Bonjour,
en ce moment j'installe des panneaux solaire thermique pour le chauffage et l'eau sanitaire
16m2 de capteurs
1 ballon combiné 850Litres et 150L sanitaire
le problème en été, il y aura trop de puissance.
Quelqu'un a t-il une solution pour masquer automatiquement les panneaux (par exemple : volet, bache...) ?
Merci d'avance
ou décharger ces excédents dans une masse de terre de grand volume-via des serpentins enterrés à deux ou trois niveaux..- durant tout l'éte : cette masse se réchauffe et à son tour fournira la chaleur nécessaire pour préchauffer l'air neuf via un échangeur air-eau pendant l'hiver, branché sur ce serpentin :
c'est en fait un "stockage intersaisonnier "
Herakles, ce qui est surtout étonnant c'est de (se) poser la question au moment de la pose............Non ?
@+
Bonsoir,
Tu ne dois pas masquer les panneaux solaires l'été, puisque tu aura une production ECS.
La solution du serpentin reste à voir et je n'y crois pas du tout.
Sachez qu'un capteur solaire adapte sa température à son émetteur, émetteur qui sera donc le ballon ECS. Tu aurai eu une piscine tu aurai pu balancer la surpuissance dans celle-ci. Avec un surplus de régulation tu peux te servir de tes panneaux solaires pour rafraichir ta maison la nuit. Il suffit d'isoler le ballon solaire et de faire passer le fluide dans le capteur qui sera à la température nocturne et circulera dans ton réseaux de chauffage. Ainsi tu optimise l'utilisation de ces panneaux.
A bientôt
Bonjour
La plupar des panneaux solaire peuve restés exposé au soleil sans produire d'eau chaude si ils sont vide. Il faudrait donc avoir 2 circuits un pour l'eau sanitaire (4m2) et un pour le chauffage equipé d'un système de purge automatique lien ci dessous
http://www.vaillant.fr/site/page/pdf...EP_bi_util.pdf
Salutations
heureux ceux qui croient sans avoir vuLa solution du serpentin reste à voir et je n'y crois pas du tout.
ceci dit : il s'agit de réchauffer un gros volume de terre de façon à ce qu'elle dépasse 25°C au moins de façon à ensuite pouvoir préchauffer l'air neuf extérieur qui est à 0°C par exemple = tout bénéf
D'ailleurs ,tu as raison de ne pas y croire si c'est pour chauffer un plancher en hiver , la température ne serait pas assez élevée !!
l'intérêt de ce type de stockage est le grand volume de terre gratuit , à isoler par dessus , qui est à une température modérée (25~30), donc pertes modérées , au lieu de 60°~75°C pour les cuves à eau qu'il faut superisoler vu le gradient de température eau/terre .
Dernière modification par herakles ; 15/03/2009 à 09h44.
Je confirme qu'un tube de PER enterré (une à trois dizaines de metres de longueur) est efficace pour decharger l'energie en surplus.
Bien sur, c'est encore mieux si le tube est sous la maison (stockage intersaisonnier), mais bon, c'est plutot a prévoir à la construction en général.
Sinon, tu as aussi la possibilité de mettre un radiateur (assez gros) à l'extérieur pour decharger. L'energie est perdue certe, mais ca préserve ton matériel des surchauffes (surpression, vieillissement du glycol, etc...)
Je ferais le montage suivant :
Que ce soit une boucle de decharge ou un radiateur, il suffit de brancher hydrauliquement la decharge en parallèle avec ton ballon ECS (sur le primaire, bien entendu). Tu lui ajoutes un circulateur propre. Tu places un aquastat à bulbe (quelques euros) sur ton ballon sanitaire en haut (sous l'isolation, bien entendu) et tu le regles par exemple à 85-90°C (ou moins). Pour ce qui est du branchement electrique, apporte la phase du circulateur commandant normalement le circulateur ECS sur l'aquastat (l'entrée de l'inverseur de l'aquastat). Et branche une sortie sur le circulateur ECS d'une part et l'autre sortie sur le circulateur decharge. Ainsi, tant que ton ballon n'est pas assez chargé, le circulateur ECS va fonctionner normalement. Des que la temperature de sécurité est atteinte, l'aquastat va basculer et alimenter le circulateur decharge à la place de celui ECS. Ainsi, tout se passe pour le capteur comme si la decharge prenait la place du ballon... et le capteur peut donc evacuer son energie. Lorsque la température du ballon ECS baissera, l'aquastat rebasculera en position "normal" et recommencera à charger le ballon.
