Bonsoir Herakles, merci pour ta réponse. Pour un néophyte comme moi peux-tu me dire la différence entre béton mâchefer et granulats lourds ? Etant donné que j'ai fait une ouverture dans l'une des murs porteur, je pourrais voir suivant ta description de quoi il s'agit.
Le béton de machefer est fait avec des scories (issues de la fonderie ) au lieu de granulats lourds (gravillons gris clair durs ) , il devrait être plus friable au marteau ou à la perceuse à percussion = petites cavites caverneuses friables dans la masse ...
Bonjour Tikito63,
Franchement sans hésité, la solution N°2 : isolation par l'extérieur qui te permettra de conserver l'inertie de tes murs (c'est pas Herakles qui dira le contraire).
C'est vrai que le prix refroidi mais fait plusieurs devis. Dans le batiment, on trouve toujours du simple au double voir plus (du moins pour chaque chantier que j'avais lancé (notaire, architecte, remplacement de fenêtre, zinguerie, charpente, toiture, porte, et j'en passe ...).
Le plus cher, c'est la main d'oeuvre donc si tu es prêt à te lancer dans le chantier, le cout de cette isolation se limitera à l'achat des matières premières et cela te laissera plus de choix sur ce que tu as envi de mettre.
Il faut juste trouver un échafaudage (d'occase sur ebay ou leboncoin (tu pourras toujours le revendre par la suite)).
La pose de l'isolation extérieure n'est pas un travail qui nécessite des compétences particulières, cela prend juste du temps (et l'utilisation des outils adéquats).
Herakles t'a calculé les déperditions approximatives de ta maison actuelle. Elles sont importantes. Tu as donc besoin d'une grosse puissance de chauffe, donc une grosse consommation de mazout.
Une fois que tu auras isolé ta maison (en essayant d'avoir un R minimum de 5 pour les murs et de 7 pour le toit), tes besoins de chauffage seront très faibles. Tu n'auras donc plus besoin d'un système de chauffage de forte puissance.
Un système de chauffage de faible puissance coute aussi nettement moins cher qu'un système de forte puissance.
De toute facon, ta chaudière mazout à 25 ans. Elle a donc un rendement pas terrible par rapport aux chaudières mazout actuelles. Tu consommes donc de toute façon nettement plus.
Si tu optes par la suite pour un bête poêle à bois, tu économiseras en plus les couts d'entretien de la chaudière.
Si tu n'as besoin par la suite que de 2 à 5 Kw/h de puissance pour chauffer ta maison, 2 ou 3 convecteurs feront l'affaire aussi (aucun entretien et faible cout d'achat).
Et enfin, à part le soleil, toutes nos sources d'approvisionnement (mazout, gaz, électricité, bois, ...) verront leur prix augmenter dans le futur. Une bonne isolation se rentabilisera donc très rapidement.
Maintenant prend le problème dans l'autre sens : choisir l'option 1).
Certes tu auras une chaudière plus performante, donc un peu moins gourmande (=> économie) mais ton besoin de chauffage reste identique. Il te faudra donc toujours une chaudière de forte puissance (donc chère). Tu fais cet effort financier. Puis au bout de 4 - 5 ans, avec l'augmentation du prix du mazout/électricité/gaz/bois. Tu te dis que tu vas quand même isoler ta maison. Tu isoles et tes besoins deviennent très faibles => ta chaudière (toute neuve) tourne au ralenti et son rendement baisse et elle s'encrasse. Elle n'est pas prévu pour apporter si peu de chauffage.
Bref tu es "obligé" de jeter ta chaudière toute neuve (qui t'avais couté un os) pour la remplacer par un système de chauffage adapté à tes besoins de chauffage.
Donc pour moi, seule la solution 2 est intelligente et t'évitera de faire de mauvais investissement dans le futur.
Michel
je n'ai calculé que les déperditions des murs seuls !Herakles t'a calculé les déperditions approximatives de ta maison actuelle. Elles sont importantes
il faut encore ajouter les déperditions :
-dûes au renouvellement d'air ( environ 1500W pour 150m3/h par -10 )
-la toiture = je suppose 100m2 = R moyen de 7.5 (LDV 200mm et 2x260 mm !!) = 0.13W/m2°°C ou 400W environ si bonne étanchéité de ce côté
-les vitrages = estimé = 600 W par -10°C
-les divers ponts thermiques aux points singuliers (angles , raccords dalle/murs , linteaux .....)
-le sol sur sous-sol ...
On voit qu'il y a urgence de soigner les murs plutôt que de changer la chaudière ..
