Mon projet - demande de conseils

[invite6164d258]

Bonjour,
Après avoir lu des centaines de post sur ce forum ces derniers mois, je me décide enfin à parler de mon projet pour avoir votre avis.

A l'exception de la compacité, mon projet respecte je pense les règles de construction bioclimatiques à savoir, exposition plein sud pour les pièces de vie, beaucoup de fenêtres au sud et peu au nord, espaces tampons au nord et à l'est. La surface habitable est de 160 m² + 35 m² pour les espaces de services.

Je suis obligé de faire un vide sanitaire à cause de la présence de radon. Les murs de soubassement seront en monomur de 37.5 et le plancher aura un up de 0.20 (je crois que l'on a pas le droit de dire la marque sur les forum ?)

J'ai éprouvé de grandes difficultés pour choisir le type de construction et d'isolation pour les murs et à l'heure actuelle rien n'est vraiment encore décidé même si une solution se dessine dans ma tête. D'emblée j'ai éliminé la MOB (je ne souhaitais pas de construction en bois) et le monomur à cause de ces faibles performances thermiques et des problèmes de pose. L'isolation extérieure me plaisait bien.
Dans un 1er temps, j'ai imaginé un mur en brique de 20 cm + 14 cm d'isolant en fibre de bois ou liège (comme rhobeda) collé et vissé + treillis fibre de verre et enduit. Les devis reçus m'ont refroidi (de 35000 à 61000 € pour 196 m² seulement pour l'isolation).

Finalement, j'envisage de faire monter mon mur en agglo de 20 cm (R1.27) par mon maçon. Ensuite je fixerais par vis moi même des panneaux liège (2x50 mm) (R. 2.70) sur ce mur. Puis mon maçon montera un mur de 10 cm (R. 0.30) contre le liège. Le coût de cette solution tout compris avec l'enduit à la chaux sera d'environ 40000 € pour 200 m² pour un R total de 4.27.

L'avantage de cette formule c'est que mon maçon qui fait de la maçonnerie traditionnelle peut le faire. Ensuite j'économise beaucoup d'argent sur la pose de l'isolant car je peux le faire moi même. On peut faire un enduit traditionnel à la chaux sur de la brique, donc je pense que cela sera plus solide.

Les fenêtres seront fixées en tunnel au nu extérieur de la brique de 20. Le liège recouvrira le dormant pour éviter les ponts thermiques. Il y aura des volets roulant type rénovation posés à l'extérieur pour éviter les ponts thermiques et soigner l'étanchéité à l'air.

Pour la toiture j'hésite entre 30 cm de ouate de cellulose soufflée ou 25 cm de liège en vrac. Là je suis conscient que les prix ne sont pas les mêmes (3 x plus cher avec le liège) mais celui ci à beaucoup de qualités et il me semble qu'il sera plus résistant sur le long terme que la ouate de cellulose.

Pour le chauffage, ce sera un poêle à bois positionné au centre de la maison et peut être un ballon d'eau chaude solaire.

J'aimerai avoir votre avis sur mes choix.

Sur le plan technique, est ce que l'on doit laisser une lame d'air entre le liège et la cloison en brique ou peut on mettre cette cloison contre le liège ce qui sera à mon avis plus solide.

Cette maison devrait pouvoir respirer. Y aura t'il un risque de problème d'humidité dans les murs. J'entends parler de point de rosée dans le forum mais je n'ai pas tout à fait saisi le fonctionnement.

Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous lire.
-----

[invite2b5e4e1f]

Bonjour

On voit que tu as bien réfléchi à ton projet et c'est un point très positif. Il nous faudrait les plans pour une idée plus précise.

Quelques remarques...

Les devis reçus m'ont refroidi (de 35000 à 61000 € pour 196 m² seulement pour l'isolation).

311 e/m2 c'est du vol ! Tu peux faire toi même, non ? Ce n'est pas plus difficile en laine de bois qu'en liège et comme tu comptes faire cette dernière toi-même ...Ensuite bardage bois ou enduit sur treiilis métallique.

