oui , mais depuis la page 115 , la position du caniveau avec ventilo a évolué , pour finir sous le capteur dans le hangar : le fitre doit être avant le ventilo , dans le caisson , donc inutile d'en prévoir un dans le caniveau où se trouve le volet de by-pass , tu peux mettre un fitre de propreté ou un grillage très fin à la place .
okey d'ac!
je commence à comprendre comment finir le caniveau, avec un dernier tube de 125 qui prend l'air depuis le caniveau pour l'amener jusqu'à la grille;
à l'heure actuelle, la grille est planifiée pour être positionnée à altitude 0 (ras du sol); c'est un blème?
faut que je vise 5 à 10 cms du sol, j'imagine...
y a le volet de gauche qui me pose un pb, vu l'angle d'ouverture - va falloir que je rabote le tube pour qu'il passe...
normalement la grille doit pouvoir s'obturer car si les galets sont plus chauds que l'air (en bas à droite sur la figure), l'air ne doit pas rentrer non plus dans la pièce...ouf!
@+
Salut Soulman,Envoyé par SoulMan
Voici quelques croquis et photos.
Mes tunnels font 150cm de large 30cm de profondeur et 300cm de long. leurs surface est à 50 cm sous le niveau 0.
Pour ce qui est du déphasage, Herakles évoquais 3 à 4 semaines ...
A ta dispo pour plus d'info
bonjour, je suis novice sur l'utilisation du forum. si ma question n'est pas bien située merci de me réorienter. Je suis en train de construire 3 tunnels à gallets en parallèle avec bypass sous l'extention de ma maison avec une alimentation en diam 200 mm par l'air chaud/froid récupéré, sous toiture photovoltaique (si possible en bac acier, mais c'est pas encore gagné) en suivant les conseils des différentes discussions précédentes. J'ai toutefois trois problèmes:
1°) je ne trouve que des galets de 20/50 ou 50/150 à proximité. Lesquels sont les plus adaptés pour un tunnel de 60 x 60 x 500 cm à -2.5 m
2°) pour les aiguillages en diam 20 cm, j'ai pensé à des registres motorisés de ventilation. Ceux que j'ai trouvé sont à moteur avec rapel à ressort, donc il y a une position dans laquelle le moteur reste en tension et consomme du courant. Où trouve-t-on des registres motorisés avec moteur hors tension sur les 2 positions ? Comment commande-t-on électriquement l'inversion en ce cas ?
3°) pour automatiser le fonctionnement de l'ensemble, existe-il des mini automates simples et économiques qui puissent commander les registres motorisés de passage à traver le tunnel à galets, le bypass des tunnels et le bypass de la maison en fonction des températures exter, inter de la maison et celle des gallets?
que de questions tu te serais évitées en relisant depuis le début : j'ai publié des schémas et des tableaux de programmation , faciles à lire par quelqu'un qui a des notions d'électro-mécanique ou qui fait de l'aéromodélisme par exemple
effectivement , cependant , la consommation d'un moteur de vérin est si ténue en position "active " : moins de 0.5 à 1 W. Ceux que j'ai trouvé sont à moteur avec rapel à ressort
Pour les puristes , il y a les contacts "fin de course " que j'ai décrit maintes fois , "0" watt de consommation dans une position comme dans l'autre
un peu extrême comme dimensionnement , l'optimum étant entre 3 et 4 m , pour rester dans des limites raisonnables de perte de charge .60 x 60 x 500 cm à -2.5 m
la profondeur est un peu exagérée , je dirais -2.00 à -2.30m idéalement .
d'autant plus que l'isolation a fait des progrès , on et passé d'un R moyen de 2.5 à 4 pour les murs , d'un Uw de 2.2 à 1.2 pour les DV ...
Re : Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
Bon, je m'y attaque des à présent. Je joins tout de même un schéma du projet ainsi que des photos de l'avancement et de la configuration des lieux. J'ai, pour l'instant prévu une isolation de 30 cm en pouzzolane 20/40 sous toute la dalle flottante en béton de 20 cm qui associée aux murs en paille et baies vitrées plein sud devraient limiter de beaucoup les besoins en énergie complémentaire. Est-ce que dans ce cas le plancher chauffant est nécessaire? Ou le soleil passif + tunnel à galets + poêle à bois sont-ils suffisants ?
