construction dans le gard

[invitead9e0b5c]

Bonjour à tous,

Mon projet de construction dans le gard avance. Le terrain est presque acheté (voir étude de sol), et le permis devrait être déposé dans deux semaines.

Mon projet est une maison de plein pied exposé plein sud, dans le gard. De grandes baies vitrées dans le salon-salee à manger-cuisine (pergola pour l'été).

Choix du bloc de construction: je pensais utiliser les thermiblocs (bonjour aligator!), mais finalement je me dirige vers du monomur brique de 49 cm de chez Bellenberg. Parce que la brique permet bien le passage de la vapeur d'eau (le polystyrène du thermibloc me génait un peu), et puis le système est plus classique, et ça me rassurait).

Chauffage: je voudrais tout chauffer avec juste un poele à bois. Je ne paye pas cher le bois, et puis j'aime bien les trucs simples. Alors du coup, j'ai besoin de beaucoup d'inertie dans la maison. Murs extérieurs en monomur de 49, cloisons intérieures je pense en ce moment pour des briques à bancher de 17,5cm remplies de sable (pour isoler phoniquement sans isoler thermiquement et mettre de la masse).

Sol: pour l'inertie, je souhaiterais (dépend aussi de l'étude de sol) faire un dallage sur terre-plein. Mon interrogation est la suivante: j'ai un peu peur de ne pas isoler le sol du tout, car mes fondations (en monomur depuis la semelle) risquent de faire 75 cm ou 1m, donc ça me semble un peu juste de ne pas isoler du tout dessous, et puis j'ai peur d'avoir trop froid aux pieds.

Mais j'aurais aimé garder le contact avec le sol pour la fraicheur d'été (région chaude). Alors je pense à un truc: ne pas isoler du tout par en-dessous (donc de bas en haut: terre compactée, hérisson en galets propres puis dalle), et au lieu d'un poele à bois simple, mettre un poele bouilleur, et faire passer mes tuyaux d'eau chaude dans le herisson.

Mais techniquement, c'est bien plus compliqué que mon simple poele. J'aimerai pouvoir gérer et doser moi-même la chaleur que j'envoie dans mon hérisson (style une vanne à ouvrir et à fermer pour pouvoir trouver au fil du temps le bon dosage), et puis du coup, ça serait interessant de pouvoir chauffer mon ECS aussi avec le poele bouilleur. Je ne sais pas du tout comment tout ceci peut fonctionner: un ballon unique avec résistance électrique (appoint et saison d'été), deux ballons etc...

Quelqu'un aurait-il une idée?
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[invite6a51a5dd]

Salut Gereda,

Je crois que tu fais fausse route avec ton choix de sol.

Pour moi: un sol trop froid l'été génère des problèmes de condensation.
Et un sol non isolée te prives de trop d'apport passif l'hiver.
Le mieux c'est quand même d'isoler sous ton sol de façon conséquente. Par contre, tu peux garder une grosse inertie au dessus de cette isolation pour engranger la chaleur à travers les vitrages l'hiver et stocker la fraicheur nocturne l'été. Je dirais même que c'est nécessaire dans ta région.

On peut aussi combiner isolation et inertie sur le modèle du monomur. Après, comment faire, ça dépend de ton sol et cie...

Pour le reste, tant qu'à passer du tuyau dans le sol, je ferais plutôt un puit canadien monté sur VMC double flux. En plus de tempérer les entrées d'air été comme hiver, tu auras une répartition de la chaleur produite par ton poêle plus sûrement qu'avec tes cloisons. A ce propos, attention au phonique, les joints et alvéoles de briques feront ponts phoniques... peut-être qu'il te faut prévoir une épaisseur de terre crue côté chambres. J'imagine que les chambres seront derrière la pièce de vie.

Autre point capital, le rapport entre la hauteur et la profondeur de tes baies vitrée par rapport à la pièce. Et idem pour la pergola et les baies...

A+

Vincent

[aligator427...]

Choix du bloc de construction: je pensais utiliser les thermiblocs (bonjour aligator!), mais finalement je me dirige vers du monomur brique de 49 cm de chez Bellenberg. Parce que la brique permet bien le passage de la vapeur d'eau (le polystyrène du thermibloc me génait un peu), et puis le système est plus classique, et ça me rassurait).

salut,
c'est vrai que le système est de mieux en mieux maitrisé pour autant que l'on s'entoure d'un bon artisan qui respecte scrupuleusement les préconisations du fabricant.
sinon bye bye les perf annoncée sur papier.
renseigne toi bien sur ces préconisations et passe régulièrement sur le chantier pour vérifier si le boulot et fait correctement.
pense entre autre à vérifier que l'artisan n'oublie pas de placer un isolant contre les planelles d'about de dalle,à l'intérieur des linteaux de chaînage,...
ça risque d'être plus coton pour les poteaux... tu peux toujours remplir les alvéoles avec un isolant.
je ne sais pas si B propose une amélioration de coupure de ponts thermiques de "série".

