Isolation par l'extérieur

[martosny]

ben comme sur les images dans ce lien http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3696315
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[invitebe2c4022]

donc les chevrons sont bien recouverts par le pare pluie, rien ne t'empêche de faire pareil avec ton pare pluie rigide de 22mm. Après je suis pas assez calé en ITE OSB pour te dire si les chevrons doivent vraiment être ventilés...

[martosny]

Après je suis pas assez calé en ITE OSB pour te dire si les chevrons doivent vraiment être ventilés...

ben oui moi non plus, d'où ma question

[ggael]

Les chevrons n'ont pas besoins d'être explicitement ventilés. Par contre il est impératif d'avoir un pare pluie respirant et une lame d'air bien ventilée pour bien évacuer la vapeur d'eau transitant par la parois. Bien entendu, il faudra également veiller à ce que les chevrons soit bien sec, et à l'étanchéité autour des baies.

[martosny]

Merci pour ta reponse. Aurais tu une reference qui decrit explicitement la mise en oeuvre avec pare pluie. J'aimefais autant faire les choses une seule fois et bien

[Coati84]

Bonjour,

Après mûre réflexion et reconsidération de la surface totale de mon mur nord à isoler qui est de 42 m², ma décision est de de mettre en oeuvre 5 cm d'un isolant appelé DIATHONIE EVOLUTION sur l'ensemble du mur nord. Cet isolant est composé de liège, d'argile, de poudres de diatomées et de fibres de polypropylène avec un lambda = 0.045 W/m².°C soit un R de 1.1. Cet isolant sera installé sur mon mur nord décapé et recouvert d'un enduit à la chaux hydraulique. Cette solution de complément d'isolation thermique me permettra de rendre mon mur nord perspirant, le protégera de la chaleur (densité de 370 kg/m3), assainira les quelques problèmes d'humidité rencontrés sur ce mur et devrait augmenter le confort thermique de ma maison. De plus, cet isolant pourra être mis en oeuvre jusqu'au bas du mur m'évitant des ponts thermiques rencontrés avec la solution laine de roche + bardage bois.
Le devis fait par l'entreprise de rénovation de façades est de 6 800 € soit 161 € /m². Ce devis comprend le décapage complet, le rebouchage de fissures, la mise en oeuvre d'une tôle de rive, la mise en oeuvre de cet isolant et de l'enduit.

Qu'en pensez-vous en termes financier et technique ? Une négociation finale vous semble-t-elle possible sachant qu'il n'y a pas de reprise au niveau de volets et/ou fenêtres ? Quelqu'un a-t-il déjà mis en oeuvre cet isolant ou un type équivalent fait de liège et d'argile ? La promesse de déshumidification vous paraît-elle réaliste ? L'entrepreneur m'annonce une baisse de ma consommation de gaz d'environ 10 à 15% et un confort thermique dans ma maison nettement amélioré. Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance pour vos retours d'expérience.

[palus06]

hello
si je comprends bien, c'est 160€/m² pour un R de +1.1; glooooups!
ça fait très cher pour un complément d'isolation faible sur un mur N!
tu aurais dit 160 €/m² pour un R de +5, j'aurais trouvé ça bien...

[SK69202]

Bonjour.

Dans des discussions précédentes sur cet enduit, il a été écrit que la certification était en cours, il serait bon de voir si c'est fait.

Cher pour 5 cm d'isolation moyenne, l'assèchement du mur par la capillarité de l'enduit, si il se produit, c'est tout ce qu'il y a à espérer pour la lutte contre l'humidité.

@+

[Coati84]

Merci palus06 et SK69202.

Je suis du même avis que vous et trouve ce produit isolant intéressant mais cher. Il est vrai que je serais prêt à craquer pour ce produit qui me paraît très intéressant même si le R final est trop faible pour un coût fourni / posé de 100 €/m² soit 4 200 € pour mon mur nord.

