Nivellement plancher bois

[invitec1f00449]

Bonjour à tous,

Propriétaire d'une vieille maison en Ariège, nous la remettons (ou faisons remettre) en état au fur et à mesure de nos dispos et possibilités.

Nous souhaitions isoler le plancher bois (3 cm d'épaisseur) qui fait séparation entre le rdc (cuisine et salon) et l'étage (chambres), puis remettre un nouveau revêtement de sol. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que dans 2 des 3 chambres (donc probablement l'autre aussi), le plancher était en cuvette.

Nous nous sommes renseignés, et un menuisier nous a déconseillé de relambourder car trop coûteux et long à faire. En plus, il m'a dit qu'avec les clous, le bruit se transmettrait dans les nouvelles lambourdes et donc ça ne serait pas terrible pour l'isolation phonique. Il nous a par ailleurs été conseillé de faire une chape en béton allégé. Mais, il nous faudrait retirer toutes les affaires, meubles, ... de l'étage pour que la dalle puisse être coulée sur l'ensemble du niveau. Ce qui sous entend +/- 2 semaines sans accès à l'étage le temps de laisser le béton sécher et de poser le nouveau revêtement de sol.

Connaîtriez-vous d'autres solutions ??
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[invite6a51a5dd]

Salut Fab,

Tu peux voir les solution de chez fermacell il éxiste aussi des panneaux de fibre de bois qui intègrent des lambourdes qu'on ne clouera pas.... on te propose quelle épaisseur pour la chape? Elle fait quelle épaisseur la "cuvette"? En fait, la solution dépend notamment:

- de la hauteur dispo
- du faux niveau à rattraper
- des préférences pour le revètement de sol final.

A+

Vincent

[invitec1f00449]

En ce qui concerne la hauteur totale dispo, on tourne à 2.5m donc perdre 10 cm n'est pas un soucis. Ça sera seulement un soucis pour les passages de porte, parce qu'elles sont déjà basses (la plus haute est à 1.90) mais ne me demande pas pourquoi. Ce n'est pas réellement un soucis, il est tout à fait possible de les changer un jour

Le faux niveau à rattraper est d'environ 3 à 10 cm : je compte large, je n'ai pas réellement mesuré les 10 cm, c'était de visu avec le niveau laser du plombier quand il réalisait les passages de conduites d'eau pour le chauffage central. La chappe proposée était basée sur ces valeurs, après vérif des artisans.

Le revêtement final sera en bois, probablement plancher massif car on a deux scieries pas loin qui font du massif pour moins cher que du parquet contrecollé. Mais sous ce revettement, j'envisage de placer une sous couche d'isolation phonique pour diminuer au max les transmissions de bruits.

Voilà, j'espère que c'est assez clair.

[invite6a51a5dd]

Salut,

Le truc c'est que ça dépend de ce que tu appelles perdre 10cm.

Si t'as un "trou" de 10cm, avant toute isolation, faudra au moins monter de 10cm au niveau du trou... La question c'est ce qu'il est possible de faire en plus de boucher le trou...

Je sais pas quelle est la technique proposée avec la chape mais a priori, ton cas est éligible à l'utilisations de granulats pour faire le niveau. L'avantage c'est le poids raisonnable et la mise en oeuvre à sec. Par contre, faut voir le prix....

http://www.fermacell.fr/fr/docs/Fich..._juin_2008.pdf

Pour finir, ce genre de truc (pas donnée non plus) doit être bien: http://www.bienetremateriaux.com/upl...icoFloorFT.pdf

A+

Vincent

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitec1f00449]

Quand je dis perdre 10 cm, c'est principalement par rapport à la hauteur des portes car nivellement + isolant + nouveau revetement = +/- 10 cm estimés.

Pour la chape, il s'agissait de béton allégé avec des billes de polystyrène (bétostyrène il me semble). Effectivement, les granulés semblent une solution valable, qui surtout me permettrait de faire les pièces au fur et à mesure sans avoir à tout virer. Cependant, je n'ai trouvé aucun artisan en Ariège susceptible de faire ce genre de chantier.

Pour ton 2° lien, pourquoi pas mais le sol n'étant pas droit, il faudrait déjà le redresser avant d'envisager cette solution.

