Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[invite66fe0ba0]

Bonsoir,

(c'est la bonne blague de jp68 sur le fil ouate qui m'y a fait penser)!

Peux-tu mettre un lien sur ce post, stp ?

pour info, Frans Hair ne veut pas vendre les ventilos aux particuliers, car trop de retour au magasin...

Zut alors, faut donc que l'on passe par un intermédiaire pro du genre installateur de ventilation ou de clim ......

Herakles, à propos de Frans Hair, pourrais-tu scanner l'ancienne fiche de 1985 donnant les vitesses de rotation des AT-DDF et peut-être aussi des AS-SAI, fiche que tu évoquais au post 2374 ? Si ces ventilos sont anciens, alors ils sont sûrement fiables et peut-être pas trop chers ...

Bonne nuit tout le monde
-----

[herakles]

les As SAI sont des ventilos moins fiables = moteurs à carcasse semi-ouverte , contrairement aux AT-DDF qui ont des carcasses étanches en alu extrudé .

Je serais bien en peine de retrouver l'ancienne fiche de 1985 ..de mémoire c'est sous les 1000 t/mn en régime optimal .

D'autres fabricants (Met-Mann, VIM, ALDES, ZIEHL-ABBEG ...) indisquent à peu près les mêmes valeurs de rotation de ce type de ventilateur : entre 800 et 1400 t/m, cela dépend du nombre de pôles du moteur )

[palus06]

Frans Hair ne veut pas vendre les ventilos aux particuliers, car trop de retour au magasin...

faut qd même demander, car c'est une décision du chef de magasin... et donc ça peut varier d'un magasin à un autre.

(c'est la bonne blague de jp68 sur le fil ouate qui m'y a fait penser)!

inutile de donner le lien,c'était une co...rie de jp

[invite66fe0ba0]

Je serais bien en peine de retrouver l'ancienne fiche de 1985 ..de mémoire c'est sous les 1000 t/mn en régime optimal .

OK, pas grave, désolé de t'avoir mis dans l'embarras ....

[invitea82e5115]

Futura Forum stockage thermique


Bonjour à tous,

Petit nouveau, inscrit afin de poser à ceux qui savent les questions qui me démangent, j'avoue avoir beaucoup lu de ce forum, mais pas tout. Aussi permettez moi de poser ici en vrac certaines interrogations.

1/ L'air chaud, capté par un dispositif conçu pour élever encore sa température, est amené sous terre par un conduit qui traverse le tunnel de galets. Une fois la traversée accomplie, ses calories transmises ont elle suffisement abaissé la température de l'air pour assurer son évacuation par écoulement naturel (thermosiphon) si la bouche de sortie est plus basse que la prise d'air ?

(cf lien):

http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...KNTNjAet6pjzAw


2/ Sachant qu'en saison froide la restitution calorique irradie aussi latéralement sous la maison, peut on minimiser ces déperditions latérales et établissant autour du bâtiment une vaste zone tampon de terre sèche (plus isolante que la terre humide) en installant à faible profondeur sous le sol des baches étanches horizontalement depuis les murs, pour empécher l'infiltration d'eau dans le terre-plein sur un périmètre suffisant.

(cf lien):

http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...KI2d4Qau__WJCw


3/ Dans le même esprit, une maison neuve verra t-elle un gain appréciable de restitution thermique avec des fondations isolées par l'extérieur lors de sa construction ?


4/ Si les points 2 & 3 ont un impact positif, est-il possible d'utiliser des murs de fondation en béton (isolés par l'extérieur sous la terre) pour y faire passer des conduits d'air chaud, qui, l'été, les chargeront en chaleur comme les tunnels de galets. L'hiver, ils restitueront cette chaleur au profit des façades, elles même isolés par l'extérieur ?
(cf lien):
http://www.bulletins-electroniques.c...ites/56064.htm

5/ Enfin, un materiau à changement de phase (graisse de palme épaisse, par exemple) serait il plus performant dans le stockage (par liquéfaction) et la restitution calorique (par durcissement) que les galets traditionnels ?
Si c'est le cas, il y a peut être là un avantage de mise en oeuvre plus aisée, en enterrant à la bonne profondeur des cuves en plastique, traversées par les conduits d'air chaud, puis en les remplissant (depuis une citerne de livraison), avant de reboucher leur fosse.

