Que doit vérifier lors du montage d'un poêle à bois ?

[jpmottoul]

Je ne suis pas convaincu de la pérennité de cette solution, l'autonomie de l'UPS doit être au moins calculé pour pouvoir durer le temps d'une combustion complète avec un circuit déjà en température (rechargement avant le nuit par exemple).
Avec mon expérience acquise ces derniers jours, on est loin du temps nécessaire à faire un arrêt propre informatique.

J'étais aussi réticent à l'injection d'eau (18 m de tube à mettre en plus), j'ai tourné le problème dans tous les sens et je n'ai pas trouvé de solution qui ne fasse pas usine à gaz pour avoir la même fiabilité.
Chez moi en cas de coupure de courant, c'est inertie du système (il y a un léger thermosiphon), soupape thermique double de sécurité, puis sauvegarde électrique (chauffage, frigos, congélateur) sur GE si je suis là.

A par l'UPS (qui ne tiend que 30min à une heure), je n'ai pas d'autre solution. Les générateurs de secourt automatique étant trop cher !
Je placerais donc également une vanne de securité ! Qu'appel tu une "double" vanne de sécurité ??

Je ne saisi pas comment s'effectue la circulation générale, le poêle est la chaudière sont ils en parallèle ou en série ?

Il est plutot en parrallèle

En fonction des clapets et de la position de la vannes, le vase d'expansion "voit-il" toujours l'eau réchauffée par le poêle, même s'il n'y a pas circulation ?

Le poêle semble distribuer et aspirer "au milieu" du circuit radiateur, en ayant une possibilité de rebouclage (pointillé + position vanne 3 voies), si les pertes de charge ne sont pas équilibrées, certains radiateurs (voir tous) pourraient rester froids.

Tu as raison, en fait, je me dis qu'un seul circulateur suffirait (celui de la chaudiere gaz), celui-ci étant commandé par le thermostat ambiant, il me suffirait de le brancher également sur l'aquastat qui le déclanche si la température du poele dépasse +/-50°C.
Comme toi, je peux couper la vanne (et l'aquastat) si le poele n'est pas utilisé. Dans ce cas, je ne vois plus l'utilité de la vanne 3 voies et de l'aquastat 45°C.
Je peux aussi placer un 2eme vase d'expension dans la partie poele.

Un circulateur doit être coté retour, pas départ pour éviter de travailler en ambiance très chaude.

Oui, j'y avais pensé ... Je fais la modif...

Le soir je descends mon seuil de circulateur vers 35-40° pour utiliser toute la chaleur dispo dans le poêle après son extinction.
Quand le circulateur du poêle fonctionne, la boucle "thermostat d'ambiance" de la chaudière est coupé, quand il s'arrête (s'il s'arrête) dans la nuit, la boucle est fermée, le circulateur de la chaudière prend le relais, quand l'eau c'est refroidit suffisamment, fonction du réglage de l'aquastat de la chaudière, celle-ci se met en chauffe, puis régule sur sa commande.
Actuellement il me reste à trouver un seuil pour la fermeture automatique de la vanne pour que la chaudière ne chauffe plus le poêle. Mais cela fait 2 nuits que la chaudière n'a pas repris, donc la fermeture de la vanne, pour retirer le poêle du circuit ne me semble pas primordial. A l'allumage du poêle, j'arrête la chaudière manuellement et je ne la mets en position chauffage que avant le coucher.

L'idée est bonne...
-----

[SK69202]

Bonjour,

Tu as raison, en fait, je me dis qu'un seul circulateur suffirait (celui de la chaudiere gaz), celui-ci étant commandé par le thermostat ambiant, il me suffirait de le brancher également sur l'aquastat qui le déclanche si la température du poele dépasse +/-50°C.
Comme toi, je peux couper la vanne (et l'aquastat) si le poele n'est pas utilisé. Dans ce cas, je ne vois plus l'utilité de la vanne 3 voies et de l'aquastat 45°C.
Je peux aussi placer un 2eme vase d'expension dans la partie poele.

Mon montage est en série, et pour shunter la chaudière j'ai une soupape différentielle, qui ferme le circuit quand la chaudière est en ECS et que le circulateur du poêle tourne. (voir schéma plus haut)

Attention, le circulateur de la chaudière sert sans doute aussi pour faire l'ECS, et quand il fait l'ECS il ne fait pas circuler l'eau dans le poêle.
De plus lui mettre une commande venant de l'extérieur avec la contrainte ci dessus ne me semble pas aisé.

