Quel revêtement de sol choisir pour éviter la condensation ?

[invite7864524f]

Bonjour à tous
Alors voila mon probleme:
Je souhaiterai changer le carrelage de ma maison (dans les chambres dans un premier temps). Il est en bonne état mais ne me plait pas et le sol est tres froid. N ayant pas les moyens pour refaire un nouveau carrelage je pensai m orienter vers un parquet, ou autres sols naturels (coco,liege...) Seulement voila ma maison est entièrement construite en béton (sol mur toit terrasse) et non isolée (construite dans les années 70). Le sol est constitué d'une dalle béton sur terre plein pas de vide sanitaire, le carrelage d'origine apparement du granito a déjà été recouvert une fois par un nouveau carrelage classique collé. Alors l'été tout va bien mais quant arrive l'hiver et que le temps est humide, le sol et les plinthes sont tellement froids que de la condensation vient se former dans les pièces chauffées. J ai donc peur qu en venant poser un revetement par dessus il ne moisisse. Alors existe t il des solutions ou suis je condamnée à rester avec mon carrelage froid et humide?
A noter que dans les placards là ou il n y a que le sol d'origine en garnito non recouvert par le carrelage, l'humidité et encore plus importante.
Je vous remercie d avance pour vos lumières.......
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[invite58706596]

Bonjour Loullinette & Bienvenue sur FFS,

Malheureusement c'est le problème de ce genre de maison.
A l'époque, pratiquement pas d'isolation, on chauffait et on faisait avec.
La T° des murs suit l'évolution de la T° extérieure, le bas des murs est froid à l'intérieur de la maison et l'humidité contenue dans l'air chaud se condense sur ces parties froides comme la rosée.

Ne pas envisager de changer le carrelage dans un 1er temps, mais plutôt d'isoler les murs par l'extérieur.

Le mieux, c'est qu'un modérateur déplace cette discussion sur le forum, chauffage bioclimatique, où des experts sauront te conseiller.

Bien Cordialement

[herakles]

Ne pas envisager de changer le carrelage dans un 1er temps, mais plutôt d'isoler les murs par l'extérieur

C'est en effet la meilleure solution et il y a plusieurs procédés sur le marché

détail iportant = le bas des murs doit être isolé et prolongé jusqu'aux fondations mais c'est un travail de titan : on peut isoler horizontalement et sous un trottoir extérieur ou un pavement ou un géotextile + gravier pour prolonger l'isolation des façades par le bas

Au final , TU ISOLES AUSSI BIEN LA MAISON QUE LE TERRE-PLEIN

Ce sol ne sera donc plus refroidi par en-dessous (isolation périphérique sous trottoirs ) NI par le dessus c'est à dire par les courants convectifs d'air froid qui léchent les murs froids - du haut vers le bas, surtout le long des vitres - et s'étalent sur le sol de manière invisible en le refroidissant ainsi ( connaissez-vous le film de CecilB de Mille : Moïse ? l'un des fléaux d'egypte y était représenté par des volutes de fumée verte rampant sur le sol...c'est un peu cela )

Voila voila ...

[invite7864524f]

Bonsoir et merci à tous pour vos réponses
Malheureusement isoler par l extérieur serait un trop vaste chantier et trop gros budget pour nous et en plus les façades cotés rue peuvent difficilement etre modifier (pb avec la ville). Est ce que d'isoler par l'intérieur pourrait arranger qt meme un peu les choses? sachant quen plus 'il ne serait pas possible d'isoler tous les murs de la maison par l'intérieur vu la configuration. Je pensai isoler déjà le mur nord. et un revêtement de sol avec un isolant dessous...bref y aurait il des solutions alternatives facile à réaliser soi meme?

[A voir en vidéo sur Futura]

[cornychon]

Il n’y a que deux solutions :

1°) Vivre avec, et surtout ne pas mettre des revêtements qui piégeraient l’humidité. Il se formerait des moisissures fort désagréables.

2°) Tout reprendre à zéro ! Creuser suffisamment le sol pour y mettre une isolation. Tous les constructeurs savent faire.