Alors du coup, j'ai besoin de beaucoup d'inertie dans la maison. Murs extérieurs en monomur de 49, cloisons intérieures je pense en ce moment pour des briques à bancher de 17,5cm remplies de sable (pour isoler phoniquement sans isoler thermiquement et mettre de la masse).

-la monomur n'est pas ce qu'on fait de mieux au niveau inertie
pour résumer,c'est un "matériaux" qui absorbe lentement la chaleur et par le fait peine à l'accumuler.
mais bon,c'est vrai aussi que tu n'as peut être pas besoin de faire un bunker non plus.

[herakles]

pour résumer,c'est un "matériaux" qui absorbe lentement la chaleur et par le fait peine à l'accumuler.

Euh..dans le GARD , les variations de climat sont assez rapides ..un jour ca chauffe , soleil brillant et le lendemain , mistral glaçant ..
Le thermibloc me semble bien adapté par son inertie interne propre à pièger les apports solaires par les baies vitrées

idem en ETE = la brique bellemberg ne va pas accumuler rapidement la fraîcheur nocturne de plusieurs nuits fraîches avant que n'arrive un épisode caniculaire (bonjour l'Anticyclone des Acores..) sur plusieurs jours ..
Autant avoir beaucoup de masse à l'intérieur d'une bonne enveloppe thermique .

le système est de mieux en mieux maitrisé pour autant que l'on s'entoure d'un bon artisan

Et qu'on commande bien tous les accessoires , un bon calepinage des façades est quasi-obligaoire pour prendre en compte les blocs d'angle , les blocs d'ébrasures , le planelles d'about de dalle , etc : un vrai lego qui ne pardonne pas la moindre approximation

Pose des menuiseries en tunnel de loin préférable pour ne pas dire obligatoire : les blocs d'ébrasement de chez B*****rg sont prévus pour cela , mais peu de gens en maîtrisent le principe, pourtant traditionnellement appliqué dans nos vieux mas provençaux d'autrefois .

Faut être quasiment sur le dos de l'artisan si ce dernier n'est pas très scrupuleux pour le montage de ces blocs ..

Pour moi: un sol trop froid l'été génère des problèmes de condensation.

Vince44 , tu n'habites pas dans le GARD ..le climat n'y est pas si rigoureux au point que le sol soit froid de manière à provoquer ces condensations qui n'interviennent que par temps très humide et lourd en ETE ..ce qui n'arrive pas souvent

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitead9e0b5c]

Bonjour à tous et merci pour vos réponses

Pour ce qui est de la méticulosité à la construction du monomur brique, je vais la monter moi-même, donc je vais bien faire gaffe.

Pour le calepinage, j'avoue que j'ai laissé tomber. Ca me parait super dur, sans en avoir déjà monté avant en plus, de prévoir toute une façade au mm. Je m'efforcerais de faire des découpes les plus propres possibles.

Pour les menuisueries, oui heraklès j'ai prévu d'utiliser les blocs de bellenberg d'ébrasement (elles seront donc à 11cm de la face extérieure), et du coup, ces volets roulants qui m'ont bien fait chi.., je vais en mettre des extérieurs, contre la façade. C'est peut-être moins beau (quoique je vais essayer de les coller le plus possible sous l'avancée de toit: maison de plain pied), mais c'est quand même mieux thermiquement.

Aligator, pour les ponts thermiques d'abouts de dalle: si je fais un dallage, y'en a pas, si c'est un plancher, vu que les blocs font 49 cm, je pense mettre environ 20 cm de brique coté extérieur, puis 10cm de polystyrène. Il me restera encore 20 cm pour le plancher, ça devrait suffire. Pour les linteaux pareil, avec 49 cm y'a bien la place de mettre du polystyrène. Les poteaux sont tout petits (à peine plus de 10cm par 10cm) au milieu du mur de 49cm.

Pour les cloisons intérieures, étant parti sur un mode de chauffage avec un seul poele à bois, je ne voulais pas d'isolant thermique dedans, et les parois isolantes phoniquement incorporent souvent des isolants thermiques, ce qui me génait. C'est pour ça que je suis parti sur des briques à bancher de 17,5 cm remplies de sable. Pour la tenue, non non je ne voulais pas les monter à sec! Je comptais bien les coller au mortier de chaux. Maintenant c'est vrai qu'il y aura pas mal de ponts phoniques. Mais je n'ai pas d'autres idées. A moins que j'oublie le seul poele à bois et que je choisisse une chaudière à bois, dans ce cas je pourrais intégrer un isolant thermique-phonique (laine de roche) dedans. Mais bon, c'est vrai que je veux quand même de l'inertie à l'intérieur (pour n'avoir à allumer mon poele qu'une fois par jour), et les briques de 17 remplies de sable ça me plait bien. Vous pensez que ce n'est pas solide juste collées au mortier? Parce que sinon je les remplie de béton, mais phoniquement ça doit être moins bien que le sable.