De plus , isoler par l'extérieur= grosse inertie des murs qui te permettra d'affronter sereinement les grosss vagues de froid et les canicules sans devoir mettre en surpuissance la chaudière ou sortir les ventilateurs
Merci de vos réponses,
@herakles: pour ce qui est des murs, il s'agit de béton mélangé avec plusieurs éléments, il n'est pas homogène. Des fait il y a des petites pierres des fois des plus grosses ou encore de la pouzzolane (merci les volcans). Mais effectivement c'est assez friable.
@ofmika: pour les devis pour l'isolation par l'extérieur, j'ai fais les 4 entreprises de la région est les devis vont de 22 à 32 voir 39000€ (PSE plus épais). Pour le faire moi même, je ne le sens pas. Même si je pense être un bricoleur averti cela mais parait un peu compliqué et les incidences peuvent être importante.
Pour la chaudière, bon point. C'est vrai qu'en faisant l'iso avant, cela me permettra de choisir une chaudière plus petite par la suite.
Merci à tous les deux, je vous tiendrais au courant de l'avancement de mon projet.
Tikito 63
bonjour.
Tikito63, mon voisin a fait isoler ça maison avec du polystyrène en ITE, comme je suis curieux je suis aller discuter avec les ouvriers pendant les travaux et j'ai regardé de prés comme ils ont fait.
Franchement ce n'est pas compliqué à faire et je pense que n'importe qui peut y arriver.
La seule précaution à prendre c'est d'égaliser les écarts éventuels entre les panneaux avec une grosse râpe plate.
BOnjour à tous, l'ITE avec PSE est trés facile a mettre en place, étant peu bricoleur, je peux vous dire que c'est d'une simplicité!!!PAr contre, il faut absolumment avoir le livre du cstb qui évite bien des erreurs....VoilouEnvoyé par emmanuel30
Mettre l'isolant, le fixer, c'est une chose... mais ensuite ? pour le crépis ? j'imagine que ce n'est pas si facile que cela....
Bonjour,
Pour le crépis le mieux sauf pour les très bon bricoleurs est de faire appel à une entreprise de ravalement (ou maçon) qui avec une machine à projeter aura un meilleur résultat et beaucoup plus rapide qu’à la truelle
A+
c'est facile parce que c'est un enduit mince livré dans des pots en plastique, cela ne nécessite pas une machine, ou alors c'est une autre méthode que celle appliquée chez mon voisin.
Une première couche de quelque mm pour noyer la trame sur l'isolant et une deuxième couche encore plus mince pour la couleur.
Les encadrements de fenêtres c'est de la peinture
Suite du message précédant,
Voir aussi ce qui peut être pris en compte dans le crédit d’impôt (uniquement isolation ou isolation + crépi ?) et en plus avec la TVA à 5,5% au lieu de 19,6, il est peut-être intéressant de tout faire faire par le même entreprise.
Ne pas non plus oublier le prêt à 0% avec en plus une petite chaudière à condensation.
Actuellement vous ne pourriez pas passer à la condensation car vos radiateur on sans doute besoin d’une eau trop chaude pour cela mais avec la baise de vos besoins cela deviendra possible
PS : toujours après isolation une chaudière à bois ou pellet pourra aussi convenir mais l’investissement est plus lourd qu’une au fioul.
A+
Bonjour
Je me pose la même question , l'enduit est compris dans le crédit d'impôt?
Depuis le 1er janvier 2009 la pose donne droit au crédit d'impôt également.
ce qui me tracasse le plus dans ces enduits minces,c'est la solidité et la tenue dans le temps.
en appuyant avec le pouce,ça a quand même tendance à s'enfoncer ....
Si tu appuis avec le pouce fortement la surface fléchie légèrement, car le polystyrène est mou et l'enduit est élastique, bien évidement quand tu relâches ça revient à sa place et il n'y a plus de marque.
Pour la durée dans le temps je ne sais pas, mais bon s'il faut refaire un couche d'enduit au bout de 10 ou 20 an, ce n'est pas alarmant.
je préfèrerai 20 ans ...
ça laisse quand même un impression de fragilité non?
j'imagine à peine les gamins balancer des coups de tatanes ou jouer au foot contre le mur....
aprés avoir discuter avec un peintre qui pose ce type d'enduits exterieur,il me disait que le DTU n'exclue pas l'apparition de fissures au niveau des encadrements de portes et fenêtres (à vérifier quand même).
ça fait flipper quand même,au prix que ça coûte.....
Tu as aussi les enduits épais sur treillis métal déployé ...
pour info , l'ITE posée en 83 sur la ferme de ma soeur en savoie = pas bougé d'un poil ..et elle a eu deux garçons très turbulents ...
En ce qui concerne la mise en place sois même de l'isolation extérieur je suis plutôt perplexe. 1/ pour bien éviter les pont thermique, 2/ pour les tours de fenêtres et 3/ pour la finition à l'enduit.