[invite7864524f]

Il n’y a que deux solutions :



2°) Tout reprendre à zéro ! Creuser suffisamment le sol pour y mettre une isolation. Tous les constructeurs savent faire.

merci cornychon!
Quant vous dites creuser le sol pour y mettre une isolation vous voulez dire le long des fondations à l'extérieur de la maison? cela suffirait il ou faudrait il aussi isoler tous les murs par l'interieur ou par l ext

[invite7864524f]

en isolant les fondations le froid ne risquerait pas de continuer à rentrer par le dessous de la dalle?
Pour l'instant nous chauffons avec la clim reversible mais c pas terrible, il y a une installation de chauffage centrale au fuel avec radiateur en fonte dans toute la maison. Nous aimerions changer la chaudière fuel par une chaudière gaz afin de pouvoir profiter de l'installation ch centrale. On espère que cela amèliore les choses!? les murs seraient réchauffés par les radiateurs et les alimentations des radiateur qui courent le long des plinthes

[cornychon]

En fait, le problème se situe à deux niveaux ! !

Pour isoler il faut enlever la dalle qui existe actuellement, creuser encore un peu plus la terre pour refaire une dalle de ciment construite sur un isolant thermique approprié.
Cette dalle ne doit pas toucher les murs pour éviter les ponts thermiques et l’humidité de passer par capillarité. Mettre par exemple 8 cm de polystyrène expansé contre le mur lors du coulage de la dalle.
Pour les murs, une seule solution, monter des cloisons hydrofuges sur la nouvelle dalle, à quelques centimètres des murs. Prévoir quelques aérations à l’aide de petites grilles faites pour cet usage.

Je sais que c’est un travail important qui coûte cher, mais c’est la seule solution pour répondre au problème posé.

Tout le reste, c’est de la bidouille qui ne marche pas ! !

Si vous ne pouvez pas financer ces aménagements ou que la maison n’en vaut pas la peine, le mieux est de ne rien faire.

[invite7864524f]

Pour les murs, une seule solution, monter des cloisons hydrofuges sur la nouvelle dalle, à quelques centimètres des murs. Prévoir quelques aérations à l’aide de petites grilles faites pour cet usage.

Mais actuellement nous n avons pas de problème de remonter d'humidité par capilarité, les murs sont seins. C'est juste comme une brume qui se dépose sur le carrelage et les plinthes à proximité des murs de façades quant on chauffe. C'est pour ça que je pensai que d'isoler les murs périphériques ( et les fondations) permettrai que le sol soit moins froids à ces endroits là et ne condenserait pas.

Merci à tous pour vos réponses

[invite58706596]

Bonsoir à Tous,

Cornychon, je suis bien d'accord avec Loullinette, ce n'est pas un problème de remontée d'humidité, c'est un problème de condensation et typique sur pont thermique (j'ai habité par le passé dans une maison de "caractère" qui présentait aussi ce phénomène).

Dans ce type de maison, on doit malheureusement chauffer énormément et fatalement on assiste au phénomène de point de rosée trop classique quand un air chaud commence à se saturer en humidité (pluie, brouillard, inversion T° humide et T° sèche).
L'absence de ventilation au niveau du sol est caractéristique et encore plus évidente à l'intérieur des placards non ventilés.

Pour contrer partiellement ce problème, il faut arriver à ventiler à l'air chaud à ce niveau bas... La double cloison pourrait être une solution : injection d'air chaud (cela rehausse un peu le taux d'humidité contenu dans l'air de la pièce, mais bon). Idem pour un parquet avec légère ventilation sous celui-ci.

Maintenant, n'est-il pas possible d'effectuer une isolation extérieure, mais limitée en hauteur (1m) et 40 à 50 cm en profondeur pour respecter le budget et qui pourrait être reprise ultéreurement pour l'amener à 3 m par exemple. (une étanchéité provisoire à 1 m serait-elle possible?).

... et les alimentations des radiateur qui courent le long des plinthes

Ceci serait effectivement un palliatif (peut-être, un cache pourrait encore améliorer l'effet).

Bien Cordialement

[invite7864524f]

Bonsoir tous le monde

Merci Amaty tu me conforte dans mon idée qu'il s agit bien de condensation...
Tu parle de cache au niveau des radiateurs et canalisations mais de quoi s agit - il, je ne connais pas?
Moi j avais penser venir isoler par l'intérieur les murs (ou c est possible pb au niveau de la sdb) ce que je pourrai faire moi meme avec des plaques de polystyrene expansé par exemple...puis isoler les fondations, ça c déla plus complex et serait à faire par qqun. l'isolation complète par l'exterieure se revèlent compliquée et couteuse.