Pour le coté manque d'inertie du monomur de 50, je sais pas trop. Dans les thermiblocs il y a les 3-4 cm de bois-ciment qui peuvent ralentir les échanges aussi. Et puis un mur de briques 50 est bien plus lourd qu'un mur parpaings. Et l'isolation extérieure, je n'ai pas le courage (je voudrais tout faire moi-même), et en plus, je suis gêné par m'enfermer dans du polystyrène. La laine de bois c'est très cher, et pour en mettre 20 cm ça a l'air galère.

Le puit canadien dans la double flux, j'ai des doutes sur la qualité sanitaire de l'air passant dans des tuyaux qu'on ne peut jamais nettoyer. Je partais sur une double flux toute seule.

Heraklès, pour l'isolation du sol, tu ne penses pas que je me gèlerais les pieds en hiver si je n'isole pas et que mes soubassements en monomur brique ne font que 75cm? Parce qu'avec une solution comme ça, je pense qu'effectivement l'été ça serait super (sûrement mieux qu'avec juste une grosse inertie des murs, car, dixit rbobeda, le palais des papes est super chaud fin août), mais je me sentirais un peu couillon en hiver de vouloir chauffer la masse énorme sous mon sol avec mon petit poele à bois! En tout cas j'ai prévu de faire faire une étude thermique.

Voili voilou.

[invitead9e0b5c]

Autre question aligator: ton cher et proche voisin, je crois me rappeler qu'il a fait construire en monomur brique, non? Dans ce cas, quels sont les retours d'expérience des étés qu'il a passé dans la maison? (en espérant qu'il n'y ait pas de clim, sinon ça ne dira peut-être pas grand chose), et puis en quoi est fait son sol, et l'épaisseur de la brique?

PS: je trouve que tu as vraiment du courage de construire toutes ces maisons. Moi c'est ma première, et je trouve que l'investissement est vraiment grand, alors que je n'ai pas encore commencé!

[invite6a51a5dd]

Vince44 , tu n'habites pas dans le GARD ..le climat n'y est pas si rigoureux au point que le sol soit froid de manière à provoquer ces condensations qui n'interviennent que par temps très humide et lourd en ETE ..ce qui n'arrive pas souvent

Pas faux, mais je ne suis pas si loin... la plaine du tarn! Et chez nous on peut avoir suffisamment "lourd" pour que ça condense en point froids... P-e que le Gard est plus sec...

Cela dit, autant je suis pour une grosse inertie au sol, autant je ne vois pas pourquoi ne pas isoler dessous, ne serait-ce que pour l'hiver...

A+

Vince81

[herakles]

Heraklès, pour l'isolation du sol, tu ne penses pas que je me gèlerais les pieds en hiver si je n'isole pas et que mes soubassements en monomur brique ne font que 75cm?

Soubassements en monomur ?? A se faire confirmer par le fabricant ..car le monomur-si je ne me goure pas, ne peut être enterré vu sa porosité , à moins d'un sévère drainage à la base des fondations et d'un complexe isolant /drainant genre delta -quattro ou somdrain RT 5 ?

Un soubassement en blocs cogetherm (blocs de pierre ponce ) me semble préférable .

L'isolation que tu auras mis en place contre les soubassements empêchera le sol de devenir froid tant que l'habitation est occupée , sans absence de plus d'un mois en hiver c'est à dire sans chauffage aucun .

dans le thermibloc , les 3 cm ne constituent pas un frein considérable pour les transferts de chaleur ( rien à voir avec la paroi intérieure de 4~5 cms d'un bloc à bancher en PSE ) , comparativement aux 50cms...et drrière ces 3cms , il y a la masse de béton , très conductrice et ayant un bon pouvoir accumulateur .

le lambda de cette paroi en fibres de bois-béton est en effet de 0.11 à 0.13 ( le PSE est à 0.032 ) .