Voilà, vous savez maintenant ce qui m'empèche de dormir. Pour le cas ou j'aurai posté au mauvais endroit, je prie de m'en excuser. Merci pour toute réponse.

[invitea82e5115]

Erratum

Voici le bon lien pour illustrer le principe d'isolation du terre plein autour de la maison:

http://www.norishouse.com/PAHS/UmbrellaHouse.html

[invite3365cc44]

mon premier tunnel a galets que je viens de terminer ,m a donné envie d'en... faire un deuxième.Pour une question de place est- il possible de le confectionner en"L"(3m +2m) sans nuire a son fonctionnement ou à ses performances?
wb

[herakles]

Pas de probleme particulier , veiller aux entrées et sorties =
par exemple l'air arrive -entre les 2 tunnels- dans l'anle du L et il ressort aux extrémités du "L" par les tubes

les photos ??

[invite7a06d8eb]

Petit nouveau dans cette discussion

Je suis très intéressé par cette discussion () mais je n'ai pas eu le temps de parcourir toutes les pages de cette discussion.
Je résume mon cas :
Je suis en cours de réparation d'une ancienne ferme en auvergne à 1000 m d'altitude comme résidence secondaire.
Je pensais installer un système de puits canadien pour éviter que la maison ne gèle en hiver

Je viens de découvrir le système de tunnel à galet
Mais les travaux sont trop avancer pour pouvoir installer un tunnel à galet à l'intérieur : dalle refaite

Par contre vu que j'ai un coté de la maison demi enterré (1,5 m). Est ce qu'il serai possible d'installer un tunnel à galet le long du mur sachant que je voulais faire une trancher le long du mur avec un plastique de protection de soubassement + drainage pour assainir ce mur?. Et utiliser le tunnel à galet en insufflant de l'air chaud en été et en aspirant de l'air qui réchaufferai la maison lorsque la température de la maison descendrai au dessous d'un certain seuil pour ne pas geler
Voili Voila je ne sais plus quoi penser entre puits canadien ou tunnel à galets?
Merci d'avance pour vos lumières

[invite66fe0ba0]

Bonsoir Robert45,

Bienvenue !!

Un premier élément à avoir en tête : afin de ne pas affaiblir/déstabiliser le mur le long duquel tu envisages d'installer le tunnel, une distance mini doit être respectée entre mur et tunnel.
Cette distance dépend a) de la profondeur de la base des fondations du mur et b) de la profondeur du fond du tunnel : c'est la règle des 2/3 - 1/3.
Ex :
- si base fondations mur à -1m
- si fond tunnel à - 1,66m
- alors delta_prof = 0,66 m
- et donc distance entre mur et tranchée (0,66 / 2) * 3 = 1m

Avantage du tunnel par rapport au puits canadien : la longueur de la tranchée est plus courte (mais je ne sais pas quantifier cer écart......) : faudra que je retrouve un post où Herakles réalise cette comparaison.

A+

[invite66fe0ba0]

Bonjour/bonsoir Herakles,

Mon projet d'extension avance très lentement, mais il avance .... En tout cas, j'ai rencontré aujourd'hui lundi un architecte. Je lui ai fait part de mon souhait d'utiliser le système rustique du tunnel à galets couplé à des capteurs à air. Le principe lui semble intéressant.
Il tique cependant sur un point : la dalle flottante armée. L'aspect "flottant" lui fait craindre divers désordres, suite aux variations thermiques de la masse de stockage en terre :
- dalle qui bouge en basculant un peu d'un côté : on perdrait l'horizontalité dans ce cas ;
- plinthes qui se décollent ;
- cloison verticale soumise à des contraintes extensions/contractions ;
- fissures dans le carrelage du sol.
Je n'ai pas su argumenter pour le rassurer : il tient à rendre la dalle solidaire des murs porteurs. Comment le rassurer ?

