Isolation par l'extérieur

[Yoghourt]

Raaaaahhhh Je parlais d'isolation extérieure sur mur en dur
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[Ciscoo]

Bonjour

Merci Rbobeda.

Pour faire encore plus parlant, et plus prêt de la réalité, pourrais tu prendre n'importe lequel des projets sur lequel tu as travaillé, et nous donner les résultats avec , cas 1, de l'isolant pas déphasant partout, cas 2 (celui que tu as fait, donc que tu as déja en stock), de l'isolant déphasant ? Si Pleiades-Comfie est très pratique, il suffit juste peut être de changer le type d'isolant dans trois ou quatre cases (On peut toujours rêver !).

Je te taquine avec mes histoires de déphasage, etc, etc, non pas pour pinailler, mais parce que je pense que :
*parfois, nos raisonnements simplistes nous amènent vers des conclusions fausses (Le bois est un bon isolant, donc les chalets... Avant 1950, cette affirmation était vraie. Maintenant, dire que le bois massif est un bon isolant est une affirmation abusive. Si il fait bon dans les chalets massifs, c'est parceque le bois n'est pas un mauvais isolant, et pour d'autres raisons... Déphaser, déphaser, cela semble une bonne idée, mais bon, est-ce si important, si avec 5 cm d'isolant en plus j'obtiens la même chose, ou si je ne gagne que 0,5 °C sur la température max atteinte en été, ou si presque toute cette chaleur évitée le jour rentre dans la maison la nuit ?).
* donner des exemples sans chiffre ne renseigne pas sérieusement l'interlocuteur. Présenter une maison bioclimatique dans un livre ou une revue tendance bio n'apporte quelque chose, dans le domaine de la thermique de l'habitat, que la première fois. Les exemples suivants doivent être accompagné de certaines des caractéristiques du bati (localisation, Ubat, C, orientation, type d'isolant, Tic, comportement des habitants, prix...) si on veut sérieusement renseigner le lecteur. Sans données chiffrées, c'est toujours intéressant du point de vue architectural, pas forcément du point de vue thermique.
* Une fois les gens renseignés sur l'importance, l'efficacité de tel ou tel procédé (ce qui est loin d'être fait), il faut leur laisser le choix de la méthode (Quel boulot pour les guider sans les obliger!). On peut avoir un objectif réglementaire (RT2005 par ex), ou mieux, mais il faut qu'en même que l'utilisateur choisisse le plus possible la méthode, en connaissance de cause.

Normalement, je devrais avoir sous la main, un ou des logiciels de thermique sous la main dès l'automne prochain. Je ferais profiter le forum de mes petites simul... (Y a du taf sur la planche !).

@+

[bedouin]

Salut @sebMP35, bonjour à tous, fils intéressant...

Ton composé ça ressemble étrangement à un mur euromac2...deja comme ça c'est moyen...

Mais compte tenu de remarque de rbobeda des que l'isolation augmente, pourrais tu refaire la même simu en changeant uniquement le mur composite avec de l'extérieur à l'intérieur PSE 26 cm Béton 16cm PSE 6 cm...

C'est pour voir si les commentaires que j'ai pu faire la dessus sont corroborés ou non par la simul...

Merci.

[invite50e618bb]

Salut @sebMP35, bonjour à tous, fils intéressant...

Ton composé ça ressemble étrangement à un mur euromac2...deja comme ça c'est moyen...

Mais compte tenu de remarque de rbobeda des que l'isolation augmente, pourrais tu refaire la même simu en changeant uniquement le mur composite avec de l'extérieur à l'intérieur PSE 26 cm Béton 16cm PSE 6 cm...

C'est pour voir si les commentaires que j'ai pu faire la dessus sont corroborés ou non par la simul...

Merci.

Et bien le composé moyen est plus déphasant que la ouate ....

Voila un resultat de simu dans les mêmes conditions avec le mur que tu proposes.

[invite50e618bb]

Raaaaahhhh Je parlais d'isolation extérieure sur mur en dur

Et bien une nouvelle image.
poly ext 20 c'est avec 16 cm de beton interne.

[inviteb48c6924]

Bonjour

Merci Rbobeda.