Ta VMCDF ne sera pas rapidement amortie dans le GARD , pour un hiver si court , l'échangeur n'aura que moins de deux mois chaque année pour "travailler " à te rendre les calories récupérées sur l'air extrait .. Et il ne sera pas vraiment efficace en été pour climatiser

Mieux vaut un puits canadien - pour le condort d'été - soit aéraulique en tubes de grès vitrifié + filtre en amont et en aval , soit à eau avec 200 ml de tubes PEHD + batterie air-eau + un réseau d'insufflation et un ventilo qui travaille en VMI (ca permet du coup d'avoir une VMC par insufflation et des bouches d'extraction dans les pièces humides

La batterie air-eau peut de plus être branchée sur un poele bois avec bouilleur pour réchauffer un peu plus l'air neuf..

[invitead9e0b5c]

Bonjour à tous,

les soubassements en brique, oui je sais, on n'en voit jamais. Mais bon. Je crois que dans les DTUs c'est accepté. Je confirmerais ça bientôt, car j'ai commandé le CD DTU auprès du CSTB. Je crois que le problème c'est la capillarité de la brique, donc remontées d'humidité, car pour ce qui est de la résistance de la brique à l'eau, je crois qu'il n'y a aucun problème. Je pensais pouvoir mettre une coupure de capillarité comme ça se fait dans le parpaing. Je me dis aussi qu'avec mes enduits chaux intérieur et extérieur, il y aura moyen d'évacuer de l'humidité. Pour ce qui est du drainage, voir l'image jointe. Et puis le sol superficiel à l'air très sableux. A voir après l'étude de sol.

Heraklès tu penses donc, que même en ne descendant qu'à 75 cm (les soubassements), je n'aurais pas les pieds trop froids sans isolation sous dallage? (peut-être faudrait il quand même que je rajoute 10 cm d'isolant contre les les soubassements face intérieure?)

Sinon pour le thermibloc, je pense que tu as raison, que thermiquement c'est mieux. En plus le fournisseur d'aligator est à 20km du terrain que je suis en train d'acheter. Mais je te dis, je suis géné par l'aspect thermos, et puis aussi pour l'enduit extérieur il faut peut-etre rajouter un treillis. Et puis pour fixer les volets classiques ou roulants extérieurs, c'est peut-être pas évident de trouver des vis assez longues pour aller chercher le béton. La brique ça me rassure mon esprit angoissé. Je sais que ça ne bougera pas dans le temps.

Quand tu parles de puit canadien, tu dis "soit aéraulique": là tu parles de tuyaux d'air dans le sol et c'est ce même air que tu envoies dans l'entrée de la ventilation?
et tu dis "soit à l'eau": tu fais circuler de l'eau dans le sol? Il faut un circulateur alors? la batterie air-eau dont tu parles c'est un échangeur thermique entre l'eau qui circule dans le sol et l'air que tu prends de l'extérieur avant de l'insuffler? Tu penses que ça existe de telles batteries air-eau qui supporte des eaux aussi chaudes que celles d'un poele bouilleur ou chaudière bois (je n'ai encore pas compris la différence entre poele bouilleur et chaudière bois)?

En tout cas c'est clair que ça m'interesse ton idée. En plus ça pourrait faire clim pour l'été. En consommation électrique ça ferait 2 appareils,non? le ventilateur et le circulateur?

Par contre, quant tu parles d'amortissement de la VMC DF, dans le cas de figure que tu proposes il y a je sais pas combien de mètres de tranchées de 2m de profondeur à creuser (pas 200 quand même? tu mets plusieurs tuyaux par tranchées?), les tuyaux PEHD à acheter (c'est quoi PEHD?), un circulateur et un ventilateur.

[invitead9e0b5c]

Je viens de re-relire ton message, héraklès. Dans ton idée de puit canadien eau-air et de couplage à un poele bouilleur, le puit canadien n'a d'intéret que pour l'été, alors, puisque l'hiver on envoie l'eau chaude du bouilleur dans la batterie air-eau? en effet, je risque d'avoir de l'eau venant du puit à 12-13°, et de l'eau du bouilleur à 60°,non?

Et puis je ne comptais pas faire marcher un ventilateur (VMC quelle qu'elle soit) l'été.

[invite056fafca]

Heraklès tu penses donc, que même en ne descendant qu'à 75 cm (les soubassements), je n'aurais pas les pieds trop froids sans isolation sous dallage? (peut-être faudrait il quand même que je rajoute 10 cm d'isolant contre les les soubassements face intérieure?)

Voilà en image ce que j'ai fait chez moi pour les murs enterrés. Au niveau du sol, dalle sur terre plein non isolée.(Les fondations sont isolées jusqu'à 1,2m de profondeur par le même système que les murs enterrés). Pas de pieds froids l'hiver (parquet bois sur les 2/3 de la surface); pas de surchauffe l'été et peu de stockage l'hiver. Les fortes disparités d'ensoleillement d'un jour à l'autre ne nécessitent pas une inertie trop importante.