[herakles]

Les variations de température sont bien trop faibles au niveau de la dalle pour avoir une incidence sur le béton au point de vue retrait -dilatation , bien moins qu'un plancher chauffant avec sa température de service 24~26°C environ .

Au niveau de la dalle , la T° ne dépasse pas 22 ~23°C

ci-joint un graphe sur les isothermes de température après 2 mois de stockage dans une masse de terre : ces isothermes sont à peu près identiques autour d' un tunnel à galets .
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3431800


La dalle flottante reste une sécurité pour ne pas "pousser" sur les murs porteurs ; si le compactage est bien fait conformément aux DTU , la dalle de 16cm ne bougera pas ou très très peu .

Reste qu'une dalle solidaire des murs peut se faire si sa surface d'un seul tenant n'est pas excessive .

[invite66fe0ba0]

OK, la figure 9 montre que les isothermes sont quasi horizontales, dans les 16 cm les plus hauts, càd là où se situe la dalle de 16cm que tu préconises. Cette horizontalité d'isothermes me fait donc voir la dalle de 16cm, grosso-modo, comme un mille-feuilles, mille-feuilles dans lequel :
a) chaque feuille a une température légèrement différente de ses 2 voisines, et
b) une seule température caractérise chaque feuille.
Donc, si variation d'épaisseur de dalle il y a, alors cette variation sera homogène en tout point de la dalle. Donc effectivement pas de variations dimensionnelles déséquilibrée à craindre du fait des variations de températures. Cette analogie pâtissière est-elle correcte ?

Il n'en reste pas moins qu'une variation dimensionnelle déséquilibrée se produirait si compactage non conforme au DTU, comme tu le rappelles.

La question des variations dimensionnelles déséquilibrées étant résolue, qu'en est-il de l'ordre de grandeur des variations dimensionnelles équilibrées, suite aux variations de température ? 5 mm max peut-être ? Pas trop de souci pour les plinthes ou cloisons placo posées dessus ?
Autre élément pour fixer les ordres de grandeur : sais-tu aussi de combien gonflent/dégonflent les planchers chauffants avec temp de service de 24 à 26 °C que tu évoques ? Comment les plinthes se comportent-elles dans ces configs ?

Enfin, je ne suis pas certain d'interpréter correctement la figure 7 :
il me semble néanmoins voir que la courbe 3 correspond au niveau -0,65~-0,70m, et qu'elle montre que la température grimpe régulièrement, sur la totalité des 2 jours, depuis 17,2 °C jusqu'à 18,0°C. Plus aucune sinusoïde : la progression est dans le même sens, donc pas de yoyo thermique, donc absence aussi de yoyo dimensionnel pour la terre à cet endroit : la dalle posée un peu haut dessus ne fait que monter ... De combien ?

[herakles]

Toi y en a pas te prendre la tête : les graphes que tu as sous les yeux conçernent des essais avec DEUX tubes dont l'un est trop proche de la surface : le tunnel à galets étant plus profond et d'une seule pièce , les isothermes sont décalés vers le bas et la propagation plus lente .

j'ai déjà signalé que l'INSA a changé de stratégie à l'examen des isothermes = on ne charge que le réseau profond au début de l'été pour ensuite charger les deux réseaux haut et bas à la fin de l'été pour optimiser la propagation de chaleur jusqu'à la dalle en temps voulu .

5 mm max peut-être ? Pas trop de souci pour les plinthes ou cloisons placo posées dessus ?