Bonté divine !J'ai, pour l'instant prévu une isolation de 30 cm en pouzzolane 20/40 sous toute la dalle flottante en béton de 20 cm Est-ce que dans ce cas le plancher chauffant est nécessaire?
à voir ce genre de question ; on devine qu' il n'a pas bien saisi le principe du stockage intersaisonnier et la phase de déstockage à travers la terre vers la dalle , pourtant bien explicité dans les premières pages de cette discussion
Allez courage , remonte au tout début et relis tout ...
bon, j'en suis à la page 13 ! il me semble avoir compris que l'isolant pouzzolane est justifié pour le tunnel est à
- 0.6 m (pour éviter la surchauffe) mais que pour les 2 tunnels profonds ouest à -2.5 m il est à proscrire (déphasage de 2 mois transmis directement aux pièces).
remarque: toutes mes félicitations pour ta patience herakles à répondre aux néophites sur de si nombreux posts. et merci.
question peut-être idiote , mais pourquoi mettre ce tunnel EST à seulement 0.60 m de profondeur ??? quelque chose dessous (roche ? ) t'empêche de descendre plus bas ?il me semble avoir compris que l'isolant pouzzolane est justifié pour le tunnel est à- 0.6 m (pour éviter la surchauffe)
Comment compte tu obtenir l'air chaud nécessaire pour tes tunnels ? si j'ai bien compris , c'est en refroidissant tes capteurs photovoltaïques par en dessous avec de l'air que tu peux récupérer pour "recharger" les tunnels en calories entre fin Juin et fin Septembre
soit environ 450~600 m3/hpour ces 3 tunnels
Quelle surface de capteurs PV ? au bas mot 90 m2, d'après les dimensions en plan ...
S'agissant de panneaux photovoltaïques , je pense qu'on peut compter sur 10~15m3/h par m2 soit 900 ~1350 m3/h d'air à 50~60°C sinon plus par très beau temps :
ca permet de fabriquer de l'eau chaude pour l'ECS + piscine ( via batterie d'échange air-eau ) et de recharger les tunnels en même temps .
Je suppose que la maison existante en pisé sera isoéle par l'extérieur , ce qui serait une très bonne chose pour gérer les apports solaires excédentaires en mi-saison par circulation d e l'air chaud en surplus dans cette partie existante
Re : Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
En effet, il y a le puits et un mur de soutien à l'est: je vois mal une pelle aller au dessus ou trop près pour terrasser. L'idée que j'avais eue pour contourner ce problème était de faire un simple stockage sur la moitié Est de l'extension et de lisser les (8 à 15 j ? de déphasage avec introduction active des calories/frigories stockées. [/QUOTE]
oui: le circuit envisagé pour les 2 moitiés est d'aspirer l'air ambiant à -1 m en façade est du local technique au travers d'un filtre d'1 m², le pousser avec le ventilateur verticalement jusqu'à la toiture monopan inclinée à 20% plein sud, passer entre le dessus de l'isolation paille et le dessous des capteurs photovoltaïques (si possibles colés sur du bac acier (type batisun de sunland 21 à défaut tout autre système étanchable à l'air), le redescendre latéralement à l'extension par une conduite isolée jusque à l'entrée soit du tunnel à gallet à faible profondeur à l'Est, soit dans les 2 tunnels à forte profondeur à l'Ouest, le bypasser éventuellement si nécessaire, et l'introduire à la base du mur paille par une nourrice le long du mur en paille qui finit sous la plainte par une fente ajustable de 5 mm sur 4 m de long, ou le rejeter directement à l'extérieur (bypass de l'habitation). l'ensemble des ventilateurs, filtres, registres étant situés dans le local technique enterré adjacent à l'extension sous laquelle sont construits les stockages thermiques. [/QUOTE]
Oui, plus proche de 100 m², avec peut-être 2 x 40 m² d'actif de chaque côté
et de recharger les tunnels en même temps . je n'avais pas envisagé l'ECS et la piscine; mais pourquoi pas , le local technique situé entre l'extension et la piscine le permettant. comme on peut le voir sur les photos, la maçonnerie a avancé et j'ai fait sceller dans les parois en béton banché des traversées de cloison du local technique vers les dessous de l'extension en diam 205 mm, réalisées par un ami. Il y en a 6 (2 x3) pour le retour air des galets, le bypass des galets et l'insufflation dans la maison. L'aspiration et l'expulsion de l'air du bypass maison se fera en façade Est du local technique l'alimentation en air reste à réaliser au travers du plafond du local technique non encore coulé (le maçon est en vacances pour 1 sem )
Oui, c'et prévu en laine de roche 200 mm + bardage acier. j'avais acheté la laine de roche il y 3 ans mais je ne trouvais pas les distanceurs pour une épaisseur de 200 m + lame d'air à l'époque. depuis Etanco commercialise ces distanceurs pour les bâtiments BBC (RT2010 oblige)
Je continue à lire, mais l'avance est lente tellement c'est intéressant et que j'essaie de comprendre : je n'en suis qu'à la page 21 !
