moins suer".
Le passage de l'électricité dans la brique de galandage, faut pas non plus faire n'importe quoi, et ça ne se fait pas en 5 minutes.

A propos du test...

U=0,46 à 0,49 correspond à R=2.17 à 2.04.
Quand les protagonistes sont tous médiocres, est-ce que cela a du sens de batailler sur 6% d'écart? Ca restera médiocre.
De telles perfs sont limites dans le cadre de la RT2005, et ne seront clairement pas suffisantes pour la RT2010. Maison à peine construite et déjà dépassée en terme de performances.
Si les artisans sont passés à 10cm d'isolant très performant ou 12cm d'isolant classique, il y a une bonne raison.

La capacité thermique surfacique est nettement influencée par le parement. Autrement dit, si tu mets du papier peint rouge ou du carrelage bleu, les chiffres donnés dans le comparatifs sont bons pour la poubelle.
Si tu cherches de quoi comparer la façon dont les variations de température sont lissées et les apports solaires stockés, ce ne sont pas ces chiffres qui te renseigneront.

Concernant le déphasage, plus les valeurs sont supérieures à 12h, plus il y a risque "d'emballement thermique", surtout en cas de canicule avec des apports solaires mal gérés. Fin d'après-midi d'été + 12h = lever du soleil -> le mur n'a potentiellement pas fini d'évacuer la chaleur d'hier qu'il commence à se coltiner la chaleur d'aujourd'hui. Alors 18h de déphasage, novices s'abstenir. Les utilisateurs de poele de masse en savent quelque chose!
Des graphiques issus de mini-pléïades illustrant l'emballement ont déjà été publiés sur ce forum, je ne sais plus dans quel fil.

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Rd)
Là, je pleure.
- J'ai en tête les conclusions de 2 articles (dont l'un du CSTB) disant qu'à moins d'une pose super soignée, l'efficacité moyenne d'un pare-vapeur est équivalente à une membrane Sd=2 à 4m.
Les pare-vapeur tant décriés qui sont sur la plupart des laines minérales ont un Sd entre 2 et 4. Franchement, on peut sans aucun souci parler de pare-vapeur pour Sd=10m.
- Dans le cadre de la construction, sauf cas particulier ce sera VMC (simple ou hygro ou double flux). Or la règlementation française encadre strictement ce que doivent être les débits, sans aucune considération des capacités de diffusion de vapeur d'eau des murs. Partant de là, limite on s'en fout du Rd dans ce contexte.
- Par contre, ce qui est 'achement plus important, c'est que le mur ne soit pas à la longue pourri de flotte, ni qu'il se dégrade par le gel et soit naze 10 à 15 ans plus tard. Et ça, ce n'est pas Rd qui va le dire.
Exemple: tu mets l'isolant côté intérieur, et le pare-vapeur à l'extérieur. Le Rd n'a pas bougé, pourtant le mur sera déjà bien vieux et fatigué au bout de 10 ans.

[invite859cda05]

Merci pour l'info

UNE personne qui suit le file de mon post

Les gas! mon post n'a pas pour but de parler des caissons de volets roulants je vous remercie d'arreter le HS


Apres quelques lectures il en ressort souvent un isolant qui me semble pas mal: le liege qui visiblement rassemble tous les avantages....reste à en connaître le prix et savoir si on peut isoler par l'extérieur avec

Pardon pour la pollution, je pensais que ça te servirai aussi
Si un modo veut bien déplacer mes posts et ceux d'Hérakles vers mon fil:
http://forums.futura-sciences.com/thread177520.html

On pourrai continuer ce passionnant et instructif échange.

Désolé encore pour la pollution.

[invite9615b11b]

[QUOTE]

A propos de l'isolation intérieure + plâtrerie tradi sur brique de galandage...

Coût par artisan: exhorbitant.
Qualité en réalisation par soi-même: très aléatoire.