Testé, ca marche.
bonjour,
votre stock est un peu sous dimensionné,donc en été il y a risque de surchauffes (mais c'est pas catastrophique ,la terre ne va pas s'ouvrir sous vos pieds) comment gérer le surplus?16m2 de capteurs
1 ballon combiné 850Litres et 150L sanitaire
le problème en été, il y aura trop de puissance.
-le plus simple: vidanger le circuit du glycol et tourner à l'eau (ne pas oublier de faire l'inverse à l'hiver)
-faire (si c'est possible ou modifier le circuit) une vidange partielle du circuit .En dehors de la saison de chauffe vous gardez 6m² de capteurs et vous vous épargnez ces soucis éventuels
-installer des radiateurs de surchauffe (qui chauffent l'air et les oiseaux ou éventuellement sèchent votre bois qui sera super sec donc bonne combustion,l'idéal est de vous acoquiner avec un propriétaire de poêle de masse)
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=50
voir la fin de cette installation par exemple
http://www.sebasol.ch/radiateur.asp
-vous avez sans doute sur votre régulation une fonction qui permet de tourner à haute température capteur donc de dissiper de l'énergie en faisant des marche-arrêt
- le plus opportun étant bien sur si c'est encore possible d'installer un vrai accumulateur combiné voir par exemple :
http://www.jenni.ch/
de l'ordre de 1800 l (mille huit cent)qui étendra votre autonomie de chauffage et donc optimisera votre investissement.c'est encore plus vrai si vous avez un système de chauffage à basse température (plancher ou murs chauffant)
yves
Bonjour,
Oui pour la solution de yves, tu as possibilité d'utilisez le Drain back. Quand tu n'est pas en besoin tes panneaux se vidange en contrebas dans un réservoir.
Il faut par contre utiliser une pompe prévue à cet effet. Fini la puissance perdue.
Simple question, de quelle manière as tu orienté tes capteurs?
Bonjour ,
un lien ou j'ai essayé d'approfondir le problème
http://forum.apper-solaire.org/viewt...351&highlight=
bon courage à plus cordialement LULE
Pour répondre à ta question arsouille45, mes panneaux solaires sont orientés plein sud, 30° d'inclinaison.
c'est 30° (57%) ou 16°.6 (30%) d'inclinaison ???mes panneaux solaires sont orientés plein sud, 30° d'inclinaison.
C'est de toutes façons une inclinaison favorisant trop les apports estivaux pour des capteurs mixtes ECS/chauffage !
Il eût fallu les incliner à 70 ~ 80degrés = plus proches de la verticale = de cette façon , en été , les capteurs seront moins insolés avec l'angle d'incidence des rayons sur la vitre= davantage de réflexion= mais ces capteurs seront encore capables de chauffer l'ECS
et en hiver & mi-saison , les rayons seront plus perpendiculaires au vitrage = absorption au maximum + albedo du sol en renfort
l'albedo du sol est d'autant meilleur que ce dernier est clair (ex = gravier blanc , neige )..
Vos capteurs sont donc mal optimisés . est-ce que vous pouvez encore changer leur inclinaison ?
L'inclinaison dépend aussi de sa latitude.
Pour ton probleme je connais pas de système automatique, mais il est vrai qu'il serait plus simple de créé un système de décharge de la chaleur en été. Pour mettre un sytème automatique tu va devoir amener de l'électricité pres des panneaux. Si tu choisis cette solution essaye de mettre en place un systeme qui cache une surface de panneau proportionnellement a la température, mais ca reste un systeme complexe.
Personnellement je vois pas l'interet de changer la nature du fluide en été et en hiver.
Oui , oui , oui . POUR des capteurs "ECS", où on cherche à optimiser la production sur l'année entière , on prend en général la latitude comme base , avec + ou - 5° d'écart .L'inclinaison dépend aussi de sa latitude.
MAIS pour des capteurs qui sont prévus pour le chauffage d'un PSD = il faut prendre latitude du lieu + 15° soit 60° environ + ou -10° , voire même vertical carrément , en se servant de l'albédo du sol (gravie blanc , carreaux blanc..etc )
En été , l'angle des rayons est tel qu'une grande partie du rayonnement solaire est réfléchi , ce qui minimise la surchauffe des 16m2 de capteur mais autorise encore la production d'eau chaude sanitaire avec un plus faible débit .