Pour faire encore plus parlant, et plus prêt de la réalité, pourrais tu prendre n'importe lequel des projets sur lequel tu as travaillé, et nous donner les résultats avec , cas 1, de l'isolant pas déphasant partout, cas 2 (celui que tu as fait, donc que tu as déja en stock), de l'isolant déphasant ? Si Pleiades-Comfie est très pratique, il suffit juste peut être de changer le type d'isolant dans trois ou quatre cases (On peut toujours rêver !).

Je te taquine avec mes histoires de déphasage, etc, etc, non pas pour pinailler, mais parce que je pense que :
*parfois, nos raisonnements simplistes nous amènent vers des conclusions fausses (Le bois est un bon isolant, donc les chalets... Avant 1950, cette affirmation était vraie. Maintenant, dire que le bois massif est un bon isolant est une affirmation abusive. Si il fait bon dans les chalets massifs, c'est parceque le bois n'est pas un mauvais isolant, et pour d'autres raisons... Déphaser, déphaser, cela semble une bonne idée, mais bon, est-ce si important, si avec 5 cm d'isolant en plus j'obtiens la même chose, ou si je ne gagne que 0,5 °C sur la température max atteinte en été, ou si presque toute cette chaleur évitée le jour rentre dans la maison la nuit ?).
* donner des exemples sans chiffre ne renseigne pas sérieusement l'interlocuteur. Présenter une maison bioclimatique dans un livre ou une revue tendance bio n'apporte quelque chose, dans le domaine de la thermique de l'habitat, que la première fois. Les exemples suivants doivent être accompagné de certaines des caractéristiques du bati (localisation, Ubat, C, orientation, type d'isolant, Tic, comportement des habitants, prix...) si on veut sérieusement renseigner le lecteur. Sans données chiffrées, c'est toujours intéressant du point de vue architectural, pas forcément du point de vue thermique.
* Une fois les gens renseignés sur l'importance, l'efficacité de tel ou tel procédé (ce qui est loin d'être fait), il faut leur laisser le choix de la méthode (Quel boulot pour les guider sans les obliger!). On peut avoir un objectif réglementaire (RT2005 par ex), ou mieux, mais il faut qu'en même que l'utilisateur choisisse le plus possible la méthode, en connaissance de cause.

Normalement, je devrais avoir sous la main, un ou des logiciels de thermique sous la main dès l'automne prochain. Je ferais profiter le forum de mes petites simul... (Y a du taf sur la planche !).

@+

Exemples non chiffrés, chiffrés... ici on soulève seulement le coin du voile pudique jeté sur le confort d'été par le monde de la construction en France.
J'avoue que je ne mettrai pas en ligne toute la littérature que j'avale ni tous mes petits calculs perso sur le sujet, parce ça, c'est mon activité, que j'y passe pas mal de temps, et que je passe aussi trop de temps sur ce forum par ailleurs passionnant.
Comme tu dis : un projet doit être appréhendé dans son ensemble. Ce n'est pas ce qu'on cherchait à faire ici, on comparait simplement une caractéristique particulière d'un matériau.
Dans l'exemple PS-béton-PS, on ne compare déjà plus la même chose : on est sur un mur composite. On néglige par exemple le fait qu'il sera hyper fermé à la diffusion de vapeur, donc qu'il entrainera des besoins supplémentaires de ventilation. Enfin, on n'utilisera pas la cellulose seule, elle fera aussi partie d'un mur composite : bardage/lame d'air/fibre de bois dense/cellulose/lame d'air/doublage, qui dans son ensemble réagira différemment de l'isolant seul.
Pour info et pour tout le monde : pour faire ce genre de démo basique, mini-Pléiades est parfait (et gratuit) et téléchargeable en ligne chez Izuba. Ca permet déjà de tester ce genre de compositions de base.
Si j'ai le temps je tâcherai de mette en ligne qq courbes avec différentes compositions sur des projets bouclés.
A+

[Philou67]