Avoir un circulateur dédié pour le poêle, c'est avoir du chauffage en cas de panne de chaudière, voir de l'ECS en bidouillant un peu.

La vanne 3 voies c'est pour avoir un peu d'automatisme à l'allumage du feu, pour limiter les pertes de charges du circulateur chaudière poêle éteint et surtout pour éviter de chauffer le poêle au propane.

Qu'appel tu une "double" vanne de sécurité ??

Ceci (pdf)

@+

[jpmottoul]

Bonjour,

Ceci (pdf)

OK c'est vraiment ce qu'il me faut ! Merci pour cette doc.

Au niveau de ma chaudière, j'ai bien 2 circulateurs séparés, un pour le circuit chauffage, l'autre pour l'ECS. Mais tu as raison, évitons d'y toucher.

Si je place alors un circulateur pour le poele, il a t-il un inconvenient a avoir 2 circulateurs en série sur le même circuit ? Celui du poele et celui de la chaudiere ?
Si par exemple, celui du poele fonctionne mais pas celui de la chaudiere, le fluide passera-t-il quand même au travers du circulateur chaudiere ? Ce serait plus simple pour moi ! Je coupe simplement la vanne du circuit poele quand celui-ci ne fonctionne pas pour éviter que la chaudiere gaz ne chauffe le poele...

Bon ok, après j'arrete les question est je passe à l'action...

[SK69202]

Bonjour,

Bon ok, après j'arrete les question est je passe à l'action..

Il vaut mieux poser toutes les questions avant, il y a un fil ouvert ce matin qui parle de PER qui éclate avec une cuisinière bouilleur..........

Un circulateur qui ne tourne pas introduit une perte de charge dans le réseau, donc cela va ralentir la vitesse du fluide et par conséquent la puissance du chauffage.
Chez moi cette configuration marche, mais je ne vois pas de différences macroscopiques. Par contre j'ai du mettre le circulateur poêle sur la vitesse III, je trouvais la mise en température des radiateurs lente (de hors gel à 5).

Dans mon montage, j'ai ma soupape différentielle (réglée au mini) qui peut s'ouvrir si la résistance du circulateur (arrêté) de la chaudière est trop grande. Quand c'est à son tour de fonctionner, je ferme la vanne pour isoler le circuit poêle et son circulateur, mais je n'ai pas encore trouvé le bon réglage (pas beaucoup cherché l'automatisme non plus ).

Les 2 en marche c'est bien pour purger.

Je suis intéressé par une photo de l'intérieur de ton poêle et qu'elle âge a t-il ?

@+

[jpmottoul]

Pour la photo, il faudra attendre car mon poele est actuellement stocké loin de chez moi... mais dès que le raméne (pour le monter), je fais des phots.

J'ai trouvé un site pas mal concernant le risque de panne éléctrique et UPS sur batterie voiture : http://energies-libres.net/insert-ch...ion-electrique

[jpmottoul]

Voilà j'ai pris congé la semaine prochaine pour faire l'installation.
Suite aux différents conseils constructifs, voici la mise à jour de mon schéma

Y plus qu'a...

[SK69202]

Bonjour,

Mettre le vase d'expansion du coté "froid" du circuit poêle, penser à la purge du circuit (mef au clapet, purgeurs prévus ?), chez moi cela m'a pris plus de 3 heures pour ne plus avoir d'air.
J'ai du réduire ma pression à 0,7 bar pour respecter la limite de 1,5bar à chaud (70°C) malgré un vase d'expansion de 25l pour 200 l dans l'installation.


