Enduit sur mob : aquapanel, powerpanel, fibragglo, sto ?

[invitef0eabf2d]

Bonjour, cela m'embêtait de détourner le sujet d'emmanuel30 sur les enduits chaux non étanches alors voila un sujet spécifique.
Dans le cas d'une mob à remplissage paille enduite, il y a pleins de possibilités : enduit sur la paille directement, sur grillage ou sur une plaque pour laisser une lame d'air. J'ai fait des recherches sur cette dernière possibilité, voici les différentes possibilités que j'ai recensées
(je précise que c'est pour une ossature greb et donc qu'il faudra trouver un système de contreventement pour remplacer le mortier dont je souhaite me dispenser).

1ère possibilité : aquapanel outdoor de knauf
-le panneaux est en ciment et adjuvants (j'aimerai bien savoir lesquels...) avec 12,5 mm d'épaisseur,
-il ne peut contreventer la structure,
-apparement, il est moins cher que le suivant
- il est imperméable à l'eau et permet de s'affranchir d'un pare pluie si on le met rapidement en place après l'isolant
- on enduit dessus de façon classique (à confirmer) ce qui permettrait de trouver plus facilement un artisan pour le faire (il faut tout de même utiliser les enduits ciments fournis qui contiennent quelques additifs que je pense peu écolos)
J'aimerais bien savoir le prix de revient de cette solution (retenue je crois par Phil12)

2ème possibilité : powerpanel de xylla
-le panneaux est en ciment, billes d'argile et fibre de verre recyclées, il fait 15mm d'épaisseur
-il peut contreventer la structure mais doit être dans ce cas posé directement sur les montants de l'ossature, pas sur des liteaux (à confirmer)
-apparemment, il est plus cher que le suivant
- il est imperméable à l'eau et permet de s'affranchir d'un pare pluie si on le met rapidement en place après l'isolant
- on enduit dessus de façon classique (à confirmer) ce qui permettrait de trouver plus facilement un artisan pour le faire (il faut tout de même utiliser les enduits ciments fournis qui contiennent quelques additifs que je pense peu écolos)
J'aimerais bien savoir le prix de revient de cette solution si quelqu'un l'a utilisée.
Remarque pour Phil12 : j'ai cherché chez xylla mais les plaques de gypse me semblent réservées à l'intérieur, dans ce cas pas de regret!

3ème possibilité : fibragglo (type fibralith) de chez knauf
- un prix trouvé sur internet 15E/m2 pour du 50mm alors que pour enduire du 35mm suffit (moins cher ?)
- fait de fibre de bois, de ciment et de chaux
- au niveau énergie grise, il paraît à peu près identique aux précédents : il pèse deux fois moins lourd à épaisseur égale mais il faut une épaisseur double pour la même utilisation alors...
- pas imperméable à l'eau, le pare-pluie paraît davantage nécessaire dans ce cas ( en même temps, avec la lame d'aire, l'eau n'est pas censée traverser) qu'en pensez-vous?
- l'enduit est un enduit classique (pas fourni par knauf) cela devrait permettre de baisser les prix, par contre, ils recommandent de mettre un grillage métallique (peut-être qu'une trame de verre suffit?)
Connaissez-vous le prix de la fibralith? Avez-vous un ordre d'idée pour le prix moyen d'un enduit hydraulique classique avec la pose (je sais qu'on ne peut avoir d'idée précise si on ne connaît pas le cas exact mais je souhaite juste une idée)

4ème possibilité : enduit STO sur support varié (pare pluie en fibre de bois en particulier)
- peut être placé sur un support servant de contreventement
- en général, on en parle comme d'une solution plus couteuse (60euros/m2 pour l'enduit et la pose) et je n'ai pas cherché à en savoir beaucoup plus...
- il me semble avoir lu un post où quelqu'un pestait sur le pare pluie en fibre de bois sur lequel rien ne collait, cela le gênait au niveau de la pose des menuiseries
Si vous connaissez le prix... apparemment, ils font maintenant une version écolo (sûrement plus chère.. mais plus propre).

