voilà, on y arrive! le liège se poserai donc à l'ext des logrines et pas dans le hérisson...çà me faisait un peu flipper d'y penser
je me renseigne pour la membrane type delta sans goudron
oui pr le puit canadien je fais çà avec mon meilleur chauffagiste méticulé et tout on va s'amuser car obligé de faire en 2 coudes angle droit Pas possible autremnt...Ici aussi filtre roseaux plantés pour traitement eaux E.U
je bouge tte la journée...merde, fais ch...
@+!
je voyais cela avec au moins 3 coudes ? les 30ml faisant le tour complet à l'extérieur de l'emprise de la maison , à 1m des longrines , donc on devrait avoir logiquement 3 coudes ..puis un puisard à une extrémité par où entrera l'air frais , à l'autre un regard de controle de la présence de condensats et pour évacuer ceux-ci , puis liaison regard vers local technique sous la future véranda = arrivée d'air neuf soit dans la véranda (de jour , en hiver ) soit direct maison ( de nuit en hiver ou en été) via le ventilo ...de faire en 2 coudes angle droit Pas possible autremnt
tu n'oublies pas la pente de 2% ?
Pour ta question, je crois pouvoir dire que le fermacell est assez perméable à la vapeur d'eau et ne peut pas faire office de frein-vapeur (ce qui n'est pas le cas pour l'OSB en général). Vois dans les feuilles de calcul les valeurs depour ces matériaux.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Mu fermacell: 50
Ola mon Ami ! Nous n'avons pas les memes valeursEnvoyé par lemat
Par ici on trouve un mu de 11. Pour une plaque de 10mm ca nous fait un Sd de 0.11m.
L'OSB, suivant le fabricant, son classement et son epaisseur a differentes valeur. Pour un kronoply OSB 2 en 22mm, a un mu de 174, ce qui fait Sd=3.828m.
Pour comparaison, le frein-vapeur que j'ai utilise, le meme que Philou, a un Sd variable de 3 a 6 avec une valeur de calcul de 3.6m. Donc l'OSB est autant permeant que le frein vapeur ... et le fermacell beauocup plus.
A noter qu'un "bete" placo a un mu de ... 11 aussi.
vite fait:2%ok en banissant le pvc ...je part sur de la barre rigide conseillée par mon chauffagiste écolo... un peu chère
je mange...
PEHD ou PPE de 160 ou 200 mm ? ou tuyau de grès vitrifié à 15 € le ml en 160 ..( d'après un site du fabricant ..)
je crois PEHD 200...
je travaille ce soir sur tes propositions tunnels enterrés ou semi enterrés:sur le plan 3D dessiné (la 1°proposition) tu réduit de 200 à 125, c'est çà? donc reducteur? Au fait, grave différence de prix entre le diam 250 et le 200 pour une barre de 3m, 20E de diff. la barre! je pense tout passé en 200 sauf le 125
Je regarde les jrs prochains si le bon sol veut venir sans trop de difficultés pour creuser 8 tranchées (8*4=)de 4m long 40prof. sur 75
Je regarde donc çà de près...
@+
Ces dimensions = premier croquis en 3D pouvant être amélioré : on peut rester partout en diam 200 y compris les PVC fendus si cela économise du temps et des réducteurs ..tu réduit de 200 à 125, c'est çà? donc reducteur? Au fait, grave différence de prix entre le diam 250 et le 200 pour une barre de 3m, 20E de diff. la barre! je pense tout passé en 200 sauf le 125
mais après , sur croquis suivant : simplification pour supprimer ces raccords : si le tunnel fait par ex 80 de large , on place les fentes sur le D200 sur une largeur 70 cms dans la zone de contact des galets = une douz de fentes sur un peu plus d'un tiers du diam200=
zut , j'ai été déconnecté , je reprends
une douz de fentes de longeur 25 cms = 12*25*1.2larg=360cm2
D250 uniquement pour relier chaque collecteur NORD et SUD :
d'un côté au rejet au Nord , et de l'autre au ventilo qui aspire l'air chaud de la serre et du mur vitré
dans la serre , un D250 (diam intérieur)vertical qui peut être en alu rigide avec perforations inérieures =silencieux acoustique (cf France-Air : www.france-air.com )insonorisé pour ne pas entendre le ronronnement du moteur sous la serre et ne pas déranger votre repas /apréro/sieste ..
