Car il y a un jour entre le portail et les murs (~3cm), le grenier n'as pas du tout d'isolation, et donc est sujet au vent très facilement. Quand on est dans le grenier, on sent le vent (pas autant que dehors mais quand même).
Et comme il y a un passage ouvert en permanence (S=1.6m²) entre le garage et le grenier cela rend possible un renouvellement du garage et du grenier en même temps.
Mwouai... sachant que le renouvèlement d'air par VMC classique, c'est environ 150m3/h, je trouve que ta ventilation naturelle y va un peu fort tout de même. Il y a du vent tous les jours chez toi ?
En tout cas, si tu veux chauffer passivement ton garage, j'étanchéifierais un minimum pour réduire ces courants d'air, car sinon, ça ne chauffera pas des poils.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Je ne suis pas dans une région spécialement ventée (melun/seine et marne), mais les jours de vents, on le sens sous toiture. Faudrait-il que je revois à la baisse mon volume?? Disons 1/3 du volume/h voir Renouvellement nul?
Est-il possible de ne pas avoir de déperdition par renouvellement d'air?
Les seuls ouvertures du garage sur son milieu environnant sont :
Un portail (bois) : 4.8m²
Une petite fenêtre : 0.45m²
Un porte sur l'extérieur : 1.8m²
Une porte sur la cuisine : 1.6m²
Une ouverture entre le grenier et le garage : 1.61m²
un escalier ouvert entre le garage et le sous-sol : 4.2m²
est-ce que c'est ouverture ne peuvent pas engendré un renouvellement d'air??
Bon disons que je prends un renouvellement très faible (~10m3/h), ça me donne le fichier (déperdition2.jpeg).
Si je prend des ponts linéiques différents (source : cours ENS, KNAUF, différents sites internet, ...) et je vais essayer de les confirmer avec ces petits logiciel, ça me donne l'image "déperditions3.jpeg".
Ce sont des résultats en W. Cela vous semble t-il être plus cohérent?
PS : Je suis tout à fait disposé à fournir ma feuillle Excell à quiquonque veut mettre la main à la pate.
Désolé après une semaine de vacance au ski, je n'ai pas pas pu intervenir!! Emettons l'hypothèse où j'isole le toit du grenier de façon à stopper les pertes vers l'extérieur, j'aurais une surchauffe l'été dans le garage.
Comment rafraichir le garage sachant qu'une VMC est déjà posée mais ne passe pas dans le garage??
Existe-il des isolants pour sous pente à forte inertie? C'est la seul méthode utilsable dans mon cas car un PC n'est pas à l'ordre du jour (même si je vais lui montrer les avantages), non?
Merci
Ben , avec un bon puits canadien comme vu plus hau!!!Comment rafraichir le garage sachant qu'une VMC
la semaine de ski t'a lavé la mémoire ???
Non non pas du tout
Des idées?
Pfff...tu nous fatigues ..Des idées?
Hors l'inertie des lmurs et du terre-plein , point de solution pour maintenir à 15°C l'intérieur d'un garage en été
Si ton BP est hostile à un PC , ben , places à l'intérieur du garage des gros tubes de métal ou de PVC de 300mm de diam , de 3m de haut , remplis d'eau sur l'un des murs= rajout d'inertie dans ce volume bien isolé
Voir le lien donné dans ce forum par alligator sur les expériences américaines avec des bidons d'eau !
Avec une ventilation nocturne programmée en été entre 23h et 7h , tu rafraîchis ce garage et tu maintiens une T° confortable durant toute la journée
C'est ce que je fais ici dans mon atelier , murs épais peu isolés mais toiture avec 20cms de LDV et sous-face alu granité apparente , je ventile au maximum -1000m3/h-
de 23h à 6h et toute la journée , notre atelier est frais , entre 18°C et 22°C en fin de journée ..malgré la chaleur dégagée par nos ordinateurs et nos machines -outils .
Je saisPfff...tu nous fatigues .., mais je ne vous lacherai pas
.
Quand je demandais des idées, c'était au niveau de complément d'isolant. En fait, je pensais à une espèce de plaque amovible, placé après l'isolant, qui bloquerait le rayonnement l'été, et qui l'hiver serait enlevée pour obtenir le maximum d'apport passif. Est-ce qu'une telle chose existe?
En parrallèle, je vais quand même faire un calcul avec un PC pour lui montrer que c'est une bonne idée!!