Moins que 5mm quand même , à une condition : que le drainage aux alentours soit correctement réalisé , avec évacuation des eaux vers un puisard bien absorbant , pour éviter les désordres en cas d'un ou deux mois de fortes pluies qui s'infiltreraeint dans une masse de terre argileuse sous la maison et que le polyane ou membrane étanche enveloppe bien les galets pour éviter le déssèchement de la terre , à l'exception du fond qui doit laisser passer les condensats à travers le bidim .
Tunnel ou pas tunnel , les précautions à prendre sont les mêmes pour une dalle flottante:semelles résilientes (phaltex ou liège) sous les cloisons légères et éventuellemnt au-dessus sous le plafond , encastrement des cloisons dans les murs porteurs : feuillures par exemple

le but de la dalle flottante est de rester collé au sol en cas de léger tassement après le chantier (avant pose de la chape et du carrelage) pour que ne se forme pas une lame d'air "isolante"

Avec une dalle "portée" nécessairement feraillée pour être auto-portante , et un compactage peu énergique , il peut se former une lame d'air + ou - épaisse par tassement du remblayage ..et la chaleur passe un peu moins bien , dans les deux sens : apports solaires le jour (hiver) sur le carrelage , restitution la nuit par le stockage et les apports de la journée .

[herakles]

sais-tu aussi de combien gonflent/dégonflent les planchers chauffants avec temp de service de 24 à 26 °C que tu évoques

il s'agit bien évidemment des planchers chauffants dont je parlais = chape avec réseaux de tubes PER , sur isolant et avec joints souples en périphérie de la chape : cela se dilate horizontalement de 1 à 3 mm , l'épaisseur ne variant que d'un dixième de mm...

rien à voir avec une masse de terre de 3m d'épaisseur dont la température moyenne à -2m fluctue doucement entre 18 et 28°C sur une année .

[invite66fe0ba0]

... chape avec réseaux de tubes PER , sur isolant et avec joints souples en périphérie de la chape : cela se dilate horizontalement de 1 à 3 mm , l'épaisseur ne variant que d'un dixième de mm...

Ah effectivement, dans ce genre de plancher chauffant, seule la chape est flottante, selon ta description. Ce genre de chape se pose même probablement sur une dalle feraillée fixée aux murs porters, non ? Mais effectivement, cela ne correspond pas à l'ensemble massif dalle+chape flottantes que tu recommandes sur les tunnels.

Pour finir, j'avais effectivement oublié que les courbes de l'Insa ont été établies avec un système de 2 tubes l'un au-dessus de l'autre (-2,40 et -1,30m), ce qui diffère un peu du système construit avec un seul tunnel à galets.

[invite66fe0ba0]

Au sujet de l'humidité de la terre de stockage sous la maison, une notion ou subtil compromis m'échappe sûrement ;

a) d'un côté, un excès d'humidité doit être évité, nous dis-tu. Cela se conçoit effectivement aisément en envisageant une masse de terre argileuse susceptible de gonfler en cas de fortes pluies qui durent 1 ou 2 mois :

le drainage aux alentours soit correctement réalisé , avec évacuation des eaux vers un puisard bien absorbant , pour éviter les désordres en cas d'un ou deux mois de fortes pluies qui s'infiltreraeint dans une masse de terre argileuse sous la maison

b) mais d'un autre côté, le polyane ou membrane étanche empêche le flux d'air traversant les galets de dessécher la terre. Cela peut aussi se comprendre facilement si on garde en mémoire qu'une terre dense et humide transfère les calories bien mieux qu'une terre sèche :

et que le polyane ou membrane étanche enveloppe bien les galets pour éviter le déssèchement de la terre , à l'exception du fond qui doit laisser passer les condensats à travers le bidim

.

Visiblement, d'une part un excès d'humidité et d'autre part un déficit d'humidité sont 2 situations à éviter. Comment définir ou quantifier l'optimum ?

Enfin, je ne parviens plus à remettre la main sur un document Fiabitat vu sur leur site il y a quelques mois : il s'agissait d'un schéma montrant une conduite (sorte de drain inversé) apportant de l'humidité, de temps à autre, à la terre accueillant une boucle à eau glycolée Sewt Helios. Cet apport possible d'humidité m'avait semblé judicieux, à première vue.

Où faut-il placer le curseur définissant l'humidité de la terre ? Si on réalise les tranchées des tunnels sous la pluie, on risque d'obtenir un système ayant un rendement supérieur à celui d'un système construit durant une canicule .....