Finalement, j'envisage de faire monter mon mur en agglo de 20 cm (R1.27)

Tu es sûr de tes chiffres ? Pour moi l'agglo a un R de 0,21... voir ici http://www.citemaison.fr/scripts/bib...-materiaux.php

Puis mon maçon montera un mur de 10 cm (R. 0.30) contre le liège. Le coût de cette solution tout compris avec l'enduit à la chaux sera d'environ 40000 € pour 200 m² pour un R total de 4.27.

Je ne vois pas l'avantage de cette solution : tu dis que monter un mur de 10 revient moins cher qu'un enduit sur liège ? Je suis surpris...

Pour la toiture j'hésite entre 30 cm de ouate de cellulose soufflée ou 25 cm de liège en vrac. Là je suis conscient que les prix ne sont pas les mêmes (3 x plus cher avec le liège) mais celui ci à beaucoup de qualités et il me semble qu'il sera plus résistant sur le long terme que la ouate de cellulose.

La ouate semble avoir une bonne durabilité si elle n'est pas soumise à l'humidité. Certains pays ont plus de recul que nous sur ce matériau et je n'ai pas entendu parler de problèmes particuliers.

[invite6164d258]

Bonjour,

Effectivement j'ai beaucoup réfléchi et même peut être trop. A force on s'embrouille, il y a tellement de possibilités. Après on hésite.

J'ai fait une erreur dans la description de mon mur, en effet ce n'est pas de l'agglo mais de la brique de 20 (nouvelle brique qui sort en février chez... = R 1.27).

Effectivement les devis que j'ai reçus étaient très exagérés. La solution que j'envisage est moins cher 200 € le m² décomposé comme suit :
- brique de 20 : 55 € posée
- brique de 10 : 45 € posée
- liège 10 cm + vis : 35 € ttc posé par moi-même
- enduit extérieur en chaux : 65 € environ car je n'ai pas le tarif exact.

Il y aura quelques parties en bardage bois que je pourrai faire moi même et cela me reviendra moins cher.

Pour la ouate, j'ai vu qu'elle était très sensible à l'humidité ainsi qu'aux courants d'air. Il y a aussi des risques de tassement. Il est aussi plus facile de déposer du liège sur le faux plafond que de souffler la ouate de cellulose. Evidemment c'est beaucoup plus cher. Tout dépendra de l'argent qu'il me restera en fin de chantier. Mais ne faut il pas faire l'effort ...


E t votre avis par rapport à l'humidité dans les murs. Un vide d'air est il nécessaire ?

Merci pour les réponses.

[invite2b5e4e1f]

Je reviens à la charge : si tu mets 16 cm de laine de bois en 2 couches croisées de 8 cm + pare pluie et enduit chaux, tu n'en auras pas pour plus cher, voir moins, et tu auras un R de 5,5 environ.

Pour la toiture, c'est sous rampants ou au sol en combles froids ?

Pour la question de la lame d'air : il n'en faut pas.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitec27b7f8c]

Comme régis, je dirais qu'on sent bien que tu as beaucoup cogité et fouillé le forum avant, et ça fait plaisir !
Mais comme lui, je m'interroge sur la pertinence d'un double mur .

J'ai fait une erreur dans la description de mon mur, en effet ce n'est pas de l'agglo mais de la brique de 20 (nouvelle brique qui sort en février chez... = R 1.27).

C'est bien ... mais le R de 1.27 ce justifie t-il financièrement ?
Je veux dire : Cette brique n'est elle pas trop chère par rapport à ses performances, comparé à un peu plus d'isolant ?

Pour la question de la lame d'air : il n'en faut pas.

Si tu persiste dans ton double mur, je dirais le contraire : ce serait bien (lame d'air ventillée) entre la brique de 10 et l'isolant ... Mais ça fait chère le parement en briques ...

[invite6164d258]

Concernant l'isolation en toiture, ce sont des combles froides (fermettes), donc isolation sur le faux plafond.

