Amélioration/rénovation maison 1990 Finistère nord

[Archeron]

Bonjour,

Je suis actuellement en cours d'achat d'une maison à Landerneau (29) (compromis en cours).

Celle-ci a été construite en 1990 (donc j'imagine avec une réglementation thermique totalement obsolète) et le diagnostic thermique réalisé est (malheureusement) sans surprise, à savoir E (298 kWh ep/m²) :

11133 kWh ef ou 28722 kWh ep pour le chauffage seul.
2728 kWh ef ou 7039 kWh ep pour le chauffe-eau.

La surface habitable est de 120 m², chauffée électriquement (convecteurs NF + convecteurs catégorie C avec programmateur) avec néanmoins une cheminée à foyer ouvert.
A noter que c'est une maison sur sous-sol (non isolé).

Je n'ai pas le détail de l'isolation des murs ni de la toiture : pour les murs cela va être difficile car le propriétaire n'est pas la personne qui a fait construire la maison & n'a pas eu les papiers de la construction de l'époque ... Pour la toiture, je n'ai pas encore inspecté les combles.

Les fenêtres sont en double vitrage (4/8/4 & 4/10/4)

Le diagnostic de performance énergétique donne quelques axes d'améliorations :

* Installation d'une pompe à chaleur air/eau => honnêtement je ne vois pas l'intérêt, car tout est électrique actuellement & cela reviendrait sans doute très cher (installation chauffage + plomberie + PAC)
* Modification de la cheminée, via la pose d'un insert ou d'un poële à bois => sans aucun doute une bonne solution pour assurer les besoins principaux en chauffage du rez-de-chaussée, je pense également (mais je n'ai pas encore de devis) qu'économiquement parlant on est sur une solution bien moins onéreuse que la précédente.
* Remplacement du chauffe-eau par un chauffe-eau thermodynamique (avec une PAC à priori ?) => je ne connais pas du tout ce type de techno, est-ce réellement intéressant ?
* Remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres double vitrage peu émissif => solution onéreuse à priori (là encore pas de devis), mais quid du rapport prix/performance ?
* Isolation des combles => là-aussi solution de bon-sens, à voir en fonction de l'isolation existante.
* Isolation du sous-sol => Rien actuellement au plafond en sous-sol.
* Installation d'une VMC hygroréglabe de type B => aucune idée pour le moment du type de VMC existante.

A noter (d'après le diagnosticien) que potentiellement, l'installation d'un insert/poële, le changement des fenêtres & l'isolation des combles & sous-sol donnerait droit à un crédit d'impôt.

Bref, pas mal d'axes d'améliorations, mais je ne sais pas exactement par ou commencer

A côté de ça, j'ai lu avec intérêt un dossier dans le dernier "maison écologique" où justement on a un exemple d'une personne ayant rénové un pavillon des années 90, en gros ce qui a été fait :

* Isolation extérieure.
* Installation d'un poële performant
* Changement vitrage (menuiserie en bon état)
* Vmc 2x flux
* Chauffe eau-solaire

Pour au final passer sous le label effinergie rénovation.

Précision importante, j'ai un budget de peu ou prou 15 000 euros pour améliorer l'existant.

A mon sens, ce qu'il faudrait prioriser :

- poser insert/poële.
- changement baies vitrées (aluminium année 90, pas top ...)
- changement des convecteurs NF (les plus anciens étant à l'étage).
- éventuellement sur-isolation des combles (peut être dans un second temps).
- isolation du plafond du sous-sol (dans un second temps).

Je suis plus partagé sur :

* changement de la VMC par une hygro type B voire 2x flux (méconnaissance du sujet).
* isolation extérieure (l'idéal, mais sans doute trop cher & compliqué du fait du sous-sol).
* chauffe-eau thermodynamique (là aussi méconnaissance du sujet).

Bref, beaucoup de questions !

Je suis donc preneur de tous vos conseils !
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[Larzacien]

bonjour, Votre maison est de 1990, elle n'est probablement pas si mal que ça malgré son DPE.