Un petit retour sur la conduite du poêle:
Cela fait maintenant 2 semaines que le poêle tourne régulièrement, je le charge "à fond" mon bois est très sec (+de 10ans à l'abri), j'allume en top-down, air à fond tout le temps.
Avec le réseau à température ambiante,en 25-35 mn j'ai ma vanne qui s'ouvre (aquastat à applique sur 30), 5 mn plus tard j'ai mon circulateur qui démarre (aquastat à plongeur sur 50-55).
Il tourne environ 3 mn, puis s'arrête l'eau de retour étant trop froide.
5 mn de chauffe environ, et il redémarre pour 3 mn (la t° retour commence à monter), le cycle se répète 2 à 3 fois suivant le nombre de radiateurs ouverts et la température des pièces.
Au bout de 1 h 10 -1h 20 j'ai le fonctionnement permanent du circulateur, la t° retour est au alentour de 35°C.
La température de l'eau continue de montée jusqu'à 2h30 environ après l'allumage, le max que j'ai atteints c'est 70-75°C sortie du poêle, la température de retour est au alentour de 60°C (avec rechargement léger en bois pendant le feu vif).
Ceci ce produit aussi parce que les thermostatiques des radiateurs ferment et il ne reste quasiment que la décharge du radiateur SDB (600w). La perte de t° entre le départ et le retour radiateur tombe à moins de 4°C.
J'ai une capacité supplémentaire de 50 L sur mon circuit et je pense qu'elle contribue massivement à limiter la température de l'eau pendant la flambée et fournit du chauffage pendant quelques heures. Le feux est éteint en 3 à 4h.

Cela pour dire que sans tampon, le respect de la température de retour >45°C (notice constructeur) peut conduire à des températures d'eau à la sortie du poêle qui flirte avec les seuil de sécurité.

@+

[jpmottoul]

Bonjour,

Mettre le vase d'expansion du coté "froid" du circuit poêle, penser à la purge du circuit (mef au clapet, purgeurs prévus ?), chez moi cela m'a pris plus de 3 heures pour ne plus avoir d'air.
J'ai du réduire ma pression à 0,7 bar pour respecter la limite de 1,5bar à chaud (70°C) malgré un vase d'expansion de 25l pour 200 l dans l'installation.

Ok pour le ballon coté froid.... La purge est prévue (mais pas sur le schéma)...
Descendre à 0,7 bar, ma chaudière gaz va se mettre en sécurité ! Mais à tester...

Je me doutais des arrets-démarrages du circulateur via l'aquastat et l'apport d'eau froide. Ton retour d'expérience est interessant.

J'ai récupéré un ballon d'eau de 135 litres mais j'ésite à le mettre dans le circuit ! Car les 135 litres, il faut les chauffer aussi au début !
Le dernier radiateur toujours ouvert (j'ai enlevé la vanne thermostatique) est de 1100 W et j'ai un autre dans une piece froide (grand hall) si besoin. Je pense que le retour de température devrait être OK.
Peut-être dans un deuxième temps je placerais le ballon...
J'ai lu aussi que en dessous de 1000 litres, c'était pas très util !??

JP

[chataxe]

Bonjour,
La taille du ballon doit être proportionnel (au foyer sur une chaudière) mais la je dirais à l’installation.
Donc pas vraiment de mini et même si 137 litres c’est peut c’est mieux que rien

L’eau accumule 1,163kWh par ° et par M3
Donc avec un delta T de 50° (90° à 40°) cela te fait 7,8kWh d’emmagasiné

Mais attention aux ballons de récup ils montent quant même en pression donc Danger

A+

[jpmottoul]

Bonjour,
Mais attention aux ballons de récup ils montent quant même en pression donc Danger

A+

Heu... la vanne de sécurité que l'on met dessus n'est pas là pour ça ???

Ou plus simplement si je le laisse ouvert ?

[chataxe]

Oui mais ta vanne est taré à 3 bars, ce qui est normal pour un ballon en bonne état.
Mais si tu récupères un vieux ballon qui servait à donner à boire aux poules (c’est un exemple) , ils est peut être pas conçus pour supporter ces 3 bars.

Donc c’est quoi ton ballon ?
A+

[SK69202]

Bonsoir,

Je peux shunter mon ballon grâce à un jeu de vannes manuelles, mais tout est en hauteur et ce n'est pas pratique à manœuvrer en conduite.

Je n'ai pas fait d'essai de fonctionnement sans ballon, d'un autre coté la maison n'est jamais refroidie par des absences prolongées.
Toutefois une astuce que j'utilise pour accélérer la mise en température de l'eau (réduction du temps de fonctionnement avec un retour trop froid), c'est de coupé un ou plusieurs radiateurs, puis de les ouvrir quand le réseau est assez chaud.

La mise en place d'une vanne trois voies qui shunt ou dirige vers le ballon en fonction de la température peut être envisagée, ou du moins des mesures conservatoires peuvent être prise pour l'installer plus tard si le temps de chauffe est trop lent.

