Isolation toiture par l'extérieur. Ne sais pas quoi choisir

[invite3320b205]

Bonsoir à tous et désolé si je viens polluer le forum d'un énième message sur ce sujet mais j'ai vraiment besoin d'aide et ma situation est particulière. Voici mon problème:

J'ai acheté une maison récemment et j'aimerais isoler le toit par l'extérieur (impossible par l'intérieur car trop de perte de place).

Mon actuelle toiture est composée ainsi de l'extérieur vers l'intérieur:
- Tuiles
- Contre lattes
- Lattes
- Pare pluie
- Volige
- Laine de verre de 150mm
- Chevrons
- Poutres rondes de 350mm de diamètre et 10m de long
- Frise

Les pièces sont directement en dessous du toit. Au total, mon toit fait une épaisseur maximum de 35cm voire moins d'où l'impossibilité d'isoler par l'intérieur (présence de mezzanines...).

Donc, pour l'isolation par l'extérieur, je me documente sur le net et via différentes entreprise mais je n'y vois par clair. Concrètement, quelles sont les solutions dont je dispose, comment se mettent elles en œuvre et laquelle me conseillerez vous?

Je souhaiterais isoler "correctement" cette toiture tout en sachant que mon budget est serré (rénovation des fenêtres, de la façade, du système de chauffage...).

Merci du coup de main car je ne m'en sors plus.

Alexandre
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[herakles]

Le plus simple est d'enlever lattes et contre-lattes + le pare-pluie , et de fixer sur les voliges des panneaux d'isolant : laine de bois , pavatex , laine de roche spécial sarking (rockciel) , etc.. et de remettre par dessus un pare pluie HPV , lattes et contre lattes et re-tuiler .

Vérifier qu'un pare-vapeur est bien placé sous la laine de verre , côté intérieur et qu'il est parfaitement jointoyé , sinon il faudra agrafer sous les chevrons un pare-vapeur ad hoc , puis un nouveau plafond .( ca suppose que tu puisses enlever la frise et la remettre après . )

[invite3320b205]

D'accord et concrètement, lequel de ces matériaux présenterais l'un des meilleur rapport isolation/prix/facilité de pose?

Concernant le pare vapeur, doit il être obligatoirement posé sous la laine de verre? Genre sur la volige juste avant le pare pluie?

Dans mes recherches, j'ai vu que l'on pouvait isoler par l'exterieur soit avec des matériaux comme les panneaux de fibre de bois ou vient se fixer le reste de la charpente, soit en fabriquant des caissons sur la volige que l'on remplit d'ouate de cellulose par exemple.

Concernant ces caissons, j'ai peur que cela rajoute vraiment beaucoup de poids sur la charpente non?

[invite45f5d36b]

bonjour,

il est possible de mettre des contre-chevrons sur les voliges et / ou de faire des caissons ou bien d'employer un isolant plus dense qui portera directement les lattes / contre-lattes.
Je ne pense pas que la première solution pèse plus lourd que la seconde: certes il y a du bois qui pèse lourd mais l'isolant lui sera plus léger.
Il faut calculer le poids sur les chevrons pour savoir:
* dans le cas d'un isolant "spécial sarking" de densité ~150 kg/m³, celà fait 30 kg/m² pour 20 cm d'épaisseur
* dans le cas d'un isolant de faible densité, entre 30 et 60 kg/m³, celà fait 6 à 12 kg/m² pour 20 cm auquel il faut rajouter le poids du bois
S'il y a un contre chevron tous les 60 cm (largeur standard d'un panneau isolant), il faut que le bois pèse moins de 18 kg/m² pour rester plus léger que la solution isolant dense, soit 12 kg par mètre linéaire de bois. Si on considère que le bois pèse 500 kg/m³, il faut que la section du contre-chevron fasse moins de 240 cm². Si la hauteur de celui-ci fait 20 cm (c'est l'épaisseur de l'isolant), il faut que sa largeur fasse moins de 12 cm.
Donc, en utilisant des contre-chevrons de 200x75, la solution contre-chevrons / caisson + isolant de faible densité pèse moins lourd que la solution isolant dense.