Les dispositifs de david47 sont très instructifs, même si un peu difficiles à la compréhension et je suis admiratif des réflexions et schémas illustratifs: bravo. Enfin, je vais faire une pose à la page 26 !
Une réflexion tout de même. Est-ce une hérésie de n'affecter le puits canadien qu'à une partie de l'installation (la partie ancienne ou nuit dans mon cas) et la partie stockage thermique à une autre partie ( la partie jour ou nouvelle dans mon cas) : le schéma s'en trouve peut-être simplifié ?
Bonjour à tous,
Je croyais que le tunnel à galet s'était bien, mais je commence à
me poser des questions. Je dois préciser que j'habite dans la Drome,
il y a pas mal de soleil dans l'année, cela change les choses :
Pour du neuf, pourquoi ne pas mettre une VMI couplé à un panneau
solaire air qui ne fonctionne qu'en cas de soleil.
avec du béton banché pour le stockage et une isolation extérieure renforcée.
En complément une ventilation décentralisée type Inventer qui fonctionne en permanence.
Adieu le chauffage, le PC, la VMC DF, et le TàG...
Qu'en pensez-vous ?
benoit.
Après un dernier WE de vacances à lire le blog et à réfléchir sur mon application je suis plutôt perplexe: il me faut beaucoup de temps pour comprendre les principes et mon chantier est très avancé pour me laisser beaucoup de possibilités. J'en suis arrivé à la conclusion suivante: il faut que j'arbitre sur ce qui est à réaliser en enterré dès le retour du maçon (dans 1 s ?) en fonction de ce qui a déjà été réalisé et que je me laisse un peu plus de temps pour comprendre les systèmes de commande/répartition dans le local technique.
Pour simplifier et ne pas trop m'approcher du puits, j'ai éliminé le tunnel à galets Est avec trop peu de déphasage, mais gardé l'isolation en pouzzolane sous dalle pour utiliser la dalle comme radiateur et communiquer les calories/frigories stockées sur les tunnels à l'Ouest. A l'Ouest, compte-tenu des murs béton et des terrassements déjà effectués, j'opterai sous contrôle de l'expert Héracles, pour deux tunnels à galets doubles de 3+3 m qui stockent autour d'eux les calories/frigories. L'un est suffisamment éloigné des fondations de la maison existante, et l'autre est contre le local technique en béton banché récemment réalisé. Une isolation en styrodur de 10 cm devrait limiter la dissipation thermique dans le local technique ou la citerne de récupération des eaux pluviales. Toutes les arrivées et départs convergent vers le local technique dans lequel j'ai fait réaliser 2 x 3 traversées pour tube de diam 200 mm. il faut absolument que je finalise le dispositif enterré rapidement pour ne pas arrêter le maçon qui doit me livrer la ceinture d'appui de la charpente bois et la dalle flotante pour mi septembre! J'aurai tout le temps après pour finaliser le caisson de commande répartition dans le local technique.
Une 1 ère question me turlupine cependant: jusqu'à maintenant, je n'ai vu que des systèmes avec le ventilateur après le capteur à air chaud. J'avais plutôt envisagé de le placer avant le capteur à air chaud en toiture, ne serait-ce que parce que dans ce cas le moteur n'est pas soumis à l'air surchauffé et que le débit massique du ventilateur à vitesse identique est plus important. qu'est-que je n'ai pas pris en compte dans mon raisonnement. Peut-être est-ce abordé après la page 37 ?
2 ème question: avec ces dispositions, ai-je encore besoin d'un plancher chauffant ou mon poele à bois et contrôle d'air suffisent ? Ma femme pense instinctivement qu'il n'y a pas besoin de plancher chauffant basse température et qu'au pire deux radiateurs piqués sur le circuit chauffage haute température de la maison existante sont possible en secours. La décision est importante car elle conditionne le niveau de la chape flottante !