Il est vrai que j'hésite également avec la solution d'isolation extérieure de type :
- laine de roche de type ROCKAFACE ep. 10 cm
- chevrons verticaux en bois,
- pates équerre permettant de fixer les chevrons verticaux,
- pare-pluie,
- lame d'air,
- bardage bois de classe 4,
- grille de protection en acier galvanisé pour la partie basse.

Ce type d'isolation permettrait d'avoir un R d'environ 3. Connaissez-vous des artisans dans la région PACA qui réalise correctement ce type d'isolation ? Pensez-vous effectivement que c'est une meilleure solution ?
J'ai mis de côté l'isolation extérieure avec des plaques de polystyrène. Ai-je raison de rejeter cette solution technique qui me fait penser à une solution Kway ?

Merci d'avance pour vos contributions.

[invite2ece15cb]

Pour ma part, j'ai pas mal recherché cette solution, ils m'ont donné un prix, et ils m'ont même envoyé un sac en guise d'échantillon (parce que je veux faire quelques essais).

Techniquement, le produit me plaît, mais le prix (9.9 €/m² et par cm d'épaisseur) est exhorbitant. Toujours est-il qu'en posant l'enduit toi-même, ça te reviens aux alentours de 50€/m² pour 5cm, ce qui est tout-de-même 3 fois mieux que le prix que tu as eu. Et à ce prix, il ne faut rajouter que celui de l'enduit chaux qui viendra en revêtement, pas de chevilles spéciales ni d'ossature bois, etc.

La qualité déshumidifiante ne me paraît pas absurde, même si je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est assez logique, puisque l'enduit est fortement capillaire et fortement perspirant.

Si vous avez un budget pour 100€/m², pourquoi pas faire un enduit de 10cm en deux passes?

[invite05fcb48e]

Bonjour,

Je compte isoler par l'extérieur avec du liège le mur ouest de ma maison constuite sur terre plein en moellons d'épaisseur 50cms, recouvert d'un enduit ciment.
J'aimerais vos retours sur la façon dont j'envisage de procéder :

- Utilisation de plaques de liège épaisseur 15 ou 16 cms finition "languette" pour éviter les ponts thermiques tout en n'appliquant qu'une couche
- Fixation des plaques par chevilles uniquement. 10 chevilles / m2. Chevilles pénétrant de 80 mm dans le mur.
- Pose en partie basse à 20cms du sol d'un "profilé de départ". Isolation en liège à l'identique en dessous jusque 50 cms sous le niveau du rdc.
- Application d'un enduit à la chaux sur treillis.

Les entreprises de ma région n'ayant pas d'expérience sur l'ITE liège, j'aimerais notamment savoir :
- Quel type de treillis utiliser (treillis "troué" ? Le liège supporte-t-il le contact avec un enduit à la chaux ?)
- Comment appliquer l'enduit (je n'y connais rien...)

Sinon, j'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous avaient installé une ITE en liège il y a déjà quelques années, et j'aimerais bien que vous puissiez me faire un retour d'expérience après quelques années : Feriez vous à l'identique ?

A l'avance merci de votre aide.
@+
Thierry

[martosny]

moellons d'épaisseur 50cms, recouvert d'un enduit ciment

euh ça sert à rien tout ce que tu veux faire si tu ne commences pas par enlever ça

Balade toi un peu sur le forum et lit tout ce qu'il y a sur les anciennes maison. Sinon en plus concenntré vieille maison et réno : http://www.tiez-breiz.org/

a+

[SK69202]

Bonjour.

ça sert à rien tout ce que tu veux faire si tu ne commences pas par enlever ça

Ce n'est pas que cela sert à rien, c'est que ce n'est pas optimum, nuance, et on peut faire moins cher si on n'enlève pas le ciment.