Ou plus simplement si je le laisse ouvert ?

Dans ce cas prévoir un tube vertical de 15m de haut pour éviter la perte d'eau.

Oui mais ta vanne est taré à 3 bars, ce qui est normal pour un ballon en bonne état.

Le poêle a une limite d'emploi, définie par le constructeur à 1,5bar, bref personnellement les 3 bars c'est réglementaire mais si je pouvais, j'installerai une soupape avec une pression de tarage plus basse. Un poêle qui s'ouvre avec de l'eau très chaude sous pression, c'est mal.

Descendre à 0,7 bar, ma chaudière gaz va se mettre en sécurité !

La pression mini de la chaudière doit être indiquée dans sa notice, chez moi, c'est 0,5 bar.

@+

[chataxe]

Bonjour,

La mise en place d'une vanne trois voies qui shunt ou dirige vers le ballon en fonction de la température @+

Oui mais il y a aussi d’autre possibilité ou c’est seulement le surplus non utilisé par le chauffage qui est envoyer au ballon.

Sk ton poêle à une pression d’utilisation max de 1,5bars comme beaucoup d’appareil mais il a aussi certainement une pression max de sécurité (3bar ?) et aussi une pression max avant qui lâche ou pression d’épreuve qui elle doit heureusement est plus haute.
0,7bar reste faible comme pression (tu as un étage ?)ton vase est gonflé à quel pression ? car même si il lui manque quelques litres...
Mais quant tu es en bouclage sur le poêle tu n’as rien pour absorber la pression, non ?
A+

[jpmottoul]

Bonsoir,

Dans ce cas prévoir un tube vertical de 15m de haut pour éviter la perte d'eau.

Oups... je suis vraiment naif...
En fait ce que j'ai, c'est un ballon sanitaire de 135 litres (assez neuf quand même et bien prévu pour une surpresion).
Je pensais que le serpentin du circuit chauffe l'eau, puis quand le circuit refroidi, l'eau restitue la chaleur au circuit... Un peu comme un circuit de panneaux solaire. C'était aussi pour cela que je me disais que 135 litres c'est peu pour restituer suffisament de chaleur...
Donc dans ce cas, une fois l'eau introduite dans le ballon, je laisse la sortie d'eau chaude sanitaire ouverte (au dessus du ballon bien sur...) pour ne pas avoir de surpression dedans.

Mais bon, j'oublie le ballon et fait sans pour l'instant. Je prevoie donc aussi un shunt au cas ou, si le besoin s'en fait sentir...

De mémoire, la pression min de ma chaudière est de 0,7 bar.

JP

[SK69202]

Bonjour,

Sk ton poêle à une pression d’utilisation max de 1,5bars comme beaucoup d’appareil mais il a aussi certainement une pression max de sécurité (3bar ?) et aussi une pression max avant qui lâche ou pression d’épreuve qui elle doit heureusement est plus haute.
0,7bar reste faible comme pression (tu as un étage ?)ton vase est gonflé à quel pression ? car même si il lui manque quelques litres...
Mais quant tu es en bouclage sur le poêle tu n’as rien pour absorber la pression, non ?

J'ai un vase d'expansion de 25 litres tout neuf, avec ces 3 bars d'azote qui n'ont pas eu le temps de fuir et il est toujours sur le circuit, de plus le vase de la chaudière est lui aussi toujours dans le circuit

Je sais bien que la pression de rupture est au delà des 1,5 bars, que on peut aller "un peu" au dessus, mais c'est un poêle qui vient d'Angleterre où les circuits sous pression sont interdit pour les poêles à bois et j'ignore les normes UK pour ce type de matériel d'où ma vigilance sur cette affaire.
La fatigue des matériaux employés au delà de leur spécification est une affaire bien réelle.

0,7 bar, cela donne une colonne d'eau plus haute que mes cheminées.

@+

[jpmottoul]

Voilà, après une semaine de montage, il est placé et sous eau !
Voir les photos sur l'album : http://forums.futura-sciences.com/me...jpmottoul.html

Je n'ai pas encore fait de feu car je dois encore brancher l'éléctricité sur l'aquastat et le circulateur. Ainsi que trouver du bois à bruler

JP

[jpmottoul]

Petit retour d'expérience...
Voilà, après 2-3 feu, mon impression.
Dans l'ensemble le poele est bon mais il me faut quand même plus d'une heure pour qu'il dégage de la chaleur dans la piece. Après 2 heures de feu j'arrive à 22-23 degrés. J'avais commencé le feu en TD mais finalement, pour que l'eau chauffe correctement, il dois être en continu et feu au maximum.

