"Isolation" extérieure en chanvre

[invite83b4ef5a]

Bonjour,

J'ouvre un nouveau post sur un sujet bien évoqué par ailleurs mais rarement avec ce matériau.

Si j'ai bien compris les explications qui m'ont été fournies, un enduit chaux-chanvre aura un R moyen (comparé à la même épaisseur de LDR ou LDB), par exemple +1 pour 8 cm (selon dosage et tassement) mais ce procédé permet d'accroître l'inertie, le déphasage et donc entraîne une certaine économie d'énergie. Cette économie sera supérieure dans les faits à celle calculée simplement à partir des "R" ? je suis claire ??

Notre projet :
maison 1972, 74 m², ouvertures Est/Ouest, à Poitiers, combles R=6, dv PVC 1.4, platre/brique 7cm/air2cm/brique 20 cm/"crépi", VMCdf. (futur chauffage granulés hydraulique, en poële ou chaudière, avec réseau de radiateurs fonte)
Les devis d'isolation par l'extérieure par des pros se chiffrent à 9300 € "clé en main" avec de la ouate de cellulose et un côté bardage, un côté prêt à enduire ; et 6000€ avec de la LDB 10 cm avec finition identique au précédent mais sans le traitement des contours de fenêtre.
Pour une isolation chaux-chanvre sur 8cm + enduit de finition, avec les contours de fenêtre je pense qu'on arriverait à 2000€ en auto-construction.
Financièrement, les deux premiers, crédit d'impôt ajouté sont lourds et je ne suis pas convaincue de la rentabilité à moyen terme. Le dernier choix me semble le meilleur rapport qualité/prix tout en apportant beaucoup.

Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience de ce type d'enduit sur des murs classiques ?

Merci !

Pauline
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[nasdak]

je suis dans le meme dilemene que toi...
quel est ta surface a couvrir?

comment arrives tu a 2000e avec du chaux-chanvre : cela me semble peu cher, le matériau est cher...

enfin puisque ta maison n'est pas respirante, pourquoi pas du polystyrene en ITE...

[invite83b4ef5a]

Nous avons 27 + 24 m² de façade.

Pour le PSE, je ne pense pas que le devis soit très différent de ceux que nous avonos déjà étant donné que notre faible surface est "compensée" par beaucoup de main d'oeuvre. Mais peut-être je me trompe. Si le commercial daigne me rappeler (depuis 6 mois...)

Pour le prix, c'est une estimation majorée du conseillé info-énergie de la ville.
Pourquoi penses-tu à cette solution ?

On trouve pas mal d'infos différentes sur la solidité, l'intérêt même de ce procédé...

[emmanuel30]

Bonsoir.

Si tu fais une isolation par l'extérieur, avec polystyrène ou chaux-chanvre de l'inertie tu en auras à revendre, il n'est donc pas nécessaire en ITE que tu utilises un isolant qui a du déphasage, par contre il est primordial que tu ai un bon R, largement supérieur à 1.

Quand on une piètre isolation par l'intérieur, on peux faire des économies en baissant le chauffage quand on n'est pas présent.

Avec une isolation par l'extérieur, comme la T° ne peux pas varier rapidement à cause de l'inertie, on a tendance au laisser le chauffage en permanence dans la pièce à vivre comme dans les chambres pour ne pas se geler quand on les occupent.

Je te conseillerais donc de ne pas utiliser du chanvre chaux en extérieur pour les raisons que je viens de t'expliquer, mais aussi pour des problèmes de mise en œuvre un peu délicates, de plus un enduit chaux chanvre ne doit pas être en contact avec de l'eau sous forme liquide, ce qui complique l'affaire.

Pour le peu de surface que tu as , si j'étais toi , je mettrais du liège en panneau, tenue par chevillage et recouvert d'un enduit à la chaux aérienne.

[A voir en vidéo sur Futura]

[ofmika]

Bonjour Pauline,

Je suis d'accord avec Emmanuel30.

Un enduit (même avec du chanvre) c'est pas un isolant. Ton R n'augmentera pas de grand chose. Bref beaucoup de boulot pour un piètre résultat.

Un enduit de 8 cm d'épaisseur cela me parait énorme. En principe un enduit fait de 1 à 3 cm max.

Et enfin l'inertie, c'est à l'intérieur de la maison qu'elle doit être, pas dehors. Dehors elle ne servira à rien.

Il vaut mieux prévoir une isolation extérieure avec un vrai isolant (liège, laine de bois, laine de roche/verre, polystyrène (si pas trop de sous (mais le polystyrène et la laine de verre n'apporteront pas beaucoup de déphasage pour les chaleurs estivales), ...).
Il faut prendre un isolant avec une densité > 50 - 60 kg/m3 sinon tu as un risque d'affaissement dans le temps.