Si on est obligé de rester sur 30° , il faut décharger ces capteurs vers une grosse cuve OU dans un gros volume de terre via un serpentin en tubes de PEHD pour mettre de côté les calories nécessaires au préchauffage de l'air neuf .
bonsoir,
en hiver il faut tourner avec un liquide contenant de l'antigel pour les même raisons que les automobiles. En été si on est sûr de faire beaucoup de surchauffes (typiquement à cause du dimensionnement) ,il y a entre autres, la solution de vidanger et de tourner à l'eau.Personnellement je vois pas l'interet de changer la nature du fluide en été et en hiver.
Pourquoi?
Parce que les surchauffes répétées (beaucoup) dégradent (un peu) le liquide antigel. Cette dégradation est favorisée :
-par l'utilisation de capteurs à absorbeur à revêtement peu émissif ;un max d'énergie est captée et quand le ballon est plein la régulation stoppe ,le capteur monte en température , il se vaporise en partie (cela dépends de la pression du circuit avec un bar l'eau boue à 110 °C).
- Par le tarage de la soupape de sécurité( 3 ou 6 bar) si vous vous limitez à 3 bars l'eau reste liquide(en grande partie) jusqu'à 130 °C environ et ce n'est que vers 160°C que la dégradation de l'antigel commence
A contrario,si vous utilisez des capteurs avec un revêtement de l'absorbeur à émissivitée plus élevée (par exemple de la tôle peinte en noir) ,vous êtes quasi assuré de passer à coté de ces problèmes. Au prix d'une perte de production anuelle de l'ordre de 10%.C'est pour cela que lucien isolano qui utilisait des tels revêtements est passé à coté.
Maintenant il ne faut pas s'énerver sur cettte question des surchauffes. Et d'abord que se passe t'il du point de vue de l'utilisateur?
On voit la température du stock monter jusqu'à la limite de sécurité du ballon en général 90°C ,la circulation s'arrête,la température monte encore doucement dans le capteur,puis plus vite d'un coup ET la pression monte également à ce moment dans le circuit. La partie supérieure des capteurs est partie en vapeur. Cà pousse plus fort (la pression) Comme il n'y a pas de circulation la température donc la pression monte encore,jusqu'a la température de stagnation = quand les pertes thermiques du capteur équilibrent les apports solaires(et bonjour les capteurs à tubes sous vide qui vont monter plus haut).
Il ne faut toucher à rien ,bien sûr. Et attendre le soir que çà refroidisse.
yves
Alimenter lave-linge et lave-vaisselle à l'ECS en été ne permet-il pas de faire quelque chose d'utile avec le surplus énergétique en été ?
Bonjour,
intéressant de faire une boucle de décharge sous la maison pour stockage inter-saisonnier...
Par contre, si la maison est sur hérisson+dalle flottante, n'y a t il pas un risque supplémentaire d'affaissement si la terre est très argileuse et de fissure entre les murs porteurs et la dalle? comment va se comporter l'ensemble?
De plus, est ce que ce stockage est efficace si la dalle est isolée?
300m3 de terre = capacité thermique de 300*0.65 = 195Kwh/°C ou 1950 Kwh déchargés dans la terre avec une élévation de T° de 10°C.. et 15 m2 de capteurs en été fournissent une cinquantaine de KWh par jour , autrement dit ; la charge se fait très doucement avec une éllévation d'un quart de C° environ par 24h.Envoyé par justei
Aucun risque avec une quinzaine de m2 face aux 200 à 300m3 de terre = l'élévation de tempéraure est très lente et porte sur une dizaine de degrès grand maximum = entre 16°C(hiver) et 26 à 28°C (ETE)
Inutile d'isoler la dalle flottante si les tubes PER sont enterrés à 1.00 et 1.50m environ sous le hérisson dans des tranchées de 50cm de large = le déphasage est tel que l'onde thermqiue parvient au pancher au bon moment , début octobre pour s'étaler sur 2 mois..