D'une part, on sait que le DPE n'est pas vraiment fiable, et que le diagnostiqueur se fie à ce qu'on lui dit, et si on omet de signaler quelque chose, ce n'est pas pris en compte.

De plus, il faut savoir que vous avez deux choses qui plombent le DPE : les convecteurs électriques, et plus encore pire que tout : la cheminée ouverte.

Puisqu'elle a été conçue avec chauffage électrique, normalement, même vu l'époque l'isolation ne doit pas être si mal que ça. Il y a de fortes chances que la dalle soit isolée sous la chape. Le carrelage n'est-il pas fendu ??? si oui, ça tendrait à prouver que la dalle est isolée. Mais rien ne vous empêche d'isoler par le plafond du sous sol, ça renforcera l'isolation de toutes façons.
Quant aux combles, il faudrait qu'il y ait au moins 20 cm et c'est un minimum; Reste à savoir si les combles sont aménageables ou perdues. Contrairement à ce qu'on dit parfois la LV ne perd pas ses propriétés même si elle est ancienne, sauf s'il y a eu des fuites d'eau au toit.
Et ces deux points que vous placez "dans un deuxième temps" sont des priorités, avec la question de la cheminée ouverte qu'il faudrait remplacer par un poêle (meilleur rendement qu'un insert).
Puisqu'il y a un sous sol vous pouvez envisager même un chauffage central par radiateurs (voir si le gaz passe pas loin. Pour les pompes à chaleur, c'est plus cher, et leur durée de vie est estimée à 15 ans... De plus, le rendement diminue progressivement lorsque la température extérieure passe au dessous de 7° (positif) et ça ne fonctionne plus à - 15°.

Ou alors, vous faites une bonne flambée le soir avec le poêle de façon à surchauffer un peu la maison, on peut monter à 24 ou 25° et même si vous en avez le temps, une petite flambée le matin, et à ce moment là, le chauffage électrique consomme beaucoup moins surtout si vous réglez une température de 17° par ex. Et vous pourriez même remplacer les radiateurs par des modèles à fluide par exemple, pas trop chers, mais plus agréables à l'emploi.

Pour les murs, il faudrait démonter une prise ou un interrupteur et sonder l'épaisseur de l'isolation.
Y a-t-il du placo, ou bien une contre cloison en briques contre les murs extérieurs ???

Avec le remplacement de fenêtres surtout si elles sont en PVC vous gagnerez quasiment rien, et vous ne les amortirez pas. Par contre si vous avez des fenêtre alu sans rupture de pont thermique (dans ce cas, elles condensent), là peut-être le remplacement serait valable, mais il faut voir.

Pour un chauffe eau thermodynamique, il faut quand même savoir qu'un chauffe eau électrique classique pour une famille de 4 personne consomme 15 euros par mois d'électricité, et on peut faire mieux en faisant attention. Donc un chauffe eau thermodynamique, idéalement c'est bien, mais financièrement, on ne s'y retrouve pas. Encore je préfèrerais un chauffe eau solaire avec complément électrique, mais là aussi, c'est assez cher, mais c'est très efficace : une bonne partie de l'année, la résistance ne fonctionne pas du tout.

Il ne faut pas marcher qu'au "crédit d'impôts" surtout que les travaux ne doivent être faits que par des professionnels donc ça revient très cher, malgré tout.

Pour la VMC DF, il faut savoir qu'on n'a plus besoin d'aérations sur les fenêtres, par contre il faut amener l'air neuf au moyen de tuyaux (qui peuvent passer dans les combles et doivent être isolés) dans le séjour et les chambres. Cet air neuf est préchauffé par l'air extrait via un échangeur. Et il y a deux moteurs : un pour extraire l'air vicié, l'autre pour pousser l'air neuf. La VMC hygro se met automatiquement en grande vitesse lorsqu'elle détecte un certain taux d'humidité, mais sinon l'installation est identique à la VMC standard.

[Mickele91]

Bonjour,

bonjour, Votre maison est de 1990, elle n'est probablement pas si mal que ça malgré son DPE.