3 è me question: le terrassement le long de la piscine et de la récupération d'eau n'étant pas encore rebouché, est-ce qu'un tuyau de diam 160 mm à 1.80 à 2.5 m sous terre sur une longueur d'environ 18 m, mais avec 5 coudes présente un intérêt ?
pour la question 3 : si l'échangeur est auprès de la maison, le toyo qui va jusqu'à la piscine n'est pas du 160! c'est un toyo d'o, pas d'air.
mais 18 m comme ça, y a intérêt à l'isoler!
Je précise: un tuyau d'air en diam 160 mm à mettre en place près des fondations de la piscine, du local technique et de la citerne de récupération des eaux pluviales pour rafraichir l'air à insuffler directement dans l'extension à construire, via le caisson de répartition logé dans le local technique.
bonjour, je suis récemment arrivé sur le forum, et je trouve le concept très interressant, merci à tous. J'aimerais l'appliquer à un projet de maison seulement je n'ai pas bien compris comment peux-t on avoir de l'eau chaude.
la question m'a été posée maintes fois ...ca peut se concevoir SI le capteurs est vraiment ETANCHE et très bien réalisé , sans fuites d'air : en effet , le ventilo souffle dans le capteur de l'air qui doit ensuite se frayer un passage à travers les galets avec une contre-pression de l'ordre de 150 à 180Pa : conséquence , si le capteur à air ou l'espace sous les PV n'est pas étanche , ca fuit au dehors !!!Une 1 ère question me turlupine cependant: jusqu'à maintenant, je n'ai vu que des systèmes avec le ventilateur après le capteur à air chaud
d'où la nécessité de placer le ventilo APRES le capteur ou la serre ou les panneaux PV , la pression de travail de l'air y sers plus faible , et le ventilo pourra alors pousser efficacement l'air dans les galets .
la 2eme question : pas la peine de mettre un plancher chauffant ni d'isolation pouzzolane
la 3eme est pour moi incompréhensible ???
je t'envoie un crobar vite fait , trop à la bourre en ce moment
Dernière modification par herakles ; 25/08/2011 à 07h56.
une suggestion de disposition des tunnels
Ils doivent être éloignés des murs et des fondations , à la fois pour la règle des 2/3 sous les fondations de la maison en pisé et les fondations latérales , et pour avoir l'épaisseur de terre autour de chaque tunnel (1.75m environ)
ca donne 3 tunnels de 4.5 de section 0.6x0.8 m
on peut aussi allonger à 5ml / tunnel à condition d'agrandir un peu la section : 0.8 x 0.8 m environ ou 0.9m large, 0.75m ht
l'air est aspiré du haut vers le bas sous les PV . depuis l'extérieur car en été , l'air est entre 20 et 30°C.., or l'air revenant des tunnels est entre 16° au début et 28°~30°C à la fin du stockage
je n'ai pas représenté le circuit d'air insufflé pour le chauffage direct dans la maison de pisé en hiver : un capteur à air vertical serait idéal , plaqué contre le local technique, à cause de la hauteur du soleil à cette période .
PS concernant le croquis : ton plan n'a pas l'air d'être vraiment à l'échelle et les dimensions que tu donnes s'entendent-ils hors tout ou entre murs ??
les cotes que j'ai indiqués sont donc approximatives...
je viens de comprendre après ta réponse à palus..la 3eme est pour moi incompréhensible ???
cela a un intérêt pour "économiser" sur le stockage en hiver en y insufflant de l'air neuf à 12°C au lieu de 0°C , de ce fait le stockage s'épuise moins vite
Et pour l'été , c'est en effet intéressant pour rafraîchir l'extension pendant que l'on stocke la chaleur à -2.50m .
Mais tu peux mettre deux ou trois tuyaux en parallèle , espacés de 50 à 60cm , dans la même tranchée - si elle est assez large - , pour augmenter la surface d'échange et diminuer la vitesse de l'air dans chaque tube , en dessous de 1m/s
cette solution a le mérite de la simplicité et est séduisantePour du neuf, pourquoi ne pas mettre une VMI couplé à un panneau
solaire air qui ne fonctionne qu'en cas de soleil.
avec du béton banché pour le stockage et une isolation extérieure renforcée.
En complément une ventilation décentralisée type Inventer qui fonctionne en permanence.