[herakles]

Là , je me jette dans la Garonne ..

autant mettre ce foutu drain dont tu parles (Fiabitat - je l'ai vu aussi) sous ta maison pour y faire circuler soit de l'eau (pour monter le taux d'humidité ) soit de l'air chaud et sec (pour extraire l'humidité ) , le tout asservi par des tas de sondes sous la maison , couplés à une ordinateur ..

Tu ne serais pas parano , des fois ???

[herakles]

Ceci dit , la meilleure terre au point de vue capacité thermique est la glaise ou l'argile limoneuse bien compactée , après on a , par ordre de décroissance des perfs :
schistes ou mélanges de roches dures (basalte) et de marne , etc..
argile sabloneuse
sables et graviers
sables

Pour l'anectode , il existe une société qui recycle de l'amiante par fusion à la torche plasma et met à disposition des granulés et des blocs ressemblant à de la basalte très dense =3 à 3.5 kg /L avec une très forte capacité thermique , jusqu'à 850 Wh/m3°C (650~700 pour la glaise et l'argile compacte)
http://www.inertam.fr/assets/files/f...ue_cofalit.pdf

pour mémoire:
le béton =700~750 ;
l'eau =1160 Wh

etc...
si c'est ce que tu recherches = fais un hérisson de 50cms d'épaisseur avec ce produit bien compacté sous la dalle

Ou mieux , remplacer les galets par de belles billes bien rondes de cofalit
Pour moi , les meilleurs galets devraient être en basalte vitrifiée ...
voili voilou...

[invite66fe0ba0]

Là , je me jette dans la Garonne ..

Non !!!! Stop !!! Surtout pas !!!

drain dont tu parles (Fiabitat - je l'ai vu aussi) sous ta maison pour y faire circuler soit de l'eau (pour monter le taux d'humidité ) soit de l'air chaud et sec (pour extraire l'humidité ) , le tout asservi par des tas de sondes sous la maison , couplés à une ordinateur ..

Séduisant et optimisé en théorie, mais mise en oeuvre hors de portée du bricolo que je suis ....

Tu ne serais pas parano , des fois ???

Parano non, mais j'aime explorer les tenants et les aboutissants : j'aime essayer de comprendre ce dans quoi je m'engage !!!!

Ceci dit , la meilleure terre au point de vue capacité thermique est la glaise ou l'argile limoneuse bien compactée , après on a , par ordre de décroissance des perfs :
schistes ou mélanges de roches dures (basalte) et de marne , etc..
argile sabloneuse
sables et graviers
sables

Ca m'intéresse : où puis-je trouver les chiffres de capacité thermique notamment pour la terre schisteuse que l'on trouve par ici ?
J'ai cherché en vain ce genre d'infos il y a quelques temps ....

[herakles]

http://www.fiabitat.com/puits-canadien.php#2aa
Un petit comparatif entre sols concernant la capacité thermique ..

Le livre "conception bioclimatique " de Oliva donne les capacités thermiques de divers matériaux de construction sans aller plus loin au niveau "puits canadiens "
Le livre de bruno Herzog donne aussi quelques indications sur la capaicté thermique des sols

Pour ma part , je me base sur la capacité thermique moyenne avec une fourchette de l'ordre de 600~650 Wh/m3°C pour un sous-sol bien compact (marnes , limons argileux ..) d'aprés quelques dossiers de l'INSA de Toulouse et de l'ENSI de Valenciennes

Mais il ne faut pas trop se focaliser de manière aussi pointue sur les performances de ce type de stockage : on peut jouer aussi sur d'autres paramètres : un zeste de m2 de capteurs en rab , un poil d'inertie dans les murs , un brin d'isolation en plus , du remblai avec graviers lourds , une dalle béton + épaisse , ..etc ...