[invitead9e0b5c]

raaaah! aligator et heraklès vous m'avez relancé dans ces réflexions de matériaux que j'avais arreté depuis un moment. mais bon, c'est quand même grâce à vous que je m'étais posé pleins de questions à l'automne dernier.

Vous dites que les échanges thermiques se feront plus rapidement (donc plus de calories au final) avec le thermibloc qu'avec le monomur 50. Ok. Donc ca absorbera mieux le frais de la nuit (fenetres ouvertes), mais alors aussi mieux le chaud du jour, non? et peut-être des journées plus fraiches mais des nuits plus chaudes alors? J'aurais peut-être des températures plus lissées avec le monomur en fait?

Je me dis aussi que la nuit, la brique va perdre de la chaleur des deux cotés du mur, alors que le thermibloc aura du mal à perdre du coté extérieur. C'est bon, ça, non?

Je m'étais posé cette question de l'intérêt de l'inertie pour l'été. Et rbobeda que je suis allé voir m'avait un peu refroidi en me disant que le palais des papes on y crevait de chaud fin aout. Et puis aussi pour le fait que ça restitue la nuit la chaleur prise en journée. Et moi, c'est la nuit que je préfère avoir le plus frais possible. Le jour y'aura surement un jour la piscine, et jusqu'alors le tuyau d'eau.

J'en venais à me dire que le fait de n'avoir pas d'isolation au sol, pour le confort d'été, était peut-être bien plus important que l'inertie (qui serait, dans mon projet brique, quand même importante: murs exterieurs de 50, et cloisons intérieures très lourdes, et au pire isolation sous dallage, au mieux pas d'isolation sous dallage).

[invite51c97899]

Ouh lala, en lisant tout ça, je pense que tu cherches de 12 à 14h...

Dans le gard (je suis d'a coté d'origine), tu as une energie gratuite facilement dispo, le soleil...

La premiere chose c'est d'en tirer parti avant de chercher a faire compliqué.

Si t'as 1 m de fondation, tu isoles par dessous tes 1m, tu remplies de 1m de herrisson, et plutot que de faire passer des tuyaux de poele a bois, tu y mets des tuyaux venant de murs trombes... Tunnel a galet ou hypocauste...

Tu completes avec un CESI pour l'eau chaude,

et pour peu que le triptique isolation/vitrage/inertie soit bien dimensionné, un poele a bois tout con ne devrait etre allumé souvent...

Le gard est quand meme une region ou il est facile de faire du 0 chauffage...

Un conseil, avant de partir sur des solutions constructives, il faut les valider avec une etude thermique... Ca permet d'eviter les usines a gaz qui ne marche pas au final malgre des milliers d'euros depensés...

C'est pas au bout d'un hiver qu'on se rend compte qu'on aurait du isolé sous la dalle, c'est trop tard, y a la maison dessus ca se modelise et ca se teste au tout debut

De meme tu ecris :'j'ai besoin de bcp d'inertie . Ah oui ? combien ? 1 tonne ? 2 tonnes ? 20 tonnes ? Comment tu sais ? Pareil, ca se modelise avant et c'est en fonctions des resultats de la STD que tu peux choisir le systeme constructif qui va le mieux, et non choisir a priori.


Pour la DF, dans le gard, bof. A cout equivalent, tu as des couplages PAC eau chaude/ventilation/chauffage, a reflechir.

Ou une VMC hydro sur PC, ou encore VMI sur une serre de prechauffage: PC si t'as besoin d'un rafraichissement l'ete, serre si c'est juste en hiver pour le prechauffage. Plein de solutions, mais ca se calcule avant.

[invitead9e0b5c]

Voilà en image ce que j'ai fait chez moi pour les murs enterrés. Au niveau du sol, dalle sur terre plein non isolée.(Les fondations sont isolées jusqu'à 1,2m de profondeur par le même système que les murs enterrés). Pas de pieds froids l'hiver (parquet bois sur les 2/3 de la surface); pas de surchauffe l'été et peu de stockage l'hiver. Les fortes disparités d'ensoleillement d'un jour à l'autre ne nécessitent pas une inertie trop importante.

Bonjour incohabi,

tu dis qu'il ne fait pas froid aux pieds l'hiver, sur le plancher bois ok, et sur le 1/3 en carrelage (je suppose)?

[invite056fafca]

Pas de différence significative. La sensation de froid n'est présente ni en dalle ni en murs. Par contre elle est perceptible devant les baies vitrées quand le soleil est couché. Pour l'ôter un simple rideau intérieur (un peu épais) suffit. Nota: les murs alternent bois et crépi. Le plafond est en bois

[invitead9e0b5c]

Si t'as 1 m de fondation, tu isoles par dessous tes 1m, tu remplies de 1m de herrisson, et plutot que de faire passer des tuyaux de poele a bois, tu y mets des tuyaux venant de murs trombes... Tunnel a galet ou hypocauste...