Pour la circulation d'eau, ce n'est qu'après 2 heures de plein feu que j'arrive péniblement à 60°C et pour le retour d'eau je n'ai jamais été supérieur à 35°C (même en coupant la moitier de mes radiateurs) !!! Aquastat à 45°C (que j'augmentais avec l'eau qui montait) et circulateur à la vitesse minimum.
Donc j'ai là un soucis car le retour est inferieur à 45°C.

Il faut donc absolument que je place une vanne 3 (ou 4 ?) voies thermostatique. Quelqu'un a-til une référence ou modèle à me conseiller ?

Concernant le poele lui même, il est beau et agréable avec les grandes portes vitrées. Mais ce n'est pas un poele juste pour faire une petite flambée le soir ! Il est trop lent à chauffer !

JP

[SK69202]

Bonsoir,

Je ne fais que des grosses flambées

Avec des flambées de 8 kg en moyenne (7 initial + 1 en recharge au bout d'une heure), j'envoie mon circuit à 80° départ poêle (max atteint 94°C ) et 65°C en retour, ceci sans doute à cause de la quasi-fermeture des thermostatiques il (reste la décharge SDB).
Il faut environ 1H30 pour que j'ai le retour supérieur à 45°C, mais j'atteins facilement cette température pendant la flambée, après quand il n'y a plus de feu c'est moins important.
Ma régulation de température d'eau de retour par arrêt marche du circulateur dure environ un heure et quart (30mn de circulation) après il fonctionne en continu.
J'ai un delta entre le départ radiateur et le retour radiateur qui oscille entre 10 et 2°.
Avec un delta de 10 j'ai l'eau à 65° et le retour à 45°, avec 2° j'arrive à plus de 80°, il doit y avoir environ 100 litres qui circulent.
(mon ballon 50l est en sortie poêle avant le départ radiateurs)

Actuellement je fais un feu tous les 5 à 7 heures, je redémarre le poêle quand mon départ radiateur est à 30°, car je réduis le seuil circulateur pour épuiser toute la chaleur de l'eau.
De 2 à 4 flambées par jour, c'est sans doute trop, j'ai 21°C en moyenne partout dans la maison, qui n'a que 3 murs isolés et 8 cm de laine de verre tassée et mal mise dans les combles.
La chaudière tourne à peine de 2 à 6 heures la nuit en fonction de l'heure de la dernière flambée.

Moi j'en suis très content, maintenant j'essaye de gérer la température max des fumées pour optimiser le rendement.

J'ai remarqué que quand l'eau circule en continu dès le démarrage du poêle, le poêle a plus de mal à monter en température et le retour reste trop longtemps sous 45°C.
C'est pour cela que j'arrête manuellement ma chaudière (si en fonction), après l'allumage du poêle, 5mn après l'ouverture de la vanne 3 voies.


@+

[bibi037]

Bonjour,


Je me permets de venir glané quelques infos, et éventuellement si j’ai le niveau, pouvoir répondre à certain.

Je suis actuellement propriétaire d’une chaudière vitola biferral fioul d’une puissance de 22/27KW avec une régulation tétramatik III, (basse température) avec 12 radiateurs en fonte plus une production ECS, (pas de plancher chauffant) l’ensemble à été installé par mes soins en 1988 (étant moi-même un ancien installateur).
Celle-ci fonctionne comme un coucou suisse, avec l’entretien qui va bien, par contre au vu du prix du fioul je commence à regarder de très près les poêles avec bouilleur incorporé, en gardant ma chaudière en relève.

Ma question porte sur le raccordement de celui-ci :
Je voudrais continuer à bénéficier de ma régulation pour l’ensemble de l’install, en sachant que ma chaudière actuelle démarre en fonction de la sonde de température de retour, sonde extérieur, pilote la vanne 4 voies motorisé, et enclenche l’accélérateur enfin bref rien touché à l’installation chaufferie existante.