Adieu le chauffage, le PC, la VMC DF, et le TàG...
Les murs en béton banché peuvent servir de masse pour une autonomie d'environ 1 à 2 semaines en cas de mauvais temps sans soleil
à un bémol près:Adieu le chauffage, le PC, la VMC DF, et le TàG...
- le chauffage d'appoint sera nécessaire car la masse des murs en béton ne sera pas assez suffisante pour "tenir" 2 semaines sans soleil...
on a en effet 200m2 de mur en béton = 40m3 de masse vs 300M3 de terre(avec la version TaG) sous la maison...
-On peut se passer de la VMCDF effectivement , mais attention à modérer le débit de la VMI la nuit en hiver : rester en dessous de 0.6 fois le volume habitable/h : une bonne régulation s'impose .
-Le PC ne s"impose pas non plus si on peut surventiler lors des nuits fraîches en été
-Le TàG est une façon de continuer à utiliser les capteurs en déchargeant les excédents solaires estivaux et permet de prolonger l'autonomie de la maison lors de longues périodes de froid entre Décembre et janvier .
Pour l'ensoleillement dans la Drôme , voir quelle est la fraction d'ensoleillement pendant la période hivernale et les températures journalières ..il y a aussi du vent dans la vallée ...
Dernière modification par herakles ; 25/08/2011 à 10h05.
Ca me semble effectivement plus équilibré. C'est juste que le maçon avait trop creusé près du local technique (voir photos précédentes) et que je pensais qu'en isolant fortement le mur nord enterré du local technique sur 2 m de haut, je n'avais pas à creuser à nouveau pour 2 tunnels. C'est la proximité du puits qui me préoccupe encore un peu: j'espère que je ne vais pas couper la veine qui l'alimente ou avoir des tunnels humides.
Pour le schéma initial (ventilateur avant capteur à air), j'avais déjà étudié l'étanchéité sous le PV. Le plus simple était avec du bac acier sur lequel sont collées les cellules PV. Mais, je ne suis pas sur d'avoir le produit encore disponible à la vente. L’autre possibilité repose sur des panneaux plus traditionnels, avec structure en rails alu et panneaux en verre. J'ai vérifié la possibilité d'améliorer l'étanchéité avec des joints EPDM complémentaires. J'estime la section de fuite à environ 0.5 cm² / m² de PV avec des précautions de pose moyennes, peut-être moins, si l’on est très soigneux. Mais quid dans le temps ? Je vais revoir ma conception ce WE dans le sens ventilateur après capteur à air, tout en gardant tous les aiguillages dans le local technique et si possible avec un ensemble aussi intégré que celui de David47.Je posterai le résultat du circuit d’air pour avis dès que possible et reporte l’étude du caisson de ventilation/distribution à plus tard (2 à 3 mois).
Je n’ai pas traité la partie ancienne en pisé en liaison avec les tunnels à galets, tout au plus, je garde la possibilité d’évacuer l’air injecté dans l’extension neuve au travers du couloir central de la partie ancienne. J’ai prévu une isolation par l’extérieur renforcée (200 mm laine de roche) + un PC + VMC bahia micro, simple flux, avec bouches aspiration hydro dans SDB, à déclenchement dans WC. J’ai pensé à un échangeur rustique en alu à flux croisé entre l’air admis du PC et celui extrait + bypass pour tempérer l’air que j’injecterai dans les chambres. Il faut que je vérifie si un autre forum ne traite pas déjà du sujet. Pour le capteur vertical, j’essaie de l’intégrer devant les jardinières (ht 0,8 x lg 2.5 m est-ce suffisant ?)
Bonjour
Désolé de revenir la dessus mais je n arrive à trouver que le dtu 13.3 de 2005 avec 12 cm mini pour les maisons individuelles
Merci si vous arriviez à me préciser où trouver les 16 cm pour le montrer à mon maçon
Bonne soirée
Le nouveau DTU 13.3
http://www.smabtp.fr/assurancesbtp/p...on/fichetech17
confirme bien l'épaisseur minimale de 12 cm , avec treillis soudé amélioré et augmentation du pourcentage d'acier de 0.15 à 0.4%
Pour certains cas , par exemple pour une grande portée de dalle , il est prudent d'augmenter jusqu'à 15 ou 16 cm .
http://www.kastler.org/cdt01/fichier...ages_cours.pdf
Le fasicule DTU 13.3 n'est pas donné , 130€ environ ..