Pour un R=4.8, il faudrait 8.4m de béton. Là on est dans une grotte, c'est le cas de l'hyperinertie, donc t° quasi constante.
Un voile béton disons de 20 cm, c'est r=0.11 (ce qui est aussi débile que la grotte, c'est vrai )
Si on fait la simulation, la t° intérieure varie au plus chaud entre 32 et 38°C et dépasse la T° extérieure au bout de 2 jours.
Sympa.
On peut penser que ce n'est pas une solution valide

Je pense que Yoghourt voulait dire : et si on ajoutait à la simulation un mur en béton ou en brique à l'intérieur.
Enfin, si c'est pas ce que Yoghourt voulait dire, c'est ce que je voulais demander.
Edit : mince, j'avais pas vu la nouvelle page ! désolé

[invite648870f1]

Bon je repose ma question, qui me turlupine toujours. En cas d'isolation par l'extérieur d'une maison en réno, et dans le cas où on souhaite doubler les purs en placo (gain de temps considérable dans mon cas), est ce que ce doublage "vide d'isolant" ne dégrade pas considérablement le confort acoustique du logement ?

Et si oui, quelles sont les solutions possibles ?

[bedouin]

S'agissant du bruit venant de l'extérieur il sera grandement amorti par l'isolant extérieur. Pour les bruits interieurs ce qui peut se passer c'est que le placo fasse peau de tambour et reverbère un peu les bruits.
La solution est la même que pour des cloisons intérieurs en placo: isoler.

Par exemple poser de la laine de chanvre entre lambourde avant de poser le placo suffira à mieux amortir l'onde sonore.

[reglis06]

En tout cas, comme l'indique Wikipedia, le lambda varie avec la température du matériau, et son taux d'humidité :

Évolution avec l'humidité

Pour les matériaux de construction, il est courant d’utiliser la relation suivante :



où

• λ0 est la conductivité thermique du matériau sec
• H est l’humidité relative en pourcentage.

Philou, question bête... c'est quoi e

[Yoghourt]

la fonction exponentielle e(x)

[Yoghourt]

Bon je repose ma question, qui me turlupine toujours. En cas d'isolation par l'extérieur d'une maison en réno, et dans le cas où on souhaite doubler les purs en placo (gain de temps considérable dans mon cas), est ce que ce doublage "vide d'isolant" ne dégrade pas considérablement le confort acoustique du logement ?

Et si oui, quelles sont les solutions possibles ?

sic... en faisant un doublage, tu vas commencer à perdre en confort d'été (T° de surface du placo supérieure à la fraicheur du mur).
Les solutions à envisager sur le plan accoustique dépendent grandement du but visé, ou de l'existence de pbs phoniques spécifiques. Est-ce que tu peux basculer sur un fil "isolation phonique"? Ca serait mieux pour discuter de tout ça...

[reglis06]

la fonction exponentielle e(x)

Si j'ai bien compris et si je prends ;

• λ0 = 0.036 W/(m.K)
• HR = 80%

λ = 0.036*2.718^0.08*0.8
λ = 0.038 W/(m.K)

J'ai tout juste

[invite648870f1]

Je relance ce fil, car en faisant mes calculs (calcul des sous surtout ), je m'aperçois qu'encore une fois c'est la ouate en vrac qui l'emporte. C'est moins cher que tout le reste (PSE compris) pour un résultat visiblement très bon.

Mais je n'ai rien vu ou lu sur l'utilisation de la ouate en vrac dans l'isolation extérieure, ça se fait pas ?

Je pensais, par exemple à fixer les chevrons horizontalement d au mur de façon à facilement faire des coffrages, on couvre avec le pare-pluie et on insuffle.

Par dessus tout ça, liteaux + bardage et ça devrait rouler...il me semble.

J'ai bon là ?

[Philou67]

Je relance ce fil, car en faisant mes calculs (calcul des sous surtout ), je m'aperçois qu'encore une fois c'est la ouate en vrac qui l'emporte. C'est moins cher que tout le reste (PSE compris) pour un résultat visiblement très bon.

Mais je n'ai rien vu ou lu sur l'utilisation de la ouate en vrac dans l'isolation extérieure, ça se fait pas ?

Je pensais, par exemple à fixer les chevrons horizontalement d au mur de façon à facilement faire des coffrages, on couvre avec le pare-pluie et on insuffle.