Voila le résultats de mes recherches, si vous voyez des inexactitudes des compléments à apporter (avantages ou inconvénients, prix) et des retours d'expérience, je suis preneuse.
En conclusion, si on veut faire une lame d'air ventilée pour l'ossature, il n'y a plus d'intérêt pour les produits faisant office de contreventement car ils doivent être posés sur tasseaux et ne peuvent dans ce cas plus jouer leur rôle. Alors, autant prendre la solution la moins chère car cela m'a l'air assez équivalent d'un point de vu écologique (à part sto écolo sur laine de bois mais bonjour le prix à mon avis!).
Merci d'avance (je ne vais pas tarder à demander moi même des devis pour ces matériaux, je complèterai aussi les prix quand je les aurai).
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[phil12]

Bonsoir mea culpa,tu as raison pour le fermacell Hd c'est une plaque ciment comme le Knauff. On devrait se relire deux fois plus souvent.
Etant autoconstructeur je n'ais pas utilise leur produit donc j'ai crepis direct ,!?1/gobeti ,2/corps d'enduit chaux 1 cm dans lequel j'ais mis le treillis arme fibre de verre ,3/couleur sable pigment chaux .

La plaque 14,96 ht 90x120.

[herakles]

Voila le résultats de mes recherches, si vous voyez des inexactitudes des compléments à apporter (avantages ou inconvénients, prix) et des retours d'expérience, je suis preneuse

tu oublies le treillis en métal stucanet , nerplac ou nergalto SE , destiné à recevoir l'enduit hydraulique épais ..

voir 4eme solution sur cette doc

http://www.citemaison.fr/Performance...html#solution4

Pour contreventer la structure , pourquoine pas monter derrière l'ossature bois/paille un mur en briques c de terre crue, en blocs à nabcher de 15 ou de 17.5 , remplis de terre , et solidarisés au fur et à mesure du montage de l'ossature et de la paille .

ce mur intérieur te fournit à la fois le frein-vapeur , l'inertie , la protection de la paille et le contreventement que tu cherches...

la vidéo :http://www.dailymotion.com/related/x...mmente-sur-lha

peut t'aider ..ossature avec remplissage isolant complétée par un mur en briques intérieur..

[invitef0eabf2d]

Ce message était destiné à Phil12... mais Héraklès m'a grillée...
Merci pour cette réponse rapide !
comme tu as l'air dans le coin , j'en profite pour quelques questions subsidiaires pour mieux cerner la technique :
- ton enduit ne contient que de la chaux (pas du tout de ciment) ? d'après ce que tu dis, il fait dans les 2cm d'épais ? as-tu une idée du prix/m2 des matériaux pour cet enduit ?
- pour faire les joints des plaques tu as utilisé le matériel de knauf ou il existe l'équivalent moins cher ?
- à priori sur des plaques de ciment, nul besoin d'enduits spécifiques (qu'ils doivent vendre cher) c'est ce qui t'as poussé à t'en affranchir ? comment ça réagit après coup ?
- le problème d'emmanuel30 m'a un peu refroidie sur la chaux... combien de temps met ton mur à sécher quand il est mouillé ?
Merci pour le retour d'expérience

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitef0eabf2d]

Pour Hérakles, merci aussi pour la réponse.
Pour le grillage, je sais que ça existe mais l'idée d'une maison entourée d'un treillis métallique ne nous plaît pas trop (même si ça n'a pas de vraies bases scientifiques, on est d'accord). De plus, le seul prix que j'ai trouvé actuellement (celui que tu as joint sur d'autres discussions : 16E/m2 pour le stucanet) est proche des plaques de fibre ciment. Dans ce cas, je préfère ces dernières.
Par contre je n'ai pas évoqué les panneaux de roseaux compressés à enduire, cela paraît moins cher (13E/m2), plus écolo mais il est vrai que les retours d'expérience d'emmanuel30 m'avaient un peu calmée.
Les briques à bancher sont une solution intéressante en particulier pour l'inertie mais nous ne l'avons pas retenue pour l'instant car :
- nous partons sur une structure greb avec des bottes de 40cm (on l'espère) donc si on prend les briques, on aura un mur de 70cm voire plus !
- la technique du greb nous permet un enduit terre de 8cm à l'intérieur, c'est déjà pas mal pour l'inertie surtout à 900m où le confort d'été n'est pas un souçi
- le bilan écologique et économique d'un enduit terre est meilleur que celui des briques à bancher.
Mais les briques restent une option intéressante qu'on garde en tête.
Pour le contreventement, j'y reviendrai.
Merci pour vos contributions

[herakles]

nous partons sur une structure greb avec des bottes de 40cm (on l'espère) donc si on prend les briques, on aura un mur de 70cm voire plus !

sur chant , les bottes font 35cm
les stepoc (agglo parpaing à remplir de terre ) font 15cm et les porotherm 17.5 cm

au final , un mur de 17.5+35+5 ext = 57.5 cm , avec fenêtres au nu extérieur ou à peu près, avec ébrasures évasées côté intérieur..ca devrait avoir un charme fou

j'ai dajà visité quelques maisons paille et suis en cheville avec un gars du forez qui construit tout en paille+ossature bois+enduit terre sur un hypocauste solaire..