voir détail des fentes sur collecteur
préférer des raccords à emmancher avec lèvres EPDM à des raccords à coller car plus de souplesse à la pose , les tubes peuvent alors coulisser légèrement entre eux lors du remblayage/compactage sabline , gros gravier , terre
Enfin , le plus IMPORTANT :
si tu choisis d'insuffler l'air après le stockage dans la maison (et non le rejeter tout le temps au dehors ) pour profiter du rafraîchissement en été ou pour préchauffer l'air neuf en hiver les jours sans soleil , il faut mettre un by pass en D250 ( ou deux D200) reliant les 2 collecteurs par dessus les tunnels (placé à 30 cms sous la dalle après remblayage )
ce by-pass te permettra de mieux gérer ce type de stockage = cf les schémas de régulation et tableaux envoyés en MP = by-pass= direct et tunnel = profond
ouf , pas simple ..
zut , j'oubliais les bouchons aux extrémités des D125 (ou D200) fendus cf premier croquis 3D - mais rendus inutiles dans les solutions suivantesCes dimensions = premier croquis en 3D pouvant être amélioré : on peut rester partout en diam 200 y compris les PVC fendus si cela économise du temps et des réducteurs ..
: faut pas que les galets entrent à l'intérieur lors du remblaiement ...!!
et la coupe sur le stockage pour phil42jay et les z'autres ..
nota : le by-pass "direct/profond" est sur la sortie du caisson ventilateur , commandé par une régulation appropriée .
Bjr tlm,
Personne n'est interessé par l'achat groupé de peinture selective ?
Je passe commande des que j'ai les modalités de paiement.
En attendant la peinture, voici mon prototype de 4.4m² de surface de tube, en cours d'assemblage. Ca fait 2.2m² de surface de capture directe.
Il me reste de quoi faire un panneaux de 12m² de surface de tube...
Pour la regulation, j'ai un kit de chez Conrad à monter.
Un seul mot:
MAGNIFIQUE
Alors là BRAVO !!!! belle réalisation , de quoi faire se retourner dans sa tombe mon oncle agriculteur qui détestait le bricolage et a monté ses tubes un peu à la va vite , pas toujours de manière parallèle ...
Finalement ,tu as réussi à percer tes trous , avec une scie-cloche et une mèche de centrage ?
Vu les faibles longueurs des tubes diam 50 , il ne devrait pas y avoir trop de problèmes de dilatation , à surveiller toutefois au niveau des jonctions alu contre alu , je crains des frottements à répétition et donc une érosion .
Au fait , tu le branches comment ? la sortie et l'entrée d'air devraient être diagonalement opposés de façon à ce que le flux d'air se répartisse bien dans tous les tubes horizontaux ..
Il y avait une solution que j'avais omis de t'envoyer : se servir des embouts (qui comportent en général une sorte de ressort intérieur et un joint à lèvre si j'ai bonne mémoire) pour fair ce fameux joint de dilatation d'un côté , et de l'autre sceller ces tubes avec un mastic silicone ou un joint spécial "carroserie "
ceci dit , bravo encore !!! et merci pour la photo !
Ce n'est pas dans l'esprit de la charte d'autoriser les discussions d'achats groupés sur le forum. Pour cela, merci de prendre contact directement avec le posteur par message privés.Personne n'est interessé par l'achat groupé de peinture selective ?
Je passe commande des que j'ai les modalités de paiement.
Philou67 pour la modération.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bjr tlm,
Merci pour vos compliments
En effet, j'ai choisi une cloche Ø51. Les tubes Ø50 rentrent juste, mais reste libres ds l'ensemble. Pour ce type d'assemblage, j'ai Choisi une colle mastic qui sert pour le collage de phares et pare brise automobile qui resiste aux UV et à une t° de 100°. Je me reserve l'assemblage avec joint epdm pour le 2eme panneau. En principe les caissons de raccordement seront de section rectangulaire et les tubes en positions verticale.Finalement ,tu as réussi à percer tes trous , avec une scie-cloche et une mèche de centrage ?
J'ai bien retenu la leçon pour le branchementAu fait , tu le branches comment ? la sortie et l'entrée d'air devraient être diagonalement opposés de façon à ce que le flux d'air se répartisse bien dans tous les tubes horizontaux ..
Mon projet evolue en tache de fond... j'attend encore ma peinture ( @Philou : pour l'achat groupé je comptais faire par mp bien entendu ).