Par dessus tout ça, liteaux + bardage et ça devrait rouler...il me semble.

J'ai bon là ?

Je n'ai jamais vu des coffres à insuffler horizontaux. Je suis par ailleurs sceptique sur cette manière de faire, car en cas de mauvaise densité, tu pourrais créer plusieurs pont thermiques à chaque coffre. Je pense qu'il est préférable de faire des coffrages verticaux, insuffler entre pare-pluie et mur, et liteaux verticaux + bardage. Avec un pare-pluie rigide et respirant ça devrait être parfait.
D'autres avis ?

[invite648870f1]

Merci Philou,
Ca veut donc dire que que les chevrons et les liteaux seront superposés, les seconds venant sur les premiers ?

Sinon, hormis l'orientation des chevrons qui n'est qu'un détail technique, je me demandais pourquoi on ne voit jamais ce genre de chose en extérieur ? Parce que ça demande trop de boulot de faire les coffrages ?

D'ailleurs un sol coffrage de largeur standard (environ 60cm) de haut en bas ? Ou tu découpes ce volume ?

[Philou67]

Merci Philou,
Ca veut donc dire que que les chevrons et les liteaux seront superposés, les seconds venant sur les premiers ?

Sinon, hormis l'orientation des chevrons qui n'est qu'un détail technique, je me demandais pourquoi on ne voit jamais ce genre de chose en extérieur ? Parce que ça demande trop de boulot de faire les coffrages ?

D'ailleurs un sol coffrage de largeur standard (environ 60cm) de haut en bas ? Ou tu découpes ce volume ?

Je pense que le soucis de cette configuration est l'isolation des soubassements (car pour bien faire et supprimer le pont thermique de la dalle, il faudrait descendre de 1m sous cette dalle), ou du bas du mur, avec les problèmes de remontée d'humidité. Je verrais bien que le bas du coffrage soit fermé avec du liège par exemple. Même problème d'humidité avec le bois de coffrage qui serait susceptible d'être en contact avec le sol. Par ailleurs, une isolation correcte serait de 15cm... faire des coffrages de 15cm de profondeur ne doit pas être une mince affaire (c'est le moins qu'on puisse dire).
Une autre soucis, c'est pour l'insufflation... il faudra pratique des ouvertures pour chaque coffre dans la pare-pluie, puis reboucher : plus il y a de coffres, plus il y a de trous à reboucher. Je me demande d'ailleurs si le flocage ne serait plus plus conseillé en extérieur.

Pour répondre à ta question : non plus tu compartitionnes, plus tu crées de pont thermique, et plus c'est long à insuffler. Des coffres de 60cm c'est très bien. Prévoir qu'en même une bonne lame d'air, histoire que si les coffres gonflent un peu, il reste encore une lame d'air. Sinon, il faudra faire un double litelage (horizontal puis vertical).

Edit : je suis pas expert, donc les autres avis sont les bienvenus.

[reglis06]

C'est le même principe que la MOB

1. Habillage de façade
2. Lattage / ventilation
3. Pare-pluie rigide (Isoroof-Natur)
4. Montant bois / isolation (P********)
   
   
5. Contreventement (Pavaplan 3F)
6. Lattage / vide technique
7. Habillage intérieur (Fermacell)

Et dans ton cas ;

1. Habillage de façade
2. Lattage / ventilation
3. Pare-pluie rigide (Isoroof-Natur)
4. Montant bois / isolation (ouate de cellulose)
   
   
5. Mur en brique (Optibric)
6. Enduit à la chaux (Enduibric)

Je ne peux que te conseiller de lire toutes les documentations Pavatex, Steico, etc... en extrapolant avec de la ouate de cellulose.
Suite à la remarque de Philou, cette documentation en remplaçant simplement Laine de bois/Ouate de cellulose et PSE/Liège

Pour l'insufflation, au lieu de percer le pare-pluie, insuffles par dessus avant de réaliser la toiture.