[invite58706596]

En fait, je pensais à un cache avec une planche de bois verticale haute de 10cm sur laquelle repose une planche horizontale de 10cm, un coffrage de la tuyauterie ce qui la dissimule au regards.
Pas de cache au niveau radiateur, il faut qu'il rayonne un max...
Pou les tuyaux, à l'air libre, ils chauffent l'air qui se tire dare-dare vers le haut.

Côté isolation par l'intérieur : Comme ce n'est qu'un problème de condensation, le fait de mettre un isolant va effectivement corriger le défaut, mais sûrement quelques précautions à prendre...
Petite question : quelle hauteur possible pour mettre un parquet (5cm, 10 cm, ou côte maximale > attention ça coince avec l'ouverture des portes).
Faut que je fasse quelques recherches...
A+

[cornychon]

Mais actuellement nous n avons pas de problème de remonter d'humidité par capilarité, les murs sont seins. C'est juste comme une brume qui se dépose sur le carrelage et les plinthes à proximité des murs de façades quant on chauffe. C'est pour ça que je pensai que d'isoler les murs périphériques ( et les fondations) permettrai que le sol soit moins froids à ces endroits là et ne condenserait pas.

Merci à tous pour vos réponses

Pour moi, il y a de la condensation sur les parois du fait qu'elles ne sont pas isolées thermiquement. J’ai dis que la seule solution valable est d’isoler thermiquement la dalle, les murs et d’éviter les ponts thermiques. J’ai simplement rajouté que dans la solution que je propose, on évite les ponts thermiques et par la même occasion, on se met à l’abri des remontées d’humidité toujours possibles.

D’autres personnes ont des avis et des méthodes, bollinette détient les cordons de son porte-monnaie, à elle de choisir la solution qui correspond à ses attentes ! !

[invite7864524f]

Bonsoir à tous

C sure qu il existe plusieurs solutions mais j aimerai essayer d'améliorer les choses même si c certain que ce ne serat jamais ideal thermiquement comme une maison neuve -. je ne pourrais jamais déroger au pont thermique de toute façon à moins de tous refaire (toiture dalle mur ouvertures...)et ça ne vaut pas le cout. De plus je vis dans le sud et le temps et assez sec en general , ce phenomène se produit donc uniquement pendant les périodes très humides et froides de l'hiver.
AMATY:
L'idée de cache pour la tuyauterie est interessente car facile à réaliser et en plus permettrait de camoufler les tuyaux inesthétiques. Par contre au niveau des murs pouvant etre isolé je pensai venir poser l'isolant par dessus. Mais je ne sais pas quel type d'isolant choisir...peut etre un matériau imputressible à cause de l'humidité. je ne sais pas non plus si je peux le coller conte le mur ou si il vaut mieux conserver un vide d'air..
En ce qui concerne la hauteur du parquet je pense difficilement pourvoir dépasser 5à7cm cote fini à cause des portes et portes fenetres. Et puis la hauteur sous plafond est déja faible 2m50.
Pour les placards qui sont le plus toucher je vais y faire des ouvertures juste couverte par un grillage pour qu ils soit plus ventilés et je vais voir cet hiver si ca change qqchose.
Encore merci de vos conseils

[invite90bb2978]

Et des carreaux de liège?

[cornychon]

Chère loullinette, lors de ma première réponse, j’ai dis qu’il n’y avait que deux solutions. Ne rien faire ou isoler correctement le sol et les murs. J’ai proposé une solution qui est très onéreuse, j’en suis conscient. Cependant toutes les autres solutions conduisent à des moisissures et à des odeurs fort désagréables.

Il y a une solution de compromis !
En fait, la condensation se fait lorsque l’air ambiant est chaud et humide. Soit au printemps par temps orageux ou lorsque tu évapores de l’eau dans ta maison (séchage du linge, vapeur d’eau de cuisine, vapeur d’eau de salle de bain)
Il y a donc une solution qui consiste à supprimer l’humidité de l’air ambiant dans la maison.
Lorsqu’il fait chaud, pour supprimer cette humidité, il faut fermer portes et fenêtres et faire fonctionner un déshumidificateur. Si tu ouvres les fenêtres tu fais rentrer de l’humidité.
L’hiver, tu peux faire courant d’air pour sécher.
####

[invite58706596]

Bonjour à Tous,

De toute façon, au moins 80 % des maisons sont isolées par l'intérieur, je pense > Existe-t-il un bilan au niveau national?