J'ai 2 devis pour une isolation en fibre de bois (un 3ème est en cours et d'après les 1er élèments en ma possession, le prix sera au moins identique aux 2 premiers).
Ce sont des devis avec le système (je suis obligé de citer le nom pour qu'on comprenne de quoi je parle) Diffutherm de pavatex en 140 mm. Voici le détail (surface 196 m²) :
- Installation pose échaffaudage : 680 €
- Pose p******** 60 mm + chevrons : 5123.44 €
- pose diffutherm 80 mm : 6164.20
- pose enduit 3 couches chaux sable : 12657.68 €
- pose toile de renfort d'enduit : 2984.80 €
- p******** 60 mm : 3416.28 €
- diffutherm : 80 mm :7340,20 €
- chevrons 40x60 : 3136 €
- vis à frapper pour chevrons : 908,48 €
- vis à tête isolée pour diffutherm : 955.50 €
- toile de renfort d'enduit : 2457.84 €
- enduit de façade : 5190.08 €
- barres d'embrasure : 233.60 €
soit un total de 51248.10 € HT soit 61292,72 €TTC.

le 2ème devis c'est de la pose collée vissée. Un peu moins cher mais quand même encore trop cher. Et à cela il faut rajouter le prix du mur de 20.
Comparé à mon mur à 40000 € tout fini.
et autre avantage, mon maçon qui fait du traditionnel peut le faire. (Il ne sait ou ne veut pas faire d'isolation extérieure, ni enduire dessus un isolant). Je serai obligé de prendre une entreprise qui travaille ce genre d'isolation et c'est dur à trouver.

[invitec27b7f8c]

Mais si tu envisage de poser/visser du liege, tu dois bien pouvoir aller jusqu'à l'enduire toi même, non ?

[invite6164d258]

La brique dont je parle coûte 18,54 €TTC le m² (R 1.27) alors que l'ancienne brique (R 0.78) coûtait 17.52 €ttc soit une différence de 1.02 € au m² pour un R supérieur de 0.5.
Si je prends 2 cm de liège supplémentaire soit 120 mm au lieu de 100 mm le surcoût est de 3.40 € au m² pour un R supérieur de seulement 0.44.
Donc pour moi il n'y a pas photo, il vaut mieux mettre la nouvelle brique plutôt que d'augmenter l'épaisseur de l'isolant.

Concernant la pose, je me sens capable de visser simplement des panneaux de liège sur de la brique. En revanche, ce serait pour moi plus difficile de les coller, les visser, fixer le treillis et faire l'enduit. Et surtout je n'aurai pas le temps pour le faire.

Par contre je suis un peu embêté pour la lame d'air entre la brique et l'isolant car effectivement j'ai vu sur le forun que certain sont pour et d'autres disent que cela n'est pas nécessaire. J'ai même vu que certains préconnisent de faire une goulotte d'évacuation de l'eau en bas de l'isolant. Y a t'il des risques d'avoir de tant d'humidité dans les murs. Je pensais qu'avec de la brique et du liège, les murs seraient perspirant et que justement cela résouderait tous les problèmes d'humididé.
J'aimerai avoir des avis sur ce problème.
Merci

[invitec27b7f8c]

Il y aura quelques parties en bardage bois que je pourrai faire moi même et cela me reviendra moins cher.

Peut-être tiens-tu a une finition enduite ... mais à ce sujet, si tu demandais à un charpentier de te faire un bardage devant l'isolant ?
Peut-être serait-il moins retissant que le maçon ?
Et derrière un bardage avec par-pluie + lame d'air ventillée, tu peux mettre des panneaux de cellulose sans crainte de l'humidité ...
(moins chère que le liège)

La brique dont je parle coûte 18,54 €TTC le m² (R 1.27) alors que l'ancienne brique (R 0.78) coûtait 17.52 €ttc soit une différence de 1.02 € au m² pour un R supérieur de 0.5.

J'ai bien envie de te suggérer du parpaing (moins de 10€/m2), mais bon ...

Par contre je suis un peu embêté pour la lame d'air entre la brique et l'isolant car effectivement j'ai vu sur le forun que certain sont pour et d'autres disent que cela n'est pas nécessaire.