@+

[chataxe]

Bonjour,
Pourquoi vouloir utiliser du liège ?
Écologiquement la ressource s’épuise car même si renouvelable il faut attendre au moins 7 ans entre chaque ponction sur un arbre pour ne pas l’épuiser..
Techniquement le liège ne t’apportera rien de spécial dans tons cas.
Financièrement c’est l’un voir le plus cher des matériaux isolant.
A+

[palus06]

il faut attendre au moins 7 ans entre chaque ponction sur un arbre

7 ans,tu trouves ça beaucoup, dans la vie d'un arbre de 100 ans ? moi non. c'est rien sur une telle échelle de temps!
le liège, c'est surtout commode à la pose, tu peux commencer les trvx, les arrêter, sans protéger ton chantier, les reprendre, tu peux le laisser un hiver sans protection, voilà déjà un gros avantage pour un particulier, qui se lance dans des trvx,et qui fait ça qd il a du temps libre... cad rarement!
@+

[Yoghourt]

'jour,

- Utilisation de plaques de liège épaisseur 15 ou 16 cms finition "languette" pour éviter les ponts thermiques tout en n'appliquant qu'une couche

Languettes comment? Si c'est rainure-languette comme le lambris, pourquoi pas. Si c'est languettes en L, je n'ai pas été convaincu. A comparer plus finement avec la solution en 2 couches.

- 10 chevilles / m2.

Ca fait combien de chevilles par plaques pour des plaques de quelle taille?

- Application d'un enduit à la chaux sur treillis.

Quel type de treillis? Le treillis métallique style cage à poule ou autre ne fait pas super bon ménage avec la chaux. Mieux vaut le treillis en fibre de verre (ou en fibre de lin)
Rbobeda nous avait en son temps donné des retours d'expérience d'enduit chaux traditionnel sur liège, disant que ça tient très bien, pourvu que le liège soit dépoussiéré avant le gobetis.
En intérieur, sur liège dépoussiéré, l'enduit terre tient super bien. Je n'ai pas tramé, et il n'y a aucune fissure.

[invite35838bf1]

Bonjour
Quelqu'un aurait-il un avis définitif sur les enduits ciment : pourquoi l'enlever ? Est-ce incompatible avec une ITE ?
Pour quelqu'un qui fait ses travaux et/ou qui a un budget limité, cela me semble insurmontable d'enlever un enduit ciment sur une grande superficie. Si on fait une ITE par-dessus, quelles précautions faut-il prendre à l'intérieur ? Je précise que dans mon cas, j'ai aussi un enduit ciment à l'intérieur. Dernière question : comment être sûr qu'un enduit est fait à partir de ciment quand on n'y connait pas grand-chose ?

[martosny]

Ce n'est pas que cela sert à rien,

Merci pour la précision, mais on se comprend bien... je voulais dire qu'autant mettre du polimachin et pas se compliquer la vie et le portemonaie... Certe le racourci était un peu violent

[invite05fcb48e]

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

euh ça sert à rien tout ce que tu veux faire si tu ne commences pas par enlever ça
Balade toi un peu sur le forum et lit tout ce qu'il y a sur les anciennes maison. Sinon en plus concenntré vieille maison et réno : http://www.tiez-breiz.org/
a+

C'est ce que j'avais compris initialement, le pb étant la perméabilité à la vapeur d'eau, car on m'avait dit que l'enduit ciment était imperméable, et corrélativement que c'était très mauvais appliqué sur un mur en moellons, perméable quant à lui.

...mais j'ai obtenu par la suite des informations contradictoires, à savoir qu'un enduit ciment n'est pas "imperméable", mais qu'il a une faible perméabilité µ=25. A comparer à la perméabilité des moellons µ=45.

Dans un mur perméable, l'idéal est que chaque couche ait une perméabilité plus importante en allant de l'intérieur vers l'extérieur (on lit ça et là qu'il est conseillé que ce soit dans un rapport de 5).