Donc, Cornychon, quand tu termines par "Tout le reste, c’est de la bidouille qui ne marche pas ! !", ça laisse peu de possibilités...
Ma maison est isolée de l'intérieur (année 1986/1989), pas d'humidité et j'habite dans le sud > Drôme Provençal avec ce fichu mistral!!!
Ventilation par vulgaire VMC.
Mais quand un internaute précise qu'il ne peut y consacrer un budget extraordinaire, il faut en tenir compte > Rien qu'à casser une dalle de 20 cm > 20 m3 de gravats (50 tonnes) à évacuer, je refile la masse, le marteau-piqueur et la pelle à celui qui veut le faire!!!

Il est vrai quand on connaît l'avantage de l'isolation extérieure > les murs deviennent un volant thermique inertiel important...
On ne voit plus que cette solution, ça devient une idée fixe et moi-même, j'ai suivis le courant puisque j'ai conseillé dans un 1er temps, l'isolation par l'extérieur lors du déplacement du topic.

Revenons-en à notre humidité...
Si on regarde le gradient de T° > Extérieur -10 °C > Intérieur voisin de 0 °C (permettant la condensation), il faut donc augmenter cette valeur en mettant un isolant qui va amener ce gradient à 12/13 °C, puis un revêtement (placo, plancher) qui va encore le remonter pour s'équilibrer avec la T° de la pièce.

Pour le sol, mise en place d'un isolant sol type mousse polyuréthane pour sol de 30 mm* (je crois qu'on en trouve dans ces épaisseurs mais 40mm sûr) ou polystyrène extrudé (type styrodur), il reste 20 à 30 mm pour un plancher à lames minces.
*Le taux de compression est légèrement supérieur à 10 tonnes par m² et le fluage (affaissement dû au vieillissement) est de l'ordre de 1 à 2 % de l'épaisseur soit entre 0,5 et 1 mm maxi).

La mousse polyuréthane est préférable pour sa stabilité chimique (bien que plus onéreuse)
Par contre, il est impératif que le carrelage soit en bonne état et qu'il ne faut laisser aucun volume d'air entre cet isolant par le carrelage en appliquant un produit de compensation (colle, produit hydrofugé) comme si carrelage-isolant n'était qu'un seul matériau > travail soigné.
Aucune place pour condensation et développement de moisissures.
Après un film polyane pour éviter le dépôt de l'humidité intérieur (une ventilation par VMC s'impose) et enfin un parquet à lames minces.

A faire auparavant les murs selon le même principe, le film pare-vapeur coiffant le film du sol. Pour les murs, les isolants ne manquent pas, comparer chez les fournisseurs de matéraux...

Il est possible de passer avant pose un produit chloré, mais qui va assainir les supports (moisissures, champignons auront assez de mal à revenir) par contre prévoir une ventilation pour l'application.

Bien Cordialement

[invite5b4367a5]

vous écrivez : le sol est froid .
avez vous mesurer la température de surface du carrelage de cette pièce ?
Faites de même avec les autres pièces et comparez !

merci

Bonjour à tous
Alors voila mon probleme:
Je souhaiterai changer le carrelage de ma maison (dans les chambres dans un premier temps). Il est en bonne état mais ne me plait pas et le sol est tres froid. N ayant pas les moyens pour refaire un nouveau carrelage je pensai m orienter vers un parquet, ou autres sols naturels (coco,liege...) Seulement voila ma maison est entièrement construite en béton (sol mur toit terrasse) et non isolée (construite dans les années 70). Le sol est constitué d'une dalle béton sur terre plein pas de vide sanitaire, le carrelage d'origine apparement du granito a déjà été recouvert une fois par un nouveau carrelage classique collé. Alors l'été tout va bien mais quant arrive l'hiver et que le temps est humide, le sol et les plinthes sont tellement froids que de la condensation vient se former dans les pièces chauffées. J ai donc peur qu en venant poser un revetement par dessus il ne moisisse. Alors existe t il des solutions ou suis je condamnée à rester avec mon carrelage froid et humide?
A noter que dans les placards là ou il n y a que le sol d'origine en garnito non recouvert par le carrelage, l'humidité et encore plus importante.
Je vous remercie d avance pour vos lumières.......