Avec du liège (imputrescible), c'est vrai que ce ne sera pas dramatique, mais ce sera une garantie supplémentaire contre des problèmes d'humidité .

[invite6164d258]

J'ai prévu un mariage de plusieurs finitions et j'ai effectivement des petites parties en bardage bois (dans des angles), et même un mur en parement pierres.

Effectivement avec du parpaing et une épaisseur d'isolant un peu supérieure, le coût pourrait peut être baisser. Mais je pense que le parpaing est moins naturel et moins respirant que la brique....

La solution charpentier qui me fixerait un isolant entre chevrons + pare pluie + lame d'air + bardage bois, je l'avais envisagé sur un 1er projet qui n'a pas abouti faute de budget suffisant. J'avais un devis et c'était très cher également.
Mais je peux creuser à nouveau cette solution. Le problème c'est que ma construction commence début mars et je n'ai plus énormement de temps pour choisir mon système de construction.
Il va vraiment falloir que je me décide.

Si je laisse une lame d'air entre mon isolant et ma brique de 10, ce mur en 10 sera t'il assez résistant à la poussée ? Et s'il y a vraiment un risque d'humidité comment va t'elle s'évacuer ?

[invitedae67b2c]

Bjrs et oui il y à toujours autant de questions durant une construction .... Alors, pourquoi comme RARA63 pour un mur en parpaing + isolation exté mais avec un doublage briques de plâtre à l inté ? Encore une méthode de construction . . .

[invite2b5e4e1f]

Il y a des choses qui m'interpellent dans ton devis :

1) Il y a des marques moins chères que Pavatex, fais jouer la concurrence. (pour du Hozflex, j'ai un devis à un peu plus de 10E le m2 en 80mm)

2) Plutôt que le diffutherm qui est hors de prix, enduit sur Nergalto avec lame d'air, derrière un pare-pluie et 2 couches de 80 mm de laine de bois

3) 3136 E de chevrons ??? Fais le tour des scieries, ça te coûtera moins cher !

4) Quelle différence entre l'enduit de façade et l'enduit chaux ?

[herakles]

Ompn30 , bonsoir ..

Un forumeur m'a questionné sur une isolation par l'extérieur qu'il pensait être la bonne =

de l'intérieur vers l'ext :
-mur de 20 en vriques ou en agglo
-laine de roche ou laine de bois en 16 cm
-briquette de 8 ou 10 extérieur

je l'ai mis en garde contre de possibles fissurations de la briquette dans une telle configuration sans épingles de liaison et sans une mise en oeuvre très soignée comme pour les "double murs hollandais " , avec une suggestion , voir le procédé d'isoaltion avec ossature bois+laine de bois+ nergalto+lame d'air+crépi épais du pays ou bardage

http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upl...GP_bardage.pdf

a partir de cette ossature , tout est possible = tous les types de bardage ou le procédé nergalto ou stucanet + enduit épais hydraulique chaux/ciment +sable du pays ..

voici ce qu'il en pense , après travaux , et le résultat ..

Re : Pose du nergalto

Désolé pour le retard, mais j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi ces derniers mois ...
Bon au final donc l'enduit est ... fait !!!


J'ai lutté, j'ai failli en venir aux mains, mais j'y suis arrivé !!!

En fait, ben la doc nergalto, c'est la bonne solution ... le commercial de Parexlanko (alors que je lui avais fourni la doc Nergalto, un mois avant) a eu le culot de faxer une doc à mon fournisseur de matériaux en leur disant qu'il avait trouvé la solution en cherchant tout seul !!! Et devines ... ben SA doc c'est la doc nergalto légèrement différente (plus récente ?!). En gros au bout d'un mois il finit par admettre (indirectement) que j'avais raison !!!
Je l'aurais eu devant moi je l'aurais tué ...
Donc on a convenu avec l'enduiseur, de mettre une première couche de Parmurex (un sous-enduit d'imperméabilisation), d'attendre une dizaine de jours, puis de mettre une couche de Monorex (un enduit semi-allégé) !!!