Dans mon cas, la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau de mon mur de moellons est de 0,5 * 45 = 22,5m
Celle de mon enduit ciment est de 0,02 * 25 = 0,5
Donc l'enduit ciment ne semble pas vraiment être un problème.

J'ajouterais que faire tomber l'enduit ciment rallongerait considérablement la facture (on m'a parlé d'un ordre de grandeur de 50/60 €/m2).

Bonjour,
Pourquoi vouloir utiliser du liège ?
Écologiquement la ressource s’épuise car même si renouvelable il faut attendre au moins 7 ans entre chaque ponction sur un arbre pour ne pas l’épuiser..
Techniquement le liège ne t’apportera rien de spécial dans tons cas.
Financièrement c’est l’un voir le plus cher des matériaux isolant.
A+

Je vois plusieurs avantages au liège :
1 - C'est un isolant naturel, et sans doute l'un des plus écologiques qui soient
2 - Il extrêmement durable
3 - Il ne craint pas l'humidité => intéressant pour mon mur exposé à l'ouest + pour aller isoler en partie les fondations
4 - Il ne craint pas les vermines ou les rongeurs
5 - Il n'a pas un mauvais comportement au feu

Après, il est plus cher, certes (environ 45€/m2 au lieu de 20 pour de la fibre de bois), mais rapporté au prix de la mise en oeuvre (évalué à environ 80€/m2), pas tant que ça, et si ça dure plus longtemps le calcul n'est pas si évident que ça.

'jour,
Languettes comment? Si c'est rainure-languette comme le lambris, pourquoi pas. Si c'est languettes en L, je n'ai pas été convaincu. A comparer plus finement avec la solution en 2 couches.
Ca fait combien de chevilles par plaques pour des plaques de quelle taille?
Quel type de treillis? Le treillis métallique style cage à poule ou autre ne fait pas super bon ménage avec la chaux. Mieux vaut le treillis en fibre de verre (ou en fibre de lin)
Rbobeda nous avait en son temps donné des retours d'expérience d'enduit chaux traditionnel sur liège, disant que ça tient très bien, pourvu que le liège soit dépoussiéré avant le gobetis.
En intérieur, sur liège dépoussiéré, l'enduit terre tient super bien. Je n'ai pas tramé, et il n'y a aucune fissure.

Je n'ai trouvé que des panneaux "en L" comme tu dis. A première vue ça me semblait pouvoir garantir l'absence (ou une très bonne limitation) des ponts thermiques. J'avais pensé à une application en 2 couches, mais ça nécessite plus de travail et j'ai peur que le surcout soit rédhibitoire. En quoi n'as tu pas été convaincu par les languettes en L ? Les as tu utilisées ?

Côté chevilles, je pense à 5 chevilles par plaque de 0,5m2 : 1 à chaque coin + 1 au centre.

Côté treillis je pense effectivement à un treillis en fibre de verre. La question est de savoir si le treillis doit être percé (i.e. laisser des espaces) ou non. Si la chaux n'attaque pas le liège, je pense qu'il vaut mieux mécaniquement un treillis "percé".
Et comme il s'agit d'une isolation par l'extérieur, les contraintes thermiques s'appliquant sur l'isolant seront bien plus élevées que dans le cas d'une isolation par l'intérieur, donc je pense que le treillis est pleinement justifié.

@+

Thierry

[SK69202]

Bonsoir.

Quelqu'un aurait-il un avis définitif sur les enduits ciment : pourquoi l'enlever ? Est-ce incompatible avec une ITE ?

Pour le définitif voir signature.

Il est plus facile de faire rentrer de l'eau dans un mur que de l'en sortir.