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la technique du greb nous permet un enduit terre de 8cm à l'intérieur, c'est déjà pas mal pour l'inertie surtout à 900m où le confort d'été n'est pas un souçi

c'est pas que pour le confort d'été , l'inertie sert aussi en hiver (apports solaires , lissages des "ardeurs" du poele (un "Bullerjan" se marie bien avec une telle inertie), apports gratuits de la journée (cuisine , activité humaine ..) qui seront restitués la nuit tout en garantissant une température confortable au matin .

8cm de terre ou 17.5 cm de bloc à bancher... ce dernier servant mieux au contreventement et aussi à "l'accroche" des planchers bois..ou de la charpente.

est proche des plaques de fibre ciment. Dans ce cas, je préfère ces dernières.

il faudra armer les joints entre plaques si on ne veut pas voir des micro fissures au droit des jonctions = à 900m , on peut avoir des variations extérieures extrêmes de température = ensoleillement vif et froid glacial de la nuit

c'est aussi pour cette dernière raison que je parlais de renforcer l'inertie intérieure ..

[invitef0eabf2d]

Merci pour cet avis, je ne suis pas encore convaincue mais j'y pense... d'ailleurs à défaut de m'en servir pour l'ossature (l'avenir nous le dira) ça m'intéresserais pour l'instant pour un mur de refend. Je pensais faire ce dernier en ossature bois remplissage BTC mais cela pourrait être plus rapide, plus simple et moins cher avec des blocs à bancher (qu'on remplirait en partie avec le sable du terrain pour le côté éconologique).Merci d'ailleurs pour le lien vers la vidéo qui m'a inspiré cette idée. Je n'ai pas trouvé d'ordre d'idée de prix sur internet est-ce que quelqu'un le connait pour les blocs à bancher stepoc et les porotherm ?

[herakles]

(qu'on remplirait en partie avec le sable du terrain pour le côté éconologique).

cette idée aussi a été décrite dans le livre de JP OLIVA =remplissage en terre prise sur place et compactée dans chaque alvéole avec une dame (pas la femme, l'outil à damer ..)

mais cela ne dispense pas de renforcer la structure du mur = roseaux dans les alvéoles remplies avec de la terre ou bien béton armé dans une alvéole sur 6 ou 8

Prix ..mieux vaut s'adresser aux fabricants qui ensuite vous redirgeront vers leurs concessionnaires

le moins cher= blocs stepoc www.perinetcie.fr..

voir chez Point P par ex pour la wienerberger ..

[invitef0eabf2d]

Merci pour les références, je suis allée voir les docs techniques et comme on est en région sismique (1b), il me semble que la brique de terre cuite collée est préférable au stepoc monté à sec... dommage car ce dernier doit être rudement rapide à monter. Mais si les blocs remplis de sable ne sont pas du tout solidarisés avec la structure par maçonnerie, ça m'inquiète un peu. C'est fondé ?
Encore merci pour toutes les remarques

[herakles]

est préférable au stepoc monté à sec... dommage car ce dernier doit être rudement rapide à monter

Tu dois être fatiguée ..as tu bien compris que "bloc à bancher " signifie = bloc dans lequel on COULE du béton avec des aciers d'armature disposés horizontalement et verticalement = rassurant pour les zones sismiques , non ???

je parlais aussi de faire un mix entre terre et béton : terre damée dans 4 alvéoles sur 6 , les deux derniers étant remplis de béton armé + aciers = potelet BA de renfort pour les normes sismiques ...ce dernier étant invisible dans l'épaisseur du mur tout en particpant à l'inertie ..

[invite945b4680]

Bonjour,

Je viens de parcourir ce fil et, ayant réalisé une maison ossature bois remplissage paille, ainsi qu'ayant été amené dernièrement à étudier des petits projets de mob, j'ai aussi été confronté au choix du support d'enduit.