Pour ce qui est du crédit d'impôt, le gros avantage et la prise en charge de la main d'oeuvre et celui-ci concerne toute l'installation de l'isolant y compris l'enduit.
sinon il y a aussi le bardage....
bonjour Tikito63,
Acheter le guide du CSTB sur l'isolation extérieure et sur le bardage rapporté (9 Euros chacun, c'est donné pour la mine d'informations).
Si tu décidais de faire l'isolation, il faut le faire en 2 couches croisées. Si tu foires dans une couche, la deuxième rattrape cela.
Il y a le fil sur l'isolation extérieure et le site des "murs manteaux" (avec google tu trouveras rapidement).
En suivant les règles décrites, même sans être un génie du bricolage, tu auras un résultat si ce n'est meilleur que les pros car tu perdras beaucoup de temps à faire les finitions. Un pro est payer pour faire un boulot (qu'il dure 1 jour ou 6) mais c'est clair qu'il fera tout pour que cela dure le moins longtemps possible afin de faire un autre chantier. Rentabilité oblige, il sera moins pointilleux que toi ! (Rq : il y a aussi des pros qui font un excellent travail mais il faut le trouver !!). Tu as tout le temps et tu es sur place !!
Sur un autre post, Herakles citait l'utilisation des poutres en I afin d'obtenir une grosse épaisseur d'isolation.
Il te reste le crépis. Personnellement, cela me semble trop technique et comme c'est la première chose qu'on voit de ta maison, on veut que cela soit nickel. Maintenant c'est vrai que les produits ont bien évolué et sont plus accessible à l'amateur. J'ai vu des pros étaler un enduit mince, cela à l'air vraiment simple.... mais bon.
Bref comme j'ai un doute sur mes capacités, je ferais un bardage. Cela au moins c'est accessible à tout le monde. Le bardage te permet toute sorte d'esthétique. C'est pas forcément du bois...
Enfin pour te rassurer, trouve un chantier près de chez toi, où ils font cette isolation par l'extérieur et regarde comment les pros travaillent. Tu verras que ce n'est pas si compliqué ...
Et le crédit d'impot, je ne suis pas sur mais il me semble qu'il ne porte que sur l'achat des matières premières. Donc si tu le fais toi-même cela marche aussi. La main d'oeuvre est exclue du crédit d'impot. A vérifier.
Michel
Bonsoir Ofmika, si tu as les références des ouvrages dont tu parles, je suis preneur.
Effectivement, comme je suis un peu bricoleur il faut voir. J'ai refait l'isolation intérieur chez moi, l'électricité, toute la plomberie, monter des cloisons pour refaire des pièces etc..
Ensuite cela me permettras certainement de choisir un isolant plus épais avec une meilleure isolation !
Pour répondre à ta question sur le crédit d'impôt, il couvre bien les dépenses réalisées par un pro matériel + main d'œuvre. C'est, à ma connaissance, la seul activité bénéficiant du crédit d'impôt sur la MO.
Merci d'avance pour les ref des bouquins
voila , Monseigneur...
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upl...GP_bardage.pdf
Bonne lecture ..
y a aussi le procédé nergalto pour enduits hydrauliques épais avec lame d'air : http://forums.futura-sciences.com/at...lattis-mob.pdf
le résultat : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2157612
a noter qu'une fois l'ossature bois fixée , on a le choix entre veture, bardage , plaques aquapanel outdoor de Knauf , et enduit épais sur treillis métal déployé agrafé /cloué
Bonne lecture
Bonjour,
La liste des documents est du CSTB est accessible sur : http://boutique.cstb.fr/
Dans Guides, livres, études puis dans Guide pratique. Et quasiment tout en base de la liste : Bardage rapporté sur ossature bois.
Le prix a changé : c'est 17 Euros le livre du CSTB.
Ce bouquin décrit comment mettre l'ossature. Entre cet ossature tu fixes l'isolant.
Pour la fixation de cet isolant, le mieux c'est de consulter le site du fabricant de l'isolant : il y a toujours un manuel de pose disponible. S'il existe un avis technique sur cet isolant, l'avis technique fourni aussi ce manuel.
Le site des murs manteaux :
http://www.groupement-mur-manteau.com/accueil
Aller dans le menu : Le mur manteau et sous menu : Construire en mur manteau : PDF contenant toute une foule d'information sur la mise en oeuvre des fondations au toit.
Le reste du site est intéressant aussi ...
Et enfin, il n'y a pas UNE solution mais DES solutions à chaque problème en fonction de tes contraintes. Il faut juste trouver celle qui te semble la plus simple à mettre en oeuvre (et généralement, plus c'est simple et plus c'est la meilleure solution possible) même si elle est un poil moins performante. Au final, ta maison sera quand même nettement mieux isolée qu'avant.
Un dernier détail, si tu vis dans une région avec des étés très chauds, le bardage est plus efficace qu'un crépis pour lutter contre les chaleurs estivales.