Oui, pas de panique, je confirme aussi que le fait d'être en tout électrique, te "plombe" la note...

Tu as un budget de 15000 €...et pour être clair, c'est ça qui te guidera dans le choix de tes axes de rénovation...

Comme tu le soulignes, tout ce qui est PAC (plus toute l'installation d'un chauffage central non existant aujourd'hui) avec 15000 €...tu peux oublier...

Tu peux aussi oublier les chaudières à Pellets, parce que là, 15000 €, c'est le budget minimum pour la chaudière, son installation, le silo, la régulation, le conduit d'évacuation....c'est donc sans compter, toute l'installation de chauffage central à rajouter...

Tu peux aussi écarter, à moins de la faire toi même, une isolation par l'extérieur...

Le mieux, dans la phase où tu te trouves, est de commencer par faire un état précis de l'isolation existante...et en fonction de ça, connaissant ton budget, on pourra modestement te guider....

Note, que tu as aussi la possibilité de te faire aider dans tes choix, par un bureau d'étude thermique.....

Cordialement

[Archeron]

Merci pour vos réponses ! Alors dans l'ordre :

* Je ne sais absolument pas si la dalle est isolée (et pas de carrelage fendu pour vérifier), donc effectivement une isolation (au pire supplémentaire) au plafond du sous-sol est sans doute intéressante.

* Pour l'isolation des combles, on peut donc sans problème rajouter de l'isolant sur l'existant (sauf si problème d'eau) ?

* Concernant le foyer ouvert, ma femme souhaiterait conserver la cheminée (donc insert), mais je serai plutôt partant pour un poële à bois (pas de pellet) Blague à part, à priori les inserts que l'on trouve actuellement on (à priori) des rendements aux alentours de 80%, soit un peu moins que les meilleurs poële à bois (entre 80% & 85 % d'efficacité non ?) par contre quid du dimensionnement ? J'ai l'impression que les inserts ont des puissances de l'ordre de 10 kW, alors qu'on trouve des poëles à partir de 4 kW (mon idée étant de chauffer le rez-de-chaussée par le poële/insert & l'étage par des radiateurs -(chambres des enfants + petite salle de bain).

* Pour les fenêtres, toutes sont en PVC sauf 2 baies vitrées orientées sud-ouest/ouest en aluminium sans rupture de pont thermique & la (petite) fenêtre de la cuisine en alu aussi (peut être moins gênante que les baies vu la petitesse).

* Pour la VMC, à combien est estimée la durée de vie ? Car en cas de changement je partirai (sans doute) sur une hygro B (2x flux pas réellement nécessaire dans le finistère au vue de la douceur (pluvieuse ^^) océanique.

Si je résume les actions à entreprendre (et au vue de mon budget) :

1, Installation du poële/insert.
2, Ajout isolation comble.
3, Isolation plafond du sous-sol.
4, Changement des baies vitrées.

Financièrement parlant ça me parait faisable.

Maintenant, est-ce que ça vaudrait le coup de faire appel à un bureau d'étude thermique ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[Mickele91]

Re,

* Je ne sais absolument pas si la dalle est isolée (et pas de carrelage fendu pour vérifier), donc effectivement une isolation (au pire supplémentaire) au plafond du sous-sol est sans doute intéressante.

Ca tu pourras le vérifier, si le plafond de ton sous-sol est en hourdis béton (je ne pense pas qu'en 1990 il aient mis des hourdis en PSE...), tu casses un hourdis, un coup de perforateur dans la dalle de compression (qui doit faire dans les 5cm d'épaisseur...tu y vas doucement quand même...)...ensuite, si tu as la chance que ton plancher soit isolé, tu devrais tomber sur une couche de polystyrène...

* Pour l'isolation des combles, on peut donc sans problème rajouter de l'isolant sur l'existant (sauf si problème d'eau) ?