Un produit étanche, hydrofuge etc, n'est jamais totalement étanche, ni totalement hydrofuge sur toute la surface d'une maçonnerie.
L'enduit ciment présente une rigidité plus grande que celle d'un mur en pierre hourdies à l'argile, ce qui dans le temps provoque des fissures qui peuvent permettre à l'eau d'entrer. Comme ses capacités de transfert d'eau par capillarité ou par migration de vapeur sont faibles, l'eau entrée a du mal à ressortir, mais elle le fait, doucement mais elle le fait, avec les symptômes habituels des murs humides (salpêtre, tâche, moisissure etc.)
Le hic c'est que qu'en on fait sauter l'enduit ciment d'un mur ancien en bon état, on trouve généralement le mur sec sauf en partie basse (10-20cm).
Donc la réalité est plus complexe que les théories.

Ne pas faire sauter l'enduit n'est pas incompatible avec une ITE, ce qu'il ne faut pas faire c'est mettre l'ITE sur un mur humide, l'eau aura encore plus de mal à sortir.

Donc mon avis, mur sec on peut laisser, mur humide on fait sauter.

3 - Il ne craint pas l'humidité => intéressant pour mon mur exposé à l'ouest + pour aller isoler en partie les fondations oui, mais une fois mouillé, il isole moins bien, c'est la couche extérieure qui protège une ITE des intempéries, pas la nature de l'isolant
4 - Il ne craint pas les vermines ou les rongeurs Il y a des photos de liège bouffé par les termites et j'ai trouvé des nids de rongeurs creusés dans des plaques stockées
5 - Il n'a pas un mauvais comportement au feu Il brûle comme le reste, seul les isolants minéraux ne sont pas mauvais devant le feu.

Côté chevilles, je pense à 5 chevilles par plaque de 0,5m2 : 1 à chaque coin + 1 au centre.

A l'expérience je ne descendrai pas en dessous de 6.
Sur le liège j'ai mis un produit tout fait pour ITE avec un treillis, pas de souci après 2 an.

@+

[invite05fcb48e]

.../Donc la réalité est plus complexe que les théories.
Ne pas faire sauter l'enduit n'est pas incompatible avec une ITE, ce qu'il ne faut pas faire c'est mettre l'ITE sur un mur humide, l'eau aura encore plus de mal à sortir.
Donc mon avis, mur sec on peut laisser, mur humide on fait sauter. /...

Pour être plus précis sur mon projet, c'est en fait exactement ce que je compte faire : Faire sauter l'enduit ciment en partie basse (il y a un peu de salpêtre) et y remettre de l'enduit perméable à la vapeur d'eau, mais laisser l'enduit ciment sur le reste de la façade, qui a l'air sain.

.../oui, mais une fois mouillé, il isole moins bien, c'est la couche extérieure qui protège une ITE des intempéries, pas la nature de l'isolant/...

On est d'accord, mais le liège ne se détériorera moins s'il est humide qu'une fibre de bois, non ?

.../A l'expérience je ne descendrai pas en dessous de 6.
Sur le liège j'ai mis un produit tout fait pour ITE avec un treillis, pas de souci après 2 an.

6 chevilles par panneau de 0,5m2, ça me paraît beaucoup, et supérieur à ce qui est préconisé par ailleurs. Qu'est ce qui justifie ta position ?

Le produit tout fait que tu as mis c'est quoi ? Enduit à la chaux ?
Même question pour le treillis. Treillis de fibre de verre ajouré ?

@+
Thierry

[SK69202]

Mes plaques de liège étaient fines (20 et 30 mm), à 5 chevilles par panneaux, j'avais parfois des ventres mous. Avec des plaques plus épaisses cela doit être moins sensible.
Dans un vieux mur, le perçage peut rater les pierres, je pense qu'il est prudent de garantir dans tous les cas la tenue de la plaque. Si l'endroit est venté, 10 /m2 est trop juste.

Treillis fibre de verre à maille de 8mm, enduit STO stolevell uni, finition Stosil K 1mm, l'enduit en 1 fois, la finition en 1 fois, toujours la même consistance, pas de prise de tête de l'humidité du sable, de l'air de temps de séchage,de dosage, de couche à composition variable, perméance pour 4 à 5 mm, meilleur que 30mm de chaux.