Si tes finances sont justes, envisage de le faire par toi même (c'est la main d'oeuvre qui est le plus cher).

Michel

[invite83b4ef5a]

Bonjour,

Tout d'abord Nasdak, voici la colution du producteur de chanvre le plus proche de chez nous :
"Pour 51 m² à 8 cm d'épais, il vous faut environ 4 m3 de chènevotte fibrée soit 280 € TTC; Pour 10 cm, il vous en faudra environ 5 M3 soit 350 € TTC; Pour 15 cm, il vous en faudra environ 8 M3 soit 560€ TTC. "
Avec mes 2000€, je pense que j'englobe le coup de la chaux (à moins que ce ne soit très très cher), du matériel nécessaire et des tableaux des fenêtres en bois.

Je savais que le "R" ne serait pas bon (c'est le départ de ma question).
Il me semblait que le procédé de l'enduit chaux-chanvre (avec coffrages successifs d'où 8-10 cm) serait plus simple à mettre en oeuvre tandis qu'une "vraie" isolation par l'extérieure avec chevillage (en LDB ou liège) est plus "technique" (j'ai toujours des craintes quand à exploser la brique, même quand il s'agit de poser une simple étagère ).
A y réfléchir, entre les deux procédés, c'est vrai que seul change ce point : le chevillage ; puisque le traitement des fenêtres est "identiques" ainsi que l'enduit de finition.
Si je voulais être de mauvaise foi, je rajouterai que le chanvre est produit à 30 km de chez nous, tandis que le liège vient, au mieux, du Portugal mais c'est pas un argument suffisant ...

Par contre, je comprend mal votre idée de "Et enfin l'inertie, c'est à l'intérieur de la maison qu'elle doit être, pas dehors. Dehors elle ne servira à rien". En effet, puisque mon mur de départ est nul en isolation (dixit ce même forum il y a quelque temps), il n'y a pas vraiment d'intérieur/extérieur ??? Je pense bien qu'il ne sert à rien de mettre fibre de bois/chaux-chanvre/enduit de finition extérieure car la fibre de bois maintiendra mon inertie vers l'extérieur pour le coup, mais dans le cas de mes petites briques...

Bref, je vais refaire mes calculs en auto construction avec le liège et voir si c'est faisable (l'auto-construction).

Quand à ce qui est de l'eau liquide sur le chaux-chanvre, il suffit de le protéger avec une bache par exemple les 6 semaines de séchages puis les 2-3 cm d'enduit de finition chaux-sable sont sensés le protéger durant toute sa vie. J'avoue que c'est un argument qui revient souvent et que j'ai du mal à comprendre.....

[bv56]

bonjour Pauline,
je comprends pas bien comment tu comptes faire tenir tes 8 cm de "béton de chanvre" (il s'agit bien de ça ? faudrait pas ajouter un peu de sable ?). Il faudra aussi un enduit de finition (ou bardage) car ce mélange sera très hydrophile, cette protection va représenter un poids supplémentaire donc il faudra bien une liaison avec le mur (donc chevillage, tasseaux ...). Tu as pris ça en compte pour chiffrer ?

Pour le R espéré, prendre R=1 pour 8cm, ça fait donc un lambda de 0.08, alors que la littérature annonce des lambda entre 0.09 quand le matériau est très sec et très léger et 0.15 et plus pour du plus lourd et plus humide.

Et si tu veux le faire en auto construction, pourquoi pas avec de la laine de bois par exp: pas de problème de dosage de ton mélange, R à peu prés assuré et bien meilleur ...

Bref tu as tout intérêt à mettre un isolant léger (avec un minimum pour éviter le tassement), car la masse est déjà dans le mur existant, inutile d'en remettre pour des histoires d'inertie.

[ofmika]

Bonjour,

Par contre, je comprend mal votre idée de "Et enfin l'inertie, c'est à l'intérieur de la maison qu'elle doit être, pas dehors. Dehors elle ne servira à rien". En effet, puisque mon mur de départ est nul en isolation (dixit ce même forum il y a quelque temps), il n'y a pas vraiment d'intérieur/extérieur ??? Je pense bien qu'il ne sert à rien de mettre fibre de bois/chaux-chanvre/enduit de finition extérieure car la fibre de bois maintiendra mon inertie vers l'extérieur pour le coup, mais dans le cas de mes petites briques...

L'inertie c'est ton mur en brique. Le fait de mettre une isolation dehors (laine de bois, liège, ...) fait que le mur en brique est protégé et reste chaud. De plus comme le mur est dedans, il permet de réguler les variations de température (en plus ou en moins).
Si tu mettais l'isolation dedans, tu perdrais alors l'inertie de tes murs en brique.

Ton enduit chaux/chanvre n'est pas un vrai isolant, c'est un enduit avant tout. L'inertie de cet enduit (même de 8 cm) est très négligeable face à l'inertie de ton mur en brique donc cela ne sert à rien de chercher à renforcer ton inertie.