L'étude géotechnique peut aider à la décision sur l'épaisseur de dalle .
Bonne journée
Bonjour et merci beaucoup pour ces précisions, je vais faire vérifier tout ceci par un BE mais avec 2 x (9.2x 3.5), cela ne me semble pas énorme.
Merci encore Herakles et bon dimanche
Bonjour,
Très intéressé par votre principe de tunnel à galet, je souhaiterais l’appliquer concrètement à un projet d’habitation. Si vous avez un peu de temps à me consacrer, je vous propose si vous voulez bien, d’examiner les plans ci-joints.
Le projet, qui se situe au fond d’une parcelle, consiste en une maison de 80 m2 sur 2 niveaux comprenant 2 appartements de 2P (un par niveau) pouvant fusionner entre eux afin de former un seul appartement de 4P.
La façade exposée au sud est entièrement vitrée, ce qui, en complément d’une bonne inertie thermique permettra de profiter des apports solaires. Le principe du tunnel à galet me semble adéquat pour emmagasiner la chaleur en été afin de la rediffuser en hiver. Il permet aussi de contrebalancer l’effet de serre en rafraichissant naturellement la maison. Néanmoins, est-ce qu’il est judicieux de l’employer pour une si petite surface ?
Voici à la lumière de ce forum, une proposition de mise en pratique de ce système à supposer qu’il soit une solution pertinente pour offrir dans ce cas précis un certains confort à moindre coût (voir documents ci-joints)
Qu’en pensez-vous ?
axo du projet.jpgplans CVC.jpg
Bonjour,
Ça a été un peu plus long que je ne pensais,
En m'appuyant sur les conseils d'Hérakles et le travail formidable effectué sur le projet de David47, j'envisage de retenir les éléments suivants:
3 tunnels de 0.6x 0.8 x4.5 m, dont deux jointifs distants de 1.75 m des murs à -2.5 m du niveau fini. Une isolation enterrée partout où je peux (R=2, hr 1 à 1,5m), notamment contre le local technique enterré et en face Est à l'air libre (R=4, hr 1.5 à 2 m); tuyauterie en PVC diam 20 cm, sauf PC diam 16 cm. Le caisson de ventilation / répartition, fortement inspiré de celui de David47 (p31 du forum), a été adapté aux réservations déjà faites par le maçon (qui est revenu de vacances).
Semaine prochaine, j'attaque la partie enterrée et le coulage du plafond du local technique, donc des réservations qui le traversent. Je me suis laissé la possibilité d'envoyer de l'air tempéré dans l'ancienne maison (zone nuit), ce qui n'était pas prévu initialement.
Par précaution, le puits, creusé dans le rocher/gore, va recevoir un trop plein à 20 cm sous le niveau du fond des tunnels. Les schémas joints devraient aider à la compréhension.
Si vous voyez une erreur ou amélioration, je suis preneur: tant que le premier coup de pelle n'a pas été fait, je peux encore modifier. La finalisation du caisson se fera un peu plus tard, mais la distribution des circuits ne pourra plus être modifiée.
Pas de solution de repli, j’ai décommandé la dalle chauffante au plombier qui a ouvert de grands yeux !!! Alea jacta est, comme dirait mon ancêtre Jules.
Un grand merci pour vos contributions et surtout à Hérakles sans qui je ne me serai jamais lancé dans l'aventure.
Cordialement et au
?!? surprise !
J'en étais à la page 60/145 et j'avais pris plein de notes avec des repères sur les pages; maintenant il y en a 261 et je ne retrouve plus mes repères ?!?Est-ce une modif passagère (bug de navigateur /site ) ou une modif définitive ? Comment faire la correspondance ? Règle de 3 ? La page 31 ancienne formule deviendrait la page 31/145x261 = 56 nouvelle formule ? C'est presque ça . J'ai retrouvé le schéma p 55. Merci au modérateur/ webmaster de m'éclairer.
Pas de commentaires sur mon précédent post ? A priori, je ne suis pas le seul à être fatigué.
Bonjour à tous,
Serait t'il possible de donner un gain pécunier de l’investissement dans un tunnel à galets par rapport à l'économie qu'il apporte?
Pendant combien de temps est ce qu'un tunnel à galet peut fonctionner sur une période hivernale?
Merci
Peut on utiliser ce système sans véranda?