[invitef0fd7d6d]

Bonjour,

Après lecture de ce post et d'un autre sur ce même forum, j'envisage pour ma "rénovation" une isolation par l'extérieur de mon bâti (parpaing + enduit chaux ciment). En raison de contraintes d'ordre esthétique, je dois conserver l'aspect actuel à savoir enduit peint en blanc. Je pense donc opter naturellement pour une isolation à base de PSE 100 mm + enduit sur treillis fibre de verre... je me demande cependant si il ne serait pas possible d'utiliser la même technique en remplaçant le PSE par des panneaux de laine de bois (quitte à fixer ces derniers par exemple sur des tasseaux de bois eux même préalablement fixés au mur). C'est un peu plus cher mais bien plus écolo. Est-ce aussi efficace en terme d'isolation et surtout de tenue ? Qu'en pensez-vous ?

D'avance merci.

PS : je suis dans le Sud Ouest à Bayonne plus précisemment.

[invite648870f1]

C'est le même principe que la MOB

1. Habillage de façade
2. Lattage / ventilation
3. Pare-pluie rigide (Isoroof-Natur)
4. Montant bois / isolation (P********)
   
   
5. Contreventement (Pavaplan 3F)
6. Lattage / vide technique
7. Habillage intérieur (Fermacell)

Et dans ton cas ;

1. Habillage de façade
2. Lattage / ventilation
3. Pare-pluie rigide (Isoroof-Natur)
4. Montant bois / isolation (ouate de cellulose)
   
   
5. Mur en brique (Optibric)
6. Enduit à la chaux (Enduibric)

Je ne peux que te conseiller de lire toutes les documentations Pavatex, Steico, etc... en extrapolant avec de la ouate de cellulose.
Suite à la remarque de Philou, cette documentation en remplaçant simplement Laine de bois/Ouate de cellulose et PSE/Liège

Pour l'insufflation, au lieu de percer le pare-pluie, insuffles par dessus avant de réaliser la toiture.

Merci pour tes remarques, en fait je suis en réno, pas en neuf et côté bati, c'est du bon parpaing des familles.

Pour Diffutherm, je connais, j'ai même l'échantillon à la maison, mais c'est franchement cher (40 €/m2 rien que pour lui), hors enduit et il ne font que du 100 mm.

Et mon façon préféré (mon beau frère) m'a dit qu'il ne se sentait pas du tout de faire un enduit sur un mur de 70 m2.

Donc ce sera bardage, au moins c'est assez simple à poser, il me semble.

Maintenant je vais réfléchir à faire par insufflation par le haut.

[invite648870f1]

Bonjour,

Après lecture de ce post et d'un autre sur ce même forum, j'envisage pour ma "rénovation" une isolation par l'extérieur de mon bâti (parpaing + enduit chaux ciment). En raison de contraintes d'ordre esthétique, je dois conserver l'aspect actuel à savoir enduit peint en blanc. Je pense donc opter naturellement pour une isolation à base de PSE 100 mm + enduit sur treillis fibre de verre... je me demande cependant si il ne serait pas possible d'utiliser la même technique en remplaçant le PSE par des panneaux de laine de bois (quitte à fixer ces derniers par exemple sur des tasseaux de bois eux même préalablement fixés au mur). C'est un peu plus cher mais bien plus écolo. Est-ce aussi efficace en terme d'isolation et surtout de tenue ? Qu'en pensez-vous ?

D'avance merci.

PS : je suis dans le Sud Ouest à Bayonne plus précisemment.

Il y a 2 produits sur le marché actuellement pour ça, dans mon post précédent, j'en cite un, l'autre étant celui de chez Homatherm.

Tu peux te contenter de ça, mais ça reste assez faible comme épaisseur (10cm). Par contre tu peux les cheviller au mur directement, c'est fait pour ça , trellis et tu enduis.

[invitef0fd7d6d]

Il y a 2 produits sur le marché actuellement pour ça, dans mon post précédent, j'en cite un, l'autre étant celui de chez Homatherm.

Tu peux te contenter de ça, mais ça reste assez faible comme épaisseur (10cm). Par contre tu peux les cheviller au mur directement, c'est fait pour ça , trellis et tu enduis.

Merci pour ta réponse. Je vais essayer d'avoir le prix du produit de chez Homatherm. 40 € au m2, ça fait cher par rapport au PSE !