[invite7864524f]

vous écrivez : le sol est froid .
avez vous mesurer la température de surface du carrelage de cette pièce ?
Faites de même avec les autres pièces et comparez !

merci

Bonsoir

Non je n ai jamais mesuré la t°. Pour l'instant il ne fait pas encore assez froid, nous vivons dans le sud et le temps et encore agréable. Mais j'essaierai cet hiver. Mais au faite comment faut il faire, avec un simple thermomètre c possible? Je pense que la t° doit etre a peut près identique dans toutes les pièces, seulement la condensation ne se forme pas dans les pièces non chauffées


Alors au vue de toutes vos réponses voila ce que j envisage de faire au fur et à mesure des moyens disponibles..
-Installation d'une chaudière gaz pour profiter des radiateurs fontes déjà installés
-Mise en place d'une VMC dans le pièce humide pour limiter l'humidité ambiante dans l'air de la maison . Actuellement il y a de simple bouche de ventilation donnant sur le toit
-Isolation par l'intérieur des parois ou cela est possible, avec polystyrène expansé(j ai pensé au liège mais de ce que j'ai trouvé sur le net c encore assez cher)
- Aérer les portes de placard
-garder mon carrelage actuel en y mettant quelque tapis que je pourrais aéré et qui permettront d'éviter partiellement le sol froid.
encore merci à tous

[cornychon]

Juste quelques remarques :

- A la fin de l’hiver, avec des parois froides, la VMC va faire rentrer de l’air chaud humide. Cette humidité va se condenser sur la masse des parois refroidies en hiver.

- Tu n’as pas retenu la solution du déshumidificateur que j’ai proposé. C’est une solution qui permet de piéger toute l’humidité avant qu’elle ne se dépose contre les parois. Dans ton cas il faudrait en prendre un capable de récupérer 5 à 6 litres d’eau par jour.
Je te conseille de rechercher dans (déshumidificateurs) pour voir les performances et la destination de ces produits.
C'est le traitement que j'utilise dans une vieille maison en bord de mer.

- Si tu veux isoler un peu les parois intérieures, surtout n’utilise pas de liége. Il va se gorger d’eau et favoriser la formation de moisissures.

- Le polystyrène expansé est le meilleur des matériaux à utiliser en milieu humide.

- Les tapis vont favoriser la formation de moisissures ! !

Ceci dit, les solutions qui te semblent bonnes sont celles que tu avais retenues avant de demander de l’aide !

A toi de jouer ! Bon courage

[Serguey]

Bon soir

Juste quelques remarques :

- Si tu veux isoler un peu les parois intérieures, surtout n’utilise pas de liége. Il va se gorger d’eau et favoriser la formation de moisissures.

- Le polystyrène expansé est le meilleur des matériaux à utiliser en milieu humide.

Le liège va se gorger d’eau ? Ce n’est pas justement une des avantages du liège, ne pas absorber d’eau et imputrescible ?


Le PSE ou PSX sont une barrière pour l’eau, dans ses diverses formes et états, donc je pense que généraliser en affirmant que seraient les meilleurs des matériaux en milieux humide, ça peut faire des dégâts

Non?

Merci

[cornychon]

Prenons un exemple simple qui permet de voir comment se comporte le liège à l’état naturel en milieu humide et en milieu sec.
Que se passe t’il au niveau du bouchon en liége d’une bouteille de vin !
J’ai eu pendant plus de 20 ans environ 800 bouteilles que je mettais moi-même en bouteilles pour le faire vieillir entre 10 et 12 ans. Temps nécessaire pour avoir du très bon vin !
Ces bouteilles étaient entreposées dans un souterrain situé à 6 mètres sous la surface su sol.
La température variait entre 12 et 14°C.
L’air était saturé d’humidité, les bouteilles étaient presque toujours mouillées.
Sur la surface extérieure du bouchon se formait une moisissure qui ressemblait un peu à du coton. Pour l’éliminer et brûler un peu la surface du bouchon je passais un coup de chalumeau pendant environ deux secondes. Au bout de trois traitements la moisissure ne se formait plus. La moisissure ne pouvait plus se former sur la surface du liège transformée en carbonne.
Le bouchon était imprégné de vin coté intérieur et d’eau à l’extérieur. Ce sont les conditions nécessaires pour conserver le vin.
Dans les grandes caves l’embouteillage se fait souvent au moment de la vente. Le vieillissement a été fait dans les grands tonneaux.
Lorsque le vin est mis en bouteille pour le faire vieillir en cave, la bouteille est le plus souvent fermée avec une capsule métallique. Le bouchon est mis au moment de la vente.
Une bouteille allongée mise en milieu sec se vide au cours des mois d’une partie de son vin.
Le bouchon d’une bouteille entreposée debout en milieu sec sèche et laisse passer un peu d’air. Le vin s’abîme au point d’être imbuvable.
Bref, le liège à l’état naturel s’imprègne d’eau en milieu humide.
Il peut cependant être utilisé sur un mur sec pour protéger de la pluie ou pour la décoration.