Je vous ferais parvenir des photos au fur et à mesure de l'avancement de mon micro chantier
http://www.cansolair.com/
encore plus fort !!! j'avais imaginé de la récup à base de tuyaux d'irrigation mais l'américain a fait mieux !!!
avec des canettes de bière !
la vache !!! voir la vidéo ..ceci dit , quelle patience
Dernière modification par Yoghourt ; 27/02/2008 à 18h48. Motif: citation superflue (encore...)
http://www.dispaq.com/documents/depliant_cansolair.pdf
article élogieux , n'est ce pas , Pyren ?
la seule chose qui m'intrigue : comment fixer les une aux autres ces canettes : j'ai vu l'inventeur brandir une colonne de 8 canettes tenant ensemble sans autre support ?
Et quelle peinture ?
Bjr Herakles,
C'est d'autant plus encourageant que j'aurais a qqch pres le meme surface de capteur.
Dernière modification par Philou67 ; 01/03/2008 à 08h35. Motif: Citation inutile
A un détail près : un tel tuyau obtenu avec ces canettes -de par leur empilement - présente une surface intérieure propice aux échanges air-métal et favorisant beaucoup les turbulences au sein du flux d'air = meilleur rendement à diamètre égal qu'un tube alu lisse à l'intérieur ... reste à voir quelles sont les pertes de charge, toutefois la vitesse du flux d'air est faible .
expérimentation intéressante : comparer la t° de sortie d'un tube alu d'irrigation avec celle à la sortie d'un autre tube constitué de "canettes" , à débit égal bien entendu !
Alors, où tu en es de ton capteur ? la boîte est faite ?
Dernière modification par Philou67 ; 01/03/2008 à 08h35. Motif: Citation inutile
Bjr Herakles,
En tant que brasseur amateur, je recycle plus facilement les bouteilles de verre.
Comparativement, la tole utilisée pour la fabrication des canettes est bcp plus fine que celle des tuyaux d'irrigation, qui permet a ces capteur de démarrer rapidement.
J'intalerais des sondes de t° ds le capteur, lorsqu'il sera fait
La fabrication n'a pas avancé d'un poil...Je n'ai meme pas recu la peinture...
je voulais surtout parler du mode d'empilement des canettes , non de la différence d'épaisseur :
entre chaque canette , un trou plus petit que le diamètre de chaque récipient forme un étranglement local qui perturbe le flux d'air et crée des troubillons , favorisant pas là les échanges thermiques ...
J'adore l'idée des canettes !
Techniquement, la paroie est tres fine, donc parfaite pour l'echange, sans compter les perturbations qui améliorent le rendement. Et en plus, on recycle !
Mais comme le disait erakles, comment assembler les canettes entre elles ? avec quoi ?... il existe du joint haute température qui se pose comme le joint sanitaire... mais est-ce la bonne technique ?
ou encore l'araldite pour coller l'un a l'autre ces tubes
je pense que l'inventeur a du se limiter à 6 ou 8 canettes "collées" (voire rivetées ?) puis assembler ces portions de tubes de manière souple (joints souples EPDm hte température ) pour pallier aux dilatations inévitables
je vais envoyer un mail à ce monsieur ..et je vais aller razzier les poubelles des bars des environs ..
Hum.... j'ai un doute. Si j'ai bien saisis, il s'agit d'une commande de moteur "tout ou rien". Il vaudrait mieux un montage qui offre la possibilité de piloter le moteur avec une vitesse variable, car sinon, tu risques d'avoir un probleme d'oscillation. Je m'explique : Quand le Delta T depasse 30°, le moteur se met en marche, il vide le capteur en air chaud, donc le DT repasse en dessous de 30°, donc le moteur s'arrete, puis la temperature remonte, le moteur se remet en marche, etc, etc...
Si ton moteur est un peu trop sur-dimensionné, l'effet d'oscillation n'en sera que plus important.
Par contre, avec une commande à vitesse variable, en gros le moteur tournera à une vitesse proportionnelle au DT. Bien réglé, elle te permettra de garder un rendement optimal quelquesoit l'ensoleillement.
... mais j'ai pas trouvé le montage qui va bien pour l'instant...
Disons que ce thermostat fonctionnera, mais à l'usage, ca risque de provoquer des problemes.
Dernière modification par Philou67 ; 09/03/2008 à 20h38.