Pour mettre dans le hérisson de l'air chauffé par un mur trombe il faut un circulateur? Et tu le coupes quand il n'y a pas de soleil et la nuit? Est-ce vraiment bien plus interressant que de simples baies vitrées au sud? (j'en ai prévu 14m2 dans le salon)

Ne t'énerves pas, hein? j'essaie juste de bien comprendre. Le tunnel à galet, pour l'hiver, ça va me mettre de l'air à 13° dans le herisson, je crois. Ca me fait froid 13°. Et si c'est isolé au sol, ça va peut-être même me rafraichir non? Pour l'été avec isolation au sol c'est sûrement très interessant. Si le sol n'est pas isolé, y'a t'il un intérêt?

Tu completes avec un CESI pour l'eau chaude,

actuellement, j'ai un chauffe-eau électrique. Mes factures edf annuelles (qu'en consommation, hors abonnement) sont de 350€ (chauffage non électrique). Mettons 150€ pour l'ECS. En 20 ans ça fait 3000€. Le CESI est il rentable?

Ou une VMC hydro sur PC, ou encore VMI sur une serre de prechauffage: PC si t'as besoin d'un rafraichissement l'ete, serre si c'est juste en hiver pour le prechauffage.

j'avoue que je partais pour ne pas raffraichir l'été. J'ai toujours vécu comme ça là-bas, et bon, ça m'allait. Alors avec une maison "inertique", et peut-être pas d'isolation au sol, ça ne peut être que mieux. Je crois que je vais essayer de me passer de ça. Mais bon comme tu le dis, on verra selon l'etude thermique que je vais bientôt faire faire.

Pour ce qui est d'une VMI sur une serre de préchauffage, ok quand il fait beau, mais la nuit et quand il ne fait pas beau, du coup tu mets quand même de l'air froid dans les chambres, non?

[invitead9e0b5c]

Pas de différence significative. La sensation de froid n'est présente ni en dalle ni en murs. Par contre elle est perceptible devant les baies vitrées quand le soleil est couché. Pour l'ôter un simple rideau intérieur (un peu épais) suffit. Nota: les murs alternent bois et crépi. Le plafond est en bois

tu peux marcher pieds nus sur le carrelage? des petits pourraient jouer par terre?

Ca m'interesse ce que tu dis, parce que c'est clair que si je n'isole pas au sol, je pense que mes nuits seront douces l'été!

Bon toi ton isolation descend à 1,20m. Moi je me vois mal descendre mes briques à 1,20m pour des raisons de coût. passer de 75 cm à 1,20m, ça me fait deux rangées de briques, peut-être 2 ou 3000 €. Je parlerais de ça au thermicien.

Ca existe des moellons de 50? Si je coule 1.25m de soubassements en béton plein sur 50cm, ça me fait 3500€. Mais j'économise 3 rangées de briques, et il faut rajouter l'isolant et la qauestion de la jonction entre le mur en briques et le soubassement en béton+isolation. Je vais y réfléchir.

[invite056fafca]

tu peux marcher pieds nus sur le carrelage? des petits pourraient jouer par terre?

Moi non car je déteste çà. Mais c'est une affaire de sensibilité. Même avec une dalle isolée, je ne mettrai pas mes gosses peau nue sur le carrelage. Une de nos amies en vacances à Noël a elle passé son temps pieds nus partout. Ma femme et moi on se limite à pieds nus sur le parquet car çà on aime. En pièce jointe j'envoie les relevés de température intérieure et extérieure et les jours et heures de chauffe pour le mois en cours ici. Station météo à 300 mètres de chez moi.

[invite51c97899]

Pour mettre dans le hérisson de l'air chauffé par un mur trombe il faut un circulateur? Et tu le coupes quand il n'y a pas de soleil et la nuit? Est-ce vraiment bien plus interressant que de simples baies vitrées au sud? (j'en ai prévu 14m2 dans le salon)

Une baie n'a pas d'inertie, pas de soleil = froid. Un herrisson chauffé en a: y une ventilation thermostaté: tu defini une temp de consigne par exemple 20°. Ca veut dire que ton plancher sera tjrs a 20° (enfin, ca se calcul pour tout dimensionner pour y arriver). mur trombe chaud, herisson froid-> circulation d'air dans herrisson. herisson chaud, tu coupes. mur froid tu coupes.


Dans un mur trombe, l'air est pas a 13° comme dehors quand il fait froid. Avec du soleil et 13° dehors, t'es facilement a 30 ou 40, de quoi faire des reserves pour les jours sans soleil...