Pour le polystyrène expansé, je dis simplement qu’il ne s’abîme pas en milieu humide.
Je ne dis pas qu’il faut l’utiliser pour piéger l’humidité d’un mur intérieur. Au contraire, je dis qu’il est préférable de le laisser respirer, mais je l’ai déjà dit dans les réponses précédentes !

[Serguey]

Le liège bouchon ne peut pas se comparer au liège iso expansé, même produit, traitement différent.

Pas de chalumeau pour le lige expansé, mais, en plus du traitement vapeur, aussi un traitement thermique.

Le liège iso ne s´imprégne pas d’eau et si on sait qu’on peut utiliser le liège pour des bouées de sauvetage, chaussures, sacs, iso avions, meubles, etc., c’est suivant le traitement qu’on lui donne qu’on va l’utiliser et on ne l’employa jamais a l’état naturel pour l’iso et moins sur un mur sec pour protéger de la pluie.

C’est de toute façon juste un appart, le sujet du fil est un autre.

[invite5b4367a5]

pour mesurer la T° de surface , posez un thermomètre classique sur le sol, et mettez un torchon sec par dessus afin de l'isoler de l'air ambiant .
Attendez 15 mn et lisez . Répétez l'opération dans les autres pièces afin de comparer.

A mon avis votre local est très mal ventilé , vous ne résoudrez pas le problème à l'aide d'isolant thermique . Soit vous le ventilez mieux ou vous achetez un déshumidificateur d'air à 300 euros réglé à 50% .

Bonsoir



Non je n ai jamais mesuré la t°. Pour l'instant il ne fait pas encore assez froid, nous vivons dans le sud et le temps et encore agréable. Mais j'essaierai cet hiver. Mais au faite comment faut il faire, avec un simple thermomètre c possible? Je pense que la t° doit etre a peut près identique dans toutes les pièces, seulement la condensation ne se forme pas dans les pièces non chauffées

merci à tous pour vos conseils

[cornychon]

Je suis tout à fait d’accord avec toi Serguey. Il faut simplement préciser qu’il faut un liége traité pour l’utiliser en milieu humide. Ca va sans dire mais le dire c’est mieux pour les non-spécialistes.
C’est un peu comme l’agglo. Il est préférable de préciser lorsqu’on veut l’utiliser en milieu humide.

pour mesurer la T° de surface , posez un thermomètre classique sur le sol, et mettez un torchon sec par dessus afin de l'isoler de l'air ambiant .
Attendez 15 mn et lisez . Répétez l'opération dans les autres pièces afin de comparer.

A mon avis votre local est très mal ventilé , vous ne résoudrez pas le problème à l'aide d'isolant thermique . Soit vous le ventilez mieux ou vous achetez un déshumidificateur d'air à 300 euros réglé à 50% .

Mettre un thermomètre classique sur le sol et l’isoler de l’air ambiant avec un chiffon est une approche simple mais peu précise. La résistance thermique sol / thermomètre est importante mais surtout non caractérisable. De plus, le torchon n’assure pas très bien l’isolation avec l’air ambiant.
Avec la déformation professionnelle qui me caractérise, je découperais le fond d’une boite en plastique d’environ 200 x 300 et 20 mm de hauteur. Je la collerais avec un joint silicone sur le sol (type aquarium), je mettrais à l’interieur 15 mm d’eau et j’immergerais un thermomètre. La surface de 200 x 300 permet d’avoir de bons échanges avec le sol. L’eau conduit très bien la chaleur et les courants de convection rendent le sol et l’eau pratiquement isotherme. Pour avoir une mesure précise, le mettrais par-dessus de l’ensemble du dispositif un morceau de laine de verre de 80 mm d’épaisseur. Au bout d’une heure, à l’équilibre thermique, je relèverais la température.