L'avantage du liège a été dit plus haut, pas de contrainte météo pour les travaux, avec un isolant non recouvert à protéger de la pluie, des UV etc.

@+

[pleinlesyeux]

Bonsoir

Mes plaques de liège étaient fines (20 et 30 mm), à 5 chevilles par panneaux, j'avais parfois des ventres mous. Avec des plaques plus épaisses cela doit être moins sensible.

Juste pour dire qu'un panneau de liege en 50mm est beaucoup plus rigide qu'un panneau en 30mm. C'est assez étonnant.
Je suis en train d'enduire mes plaques de liéges à la chaux nhl3,5 (pas trouvé de 5). Ca colle trés bien, ça séche trés bien.
Pour l'instant, c'est bien, on verra dans quelques années de pluie/soleil/froid...

3 - Il ne craint pas l'humidité => intéressant pour mon mur exposé à l'ouest + pour aller isoler en partie les fondations oui, mais une fois mouillé, il isole moins bien, c'est la couche extérieure qui protège une ITE des intempéries, pas la nature de l'isolant

Quand je mouille mon liège 'en panneau), l'eau ne pénétre pas. Ca fait des gouttes. Je suis obligé de lisser avec la main pour avoir une pellicule d'eau dessus. Je ne suis donc pas s^ur que de l'eau sur du liège nuise à sa performance isolante ?

En fait, le principal reproche que je fait au liège (outre son prix), est que c'est trés cassant, attention alors aux rainures languettes ou format en L.

[SK69202]

J'ai eu un petit bout de plaque exposée à la pluie plus longtemps que les autres (à cause de la mise en place différée du trottoir), le liège a été bien mouillé à coeur.

@+

[pleinlesyeux]

OK. Donc il faut impérates panneaux sur du long terme.ivement protéger l

[SK69202]

Bonsoir.

Oui, il existe un liège "façade", mais la densité n'est pas la même, le liège expansé doit être protégé, du soleil et de la pluie, mais il supporte quelques semaines de travaux et c'est utile pour les bricoleurs lents que nous sommes.

@+

[invite05fcb48e]

Mes plaques de liège étaient fines (20 et 30 mm), à 5 chevilles par panneaux, j'avais parfois des ventres mous. Avec des plaques plus épaisses cela doit être moins sensible.
Dans un vieux mur, le perçage peut rater les pierres, je pense qu'il est prudent de garantir dans tous les cas la tenue de la plaque. Si l'endroit est venté, 10 /m2 est trop juste.

Treillis fibre de verre à maille de 8mm, enduit STO stolevell uni, finition Stosil K 1mm, l'enduit en 1 fois, la finition en 1 fois, toujours la même consistance, pas de prise de tête de l'humidité du sable, de l'air de temps de séchage,de dosage, de couche à composition variable, perméance pour 4 à 5 mm, meilleur que 30mm de chaux.

L'avantage du liège a été dit plus haut, pas de contrainte météo pour les travaux, avec un isolant non recouvert à protéger de la pluie, des UV etc.

@+

Ok. Merci pour tes précisions !
@+
Thierry

[benaciate]

- Dans cette configuration, oui, il faut faire le lien avec l'isolation extérieure. Le siporex est une possibiilté. Mais attention, il faut que cela tienne la charge. C'est à dire à la fois le poids des parpaings et les charges type plancher/toit qui sont reportées sur les murs. L'alternative est le verre cellulaire, dont la résistance à a la compression est excellente.
Bloc béton "de base" 20x20x50 -> classe B40 = 4MPa
Béton cellulaire -> 0.25 à 0.5 MPa
Verre cellulaire -> 0.7 à 1.6MPa (cf catalogue foamglass)