Le sol agit comme un plancher chauffant

Ca se calcule, rbobeda maitrise ca si t'es allé le voir.

actuellement, j'ai un chauffe-eau électrique. Mes factures edf annuelles (qu'en consommation, hors abonnement) sont de 350€ (chauffage non électrique). Mettons 150€ pour l'ECS. En 20 ans ça fait 3000€. Le CESI est il rentable?

Non c'est pas rentable un cesi, MAIS en se fournissant chez l'APPER et en le montant soit meme, on arrive a un cout du kw thermique equivalent au cout electrique.

Ce qui ne change donc rien niveau sous et est ecolo si l'electricité reste au meme prix, et fera gagner de l'argent si elle augmente.

j'avoue que je partais pour ne pas raffraichir l'été. J'ai toujours vécu comme ça là-bas, et bon, ça m'allait. Alors avec une maison "inertique", et peut-être pas d'isolation au sol, ça ne peut être que mieux. Je crois que je vais essayer de me passer de ça. Mais bon comme tu le dis, on verra selon l'etude thermique que je vais bientôt faire faire.

Si tu vx une maison basse conso, elle sera etanche au niveau de l'enveloppe, donc obligé de ventiller.

Apres tu px le faire avec une ventilation naturelle, inerte, mais y a quand meme de l'air froid qui rentrera...

Tu peux faire un genre de cheminee convective (ca date des romains) qui va tirer l'air de la maison par convection a un bout de la maison, depression qui fera rentrer de l'air par la serre pour qu'il soit prechauffée, voire en traversant le herisson chaud pour qu'il soit chaud meme la nuit (et by pass de ca l'ete). Pas de ventillo.

Si la convection ne suffit pas à tirer, tu peux mettre les extrateurs a vent en bout de cheminee, le mistral fera le reste

Y a plein de solutions, faut calculer tout

http://www.amazon.fr/Bioclimatisme-p...6&sr=8-2-fkmr1

[invitead9e0b5c]

Une baie n'a pas d'inertie, pas de soleil = froid.

Si tu as de l'inertie au niveau du sol si: le soleil entrant par la baie chauffe le sol. Bien sûr ça ne marche pas avec une isolation sous chappe. Mais c'est sûr que ça va pas aussi bien se répartir qu'en envoyant de l'air dans le hérisson.

[invite51c97899]

Si tu as de l'inertie au niveau du sol si: le soleil entrant par la baie chauffe le sol. Bien sûr ça ne marche pas avec une isolation sous chappe. Mais c'est sûr que ça va pas aussi bien se répartir qu'en envoyant de l'air dans le hérisson.

Tu fais comme tu vx, mais comme arguments je peux trouver ca:

- Dans le gard, avec une grande baie, en été, tu vas surchauffer, ce qui oblige a user de subterfuges:

* masque d'ete style vigne vierge ou arbres devant
* Vitrage filtrant mais alors comme captage solaire, c'est nul

- Ensuite le rendement d'un mur trombe n'a rien a voir avec celui d'une baie:

* vitrage simple avec meilleur facteur solaire
* paroie captrice derriere la vitre en noir comme un panneau solaire
* comme il est isolé derriere la paroie captrice, meme si ca chauffe, ca ne surchauffe pas la maison, d'autant plus que tu px calculer un dephasage interessant
* Tu ne chauffes pas un point localisé du plancher mais tu distribue uniformement l'air chaud dans le herisson.

etc...

Mais tu fais comme tu veux. Je ne fais que donner des idees generales, touta ca se calcule, il ne sert a rien de chercher ce qui est le meilleur sur un forum. Seul le resultat de la simulation a de l'importance.

Va voir rbobeda, avec simulation mur trombe et baie seule et compare le resultat, en ete et en hiver, tu pourras choisir en connaissance de cause, pas parce que je t'ai dis que c'est bien . Je pense d'ailleurs qu'il faut les deux, mais pas une baie donnant sur la maison, plutot une serre non chauffée qui fasse prechauffage l'hiver et tampon l'été, mais je ne pense pas 14m2... Encore une fois, a calculer...

Je ne comprends pas comment on peut prevoir des surfaces de vitrages, de l'inertie, et une isolation sans calcul prealable... Sachant que pour qu'une maison bioclimatique fonctionne, il faut un parfait equilibre entre les 3 et la meteo locale...

Une conception bioclimatique, c'est pas de fixer a priori le mode de construction, les surfaces de vitrage, l'inertie du sol et puis ensuite d'aller payer une STD. C'est de l'argent et du temps balancé en l'air...

Une conception bioclimatique, c'est juste de definir les pieces qu'on veut, leur surface approximatique, et si tu vx du plein pied ou non, et eventuellement dans lesquels tu veux une fenetre.

et apres, TOUT le reste, ca se calcule... Les fondations et leur inertie, l'inertie des murs donc le mode de construction, les surfaces de vitrage, les capteurs, l'isolation, etc...