Le Parmurex en séchant à "provoquer" des micro-fissures (ce qui est normal) mais aps tant que ça ... puis le Parmurex a permis de faire une finition grattée impeccable.
Donc le résultat est impeccable et solide ... car après la tornade qu'on a pris le week-end dernier (150 km/h) je suis plus que confiant sur le système constructif ... Le seul point noir c'est que même avec un Parmurex référencé comme blanc, les murs sont encore couleur crème, mais il parait que ça va changer ... mais quand ?????

Voilà pour l'anecdote de l'enduit ...

si ca peut t'aider ..

[bv56]

bonjour,
quel est l'intérêt du monomur pour le soubassment ? Thermique pour isoler un SV qui sera de toute façon ventillé ?? Pour la largeur ?

[herakles]

quel est l'intérêt du monomur pour le soubassment ?

éviter le monomur pour le soubassement , prendre plutôt des "cogebloc "(aggloméré ciment /granulats de ponce qui ne pompent pas l'humidité )

[bv56]

je vois bien l'intérêt d'utiliser des blocs isolants pour une construction sur terre plein pour profiter de l'inertie du sol, voir y stocker de la chaleur (une alternative intéressante à la mise en place d'isolant contre le mur de soubassement ?), mais pour un vide sanitaire ventilé, est ce vraiment plus intéressant que des blocs bétons pleins par exemple ?
benoit

[invite6164d258]

Ou là, beaucoups d'idées tout à coup.

Les blocs monomur en soubassement, c'est surtout pour la largeur. Pouvoir poser mon bloc de 20 + isolant + bloc de 10.
J'avais pensé un moment monter 2 rangs de parpaing ll'un à côté de l'autre mais on m'a dit que cela ne se faisait pas "sic"
Par contre l'idée des cogeblocs me paraît être une très bonne idée. Je vais l'étudier. J'ai vu des blocs "cogétherm" mais je ne connais pas le prix.

Le nergalto, un artisan m'en a parlé mais ne me l'a pas conseillé car il m'a dit que ce n'était pas très sain d'entourer sa maison d'un treillis métallique. Il m'a dit qu'il ne le ferait pas chez lui.
Mais à part cela je ne connais pas se produit

Hérakles me dit que le mur en briquettes de 10 peut se fissurer. Je suis de nouveau embrouillé car je pensais avoir trouvé la solution pour monter mes murs. Maintenant je ne sais plus.

Je pensais quand même que si la brique de 10 est posée contre l'isolant, elle doit bien tenir. C'est pour cela que je demandais s'il était nécessaire de laisser une lame d'air entre l'isolant et cette brique parce que effectivement dans ce cas, cela me semblerait plus fragile.

Je vous en supplie trouver moi une solution.
Le problème à résoudre c'est 200 m² d'isolation pour 30000 € maxi.

Si j'avais le temps, je le ferais moi même mais cela n'est pas possible.

Si je ne trouve pas de solution, je vais finir par me contenter d'un monomur de 37.5. Quelle tristesse ...

[herakles]

Le nergalto, un artisan m'en a parlé mais ne me l'a pas conseillé car il m'a dit que ce n'était pas très sain

Oh lal la que d'idées reçues... aucune étude sérieuse n'a démontré la nocivité d'un treillis métallique , de plus posé à l'extérieur par rapoort aux murs de maçonnerie ..

Il y a méme des containers maritimes transformés en maison ...(canadan , québec , france, japon...) que du fer..et les gens qui vievent en péniches..

treillis métal ou armatures métal de nos parois en béton , l'acier est partout !