[invite6a51a5dd]

Et bien lances-toi, ça sera plus économique

De toute façon, si tu fais intervenir des artisans, il faut opter pour la solution "massue". Faire faire du pièce par pièce aux artisans c'est bon ni pour l'organisaiton de chantier, ni pour le portefeuille.... Par contre, au niveau phonique, le polystyrène ne vaut rien. Tu peux aussi opter pour du chaux chanvre en chape, plus phonique...

Vincent

[invitec1f00449]

Etant donné que ce sont des artisans "traditionnels" (bien que jeunes), je ne pense pas qu'ils soient au point sur les techniques alternatives au béton. Je l'ai d'ailleurs vu quand ils sont venus. Il n'avaient pas l'air de connaitre le système des chapes sèches.

Je ne connaissais pas la technique chaux/chanvre. Je t'avouerai que tout ce qui est liquide n'a pas ma préférence parce que le plancher est ancien, plein de trous entre les lattes et qu'en plus il me faudrait tout monter au premier

Pour la solution faite moi-même (dalle sèche), c'était surtout pour un gain de temps que je voulais le faire faire. Maintenant, si je ne trouve personne, il faudra effectivement que je songe à le faire moi-même. Mais j'avoue que la tâche me semble tellement colossale que je ne suis pas pressé de m'y mettre.

[invite6a51a5dd]

Salut Fab,

Pour le chaux chanvre, c'est disons la consistance de carottes râpées à la mayonnaise (beurk !) c'est pas vraiment liquide dans l'ensemble. Pour une chape de ce type, peu de chaux, peu d'eau, bcp de chanvre.

J'ai fais un enduit bien plus chargé en chaux (donc en eau) et c'est la consistance d'une mousse au chocolat en gros. C'est d'ailleurs étonnamment léger quand on est habituer à bouger des enduits/béton au sable!

Vincent

[invitec1f00449]

Ta solution chaux/chanvre (même si je ne la mets pas en oeuvre) m'intéresse.
As-tu une idée du cout ? Comment fais-tu le mélange (pourcentage de chaque composant surtout) ?

Pour la mise en oeuvre, j'imagine qu'il faut un film en dessous ? Et tu mets des règles sur les cotés pour faire les niveaux, et tu tires avec une autre règle à la perpendiculaire pour niveler ?

Pour la solution chape sèche, j'avais vu un vendeur sur un salon mais il s'agissait de granulés de bois (biofib). J'ai un doute sur la tenue dans le temps à cause de l'humidité de la maison. Mais en cherchant, je suis tombé sur Fermacell. En plus il y a une solution pour augmenter l'isolation (solution en nid d'abeille), mais j'imagine qu'il doit exister des solutions moins onéreuses que celle là...

PS : merci pour tes réponses (quand même, avec le temps que tu dois passer à me répondre )

[invite6a51a5dd]

Re'

Tu peux aller voir la doc technico commerciale chez St Astier par exemple pour une première approche:

http://www.c-e-s-a.fr/

A+

Vincent

[invitec1f00449]

Ha oui merci, j'ai jeté un oeil. Ca à l'air effectivement facile à mettre en oeuvre.

Le seul soucis, c'est la durée de séchage.

Nous n'habiterions pas dans la maison, je serais partant pour cette technique ou une autre à base de liant "liquide", mais habitant dans la maison maintenant, ça devient nettement plus compliqué.

Il serait tout à fait possible de faire les pièces les unes après les autres, mais avec le temps de séchage, ça deviendrait vraiment compliqué à gérer. Je pense que mon choix est déjà fait, par rapport aux éléments que tu m'as donné, et que nous allons partir pour une chape sèche. Ca sera peut-être plus cher qu'une technique "liquide", mais ça me permettra surtout de réaliser les travaux au fur et à mesure. Je devrais pouvoir réaliser une pièce par semaine de congés (chape + isolation + revêtement).

Mais si tu as d'autres solutions, je suis toujours preneur. Le chantier n'aura normalement pas lieu cet été. Il faudra que je regarde si j'ai assez de congés pour le commencer d'ici la fin de l'année et le continuer sur 2013

[invite7f6b344f]

bonjour,

le surlamboudage ne pose pas de problème phonique si on colle du liege sous les lambourdes et les lambourdes avec le liege sur l'ancien parquet

[invitec1f00449]

Ca n'est pas ce que j'ai eu comme retour d'un artisan. Le soucis, c'est qu'il faut tout coller si on ne veut pas fixer les nouvelles lambourdes à l'ancien plancher avec des pointes. Et d'après ce même artisan, c'est une opération coûteuse aussi bien en argent qu'en temps.