Evidemment , un sol sablonneux sec par définition ( j'habite sur un terrain d'un ancien fleuriste , donc enrichi à outrance en sable fin qui ne retient pas du tout l'eau : ca doit pas être l'idéal pour l

[herakles]

si tu es féru de savants calculs ..
http://archi.climatic.free.fr/calculs/calculs.html

[invite66fe0ba0]

Pour ma part , je me base sur la capacité thermique moyenne avec une fourchette de l'ordre de 600~650 Wh/m3°C pour un sous-sol bien compact (marnes , limons argileux ..) d'aprés quelques dossiers de l'INSA de Toulouse et de l'ENSI de Valenciennes

OK, je comprends mieux d'où vient le facteur 2 entre la capacité thermique de l'eau et celle de la terre, facteur que tu utilisais notamment au post 186 : 300 m3 de terre compactée sont grosso_modo équivalents à 150 m3 d'eau. Je comprends vite mais faut juste m'expliquer très longtemps, soit presque 3 ans ....

Une source de chiffres (et surtout de réflexions empreintes de bon sens ) que j'ai découverte récemment : très chouette bouquin d'Armand DUTREIX "Bioclimatisme et performances énergétiques des bâtiments". Pour l'anecdote : la couverture de ce bouquin présente la photo de la Maison du Clos de R. Bobeda. Cette couverture m'a mis l'eau à la bouche !!!
Dans ce livre, 2 pages donnent des chiffres sur les propriétés thermiques de la terre et de l'eau :
a) p83 : inertie thermique volumique en Wh/m3.K : 1131_eau et 355_sol_de_terre_1600kg/m3 (ratio de 3,18 mais hélas aucun détail sur les constituants de la terre) ;
b) p179 : capacité thermique en kJ/kg.K : 4,20_eau et 1,90_terre_arable (ratio de 2,21 qui se rapproche de ton coef 2).

Mais il ne faut pas trop se focaliser de manière aussi pointue sur les performances de ce type de stockage : on peut jouer aussi sur d'autres paramètres : un zeste de m2 de capteurs en rab , un poil d'inertie dans les murs , un brin d'isolation en plus , du remblai avec graviers lourds , une dalle béton + épaisse , ..etc ...l

Bon, tant mieux alors, si l'on dispose de ces divers "leviers" complémentaires !!! C'est donc bien du cas par cas.

Good night !!!

[herakles]

autres sources sur la capacité thermique des matériaux:
la encore , on est proche d'un coeff 2 eau vs terre compactée et légèrement humide .

Pièce jointe disponible ici

[poloassalili]

Bonjour,

je souhaiterais réaliser à l'automne une serre, ayant besoin d'une température minimale de 15 à 20°C en hiver. Serait-il possible d'obtenir une autonomie de chauffe en hiver presque totale (petit appoint par radiateur "ventouse" gaz en cas de froid prolongé) en mettant deux tunnels en parallèle sous le sol de la serre?

Je m'explique: la serre ferait 10m x 5m, hauteur gouttière 2,30m, faitage 3,50m. serre avec une face nord (de 5m de large) accolée à une grange en pierre non chauffée (de 600m3!!) et la face sud libre, sans obstacle à la lumière.
la structure en bois classe 3 + polycarbonate 16mm sur profilé alu (le profilé fixé sur le bois).
elle serait montée d'un côté sur un muret de 80cm x 10m en parpaings creux (isolés par l'extérieur et à l'horizontale dans le sol), de l'autre un mur pierres existant de 10m x 1,6m de haut x 30cm d'épaisseur qui serait isolé lui de l'intérieur (mitoyenneté oblige)

le truc serait de récupérer la chaleur sous la toiture (au-dessus de 30°C par exemple) et de l'envoyer à 1m de profondeur dans deux tunnels à galets. ces tunnels à galets seraient en plus surmontés deux terre-plein de 70cm de haut x 1,5m de large sur 8m de long.
en été et début d'automne, la chaleur est stockée dans le sol. puis en hiver un by-pass prend l'air par le tunnel à galet pour réchauffer la serre (en circuit fermé, sans renouvellement d'air extérieur).

est-ce que ce système peut se tenir et arriverais-je à peu près à l'autonomie?
précision: je suis dans la Sarthe.

merci!

[invite66fe0ba0]

autres sources sur la capacité thermique des matériaux:
la encore , on est proche d'un coeff 2 eau vs terre compactée et légèrement humide .