De plus , ce treillis freinerait les ondes radio (wi-fi, téléphone..)

l'ossature bois est facile à faire poser , faites comme Daneel (témoignage ci-dessu ) battez-vous ..

et le guide que je vous ai conseillé est une source précieuse de trucs du bâtiment , à faire lire à votre artisan

A la place du nergalto , vissez donc des plaques de fibre ciment "aquapanel outdoor " de chez Knauf et passez unc rapi dessus ..en alternant avec du bardage bois ou ardoises

la plupart des MOB qui ont un enduit crépi l'ont été avec ce procédé ou avec du stucanet , une variante du nergalto..

la technique du double mur est très délicate et doit être sérieusement faite = pas de briques cresues mais des briques pleines de 5.5x11x22 par exemple , avec liaison par épingles d'acier inox (voir le site de www.plakabeton.fr ,
rubrique murfor , vous verrez un exemple de double mur correctement réalisé et offrant toutes les garanties de tenue dans le temps )http://www.plakabeton.fr/Downloads/FR_BE/Murfor.pdf page 13 "double mur "

http://energie.wallonie.be/energiepl...qumurcreux.htm

pas question de poser une simple cloison en briques de 10 creuses qui chauffera énormément à l'ouest ou au sud-ouest et se fissurera rapidement

[herakles]

Si je ne trouve pas de solution, je vais finir par me contenter d'un monomur de 37.5. Quelle tristesse ...

Ahem ..avant d'en venir à cette dernière extrémité , plutôt que de chosiir la monomur 37.5 , pour quoi ne pas prende le bloc RTH qui luie st supérieur en R et apporte pas mal d'inertie , tout ent raitant efficacement les ponts thermiques , et peut aussi s'utiliser en soubassement , même pour un sous-sol

R = 2.9 avec inertie forte au final = mieux que la monomur avec ses petits ponts thermiques qui s'additionnent ...

tout se monte en une seule fois , avec l'outillage classique du maçon et mortier classique aussi , sans colle spéciale ...

voir le site www.perinetcie.fr rubrique RTH , pour te faire une idée ..prix du bloc : environ 7€ , soit 70 € le m2 : mur porteur +siolation extérieure+planelle ...que tu peux enduire avec un mortier allégé extérieur pourr ajouter un peu de R .

ils font aussi le RTH avec PSE de 10cm , mais apparement , il faut une grosse commande genre immeuble en R+2 ...

[invite6164d258]

Bonjour,

J'ai fait des recherches sur tous les produits cités.

Si j'ai bien compris, pour le nergalto, on fixe une ossature bois sur la brique + isolant entre chevrons + pare-pluie + vide d'air, on agrafe le nergalto sur les tasseaux bois et on crépi direct dessus le treillis.

Pour la brique RTH, il s'agit en fait de 2 agglos fixés entre eux par une plaque de polystyrène. Effectivement la pose parait simplifiée mais cela ne m'emballe pas (agglo+polystytère). Ce n'est pas ce que je recherche. Je préfère la brique pour son côté plus naturel et respirant.
En plus le R de la brique RTH est juste conforme à la RT 2005, alors que souhaite au moins un R de 4 dans mes murs.

Pour les plaques Aquapanel outdoor de Knauf, cela me plaît bien. Par rapport au nergalto, quel est le meilleur système et le moins cher.

Finalement, après tout les éléments que vous m'avez fournis, si je faisais la solution suivante, qu'en pensez vous :

- brique de 20 - R 1.27
- Isolant laine de cellulose en 2 couches croisées de 60 mm entre chevrons soit 120 mm R= 3.08
- pare pluie
- vide d'air
- Plaques d'aquapanel outdoor ou bardage bois.
soit un R total de 4.35. Je pense que c'est suffisant car j'habite dans les cévennes dans le gard.

Pensez-vous que 30.000 € suffiront pour réaliser cette solution pour environ 200 m².

Ma difficulté sera de trouver un artisan que peut faire tout cela.
Je sais que mon maçon ne le fait pas. Le pensais que le menuisier qui fait mes fenêtres pourrait faire l'ossature bois et le bardage (je sais qu'il fait cela). Pour le système aquapanel, le pensais que le plaquiste pourrait le faire. Cela m'a l'air d'être à peut près la même chose que de fixer des plaques de plâtre. Qu'en pensez vous ? La difficulté sera de coordonner les différents corps de métier.

Merci encore pour vos conseils.