Autre chose, il se trouve que je me suis trompé dans mes calculs (donc ne pas prendre en compte les résultats affichés précédement). En effet, j'ai comme qui dirais, voulu aller trop vite et du coup j'ai fait pris en compte les Rsi et Rse dans le mauvais terme, changeant la donne. Pour ceux qui suivent mes calculs, j'afficherais les résultats dès que possible.
variante du mur TROMBE ...en quelque sorte ...espèce de plaque amovible, placé après l'isolant, qui bloquerait le rayonnement l'été, et qui l'hiver serait enlevée pour obtenir le maximum d'apport passif. Est-ce qu'une telle chose existe?
l'hiver , le soleil est bas , frappe le mur qui rayonne vers l'intérieur avec un déphasage
la nuit , volet roulant baissé sur ce mur
en été , c'est l'inverse , le VR s'ouvre pour laisser refroidir le mur par ventilation , et le jour VR baissé ...
à la place des VR ,on a aussi expérimenté des lames d'alu inclinables ...voir tous les bouquins sur les architectures de D WRIGHT ou de MAZRIA ..
A ton tour de te fatiguer , mais bah , t'es jeune ..
Bonjour tout le monde.
Voilà mes calculs de dimensionnement thermique sont finis, et j'ai donc opté pour de la laine de bois qui combine une bonne résistance thermique ainsi qu'un grand déphasage (j'approche les 12h).
Je suis donc maintenant sur le dimensionnement d'un éventuel PC. J'ai trouvé ce site.
Il propose un calcul automatique, mais dans l'exemple de calcul (exemple que l'on peut modifier), je ne comprend pas pourquoi il prend 38°C en température d'entrée? Utilise-t-il une mini serre pour chauffer l'air d'entrée?
De plus, le calcul nous donne une valeur de Phi (en W/m3). C'est bien la quantité échangé entre la terre et l'air à l'intérieur du tuyau?
Dans ce cas, je dois multiplier cette valeur par le volume du tube à savoir Pi*D²*L/4?
Personne ne peut m'aider pour le calcul du PC?
Autre question, celle ci concernant l'isolation. Je vais opter pour 20cm de laine de bois (50kg/m3;0.75Wh/kg.K;0.041W/mK) pour obtenir un déphasage d'environ 8h20min. Sous ma toiture, j'arrive donc à un dépahasage de 9h (tuile=45min). Je trouve cela satisfaisant, et vous?
Après avoir fouiné sur le blog de Yoghourt, j'ai lu qu'un paramètre important était celui de l'amortissement. Je l'ai calculé pour ma toiture, et j'arrive à :
Am(tuile) : 0.729
Am(LDB) : 0.045
Donc si je comprend bien, ma toiture aurait un amortissement de 0.729*0.045=0.033. Si je veux quantifier (pour une simulation) l'effet de cette amortissement, il faut que je le multiplie par la différence de température du flux de chaleur, soit Tmax-Tmin (et pas Tmin-Tmax comme affiché sur le blog).
Donc prenons un exemple :
Flux de chaleur amenant une tempréture de 20°C (Tmin) à 30°C(Tmax).
Ma toiture ne laissera passer que (30-20)*0.033=3.3°C. Et cette chaleur ne comencera à se faire sentir que 9h après.
Est-ce que mon raisonnement est juste??
??toujours personne??
Sans vérifier je fais confiance à ton raisonnement, mais pourquoi te focaliser sur le confort d'été ? Je te rappelle que la RT2005 c'est R=5 en toiture et avec 20cm de LDB je pense que tu es en dessous (ca doit être 24/26).
Dernière modification par Philou67 ; 05/03/2008 à 13h33. Motif: Citation inutile
Je me focalise sur le confort d'été car je vais isoler des combles perdues qui ne bénéficies pas (ou peu
En ce qui concerne le R de la toiture, tu as raison, je ne suis qu'à 4.2 (donc en dehors de la RT2005), j'y avais même pas préter attention car au début j'avais opté pour 30 cm de LDB et de ce fait, la valeur était bien supérieur. Merci de me l'avoir fait remarquer!
Donc je vais opter pour 25cm de LDB (R=6.3 et déphasage(toiture)=11h10).
Que voulais-tu dire par (24/26)??
Je parlais de 24/26cm pour arriver à un R d'environ 5, mais ca dépend aussi un peu des isolants.
OK merci du renseignement!