Il me semble qu'une donnée est largement oubliée dans le choix des matériaux: la mise en oeuvre. Effectivement, il faut se soucier de la qualité des matériaux ainsi que du prix, mais la mise en oeuvre est aussi primordiale. C'est un retour d'expérience sur la maison en paille qui m'a permis d'en prendre conscience

Premièrement, selon le panneau choisi, l'entre-axe de l'ossature bois va changer: si on peut se permettre un entre-axe de 60 cm avec certains panneaux, d'autres vont demander un entre-axe de 40 cm. Ce qui a une incidence significative sur le coût de la structure, sur le temps de montage et la facilité de manutention (un tiers de fourniture en plus, panneaux plus lourds à transporter,...)

Ensuite, selon le panneau, il faut savoir si ce dernier doit impérativement "cadrer" avec l'ossature. Pour les panneaux type fibralith, ou powerpanel, aquapanel, ... je pense que oui. C'est une contrainte supplémentaire, qui peut occasionner pas mal de découpe, de chute, et de perte de temps.

Troisièmement, certains panneaux vont demander une épaisseur de montant plus conséquente que d'autres. Si en effet, la jonction doit se faire sur le montant, que la distance minimale entre le bord du panneau et le mode de fixation est de 1.4 cm, que la fixation est de 2mm et que la distance entre cette fixation et le bord du montant est de 1cm, il va falloir un montant de minimum 5.7 cm pour pouvoir recevoir les deux panneaux.

Quatrièmement, les dimensions et le poids du panneau peuvent entraîner des problème de manutention. Si par exemple, le panneau mesure 2m60 par 1m30, et qu'il doit être placé à l'étage, cela va nécessité l'intervention de 2 personnes (et même trois) et d'un échaffaudage, alors qu'un panneau de 50 par 150 pourrait être manipulé seul sur une échelle.

Cinquièmement, certains panneaux sont contreventants, effectivement, mais il convient de bien faire attention à la quantité de fixations qui sont nécessaires. En effet, je pense notamment au fermacell (en intérieur) qui est contreventant, si la distance entre les fixations est inférieures à 7.5 cm si je ne m'abuse

Sixièmement, le mode d'usinage du panneau est important. La fibralith se coupe très aisément, d'autres panneaux moins. Pensez à l'énergie grise et au temps de mise en oeuvre

Enfin, certaines finitions doivent être étudiées en fonctions des caractéristiques du panneau: je pense notamment aux retours de baies, qui risquent fort d'être des points faibles...

Suite à toutes ces remarques, lors de la conception de ces petits modules de mob, je me suis plutôt dirigé vers l'emploi d'un panneau en fibre de bois, de 4 cm d'épaisseur, rainuré languette, pouvant recevoir l'enduit. Il participe à l'isolation par l'extérieur, réduit certains ponts thermiques; les joints ne doivent pas impérativement se trouver au droit des panneaux. Il peut également fonctionner dans la conception d'un mur perspirant. Par contre, il n'est pas contreventant et doit être enduit endéans le mois de pose, si il n'a pas de protection particulière. Niveau coût, il faut compter minimum 16 euros hors taxes le mètre carré pour le steico protect. Selon la doc du fabricant, un enduit minéral peut être apposé directement dessus mais je dois un peu creuser ce point.

En ce qui concerne le contreventement, qui a été un peu abordé lors du fil, on peut simplement envisager ce dernier avec des feuillards métalliques, de 3 mm d'épaisseur, si je ne me trompe (je dois aller vérifier dans le dtu maison ossature bois) Une autre solution peut être le contreventement par l'intérieur, par le panneau de finition plaque de plâtre/gypse, mais cela ne cadre pas avec une maison en paille.


Pour la petite info, c'est ma première intervention sur votre forum

[invitefb8b0f3d]

salut,

je ne comprends pas pourquoi tu veux changer la méthode du greb.
C'est déjà super long à mettre en oeuvre et tu pars sur une construction encore plus longue et bien plus chère.
Tu peux aussi partir sur une structure classique de MOB et la remplir de paille au sol et monter les murs complet, méthode dite "autrichienne".
Il faut compter 30% de temps en plus pour une construction classique, mais avec un mélange tu vas te retrouver avec un doublement du temps de construction.
Selon moi, il faut aller vers le plus simple, le plus rapide et le moins cher, un compromis des 3, et toi tu t'en éloignes.
Mais tu fais comme tu veux, c'est toi qui paye.