Si tu met un enduit chaux/chanvre de 8 cm, ton R augmentera un peu mais tu n'y gagneras pas grans chose en économie de chauffage.

Le fait de mettre un vrai isolant à l'extérieur fera que ton R augmentera beaucoup (l'idéal pour les murs : R >= 5) et tu feras des vrais économies de chauffage.

Quand à ce qui est de l'eau liquide sur le chaux-chanvre, il suffit de le protéger avec une bache par exemple les 6 semaines de séchages puis les 2-3 cm d'enduit de finition chaux-sable sont sensés le protéger durant toute sa vie. J'avoue que c'est un argument qui revient souvent et que j'ai du mal à comprendre.....

Un enduit en chaux est perméable à la vapeur d'eau (c'est pas étanche) => quand il pleut dessus, cela mouille mais quand le soleil brille, il sèche. Demande à Emmanuel30 qui a fait une maison en paille avec un enduit par dessus (il a fait un fil sur ce sujet) (en hivers, l'enduit ne sèche pas, et la paille s'humidifie ...).

L'enduit final participe au traitement de l'eau mais ce n'est pas éternel sinon toutes les vieilles demeures seraient nickels aujourd'hui...



Michel

[invitef649305d]

salut pauline emmanuel30 ta bien repondu,mais attention je fait un chantier dans tres peu de temps sur paris pour installé du panneau liege et il nous impose 2.8 de resistance thermique pour beneficié du credit d impo , en panneau liege avec finition en 2*5 pour evité les pont thermique coute au maximum 125euro fait le calcule, nos enduit terre et autre enduit fait a la mains aisi que leur transformation (gobtie,corps d enduit, finition 55 euro ht) si badigeon 6 euro de plus echaffaudage 7 euro le m2 maintenan le calcul est simple

[invitef649305d]

attention il te faut une resistance thermique de 0.5 pour 5cm de chaux chanvre il te faut au minimum 15cm pour qu il soit efficace,et dans tout sa ton avancé de toi fait combien.

[ofmika]

Bonjour,

15 cm de chaux chanvre : R = 1,5 selon les valeurs de terre eau chaux.

15 cm de liège/laine de bois/laine de verre/laine de roche : R = 3,75

15 cm de polystyrène expansé : R = 4,28

15 cm de polystyrène extrudé : R = 5,17

Il n'y a pas photo !

Faire un enduit de 2 - 3cm d'épaisseur : OK. Mais 15 cm c'est énorme. Comment fais tu pour faire tenir un enduit de 15 cm d'épaisseur ? (sur les photos de ton album c'est des enduits standards). Avec un banchage, je le concois.

Avec 15 cm, autant acheté des briques chanvribloc de 15 cm. C'est nettement plus cher mais le R n'est que de 2,14 (au lieu de 1,5).

Michel

[42jerome]

J'ai fait ma maison en chaux chanvre. Je m'autorise donc un avis expérimenté.

Il te faudrait refaire un mur banché plaqué contre le mur existant pour appliquer le produit sur 8 cm. Pour un damage aisé (et donc une mise en oeuvre rapide), il est plus commode de faire une épaisseur plus importante (>10cm) soit 5,1m3 de mélange fini.
Au damage (même léger), le produit se compacte à 85%, il te faudrait donc au moins 6m3.
Mettons 30 sacs de chenevotte de 200l+60 sacs de chaux aérienne+30 sacs de ponce (à défaut du sable)+15 sacs de plâtre.
A la louche: 1300 euros.

Reste l'enduit à faire: sable+ocre+chaux en 2 passes= 450 euros de produits.

Le coffrage: mettons 20 m2 d'OSB 16mm: 160 euros.

L'ossature (pour maintenir le coffrage):90ml : 300 euros

Les tableau des fenêtres: 200 euros + nouveaux seuils 40 euros pièce alu

Quincaillerie diverse: 150 euros.

Problème du soubassement: ce mur ne peut reposer sur la terre, il faut un truc comme pour les bottes de paille rapportée étanche à la capilaritéoint extrêment délicat et qui peut couter cher.

Problème du chantier: l'investissement dans du matériel: malaxeur, auges, truelles, électroportatif de qualité, la difficulté dûe au labeur (débutant 2m2/jour/personne), les salissures et la dangerosité des manipulations; les aléas climatiques (on ne peut le faire n'importe quand); un résultat non garanti dû à un dosage imprécis en eau ou en produit, imprécision dûe aussi au damage; il faut du monde qui aide...

Bref, vous l'aurez compris, cherchez une solution sèche, rapide, fiable, isolant, qui peut se faire seul...Si on ne regarde que le seul coût des matériaux, on se voile la face. La solution du paille-terre peut se concevoir à la rigueur.