complément d'isolation sur isolation mince

[invite042aaa8e]

Bonjour,

Je souhaite isoler les combles qui possèdent déjà une isolation mince sur les chevrons (ACTIS triso super 9, qui est totalement imperméable à l'eau et à l'air).
Pour éviter les problèmes de condensation sur les chevrons et la laine de verre, mon idée, d'après ce que j'ai réussi à glaner sur les forums, serait de procéder comme ceci, du bas vers le haut:
placo -> pare-vapeur -> laine de verre -> lame d'air non ventilée de 2cm -> isolant mince -> lame d'air -> ardoises

Mais, voici mes questions:
1°) Cela fonctionne-t-il?
2°) Il faut un pare-vapeur étanche à l'eau, donc concrètement, quel pare-vapeur utiliser? (quel Sd, ...?)
3°) Quelle épaisseur de laine de verre ou roche utiliser?
4°) Si çà ne fonctionne pas, faut-il passer à la méthode "barbare" de lacérer l'isolant mince pour le rendre perméable à l'eau?

Merci pour vos réponses!
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[herakles]

A moins de "micro-perforer" l'isolant mince qui est totalement imperméable à l'eau et à l'air , y compris à la vapeur d'eau ,
cette configuration n'est pas bonne et déconseillée par divers organismes comme le CSTB ou le CSTC ..

car elle va induire une accumulation de la vapeur qui aurait pu migrer à travers des imperfections de la barrière pare-vapeur côté chaud = blocage et augentation du taux d'hulidité du bois emprisonné entre deux barrière étanches

de plus , en cas d'infiltration d'eau par le dessus (fortes pluies avec bourrasques de vent ) sous l'isolant mince = l'humidité aura du mal à s'évaporer après

Que je sache , le triso super 9 n'est pas certifié H.P.V. ..

Soit tu "micro-perfores " l'isolant mince (difficile et délicat car il ne faut pas non plus laisser passer les éventuelles infiltrations d'eau de puie ou de crachin par fort vent ) , soit tu l'enlèves en déposant les ardoises et le litelage pour le remplacer par un pare-pluie respirant certifié HPV

Dans ce dernier cas , tu récupères l'isolant mince pour le placer SOUS la laine de roche ou laine de bois (meilleure question déphasage pour le confort d'été ):

concrètement , du bas vers le haut :

placo > lame d'air non ventilée 20 à 30mm > isolant mince Triso > lame d'air non ventilée > laine de bois ou laine de roche >lame d'air ventilée sous pare-pluie HPV > lame d'air > ardoises ..

Bon courage !

[invitedca95151]

1 question, comment micro perforer l'isolant mince ?

[herakles]

en tirant dessus avec des petits plombs ....

Non , je rigole ..avec une tige acier acérée , perforations tous les 5 cms... ca fait beaucoup... et on perd l'étanchéité à l'eau en cas d'infiltration sous les tuiles ou ardoises ..

le mieux est de créer une légère ventilation de la lame d 'air située sous l'isolant mince ( donc au-dessus de l'isolant traditionel qui sera mis en place par-dessous ) pour évacuer la vapeur d'eau résiduelle vers des châtières ou vers le faitage , avec entrées d'air sous l'avant-toit , côté cheneaux ..
la charpente et les chevrons reseront secs .

le top est de récupérer cet isolant mince (oui je sais , en déposant tuiles et liteaux..) et de le replacer là où il aurait dû être : SOUS l'isolant traditionnel et SOUS la charpente donc . Entre deux lames d'air immobiles = optimum pour bénéficier doublement de l'effet réflexif et du rôle de pare-vapeur , barrière d'étanchéité ..

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitedca95151]

Je viens de faire refaire un pan de toiture avec de l'isolant mince, il faut que je vérifie les références pour voir si il est HPV.... je croise les doigts

Pou l'autre pan de toiture je pense faire une économie à la palce d'une conn.rie....