[reglis06]

Bonjour,

Après lecture de ce post et d'un autre sur ce même forum, j'envisage pour ma "rénovation" une isolation par l'extérieur de mon bâti (parpaing + enduit chaux ciment). En raison de contraintes d'ordre esthétique, je dois conserver l'aspect actuel à savoir enduit peint en blanc. Je pense donc opter naturellement pour une isolation à base de PSE 100 mm + enduit sur treillis fibre de verre... je me demande cependant si il ne serait pas possible d'utiliser la même technique en remplaçant le PSE par des panneaux de laine de bois (quitte à fixer ces derniers par exemple sur des tasseaux de bois eux même préalablement fixés au mur). C'est un peu plus cher mais bien plus écolo. Est-ce aussi efficace en terme d'isolation et surtout de tenue ? Qu'en pensez-vous ?

D'avance merci.

PS : je suis dans le Sud Ouest à Bayonne plus précisemment.

• Diffutherm chez Pavatex
• Inthermo chez Steico
• Homatherm DHD
• ...

Le problème.... faire réaliser un enduit sur laine de bois

Suite à la remarque de Philou, cette documentation en remplaçant simplement Laine de bois/Ouate de cellulose et PSE/Liège

Je parle du système constructif pas du produit en lui même

[invite9580d8d2]

Bonjour,


Etudiant l'achat d'une maison, je suis confronté au cas suivant : maison ancienne avec des murs épais (de 60 cm environ) en jolies pierres apparentes, mais qui présente de sérieuses traces d'humidité à la fois à l'interieur (rez de chaussée et étage), et même à l'extérieur - un peu - sur les façades (on voit des tâches ici et là partant du bas, ou autour de fenêtres).

Les joints des façades sont apparemment en ciment et non à la chaux.


Je pensais donc que la solution serait d "attaquer" ces façades pour au final avoir des joints à la chaux (ou un autre enduit..). Mais est-ce possible ? Ce doit être hors de prix, et en plus long à réaliser j'imagine ?



(PS : hors de question d'imaginer de poser des bardages, c'est un village médiéval)

[invite88a26558]

tiens romut.. on se retrouve ici aussi lol !!

Pour mes murs exterieurs je me tate sur 2 choix differents (de l'exterieur vers l'interieur, et sans isolation periphérique du sous sol) :

1) : - bardage contreplaqué CTBX ou Eternit Natura (bardage fibre ciment) + vide d'air de 2 cm
- pare pluie rigide type steico ou panneau de liege ( les 2 en 5 cms)
- laine de bois en 10 cm croisé avec le parepluie
- parpaing
- BA13/ FERMACELL ou OSB... lequel mettre en paremetn interieur ?

2) : - meme bardage avec vide d'air
- parepluie souple
- caisson avec ouate de cellulose en 15 cm
- parpaing et parement

Dans les 2 cas je devrais avoir un R qui tourne autour de 4.

Quelle est la methode à priviligier en sachant que je ferais l'isolation moi meme, quelle sera le meilleur rapport qualité/prix ??

[invite648870f1]

Oùlà, d'habitude c'est moi qui pose les questions, j'y réponds pas par manque d'expérience sur la chose.

Mais j'ai calculé mon isolation en 16 cm pour mon mur de 71 m2:
- 2 couches de fibres de bois Homatherm Standard = 1600 € TTC
- 16 cm de ouate en vrac soufflée dans des caissons = 650 € TTC

Attention : ce n'est que le coût de l'isolant, il n'y a pas là les montants, le pare-pluie...

Donc financièrement y a pas photo, côté inertie, avantage à la ouate, j'ai calculé 50 kg/m3 contre 40 pour la fibre choisie.

Par contre côté facilité de mise en oeuvre, je pense que la première solution doit être gagnante et d'assez loin, quoiqu'avec les couches croisées...je suis perdu sur ce critère là.

Concernant la parement intérieur, je me suis aussi posé la question et je pars sur du BA13 le plus standard possible, c'est largement moins cher. Autant tu gagnes directement quelque chose à passer de la LDV/LDR à la fibre de bois ou ouate (isolation, intertie, tolérance à l'humidité...), autant là, le surcoût ne se justifie que d'un point de vue "écologie" des matériaux et rien d'autres...il me semble, que quelqu'un m'arrête si je me trompe.