Si les vrais plâtriers se font payer cher et sont de moins en moins nombreux, c'est parce que cela demande un vrai savoir-faire. L'expression "gâcher du plâtre", c'est plutôt à prendre au pied de la lettre.
Rien que pour reboucher une trancher dans des WC chez moi, je me suis bien fait suer avec du plâtre traditionnel soit-disant à prise lente.
J'ai demandé à un pote artisan pour 2 fissures à reprendre dans un plafond lattis-plâtre. Sa réponse: "ça va être hors de prix. Refais en ba13, ça sera moins cher et tu te feras moins suer".
Le passage de l'électricité dans la brique de galandage, faut pas non plus faire n'importe quoi, et ça ne se fait pas en 5 minutes.

C'est exactement la crainte que j'en ai!

Il est quand même fou que une technique qui était généralisé y'a 20 ans, brique+platre, soit devenu aujourd'hui tres chere alors qu'elle reste à mon sens idéale.

Je n'aime pas trop l'aspect "fini" du placo en cloison ça donne l'aspect de feuille de papier pas solide mais c'est un avis perso

Dans le cas d'une iso ext. on monte le BA13 directe sur la brique alors???

Avantage//inconvénient d'un point de vue thermique???

Concernant le déphasage, plus les valeurs sont supérieures à 12h, plus il y a risque "d'emballement thermique", surtout en cas de canicule avec des apports solaires mal gérés. Fin d'après-midi d'été + 12h = lever du soleil -> le mur n'a potentiellement pas fini d'évacuer la chaleur d'hier qu'il commence à se coltiner la chaleur d'aujourd'hui. Alors 18h de déphasage, novices s'abstenir. Les utilisateurs de poele de masse en savent quelque chose!

Une autre de mes craintes du fait du survitrage qui sera présent.
Maison en L, avec la partie longue du L qui regroupera cuisine/salon/séjour et tout vitré plein sud! donc débord de toît calculé en conséquence.

La façon dont tu évoques le "probleme" du déphasage devient un avantage en hiver ensoleilé!!! la chaleur emmagasiné toute la journée est restitué lentement donc atténue les besoins de chauffage

Comment palier ce qui est un avantage en hiver avec ce qui peut etre un inconvénient l'hiver? as-tu une idée là dessus


Apresavoir fait pas mal le tour de la question on peut résumer:

I° parpaing+iso int. tradi en BA13 A EVITER 0 pointé!
II° parpaing (ou brique) + iso int. en laine de bois + briquette+platre, on récupere l'inertie abscente de la I° et une tres bonne résistance thermique mais avec le probleme du coût de mise en oeuvre!

III° Monomûr.....pas si terrible que ça d'un point de vue thermique pour celui ne voulant pas se cantonner à la RT2005.....avantage certain l'inertie.

IV° brique+iso EXT.+revêtement int. à définir

Reste à définir quel isolant EXTERIEUR choisir.

Je ne veux en aucun cas de la laine de verre/roche pour une raison sanitaire! le fléau de ces prochaines années, amiante version 2

J'ai bien pensé au TMS mais visiblement de gros probleme de mise en oeuvre à cause de la rigidité, donc pont thermique à moins de boucher à la mousse expansé mais coût dissuasif apparement

Reste les isolants "naturels":

-cellulose: rien de bien fantastique d'un point de vue thermique en comparaison à la ldv/ldr, seul avantage: écolo....et encore....

-chanvre: probleme de compression d'apres mes 1eres lectures.

Celui qui semble interessant c'est la laine de bois (4 fois plus cher que la ldv) ou le liege car perf. thermique meilleur que la ldv + avantage phonique pour le liege.

Qu'en penses-tu?

[lemat]

Chez moi c'est du tradi: brique de 20, 7cm de laine de verre avec parevapeur kraft, brique platrière de 4cm et plâtre de env. 1cm. La maison est de 91. le bâtisseur a pignon sur rue et à l'époque il ne faisait que du tradi, je l'ai rencontré recemment et il m'a dit ne faire presque plus que du placo car il ne trouve plus de plâtrier. Comme yoghourt, je me suis lancé dans le platrage d'un bout de mur et cela à fini en collage en plein (avec une spatule crantée) de fermacell. Par contre une bonne solution est de faire la parement avec des carreaux de plâtre: facile, lourd (inerte) et la finition est bien plus facile.