Par contre il est bon de savoir qu'on peut le récupérer pour le mettre coté chaud (meme si j'ai pas envie de découvrir tout le toit pour le moment....

[herakles]

il est bon de savoir qu'on peut le récupérer pour le mettre coté chaud

c'est ce que recommande expréssement le CSTB et autres organismes du Bâtiment = utilisation comme complément d'isolation côté chaud , sauf si le produit est certifié HPV par le fabricant , ca existe ...

Question qui tue = que est le R :

1 - du SEUL isolant mince réfléchissant ( genre 8 à 9 couches polyester+ feutre de laine ) simplement posé sur voliges jointives ?
2- du même isolant mince ENTRE deux lames de 25mm d'air bien immobiles (non ventilées)?
3- d'une laine de roche ou de bois de 75 à 80mm d'épaisseur ?

Réponse =

1= 0.5 à 0.75
2= 1.3 à 1.9 (l'équivalent de 4 à 5 cms de laine de verre )
3= 2.2 à 2.3

A méditer en sachant que garantir deux lames d'air immobiles au dessus et dessous l'isolant mince n'est pas facile et suppose d'utiliser beaucoup de lattes de bois traités + clous ou vis ..

Et le coût de la solution "2" vs la solution 3 ...??


Qui a dit isolant mince ???

[invitedca95151]

Merci de ne pas retourner le couteau dans la plaie

[herakles]

Désolé ..il te reste toutefois un espoir: que le produit (dont tu n'as pas indiqué la référence exacte) soit bien estampillé - certifié - H.P.V.

tu peux vérifier ?

exemple pour ce produit : http://pdf.archiexpo.fr/pdf/winco-te...-32871-_5.html

dans le cas où ton isolant mince n'est pas HPV= ventiler la sous-face de l'isolant mince , c'est à dire lame d'air (minimum 5 cm) ouverte en bas et en haut entre l'isolant traditionnel et l'isolant mince , en ne se contentant que de la protection par réflexion .

ca t'évitera de la déposer , et de mettre un isolant traditionnel complémetaire par dessous avec le R désiré (4 et plus) sans obstruer cette foutue lame d'air ventilée ..

[invitedca95151]

pour ventilée la lame d'air, il faut prendre l'air à l'extérieur c'est ca.

Pour le moment je n'ai que l'IMR de mis il me reste tout à faire (vrai isolant, placo / lambris ou autre, etc.) pour la toiture et ce n'est pas prévu avant cet hiver j'ai donc le temps de la réflexion et surtout c'est facilement accessible.

[Martinus]

Je reprends la conversation sur l'intérêt de la pose d'un isolant mince HPV en remplacement d'un écran de sous-toiture.
Mon couvreur m'indique qu'il ne prend pas de supplément sur la pose d'un isolant de ce type à part le prix au m2.

Par exemple l'isolant suivant semble être HPV et permet probablement de réduire l'épaisseur de l'isolant intérieur (et donc de conserver la charpente apparente)
http://www.isowebmateriaux.com/isola...t-lin-hpv.html

ou un truc de ce genre ??
http://www.kh-iso.fr/isolant-mince-l...rant-60m2.html


Qu'en pensez vous ?
Je suis très perplexe mais comme je ne peux pas mettre de panneaux (budget trop elevé à la pose) j'aimerais tout de même profiter de la rénovation du toit pour mettre un par vapeur qui fasse une petite isolation de base

[invite73cde8c9]

non, non et non l'IMR ne permet pas de gagner de la place dans l'épaisseur d'isolant (c.f. Herakles plus haut).

La règle de base : La membrane sous le toit doit obligatoirement être HPV, le reste n'est qu'accessoire.

Si c'est juste un pare-pluie HPV qui est réfléchissant, alors pourquoi pas si votre budget le permet.
Le produit de votre 1er lien est un pare-pluie, c'est aberrant de le qualifier d'isolant, surtout qu'il n'est même pas réfléchissant.