C'est peut-être là, en fonction de ce que tu vas trouver et aussi en fonction du temps que tu es prêt à y passer...que tu peux investiguer et agir...de manière lourde et conséquente...et pas pour un budget déraisonnable...ce n'est pas un problème d'eau...mais d'étanchéité à l'air...

* Concernant le foyer ouvert, ma femme souhaiterait conserver la cheminée (donc insert), mais je serai plutôt partant pour un poële à bois (pas de pellet)

Je dirais que ça dépend aussi beaucoup de l'esthétique et de la décoration que vous souhaitez donner à la pièce, dans laquelle se trouvera l'insert, le foyer ou le poêle....avec une cheminée ouverte à "l'ancienne"...il vous sera difficile d'avoir un rendu contemporain...comme on dit, "des goûts et des couleurs..."

par contre quid du dimensionnement ?

Ca dépend de votre mode de vie (y'a t-il quelqu'un en permanence dans la journée à la maison ?....)...du niveau d'isolation et de l'autonomie que vous recherchez...

J'ai l'impression que les inserts ont des puissances de l'ordre de 10 kW, alors qu'on trouve des poëles à partir de 4 kW (mon idée étant de chauffer le rez-de-chaussée par le poële/insert & l'étage par des radiateurs -(chambres des enfants + petite salle de bain).

Les gammes ce sont bien étoffées...tu trouve des foyers fermées à moins de 10kW....ton idée est de chauffer l'étage par des radiateurs électriques ?....

Maintenant, est-ce que ça vaudrait le coup de faire appel à un bureau d'étude thermique ?

Tu peux au moins te renseigner...leur exposer ce que tu nous a dit...et voir ce qu'ils te proposeraient et pour quel prix...

Cordialement

[Mickele91]

Re,

A noter (d'après le diagnosticien) que potentiellement, l'installation d'un insert/poële, le changement des fenêtres & l'isolation des combles & sous-sol donnerait droit à un crédit d'impôt

C'est fort possible....sauf que, qui dit crédit d'impôt, dit aussi "je fais travailler des artisans"....et financièrement, malgré les aides, la main d'oeuvre étant tellement chère...on y est pas forcément gagnant...

Du coup, dans la mesure où l'on s'en sent capable...beaucoup préférent le faire eux même....sans les aides....

C'est un calcul à faire....

Pour au final passer sous le label effinergie rénovation.

C'est tout à fait dans les "cordes" d'un BET...te guider et te conseiller de manière à ce que tu l'obtiennes...


Cordialement

[Larzacien]

bonjour, il faut deux travaux différents effectués par des artisans pour avoir droit au crédit d'impôt.

[Archeron]

J'ai enfin eu le temps d'aller jeter un oeil dans les combles perdus :

Alors ça s'annonce pas terrible ... L'isolation a été faite avec des plaque de polystyrene de 50 au "plancher" des combles. De plus, la partie basse des rampants est aussi isolé de cette manière. Pas top du tout, d'autant que j'ai pu dans une des chambres de l'étage (avec en partie des murs sous rampant) démonter une des prises : y'a du froid ! Bon c'était bien venté aujourd'hui mais bon.

Au niveau des murs ça a l'air d'être de la laine de verre, par contre je n'ai pas pu voir quelle épaisseur. Une idée de l'épaisseur "standard" en 1990 ? 100 ? Moins ?

Je commence à me dire qu'il va falloir changer toute l'isolation des rampants en plus de l'isolation au sol des combles perdus.

Sinon, j'ai mesuré avec plus de précision les différentes pièces du rez-de-chaussée :

* 40m² pour l'ensemble cuisine - salon - séjour (cuisine ouverte).
* 16 m² pour la chambre
* 6 m² de couloir

Soit un total de 62m² (à peu près 165 m3, du à la hauteur + importante pour le coin salon, 3m contre 2,50m ailleurs).
J'ai cru comprendre qu'il faut compter 1 kW pour 10 m². Dans mon cas ça donnerait donc une puissance entre 4 & 7 kW (si on prend en compte la totalité des pièces ou si on prend juste l'ensemble cuisine - salon - séjour).