Bonjour Herakles,
Ton document canadien sur la masse thermique est intéressant, mais ambigü : il ne parle que de "sol humide", et hélas pas de "terre humide".
Il donne donc en KJ/m3.C :
- 4190_eau
- 2000_sol_humide
- donc on est proche du coeff 2 ..... si l'on est sûr que ce sol humide est bien en terre !!!

[herakles]

L'Ecole des Ingénieurs de Valenciennes donne une valeur moyenne de 0.46 Kwh/m3/°C pour un sol à teneur moyenne en humidité

ceci dit , si tu continues à te poser autant de questions sur la caapcité thermique , tu vas finir par ne plus vivre ....

laisse donc tomber , et fais-toi construire une maison superisolée avec une PAC de préférence géothermique profonde ....

Pour la bonne bouche et si tu sais lire l'anglais , tu peux te renseigner sur le système de John Hait (dans les années 1983-85..) "Passive Annual Heat Storage"
http://www.greenershelter.org/index.php?pg=2

même principe = stocker l'été pour chauffer l'hiver , et l'inverse aussi = clim en été

[invite66fe0ba0]

L'Ecole des Ingénieurs de Valenciennes donne une valeur moyenne de 0.46 Kwh/m3/°C pour un sol à teneur moyenne en humidité

Super !!! Je vais essayer de m'inscrire dans cette école !!!
Blaques à part, je trouve que ce thème du stockage de calories dans le sol est vraiment passionant, d'où mes questions multiples !!!!

Bon, maintenant le ratio :
- eau_1131
- sol_Ensi_Valenciennes_460
ce qui donne 2,46 : ce sont donc effectivement toujours les mêmes ordres de grandeur.

Merci aussi pour le lien en anglais : j'ai la chance de connaître cette langue, alors sois sûr que je prendrai le temps nécessaire pour lire l'article que tu indiques !

[herakles]

Bon, maintenant le ratio :
- eau_1131
- sol_Ensi_Valenciennes_460
ce qui donne 2,46 : ce sont donc effectivement toujours les mêmes ordres de grandeur.

Maintenant , essaies donc de calculer le ratio coût d'installation d'un système à eau vs système air/terre

Eau:
Cuve en béton 150 m3+isolation périmétrique+étanchéité + tuyaux+vannes+pompes+régulatio n+ émetteurs de chaleur (Plancher chauffant ou murs chauffants) + capteurs à eau
+ coût VMC simple flux hygro (ou + caisson et filtres si VMI , + double réseau si VMCDF)
Air:
Masse de terre (350~400m3 GRATUITS
-tunnels+réseau aéraulique en hekatherm ou en PP+isolation périmétrique +caisson aéraulique et filtration de l'air +réseau d'insufflation (le même en plus grand que le réseau VMI ci-dessus )
+ serre , véranda ou capteurs à air
+ batterie d'échange air-eau si on veut de l'eau chaude solaire

Le coût d'une cuve béton de 150m3 est tout simplement très élevé , avec les problèmes de stratification des températures dans l'eau , alors que la masse de terre régule naturellement le flux de chaleur .

Les travaux d'Hollmuller de l'université de Genève ont aussi mis en évidence la différence de coût pour un système de stockage pour serres horticoles , soit avec eau/capteurs /cuve , soit avec air chaud/tuyaux sous la masse de terre .

[herakles]

tu peux aussi jeter un oeil la-dessus :
http://earthshelters.com/free/chapter-1/
Il est vrai qu'ici , avec le système de Hait , la masse de terre mise à contribution est énorme du fait de l'étendue du "parapluie" isolant : ca veut dire que pour 100m2 habitables au sol+ l'isolation périphérique de 3m de large , ca fait pratiquement 250 m2 de masse de terre isolée , sur 2m de profondeur = 500m3 ... No comment .

ce concept , je le connaissais déjà lors de mes études en 70-75 , notamment les travaux d'un ingénieur suédois qui a entouré sa maison d 'un trottoir isolant de 2.50m de large autour de sa maison supeisolée et déjà des triple vitrages , très en avance sur l'époque (1970) , avec VMCDF et un simple poele à bois + radiateurs électriques de faible puissance (100~500W selon les pièces )