Donc la porte-monnaie ayant le dernier mot, en ce qui me concerne...

D'ailleurs, si tu as des références de pare-pluie souple (surement bien moins cher), je suis preneur, mais est ce que ça peut tenir la ouate soufflée en paroi verticale voire même sous rampants ?

[invite3a702c9c]

Bonjour,


Etudiant l'achat d'une maison, je suis confronté au cas suivant : maison ancienne avec des murs épais (de 60 cm environ) en jolies pierres apparentes, mais qui présente de sérieuses traces d'humidité à la fois à l'interieur (rez de chaussée et étage), et même à l'extérieur - un peu - sur les façades (on voit des tâches ici et là partant du bas, ou autour de fenêtres).

Les joints des façades sont apparemment en ciment et non à la chaux.


Je pensais donc que la solution serait d "attaquer" ces façades pour au final avoir des joints à la chaux (ou un autre enduit..). Mais est-ce possible ? Ce doit être hors de prix, et en plus long à réaliser j'imagine ?



(PS : hors de question d'imaginer de poser des bardages, c'est un village médiéval)

Ce que j'ai fait dans le même cas.... ayant eu à refaire la toiture, je me suis arrangé, pour que le maçon laisse en place l'échaffaudage utilisé pour remonter la génoise.. Lorsqu'il qu'il bossait, la semaine le WE je décroutai, et j'ai terminé le WE dernier, les joints à la chaux entre les pierres... Va voir le résultat sur mon blog, rubrique "lien-> mon blog rénovation".

[invite9580d8d2]

Ce que j'ai fait dans le même cas.... ayant eu à refaire la toiture, je me suis arrangé, pour que le maçon laisse en place l'échaffaudage utilisé pour remonter la génoise.. Lorsqu'il qu'il bossait, la semaine le WE je décroutai, et j'ai terminé le WE dernier, les joints à la chaux entre les pierres... Va voir le résultat sur mon blog, rubrique "lien-> mon blog rénovation".

Merci. Et félicitations pour ce travail, ça semble énorme!

Je me permets une question subsidiaire : sur la maison dont je parle, il y a un problème d'isolation qq part, car les pièces à l'intérieur sont pleines de moisissures par endroit, voire même du salpêtre. Selon l'agence, c'est parce que la maison n'a pas été ouverte ni habitée depuis 1 an et demie. Par ailleurs elle est mal isolée au rez de chaussée (fenêtre simple, huisseries anciennes).

Mais qq'un m'a dit sur un forum que c'était dû avant tout à la toiture, et à la façade qui selon lui, souffre d'un enduit sans doute au ciment et donc ne peut respirer.

Donc je ne sais trop quoi penser. D'autant plus que cette façade est plutôt belle à regarder. Et la changer, ça me semble une galère sans nom.


Voici des photos (façades, murs intérieurs)
Facade 1
Dos maison
Salle
Arrière-cuisine
Chambre 1


Pourriez-vous me donner votre avis ?

[invitec54f739f]

Bonjour, sur mon projet d'isolation par l'extérieur de ma maison, ça avance un peu car 2 entreprises sont passées pour un devis. Je n'ai pas encore les devis mais les 2 entreprises ne proposent que du polystyrène comme isolant , et quand je leur parle "d'isolant naturel"... ils me disent que personne ne leur a demander auparavant... mais qu'ils vont se renseigner et me tiendront au courant. Donc tout n'est pas perdu !
Une troisième entreprise de la région doit passer chez moi début août.

[invite88a26558]

salut Tix maxiss...


A mon avis personne ne te proposera d'isolant naturel pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun DTU pour cela...

J'ai été confronté aussi a ce probleme dans mes recherches...
Un des artisans que j'ai interrogé, qui voulait faire du naturel, m'a expliqué aussi qu'il a vu des problemes de pourrissement de mur avec des isolants naturel...

PS : je presume bien sur que c'est pour mettre sur des murs en parpaings...