Pour ce qui est de l'isolant, les laines minerales ne m'attirent pas par principe (je suis plutôt écolo) mais il ne faut pas trop diaboliser ces produits : aucune étude n'a officiellement prouver leur dangerosité dans leur fonctionnement (dans un mur). Les risques sont lors de la pose et surtout de la dépose des anciens produits dont les liants (colles) peuvent être toxiques. J'ai discuté avec des personnes spécialisés (repas de famille) dans l'étude de la qualité de l'air, experts chargées par des parties civiles dans des procès amiante, expertise pour les collectivités publiques sur des travaux de rénovation de locaux publics (école, hopital). Ils m'ont confirmé ces faits bien que chez eux le principe de précaution est très exacerbés (ma belle soeur met le grille pain sous la hotte de cuisine! , n'utilise pas de déo en aerosol etc, etc...) Par contre ils suspectent actuellement la toxicité des sels de bores contenus dans la plus part des produits écolos et des études sont en cours...

[invite9615b11b]

Mouais...baratin tout ça!
On entendait la même chose sur l'amiante y'a quelque année

La France est championne du monde dans la dissimulation des problemes sanitaires!

Donc la ldv non merci!

Et malgré que ça puisse faire rire, ta soeur a entierement raison de ne pas utiliser d'aérosol! c'est bourré de gaz nocif!

[lemat]

La science évolue mais les imperatifs économiques de nos sociétés organisées autour de l'économie de marché cherche à en tirer trop vite quelques interêts en dépit des principes de précaution.

Pourtant les scientifiques, pas les commerciaux qui s'accapparent les réseaux d'informations, indiquent toujours les effets inconnues probables de leurs trouvailles: ainsi pour l'amiante, le monde de la recherche scientifique a toujours alerté les "commercialisateurs" sur les risques, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des procés où on peut repprocher au gens d'avoir "endormi" les infos connues. De même pour le scandale des produits phytosanitaires ou celui probables des OGM etc,etc...

Mais l'opinion publique n'entend que ce qu'elle veut entendre, ou plutôt que ce que les commercialisateurs de la science veulent leurs faire entendre.

C'est la même communauté scientifique qui indique les risques relatifs à la mise en oeuvre des laines minerales, des formaldeydes dans les colles industrielles et aujourd'hui qui informe sur la dangerosité des borates.

Mais comme toujours les commercialisateurs et leur science de la communication savent orienter les "naïfs" consommateurs. La méthode est toujours la même: on instruit le profane en vulgarisant la science pour qu'il se croit savant et donc qu'il puisse se rendre compte que ces "scientifiques autains qui se cachent derrière un language pédant ne racontent que des conneries"... Mais pour cela il faut un vecteur mode, aujourd'hui c'est le bio écolo, et manifestemant ça marche, ils se gavent et les savants en herbe fraîchemant instruits répandent avec volonté un flôt de verités toutes faites qui, si elles ne sont pas vraiment fausses ne sont pas tout à fait vrai. Car rien n'est tout blanc ni tout noir...

Mais tout cela ce n'est que du blabla et il est plus facile intellectuellement de définir des verités vraies.

[Yoghourt]

De plus en plus hors sujet. Si vous (=lecteurs et participants de ce fil) voulez vraiment discuter de ça, je vous prie de vous raccrocher sur un fil tiré des archives, ou à défaut d'ouvrir un nouveau fil.

[invite2a1c2d6a]

Bonjour Armat,
blocs cellulaires superisolants valeur Lambda 0,08 W/mK...donnant pour un mur de 30 cm une valeur U d'env.0,27 W/m2K...sans les risques de mise en oeuvre d'une facade isolée par l'extérieur...des noms ...KLB, YTONG, et autres.
Se monte comme un LEGO........bon choix pour un autoconstructeur, mon avis.
Cordialement

[Sarri]

Oui mais quel est le surcoût de ces matériaux par rapport à une isolation extérieure en laine de bois sur brique????
N'ayant pas déposé le permis de construire aucun négociant en matériaux ne veut me faire un devis! Si une fois mon permis déposé et délivré, mon projet en thermopierre n'est pas réalisable car trop cher, je risque d'avoir à me rabattre sur la m...e qui fait office de norme en France... Tout est fait pour décourager le pinpin de base que je suis de construire une maison correcte. On est loin des beaux discours de nos politiciens pour sauver la planète.