Yoghourt

Bonjour Yoghourt et tous,
J’apprécie beaucoup ton travail et je ne voudrai pas te choquer, toutefois il me semble que 0.25/0.5 Mpa pour du BC n'est pas correct ou bien Y...G fait de la publicité mensongère http://www.xella.be/fr/img/B2_Caracteristiques.pdf
Certes c'est du Thermopierre je pense, mais pour 1 seul rang on peut bien se payer le luxe de l'utiliser, pour densités de Mvn 200/650 Kg ils annoncent 2/5 N/mm2 alors que les blocs bétons 8/25 N/mm2 selon classes de résistance, sur un rang complet et pour un bâtiment de faible hauteur cela devrait passer.
Cordialement
Jacques

[Yoghourt]

Salut salut

toutefois il me semble que 0.25/0.5 Mpa pour du BC n'est pas correct ou bien Y...G fait de la publicité mensongère (...)
pour densités de Mvn 200/650 Kg ils annoncent 2/5 N/mm2

Effectivement, dans les premières pages de la doc xella.be que tu cites.
Dans mon précédent message, je n'avais pas indiqué la source des chiffres que j'avais donné. Probablement l'ancien site web xella.fr, car je vois qu'ils l'ont remanié. Côté France, on trouve cette doc, qui donne par exemple 15t/ml pour du bloc de 25 de large. Autrement dit :
15e3*9.81/(1*25e-2) = 0.59MPa
Il y a un problème avec les chiffres chez xella...

Histoire d'en avoir le coeur net, je viens de chercher côté CSTB. Dans cet Atec, ils indiquent 3 à 4MPa pour les blocs en densité 300 à 500kg/m3. Effectivement, plus de question à se poser vis à vis d'un agglo de béton "de base". Merci d'avoir rectifié

Sincèrement,
Yog.

[marcm]

Bonjour,

je suis en train de calculer le coût des différents éléments pour faire moi même l' ITE de ma maison.
Je compte bien m'inspirer du chantier de ggael
http://forums.futura-sciences.com/me...enovation.html

J'ai un RC en parpaings de 27cm brut à l'intérieur et recouvert de crépis plastique (rpe sur toute la maison)
et un étage en plaques préfabriquées (c'est du béton de 6-7cm d'épaisseur env. remplies coté intérieur de PSE sur 6-7cm). Ces plaques sont boulonnées entre elles. Elles font 2,50m de haut et 1,20 ou 1,80m de large. Et à l'étage, l'intérieur est doublé par un placo/PSE d'environ 5cm d'épaisseur en tout. La maison a été construite il y a 40 ans.

Je ne sais pas encore comment calculer quel peut être le niveau d'isolation actuel, mais c'est très très peu performant. Faire une ITE par dessus me semble donc une bonne idée.

La fixation des chevrons est "habituellement" faite à l'aide d'équerres métalliques, et cette solution est celle préconisée et souvent bien illustrée par les fabricants de LDV/LDR (Isover Optex), ou de fixation (Simpson/Etanco) etc.
On trouve beaucoup de jolis chantiers, bien illustrés avec cette technique.

J'ai cependant un doute persistant et je n'ai pas trouvé de commentaires sur le sujet:
quels sont selon vous les inconvénients à fixer un chevron directement sur la façade (en supposant que celle-ci est suffisamment plane, ce sont des plaques de béton préfabriquées à l'étage et des parpaings au RC) avec des fixations (vis+cheville) traversant le chevron.
Il n'y aurait dans ce cas pas de couches croisées d'isolant. Par contre le chevron (je ne sais pas si c'est le terme correct) accolé à la façade et ses fixations me semble intuitivement soumis à moins de contraintes que lorsqu'il est déporté au bout d'un équerre.

J'ai trouvé un document dans lequel différentes solutions sont comparées
http://www.enertech.fr/rubrique-Calc...0-55.html#page
et les équerres me semblent plutôt un point faible coté isolation.

Donc si ce n'est pour récupérer une surface bien plane, peut-on se passer des équerres ? Y a-t-il des exemples ?

Merci