Au minimum, il faudrait que le montage ait une hystérésys par exemple s'enclencher quand DT>33° et s'arreter quand DT<27°
Bien vu !! je m'arrange pour avoir un hystérésis de 3 ou 4°C pour les vérandas qui présentent une certaine inertie (en quelque sorte un deuxième" hystérésis" )
Pour des capteurs à air qui ont une réponse rapide , plutôt que de prendre un comparateur de seuil pilotant un variateur de fréquence qui coûte la peau d'Ephèse , je place un deuxième ou troisième thermostat , réglés indépendamment les uns des autres avec 3°C d'écart , et agissant sur les 2eme et 3eme vitesses du ventilo (suivant modèles ) par relais interposés
cela évite les phénomènes de "pompage " que Cubitus a l'air de connaître , n'est ce pas ?
Ainsi dès que le soleil pointe son nez , le ventilo démarre à la 1ere vitesse ..Et au fur et à mesure que la T° augmente , la 2eme vitesse est enclenchée ..jusqu'à la 3ème ..cela donne un peu de souplesse à la régulation pour un prix modique , sans prise de tête pour les réglages .
De plus cela donne une certaine sécuité contre les pannes de régulation ..en cas de panne de l'un des thermostats , il reste toujours les 2 autres en fonctionnement ..
Pas bete du tout !
D'ailleurs, je pense à un truc : Dans le cas ou on chauffe une piece directement (pas de chauffage de galet sous terrains), on peut utiliser une approximation qui resoud le probleme du thermostat différentiel. En effet, vu qu'on prend l'air dans la piece à vivre, on peut considérer que la température d'entrée dans le capteur est constante (mettons 20°). Par conséquent, on peut considérer que la température idéale de sortie est de 50°. Donc, en utilisant cette approximation, on peut se passer de thermostat différentiel et utiliser un simple thermostat classique qui prendra la température en sortie. Ensuite, en utilisant l'idée d'erakles, moi, j'en placerait un deuxieme reglé à une température nettement plus basse, comme par exemple 30°. Il faudrait que le debit d'air soit sous-dimensionné entre 30° et 50° pour laisser la possibilité au capteur de monter en température, et un peu sur-dimensionné à partir de 50 pour eviter qu'il depasse trop cette valeur. De plus, on profiterait vers les valeurs de seuil des hystérésys des thermostat (tous les thermostats simples ont une hystérésys)
Si je le trompe pas, cela aurait les intérets suivants :
1 - Commencer à chauffer doucement la piece si l'ensoleillement n'est pas suffisant (30°, c'est mieux que rien) et donc augmente les periodes utilisables pour le capteur.
2 - Permet d'utiliser le capteur à son meilleurs rendement lorsque le soleil est disponible.
3 - Moins cher car il s'agit de matériel trouvable tres facilement et pas cher.
J'en utiliserait deux plutot que trois, car il est assez aisé de transformer un moteur alimenté en 230V en moteur deux vitesse grace à deux diodes de puissance (Cas 0 : pas d'alimentation, Cas 1 : la partie positive de la sinusoide edf, cas 2 : la totalité de la sinusoide )
Si je me trompe pas, ca devrait marcher...
t'as tout bon ..Si je me trompe pas, ca devrait marcher...
perso , j'utilise un relais inverseur commandé par ces thermostats , qui commute les bornes du
moteur soit sur un variateur, soit sur le 220 v direct :
-en hiver , donc apports solaires faibles , le variateur est réglé sur mini ( environ 60% de dévoltage) et le moteur démarre sur commande du premier thermostat réglé sur 30°C
si par extraordinaire , la T° du capteur continue de monter , le 2eme thermostat s'enclenche et via un relais , by-passe le variateur et le débit monte au maxi faisant redescendre la T° du capteur = retour au régime mini donc le débit d'air varie entre 0, faible et fort
- en été , je monte d'un cran le variateur ( dévoltage 40%) : même chose que ci-dessus mais entre 0 , débit moyen et maxi .
de toutes façons le débit n'est jamais à 0, par suite d'un tirage naturel , vmc ,thermosiphon inversé la nuit etc ;
un clapet anti-retour doit être placé sur le capteur pour éviter ce phénomène de thermosiphon qui pompe l'air de la maison qui se refroidira derrière l'absorbeur qui rayonne vers le ciel étoilé