Un conseil : posez un parepluie HPV "standard", et avec l'économie réalisée, posez un isolant de bonne qualité et de bonne densité (fibre de bois HD, ouate, LDR HD et surtout un pare-vapeur parfaitement scotché.

[Martinus]

et surtout un pare-vapeur parfaitement scotché.

Il faut que je revois ma copie car je ne comprends plus très bien l'intérêt du pare-vapeur s'il y a des déjà un pare-pluie HPV qui laisse passer l'humidité...
Avec la suite suivante : placo -> laine de lin -> lame d'air non ventilée de 2cm -> pare-pluie HPV -> lame d'air de 2 cm-> ardoises

La vapeur d'eau intérieur peut sortir sans problème vers l'extérieur et la pluie ne passe pas ...
Me trompe-je ?

[invite73cde8c9]

Le pare-pluie empêche la pluie d'entrer depuis le haut, nous sommes d'accord.
Le pare-vapeur empêche l'humidité intérieure de se propager dans l'isolant et de risquer des points de rosée.

MAIS dans le cas où de l'humidité est tout de même présente dans l'isolant pour plein de raisons (ruptures, mauvaise mise en oeuvre, trous, etc.), le pare-pluie est perméable à la vapeur afin que celle-ci puisse s'échapper (par le haut, puisque la vapeur est expulsée du chaud vers le froid).

Le second rôle du pare-vapeur est tout aussi important, et le sera de plus en plus avec l'évolution des normes vers le passif : Assurer une étanchéité à l'air drastique, ce qui va de pair avec la chasse à l'humidité puisque l'humidité a tendance à migrer vers les points froids (et donc les fuites d'air).

C'est pour ces raisons que j'évoquais un pare-vapeur bien scotché.

[Martinus]

Ok j'ai compris.
Si l'étanchéité à l'air doit être irreprochable est-ce que laremière des choses ne serait pas d'avoir un pare-pluie qui soit deja parfaitement étanche aux courants d'air ? Ca ne me semble pas difficile dans mon cas et cela fait deja une première enveloppe étanche.

[invite73cde8c9]

Oui c'est une bonne idée, ce n'est pas très courant mais ça pourrait le devenir dans les années à venir.
Après la difficulté pour faire l'étanchéité par le pare-pluie réside, je pense, dans les raccords murs/toit où la jointure est quasi impossible sauf construction particulière (je pense aux ossatures bois avec gouttière à ras du bardage).
Mais sinon il faut faire ce raccord par l'intérieur, donc au niveau du pare-vapeur.

[inviteb35b9c89]

Bonjour,
je poste ici car, tout comme titan65, ma seule isolation du plafond des combles habités est un "isolant mince"... dites-moi si je ne suis pas dans la bonne rubrique.

Avec 1 mois de recul dans un appartement renové et en lisant vos commentaires sur les isolants minces, mon isolation actuelle est clairement trop faible (surtout pour la Haute Savoie à 900 m d'altitude) : sous les tuiles, je vois un vide d'air + un simple « isolant mince multiréflecteur » posé sur un lambris de 20mm... je dois donc perfectionner l’isolation ! Une isolation extérieure demandant des démarches en copro... j'envisage donc une isolation intérieure même si les chevrons sous le lambris ne mesurent que 10cm.

A votre avis, quel est la solution d'isolation adaptée ? en prenant en compte la résistance thermique finale, le confort d'été, l'evacuation de vapeur et evidemment le prix !
Je galère un petit peu avec tous les critères de chaque isolant...
- Le polystyrene expansé ou extrudé : présente une bonne résistance thermique mais n'est pas top pour la santé...
- La ouate de cellulose a l'avantage d'un bon déphasage mais sur 10cm je ne suis pas sur que cela suffise...

Merci d'avance de vos conseils.