[herakles]

cette composition du mur telle que vous l'envisagez est bonne

juste un pt'tit conseil = vous êtes dans le GARD ..été quelquefois très chauds ..autant valoriser au maximum cette isolation en choississant des briques de maçonneries plus lourdes , par exemple briques à alvéoles verticales bourrées de terre au montage= inertie très précieuse contre les coups de chaleur et contre les vagues de froid ..

regardez la Porotherm "brique à bancher" qui permet de monter des murs qu'on remplit avec du béton (pour la masse et la structure , ) mais les parois de ce bloc sont en terre cuite épaisse = perspirance conservée , avec un enduit chaux/sable intérieur .

pour le reste , le guide pratique du CSTB sur la pose de l'ossature bois vous aidera beaucoup .

on parle couramment de 100 à 140€ du m2 , enduit compris ..donc ces 30 000€ devraient aller .Pour la pose des plaques aquapanel , regarder l'avis technique fourni par la société Knauf .

[invite6164d258]

Je suis allé dans la boutique du CSTB.
Mais comment fait on pour commander un guide lorsque l'on est pas un professionnel.
je voulais justement commander le guide sur la pose de l'ossature bois et bardage mais on me demande n° siret etc...
Je n'ai pas pu le faire et celui que vous avez mis en ligne est incomplet.

Pour la brique, vous me recommandez de poser des briques à bancher à la place de ma brique isolante et de les remplir de terre (pas de béton je pense),
Je vais donc perdre en isolation et gagner en inertie, c'est bien cela.

[herakles]

Je vais donc perdre en isolation et gagner en inertie, c'est bien cela.

un peu en isolation, mais beaucoup en inertie .vous pouvez augmenter légèrement l'épaisseur de l'isolant avec la technique de l'ossature bois pour retrouver un peu de R ..

les remplir de terre (pas de béton je pense),

si , il faut disposer à intervalles réguliers des potelets verticaux en béton armé(coulés dans une alvéole tous les1.50 à 2m, et aux angles de façade ) pour parfaire la structure du mur maçonné + chaînages horizontaux classiques .

le n° siret est pour les sociétés qui veulent une facture ; commandez , vous verrez bien ..

[invite6164d258]

Cela me paraît un peu compliquer (pour mon maçon) et peut être plus cher au final ...

Ne serait il pas plus facile de faire 1 ou 2 murs en briques à bancher remplies de béton dans la maison pour augmenter l'inertie.
Je pense par exemple à mon mur entre le garage et la maison. et je l'isolerais côté garage.
Si on compte l'ensemble du mur extérieur en brique + 1 ou 2 murs masse + le plancher béton avec chape + un plafond de 40² en poutrelle avec hourdis béton + un mur masse de 1.2x2.5 m sur 0.30 d'épaisseur en brique de terre crue que j'ai prévu derrière le poêle à bois, n'y aura t'il pas assez d'inertie dans la maison ?
Moi cela me paraît déjà pas mal.
Qu'en pensez vous ?

[herakles]

Moi cela me paraît déjà pas mal.

vu comme cela : très bien ! la répartition spatiale de l'inertie est judicieuse , de par la grande surface en contact avec l'atmosphère ambiante . attention à ne pas coller des revêtements trop isolants sur ces murs , genre molleton sur toile de lin tendue par exemple ou lame d'air derrière un doublage placo !!

[invite6164d258]

Normalement j'ai prévu de faire un plâtre traditionnel à la main sur les briques des murs extérieur et des cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique rempli de laine de cellulose pour l'acoustique.
Eventuellement, je prévoyais de mettre un peu de liège sur un mur pour soigner l'acoustique car d'après ce que j'ai lui sur le forum, l'acoustique est médiocre avec la brique ...