Et un dernier pour la route, l'isolant doit avoir une densité minimale de 50 - 60 kg/m3. En dessous de cette densité, tu auras un effet de tassement donc dégradation de tes performances thermiques. Donc sur ce point, il ne faut pas mégoter.
Michel
eh eh ..voila de quoi te monter une ITE les doigts dans le nez = inertie + isolation , 2 des 3 facteurs de réussite d'une bonne habitation bioclimatique , le 3eme facteur étant le soleil = bien orienter et ouvrir au SUD...http://www.betondelalomme.be/index.p...duits.coffrageEffectivement, comme je suis un peu bricoleur il faut voir. J'ai refait l'isolation intérieur chez moi, l'électricité, toute la plomberie, monter des cloisons pour refaire des pièces etc..
http://www.betondelalomme.be/index.p...roduits.global
Bonjour,
Les doits dans le nez ?
Je me trompe peut-être mais j’ais l’impression que les parpaing traditionnels sont plus faciles à monter que ces bloc (on ne peut pas rattraper de défaut, ferraillage) et après il faut les remplir de béton faisant le singe su les bloc.
Et le coût des blocs avec l’isolant ? plus celui du camion pompe ?
J’ai l’impression que c’est plus pour les grosses entreprises de maçonnerie. ?
Sinon ils certain que pour l’inertie, l’isolation, l’étanchéité à l’air et sans doute la solidité c’est le top.
A+
Bonjour,
Pas besoin de feraillage avec ces blocs ?
j'étais parti pour faire ma maison en monomur mais ces blocs à bancher ont l'air pas mal du tout ;o)
Re : Isolation par l'extérieur
Bonjour HERAKLES
est tu toujours devant ton P.C ??? message à 22h hier ; 7 h ce mation : bravo
bon ,depuis : http://forums.futura-sciences.com/ha...s-beton-4.html et en allant sur ton lien : http://www.verticalbloc.com/ , puis sur leurs distributeurs : http://www.verticalbloc.com/index.ph...d=12&Itemid=32 on trouve la BIP à CESTAS (33610 ) : http://www.bipbetons.fr/gris/index.php?act=6 ou l'on trouve tout produits bétons : à bancher , vertical procéde , c'est plus près ( bordeaux) que la sté mère VERTICALBLOC ### Pas de coodonnées
voir leur vidéo : http://www.verticalbloc.com/index.ph...d=43&Itemid=44
la BIP comercialise les mêmes produits, et n'a pas d'état d'âme envers les revendeurs : même avec les grandes surfaces ( ex : le roy du merlin enchanteur / Merignac ) ... Donc , les conditions commerciales peuvent être bien + intéréssantes que celles des négoces "profesionnels " !!!
Ex : poutrelles RECTOR + Hourdis BIP ; poutrelles ACOR + hourdis BIP ; Vertical procéde , STELOC ( fabriqué en GIRONDE ) etc , etc
EXplancher rector ( poutrelles rs138 "frettées ) + hourdis ne sera pas dispo en grande surface , mais via la BIP si !!! ( pas se gêner avec promos du style -20% passage en caisse !! )
Dernière modification par Philou67 ; 10/05/2009 à 06h38.
Je m'excuse de la question posée :
(Vous avez dû y répondre 20 fois)
Est-il juste de dire que le béton banché a plus d'inertie que la brique ?
Est-il juste de dire qu'un avantage supplémentaire de l'ITE est de permettre d'utiliser l'inertie du mur, alors que l'isolation intérieure, par définition, rejette l'inertie du mur vers l'extérieure.
Merci pour vos réponses.
benoit.
bonjour,
Un lien ver un dossier de ceforum
http://www.futura-sciences.com/fr/do...870/c3/221/p1/
A+
plutôt 200 fois je pense
Le dossier indiqué par chataxe répond certainement aux questions, mais pour faire bref :
que la brique creuse, oui. l'inertie dépends de la nature du matériaux (du même ordre de grandeur pour la brique et le béton) et par la quantité de matériaux, donc son poids. La brique creuse, c'est plein d'air. le béton banché, c'est plein de béton.
oui
Salut à tous.
Je retrace un peu mon chantier à venir:
Brique de 20 + iso ext en laine de bois.
Pose des fenetre en tunnel côté interieur.
Ebrasement de la brique pour retour d'isolant sur dormant de menuiserie.
Le rejingot pour les fenetres sera composé soit d'un tasseau de bois, soit d'un rejingot fabriqué e beton armé.
Concernant les baies et portes, je ne sais toujours pas comment gérer leur appui.
Si je mets un appui béton classique, le pont thermique sera énorme.
Est ce jouable d'apres vous d'utiliser du bois au vu du poids des grandes baie (largeur 260)?
Gracias !!!!!!!!