Il faut juste isoler le soubassement en périphérie sur 1m de profondeur si possible
non , la dalle est flottante , donc désolidarisée des murs porteurs .... les mouvements sont quasi-imperceptibles de l'orde de quelques mm et la dalle finit pas se stabiliser une fois la terre revenue à un nouvel équilibre hydrique ( 2 à 4 ans après la fin du chantier )de fissure entre les murs porteurs et la dalle?
Il y a un fil sur le "stockage intersaisonnier" et les "tunnels à galets" , ces derniers étant un peu l'équivalent des tuyaux = presque la même fonction = échanger de la chaleur avec le sol .
A l'arrivée de l'hiver , servez-vous du réseau enterré pour alimenter une batterie d'échange air-eau ( http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_3038_77.pdf ) et préchauffer ainsi l'air neuf tout au long de l'hiver ...pendant que les capteurs à eau serviront au chauffage direct pendant la journée ensoleillée .
Dernière modification par herakles ; 23/03/2009 à 16h36.
J'ai des fondations à 80... il faut l'isoler vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Quel performance thermique il faut viser? Existe t il des schéma, des méthodes que je pourrais proposer au maçons?
OK,
Je vais le chercher, cette solution me semble vraiment à creuser
Je vois le BET ce soir, je lui en parle... Cette solution me plait vraiment beaucoup! Reste plus qu'à bien dimensionner et surtout trouver des artisans capables de la mette en œuvre.... Est ce que ça déjà été testé? Existe t il des petits schémas toujours beaucoup plus clairs?
En tout cas, merci pour ces conseils...
Bien sûr, mais pas encore entré dans les habitudes de constructeurs frileux ..Est ce que ça déjà été testé?
C'est en quelque sorte une adaptation du puits canadien "version hydraulique" qui fonctionne - sans "boostage" - généralement entre 12 et 15°C avec un réseau de tubes PEHD de 32mm
Cette version (comme les "tunnels de galets" ou les tuyaux de grès du CEFIIM à perpignan -google est ton ami) peut être boosté par décharge des capteurs à eau durant l'été
Il faudra un deuxième réseau de tuyaux -"non boostés"- pour continuer à assurer l'air frais en été ..et en hiver l'air préchauffé par ce 2eme réseau finit de se réchauffer dans le 1er réseau "boosté" ..
Dans la discussion "stockage intersaisonnier ...." il est souvent cité des "tunnels à galets " , remplacez-les par 8 ou 10 tuyaux disposés à intervalles de 30cm dans la même tranchée pour avoir un peu le même résultat , le ventilateur par une pompe de circulation , mais il faut ajouter une batterie " air-eau" sur l'air neuf entrant ..
Bien sûr, mais pas encore entré dans les habitudes de constructeurs frileux ..Est ce que ça déjà été testé?
C'est en quelque sorte une adaptation du puits canadien "version hydraulique" qui fonctionne - sans "boostage" - généralement entre 12 et 15°C avec un réseau de tubes PEHD de 32mm
Cette version (comme les "tunnels de galets" ou les tuyaux de grès du CEFIIM à perpignan -google est ton ami) peut être boosté par décharge des capteurs à eau durant l'été
Il faudra un deuxième réseau de tuyaux -"non boostés"- pour continuer à assurer l'air frais en été ..et en hiver l'air préchauffé par ce 2eme réseau finit de se réchauffer dans le 1er réseau "boosté" ..
Dans la discussion "stockage intersaisonnier ...." il est souvent cité des "tunnels à galets " , remplacez-les par 8 ou 10 tuyaux disposés à intervalles de 30cm dans la même tranchée pour avoir un peu le même résultat , le ventilateur par une pompe de circulation , mais il faut ajouter une batterie " air-eau" sur l'air neuf entrant ..
les tranchées peuvent être les mêmes , ou plus rapprochés , l'isolation périmétrique de préférence à l'extérieur ..
sinon dans une piscine .....
Est ce que des plans, un site, un exemple réalisé est trouvable que je puisse m'appuyer dessus pour le BET et les artisans?
Encore merci pour toutes ces idées et réflexions!
Un ingénieur thermicien / hydraulique poura te concocter cela ...je ne dispose que de plans "aéraulique ", mais le prinipe est le même ..
chercher du côté des puits canadien "hydraulique" ou des planchers chaufants avec leurs circulateurs ou capteurs géothermiques horizontaux = mêmes composants et pratiquement les mêmes circulateurs .