[invite5b4367a5]

bonjour

le but est de connaitre la t° de surface +ou-1°K et ainsi de déterminer le point de rosée de l'air ambiant.

vous avez omis de considérer que l'eau sous forme liquide saturé contenue dans votre récipient pourrait se vaporiser et ainsi absorber beaucoup de chaleur .

[invite7864524f]

Juste quelques remarques :

- A la fin de l’hiver, avec des parois froides, la VMC va faire rentrer de l’air chaud humide. Cette humidité va se condenser sur la masse des parois refroidies en hiver.

- Tu n’as pas retenu la solution du déshumidificateur que j’ai proposé. C’est une solution qui permet de piéger toute l’humidité avant qu’elle ne se dépose contre les parois. Dans ton cas il faudrait en prendre un capable de récupérer 5 à 6 litres d’eau par jour.
Je te conseille de rechercher dans (déshumidificateurs) pour voir les performances et la destination de ces produits.
C'est le traitement que j'utilise dans une vieille maison en bord de mer.

- Si tu veux isoler un peu les parois intérieures, surtout n’utilise pas de liége. Il va se gorger d’eau et favoriser la formation de moisissures.

- Le polystyrène expansé est le meilleur des matériaux à utiliser en milieu humide.

- Les tapis vont favoriser la formation de moisissures ! !

Ceci dit, les solutions qui te semblent bonnes sont celles que tu avais retenues avant de demander de l’aide !

A toi de jouer ! Bon courage

Bonjour à tous

En faite si je n ai pas parlé du déshumidificateur c que j'en utilise déjà un! Nous avons passé un seul hiver pour l'instant dans cette maison, il c était un hiver très pluvieux. On a alors utilisé le déshum. et on retiré environ 2 à3l par jour je pense. Par contre à l'époque j'étendais mon linge dedans ce que je vais éviter à présent!

En ce qui concerne la ventilation j ai essayé de me documenter me demandant si le problème ne pouvait pas venir aussi de cela;
Actuellement il existe une bouche de ventilation dans le plafond des wc cuisine et sdb et une en bas du mur de la cuisine et de la chaufferie
Mon soucis est que si vraiment ce système est insuffisant comment faire?
Mettre une vmc? je n ai pas de combles toiture terrasse béton. et pas d'aération sur les fenêtres en pvc qui je crois sont fondamentale pour une vmc simple flux
Et puis si on ventile plus cela ne risque t il pas de faire rentrer plus d'humidité?

Pour l'isolation, risque t elle de moisire meme si la condensation ne se fait qu'au sol? Je n'ai aucun problème d'humidité sur les murs par contre ils sont tres froid

[invite90bb2978]

Pour le liège, je ne suis pas d'accord avec l'avis proposé. Les anciennes chambres froides ou les glacières étaient isolées au liège dans des environements très humides. Après des décénnies aucunne dégradation ne se voyait. L'isolation était excellente et bien meilleure que les formules proposées aujourd'hui.

De même cela fait quelques années que j'ai isolé mes fondations avec du liège expansé et il se porte à merveille. Le liège est imputrescible.

[invite58706596]

Bonsoir à Tous,

Pour l'isolation, risque t elle de moisire meme si la condensation ne se fait qu'au sol? Je n'ai aucun problème d'humidité sur les murs par contre ils sont très froid.

Dès que je peux, je ferai un schéma montrant les gradients de T° dans un mur.
Il y a condensation à partir du moment où on est en présence d'air suffisamment humide, donc c'est pour cela qu'il ne faut aucune zone d'air sous l'isolant.
Pour bien faire, il faudrait un chauffage par rayonnement qui impactent les murs et le sol, ce qui permet une ventilation naturelle à leur niveau, mais c'est une autre histoire.

Bien Cordialement

[invite58706596]

Voici le schéma promis... sur le gradient de T° des murs ou des sols.

Pour bien faire une bonne ventilation, il faudrait prendre l'air chaud au plafond (surtout s'ils sont un peu haut) et le renvoyer au sol....

Une VMC permet de faire circuler l'air pour évacuer l'excès d'humidité produit par l'activité humaine (respiration, lavage, nettoyage,...etc) et qui vient s'ajouter à l'humidité normale contenue dans l'air extérieur.

A+