Mais il est vrai qu'elle permet d'ajouter une couche d'isolant entre les lambourdes, ce qui est vraiment bien. D'un autre coté, le passage sous mes portes actuellement étant limité (1.90 maxi), un relambourdage pourrait poser des soucis le temps que l'on change les portes, ce qui ne sera surement pas demain vu la liste des travaux plus urgents à réaliser.

[invite7f6b344f]

le liege est entre les lambourdes et l'ancien parquet, pas au dessus des lambourdes, et le liège est collé des 2 cotés

[invitec1f00449]

Bon retour à mon soucis de plancher.

J'ai fait la mesure des différences de niveau, et sur la totalité de l'étage, j'ai 8cm maxi tout en sachant que dans chaque pièce, je suis plutôt entre 3 et 5 cm.

J'ai continué à fouiller pour trouver d'autres solutions (Lecamix par exemple), mais j'ai toujours le problème de la durée de séchage pour les chapes allégées soit à base de ciment soit à base de chanvre. Et pour la solution relambourdage, j'ai pas la motivation ... Je pense donc m'orienter vers une solution sèche (placoforme ou fermacell), qui devrait me permettre en quelques jours de niveler le sol, puis de pouvoir faire la finition dans la foulée.

Ensuite, je prévois de poser une couche sur les granulés. Mais suis-je réellement obligé de passer par les dalles placo/steico ou puis-je mettre des dalles de bois à la place ?

Enfin une couche ou deux de feutre puis le nouveau sol (plancher flottant).

Le critère principal étant le poids, le plancher actuel étant assez ancien tout comme les chevrons, je ne voudrais pas trop lui en faire supporter. Pensez-vous que ce soit jouable ?

[invitec1f00449]

J'apporte des éléments complémentaires à mon précédent message :
- poids d'une dalle fermacell standard 25mm : 30 kg/m²
- poids des granulés de nivellement fermacell sur 5 cm en moyenne : 19 kg/m²
- poids d'une dalle OSB ep 12 mm : 8 kg/m²

Donc si je prends le 100% fermacell, j'arrive à 49 kg/m² et si je fais nivellement fermacell + OSB, j'arrive à 27 kg/m².
Ca vous choque ou pas ??

[invitec1f00449]

Je continue d'avancer dans mes réflexions ... Donc ce sera fermacell / knauff forme en billes sur un géotextile pour éviter les pertes à cause des trous dans le plancher d'origine.

Par dessus, ce sera de l'OSB ou du CTBS. Par contre, faut-il une épaisseur minimale pour ces dalles, sachant que je ne me trouve pas dans la situation où ça servira directement de plancher ?

Encore dessus, j'ai prévu de poser de l'isolant Steico Underfloor en 7 mm (au moins pour la chambre du petit), puis un parquet en chêne normalement de 14 mm d'épaisseur. Toute la pièce sera entourée d'une bande résiliente.

Vos avis ?

[invitedca95151]

je ne sais pas si il faut une hauteur minimale. tu peux appeler fermacell et knauff en général, les techniciens sont sympas et répondent aux questions de mise en oeuvre.

Je suis intéressé par le suivi de ta mise en oeuvre car j'ai le meme probleme : une pièce de 60m² avec 6 à 8 cm de différence de niveau. Par contre c'est une pente continue et non pas des cuvettes...

[invitec1f00449]

A mon avis, tu auras moins de soucis car ton calcul de volume de billes sera plus rapide que le mien ou les niveaux sont très hétérogènes dans chaque pièce.

Je ne parlais pas de l'épaisseur de billes chez fermacell / knauff, car je sais que dans ce cas, il faut au moins 3 cm et au max 10 cm ... Je parlais de l'épaisseur des plaques de ctbs / osb. Je n'ai pas tenté de contacter un commercial, mais j'ai peur de me faire envoyer ballader parce que je n'applique pas la mise en oeuvre recommandée par le fabriquant ...