Bien évidemment le nouveau poêle sera asservi d’une vanne 4 voies thermique et d’un accélérateur asservi sur le départ température bouilleur, de toutes les sécurités nécessaire et d’un vase d’expansion supplémentaire..
Je pense raccorder le bouilleur en bout de ligne de radiateur sur le retour le plus éloigné de ma chaudière, et sa m’arrange du fait que le poêle sera situé dans la salle à manger dans la cheminée. Ce qui me permettrait de réchauffé les retours et de pousser sur la chaudière existante ( puisqu’elle démarre en production quand les retours sont trop froid) et bénéficier de ce fait de mon ancienne instal, la vanne 4 voies motorisée avec sa régul, et du préparateur ECS, et d’aussi la joie du feu et du rayonnement de celui-ci

J’ai fais quelques recherche concernant les différents raccordements, mais les avis divergent, soit raccordement sur l’aller de la boucle en inversant le sens de circulation, soit en parallèle, soit série, que je privilégierai mais avec l’ajout d’un ballon tampon, enfin un peu de tout et n’importe quoi…. en gros le retour de mon chauffage rentre dans le bouilleur et ressort une fois réchauffer pour retourner dans le circuit retour avec les clapets qui vont bien.

De plus j’ai pu voir que les vannes 4 voies thermiques avaient un début d’ouverture à 61°, moi qui circule avec des départ en dessous de 55°…. Soit on peut trouver des vannes thermiques avec déclenchement à température réglable, soit je passe avec une vannes manuelle ??

Merci de me consacré un peu de votre précieux temps

[chataxe]

Bonsoir,

De plus j’ai pu voir que les vannes 4 voies thermiques avaient un début d’ouverture à 61°, moi qui circule avec des départ en dessous de 55°…. Soit on peut trouver des vannes thermiques avec déclenchement à température réglable, soit je passe avec une vannes manuelle ??

Si c’est bien de la vanne au dos du poêle ou d’une chaudière bois, elle est en principe en 3 voies et sont but n’est pas de réguler la T° qui sort du poêle mais de garantir la monté la plus rapide possible de l’appareil de chauffage pour limiter le risque de formation de points de rosés dans le foyer.
Un schéma, valable dans ton cas au moins pour le départ du poêle

Pour la suite la encore le poêle est à considérer comme une chaudière bûches sauf pour le calcule du volume du tampon (pour une chaudière bûche on prend 20 x le foyer)

Si tu pouvais faire un rapide schéma de ton installations et de ou tu pourrais raccorder le poêle, ce serait plus facile.

A+

[SK69202]

Bonsoir,

Bien évidemment le nouveau poêle sera asservi d’une vanne 4 voies thermique et d’un accélérateur asservi sur le départ température bouilleur

Je pense raccorder le bouilleur en bout de ligne de radiateur sur le retour le plus éloigné de ma chaudière, et sa m’arrange du fait que le poêle sera situé dans la salle à manger dans la cheminée. Ce qui me permettrait de réchauffé les retours et de pousser sur la chaudière existante

pour retourner dans le circuit retour avec les clapets qui vont bien.

Moi aussi cela m'arrangeait, mais à priori ça marche pas, mon plombier après consultation d'un expert a recalé mon premier projet.

Le circulateur du poêle ne peut pas refouler dans le tube retour des radiateurs (et de pousser sur la chaudière existante) s'il y a des radiateurs en aval (entre lui et la chaudière), il y aurait alors la possibilité de conflit hydraulique entre le flux venant du circulateur poêle (par le retour) et le flux venant du circulateur de la chaudière (par l'alimentation normal).
Suivant les deltas de pression les clapets pourraient rester fermés et les radiateurs concernés rester froid.
Cela peut marché si le circulateur commandé par le poêle est en parallèle (ou série ?) de celui de la chaudière et il doit pousser vers le départ de tous les radiateurs.
Il y a la possibilité de le mettre en position déportée, les clapets ne concernent alors que la chaudière et le circulateur poêle.

Dans mon idée initiale, le poêle était là en soutien de la chaudière, mais en fait c'est devenu la source de chaleur principale, la chaudière n'assure que la relève en cours de nuit et les jours de flemme, en raison de la capacité limitée de mon circuit qui n'a une autonomie de 3 à 6 heures suivant la température extérieure.
Je pense que c'est à prendre en compte pour la réflexion.