Il me semble que la solution contre-chevrons / isolant à faible densité revient moins cher en matériaux.
Les isolants à faible densité sont aussi de meilleurs isolants que leurs équivalents haute densité.
En contrepartie, les contre-chevrons ajoutent des ponts thermiques: le bois n'est pas un bon isolant.

De façon générale, les isolants en vrac coutent moins cher que les isolants en panneau; mais il faut aussi compter le prix de la pose:
tout le monde peut faciler dérouler un rouleau d'isolant ou poser un panneau, il est plus délicat de souffler un isolant type ouate à densité bien controllée.

D'après ce que je constate, les matériaux, par ordre de cout croissant pour un R équivalent sont:
* la laine de verre
* la ouate de cellulose en vrac
* la laine de roche en vrac
* la laine de roche en panneau
* le liège en vrac
* la laine de bois
* les panneaux de laines de chanvre / cellulose / mouton / plumes
* le liège en panneaux
Quelques remarques, cependant:
- c'est ce que j'ai constaté dans mes recherches de prix, rien ne prouve que ce soit une généralité sur des prix bien négociés !
- de plus, je n'ai pas tenu compte des couts de mise en oeuvre, qui peuvent changer la donne
- enfin, le R caractérise le comportement statique du matériau; Dans la vraie vie les températures varient en permance, surtout la température extérieure.
Or dans ce cas, R n'a aucune signification physique...
Il est donc aussi important de tenir compte de l'inertie des matériaux pour connaitre la qualité de l'isolation et le confort procuré, idéalement en faisant une étude dynamique.

Enfin, le pare-vapeur ou frein vapeur doit être à l'intérieur, pas du coté du pare pluie:
c'est la dernière couche avant le parement de finition, donc entre la frise et la laine de verre existante.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite3320b205]

Tout d'abord, merci pour cette réponse précise et bien détaillée.

Concernant la mise en œuvre, je m'en charge moi même. C'est pour cela que je partirai plus sur des panneaux de fibre de bois à poser en Sarking.
Le coût est relativement accessible tout de même comparé aux devis que j'ai reçu (plus de 40 000 euros pour 130m² de surface)!!!

J'ai fait un rapide calcul et tout le matériel (panneaux de fibre de bois en 120mm, tires fond, pare vapeur, pare pluie, lattes, contres lattes, tuiles neuves, zinguerie et rives) me reviendrais a environ 52€ le m². C'est élevé je trouve pour du fait maison mais bon.

Par contre je bloque sur 2 points:
- quelle épaisseur de fibre de bois choisir
- concrètement, par rapport à ma toiture actuelle dont j'ai fais la description plus haut, comment puis je poser (ou non si je ne suis pas obligé) tous les éléments qui composent une bonne toiture isolée et étanche (pare vapeur, pare pluie, vide d'air???.....)

Merci pour tout

[invite1e4f6dff]

Il te faut ajouter 30 cm minimum en couches croisées de fibre de bois genre P********, avec tes 15 cm de laine de verre, cela fera une bonne isolation globale de toiture.

[invite45f5d36b]

120 mm, ca fait effectivement assez peu.
entre 150 et 250 mm serait beaucoup mieux pour, en conservant ta laine de verre, avoir une isolation performante.
Le mieux est effectivement de faire 2 couches croisées.
Si tu veux t'en tenir à des panneaux de fibre de bois de 120mm, je te conseille d'opter pour un pare pluie en fibre de bois de 22mm par dessus.
Ce pare pluie complètera un peu l'isolation mais permettra surtout de faire une seconde couche (certes beaucoup moins isolante) pour limiter les ponts thermiques.
2 couches croisées de 120mm seraient mieux, cependant.

A l'intérieur:
si ta laine de verre possède un frein-vapeur ou pare-vapeur bien jointoyé, tu peux le conserver
sinon, soit tu fait les joints corrects si c'est possible ou tu remet un frein-vapeur / pare-vapeur contre la laine de verre

Le reste va à l'extérieur, sur tes voliges, de l'intérieur vers l'extérieur:
1 ou 2 couches de fibre de bois
pare pluie
lattes / contre-lattes
tuiles
Donc, en gros, tu ne fait qu'insérer ta nouvelle isolation entre les voliges et le pare-pluie.