Pour en revenir sur la technique de pose de l'isolant extérieur :

- Je fixe verticalement des chevrons de 60x40 avec des équerres sur la brique avec un écart de 60 cm entre les chevrons.
- Je mets mes panneaux de ouate de cellulose de 60 mm entre ces chevrons (panneaux légèrement plus grand pour qu'ils tiennent bien)
- je fixe sur les 1er chevrons ma 2ème couche de chevrons 60x40 horizontalement pour bien retenir les panneaux de ouate de cellulose.
- je mets ma 2ème couche de panneaux de ouate de cellulose.
- Là j'ai un doute, j'agrafe mon pare pluie sur l'isolant ou est ce que je mets des tasseaux de 20 mm pour tenir les panneaux d'isolant puis je fixe mon pare pluie dessus.
- ensuite je mets par dessus mon pare pluie des tasseaux de 20 mm
- puis je fixe mon bardage bois ou mes plâques d'aquapanel + enduit.

Est-ce que j'ai bien compris toute la technique. De toute façon je vais me débrouiller pour commander la notice auprès du CSTB.

[invite6164d258]

C'est la journée des bonnes nouvelles
1° - j'ai enfin une idée directrice pour l'isolation de ma maison
2° - j'ai peut être trouvé l'artisan qui va me poser cette isolation. C'est un menuisier, celui qui doit me fournir et poser les fenêtres. Il m'avait dit qu'il faisait également des bardages bois, j'ai alors eu idée de le contacter pour voir s'il ne pouvait pas me faire tout le système d'isolation extérieur. Il me dit qu'il peut le faire. Reste à voir le devis mais j'ai bon espoir, car son devis pour les fenêtres est intéressant. Il est même d'accord pour que je fournisse l'isolant, cela me coûtera moins cher.

Heracles est il présent !... j'aurai encore quelques questions à lui poser
Merci

[bv56]

Je suis allé dans la boutique du CSTB.
Mais comment fait on pour commander un guide lorsque l'on est pas un professionnel.

Ce guide est dispo ailleurs aussi :
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/ba...-9782868913272

[herakles]

Je fixe verticalement des chevrons de 60x40 avec des équerres sur la brique avec un écart de 60 cm entre les chevrons.
- Je mets mes panneaux de ouate de cellulose de 60 mm entre ces chevrons (panneaux légèrement plus grand pour qu'ils tiennent bien)

peut-être plus simple , à condition que ces panneaux de ouate de cellulose soient assez rigides :

(j'ai un doute quand même = faut-il un frein vapeur sur le mur , avant la pose des panneaux de ouate de cellulose , répustés sensibles à l'humidité , contrairement à la laine de roche qui est hydrophobe ???)
-1) fixer des pattes ou équerres -destinées à supporter les chevrons verticaux , éloignes du mur de 50 ou 60mm- tous les 62 ou 63 cm

-2) embrocher les panneaux de ouate disposés horizontalement sur ces pattes en quinconce , au besoin les fixer avec quelques chevilles et vis avec tête étoile

-3) mettre en place les chevrons entre les équerres (disposées alternativement d'un côté et de l'autre du chevron en (1) en écrasant légèrement la première couche et visser

-4) mettre en place -verticalement_ la 2eme couche , entre ces chevrons

5)-mettre en place un pare-pluie armé par lattes de 20x40 cloués sur les chevrons tout en coincant en place la 2eme couche

6) mettez en place vos clins horizontalement sur ces lattes , il reste une lame d'air de 20mm entre le pare-pluie ent les clins

démarrer le bardage à 20~25 cm du sol , en dessous , bavette , solin perforé anti bêtes , puis changer d'isolant = liège ou PSE protégé par une palque de ciment jsuqu'à -50cm en enterré , de façon à traiter le pont thermique .

lire le document indiqué en lien , page 25 et 26 ...http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2167266

[invite6164d258]

Je suis allé sur le site Eyrolles et j'ai commandé le guide.

J'ai déjà vu mon menuisier ce soir pour parler du projet. Il a déjà posé des bardages mais n'a jamais fait d'isolation complète à l'extérieur. Mais cela ne le rebute pas bien au contraire, il va se renseigner.
Il me propose de l'accompagner à la fin du mois au salon du bois à Lyon.

Je vous joins un petit plan du procédé que je comptais faire pour l'isolation près du sol.

Dites moi ce que vous en pensez...