Perdre du temps a faire des plans avant, pour moi, c'est du temps perdu...

Soit ca debouche sur une maison 1970 qui coutera aussi cher qu'une passive dans le gard avec du chauffage en plus, un confort moindre, soit de toute façon, faudra modifier le dessin

Contrairement aux idees recues, claquer une VMC DF, PAC et autre technologie dans une maison, c'est la solution de facilité.

Faire une maison bioclimatique qui marche toute seule avec une ventillation naturelle, sans chauffage, ou t'as pas chaud l'ete ni froid l'hiver, c'est tres pointu a calculer. Plus le resultat est simple, et plus la conception est compliquée.

Perso, avec rbobeda a coté, et 2 à 3% de la valeur de la maison pour un truc qui marche, qui sera ammorti des la construction parce que rien ne sera construit inutilement, je me ferais pas ch...

Mais a toi de voir

[invitead9e0b5c]

Bonjour à tous,

j'entends tes arguments, mais bon, je ne les partage pas tout à fait. Mais je te remercie pour tes conseils et tes idées.

J'ai une contrainte financière assez forte (j'ai fait un chiffrage hier, et ça m'a fait mal!), et puis après il y a le goût personnel. On n'est pas tous pareil. Je pense qu'il y a des gens qui seraient très fier, en faisant visiter leur maison toute neuve à un ami, de décrire les systèmes complexes et ingénieux qu'il a mis au point. Moi je serais fier de montrer qu'il n'y a presque rien. J'aime bien le rien

Dans ton système de mur trombe, je n'ai pas compris exactement où se situaient les entrées d'air et les sorties. J'ai l'impression que tu voulais faire rentrer de l'air extérieur dans la maison entre la vitre et le mur capteur, en bas, que tu le récupérais en haut, dans un tuyau avec ventilateur et que tu l'envoyais à un endroit dans ton hérisson. il doit y avoir une ou des sorties quelque part du hérisson, alors?

En fait j'ai aussi une autre contrainte: moins je vais avoir à en faire, et mieux ça m'ira! Par exemple je pensais à un ou 2 murets lourds (des bouteilles d'eau ou de la terre crue) sur roulettes, que je peux placer devant la baie vitrée ou le poele à bois quand ceux-ci chauffent, pour les déplacer dans les deux chambres les plus éloignées quand nécéssaire. 9a me plait bien, ça: simple, quasi-gratuit, rapide, jamais de panne possible.

Bonne soirée à tous.

Ah au fait Heraklès, j'ai vérifié dans les DTUs, oui on peut utiliser les monomurs briques en soubassements, à condition que le fabricant dise que l'on peut dans son dossier de demande d'ATEC, et que l'avis du CSTB dans l'ATEC soit favorable au dossier. Après, il est aussi indiqué dans les DTUs que pour tout blocs de maçonnerie creux enterré il est obligatoire de drainer. Il dit que lorsqu'il y a risque d'accumulation d'eau prolongé il faut utiliser des éléments pleins. Et puis il dit aussi qu'il faut les enduire (enduit hydrofuge, + enduit bitumeux + truc de protection (delta MS).

Voilà.

Bonne soirée à tous

[invitead9e0b5c]

Rebonjour,

j'avais deux autres interrogations.

Tout d'abord, je me fait un peu de soucis de ne pas aérer le hérisson. Je comptais faire ça (voir dessin)

Je voulais ne pas protéger de l'humidité le coté intérieur de la brique en soubassement quand elle est en contact avec le hérisson (galets propres). (Sur le dessin j'ai fait partir le hérisson un peu sous le niveau supérieur de la semelle, mais ça risque de coûter trop cher, alors je pense en mettre moins, et du coup protéger le coté intérieur du soubassement en contact avec la terre comme le coté extérieur. )

Donc ne pas rendre étanche le soubassement intérieur en contact avec le hérisson et ne pas mettre de coupure de capillarité entre deux briques pour laisser à la brique la possibilité d'absorber l'humidité et de la rejeter plus haut (enduits chaux des deux cotés). Qu'en pensez vous?

Autre chose, j'envisage de mettre des tuyaux dans le dallage (les fixer au treillis par des trucs plastiques avant coulage du béton), au cas où j'aurais plus de sous plus tard, et que je voudrais le confort d'un chauffage central plutôt que mes combines de poele à bois simple et radiateurs inertiques à déplacer dans les pièces froides après les avoir fait chauffer devant la baie vitrée où le poele. Faut il que je mette du multicouche (cher), ou je peux me contenter de PER?