@+

[SK69202]

Re,

Je n'ai pas de boucle de maintien en température du poêle, j'arrête et je stoppe le circulateur en fonction de la température de sortie du poêle qui dépend du feu et de la température de retour. (poêle seul)
Le seuil de réglage a été obtenu par tâtonnement, mais le poêle mon poêle n'est en situation "condensation" que de façon sporadique, d'ailleurs je n'en observe plus, alors que lors des premières flambées, je voyais la flotte dégouliner sur les parois du bouilleurs.
D'un autre coté je n'ai pas beaucoup d'eau à réchauffer, ni beaucoup de température à rattraper quand le poêle prend le relais de la chaudière. L'absence de boucle, me permet par ailleurs d'épuiser la chaleur du circuit d'eau quand la température extérieure ne nécessite plus le chauffage de la maison et que le poêle est éteint.


@+

[bibi037]

en fait je vais jouer sur les delta P des accélérateurs, celui de la chaudière étant plus puissant que celui du bouilleur, la circulation (devrait) se faire dans la bon sens.
concernant le montage de la vannes 4 voies sur le bouilleur, c'est elle qui va me permettre d'être à la bonne température avant d'envoyer dans le circuit

ci-joint les schémas

[SK69202]

Bonsoir,

Mes commentaires avec mon expérience de 2 mois et demi d'usage.

Le montage me semble imposer d'avoir toujours les 2 circulateurs en fonction, personnellement, le fait que celui de ma chaudière ne tourne plus que quelques heures par jour est déjà visible sur ma consommation électrique hebdomadaire.

Si le vase d'expansion du poêle est un vase ouvert, comment cela est il gérer avec la pression du circuit fermé de la chaudière ?

en fait je vais jouer sur les delta P des accélérateurs, celui de la chaudière étant plus puissant que celui du bouilleur, la circulation (devrait) se faire dans la bon sens.

Le delta P me semble devoir varier en fonction des positions relatives des 2 vannes mélangeuses, positions dépendantes des températures (extérieure, eau etc.) , je trouve qu'il y a beaucoup de degrés de liberté accordés au système.

Où serait situé le ballon tampon ?

Chez moi, il y a des effets inattendus, la puissance dissipée à la pièce se répartie assez bien au rez de chaussée, le refend où se trouve la cheminée est chaud (il dépasse les 25-27°C), à l'étage le refend atteint 30°c au droit du conduit, d'où la fermeture des thermostatiques et une montée en température de l'eau car la puissance dissipée par les radiateurs peut devenir très faible, malgré le manque d'isolation de l'étage. Mon delta (départ/retour radiateur) varie entre 9 à 2 °C en régime stabilisé suivant la météo.
Le chauffage de l'eau et de l'air par le poêle est vraiment différent de celui de la chaudière, mais chez moi, c'est l'un ou l'autre.

Pour ton montage, pour conserver la régulation performante, une bouteille de mélange sur le retour des radiateurs ne serait elle pas plus indiquée, le poêle chauffant cette bouteille quand il est en fonction, celle ci faisant aussi office de ballon tampon pour le stockage ?

@+

[bibi037]

merci pour la réponse,
effectivement une bouteille de mélange est ce qui y'a de mieux, sauf que j'ai une longére, que la chaufferie est dans une annexe, et que le bouilleur va être dans la SAM, à l'autre bout de la maison, ça sous entendrait de retiré un tube jusqu'a la chaufferie, heu j'viens de faire les tapisserie J'ai déjà une soupape différentiel qui s'occupe de géré le problème de la vanne 4 voies qui se ferme pour passer en priorité eau chaude pour conservé le débit dans les radiateurs, et la je parle bien de delta P pression, et non température. Concernant la possibilité du vase ouvert, j'ai refait quelques calcul et ça doit passé avec un 2ème flexcons

[chataxe]

Bonjour,

Je ne voie pas l’intérêt de la vanne 4 voies par rapport à une 3 en sortie du poêle.
Le but est uniquement de garantir un retour à une T° minimal dans le poêle, le reste devant aller dans le circuit, sinon tu as un risque de surchauffe rapide du poêle.

Si la maison a de grosses déperditions comparées à la puissance du poêle, tu peux fonctionner sans ballon, sinon bien gérer la durée des feux, sans pour autant faire de ralentie bien sur.
A+

[bibi037]

la vanne 4 voies me permet de continuer à fonctionner sur la chaudière le jour de flemme, est d'assurer un mélange entre le bouilleur et le circuit initial