[invite7d0463e2]

Bonjour,
+1 pour l'isolation en premier
Sinon tu vas dimensionner tu futur poêle pour un besoin avec l'isolation de 1990, ce même poêle sera par la suite bien trop puissant après le renforcement de l'isolation il fonctionnera en feu réduit avec tous les inconvénients qui vont avec.
NB: les poêles de 4 à 6kW par exemple ne sont pas forcement moins chers, mais ils sont souvent bien plus performants que ceux donnés pour plus de 10kW.

Au niveau des murs ça a l'air d'être de la laine de verre, par contre je n'ai pas pu voir quelle épaisseur. Une idée de l'épaisseur "standard" en 1990 ? 100 ? Moins ?

Chez nous en 1994 c'est 100mm de laine de roche dans les murs, mais a l'époque c'était plutôt en 80mm le plus courant.
A+

[Mickele91]

Bonjour,

y'a du froid ! Bon c'était bien venté aujourd'hui mais bon.

Si tu as du froid, c'est qu'il y a de l'air qui circule en contournant l'isolant...là, il y a matière à agir...

Je commence à me dire qu'il va falloir changer toute l'isolation des rampants en plus de l'isolation au sol des combles perdus.

Oui...avec l'état des lieux que tu nous fait...c'est par là qu'il faut commencer...si tu es un peu bricoleur, c'est tout à fait à ta portée...

Au niveau des murs ça a l'air d'être de la laine de verre, par contre je n'ai pas pu voir quelle épaisseur. Une idée de l'épaisseur "standard" en 1990 ? 100 ? Moins ?

Tu parles des murs de ton comble ou de l'ensemble de la maison ?...

Ils sont isolés comment...c'est une contre cloison maçonnée avec l'isolant derrière, du placo monté sur rail avec l'isolant derrière ou un complexe de doublage de type BA13 + Isolant, directement collé au mur ?....

Non aucune idée de l'épaisseur....Pour du tout électrique, mon beau-père en 84 avait déjà 100mm derrière une contre cloison maçonnée......Il n'y a pas une prise que tu puisses démonter ?....

Chez nous en 1994 c'est 100mm de laine de roche dans les murs

Et chez moi en 1997, c'est 100mm de polystyrène en complexe...une grosse "Daube" !....

Cordialement

[Archeron]

Bonjour,
Oui...avec l'état des lieux que tu nous fait...c'est par là qu'il faut commencer...si tu es un peu bricoleur, c'est tout à fait à ta portée...

Par contre gros boulot en perspective : autant poser de l'isolant en vrac ou rouleau au plancher des combles ça me semble faisable, autant pour la partie rampant dans les chambres de l'étage, à mon avis il va falloir "casser" l'existant, retirer le polystyrène & mettre autre chose (panneau rigide ? semi-rigide ?), mais quid de la lame d'air impérative ?

Tu parles des murs de ton comble ou de l'ensemble de la maison ?...

Il s'agit des murs au pignon à l'étage : une des chambres a un mur au pignon de la maison & un autre mur sous rampant (grenier de l'autre côté des rampants)

Ils sont isolés comment...c'est une contre cloison maçonnée avec l'isolant derrière, du placo monté sur rail avec l'isolant derrière ou un complexe de doublage de type BA13 + Isolant, directement collé au mur ?....
Non aucune idée de l'épaisseur....Pour du tout électrique, mon beau-père en 84 avait déjà 100mm derrière une contre cloison maçonnée......Il n'y a pas une prise que tu puisses démonter ?....

L'étage a été fait en placo, tandis que le rez-de-chaussée a une contre cloison maçonnée.

Faut que je fasse un plan (même vite fait) histoire que vous situez mieux comment ça se présente

[Mickele91]

Re,

Par contre gros boulot en perspective

Ca, je ne te dirais pas le contraire...mais tu peux l'étaler dans le temps, en faisant pièces par pièces...

autant poser de l'isolant en vrac ou rouleau au plancher des combles ça me semble faisable

Heummm...déroulé à même le sol, dans un comble ventilé, ton isolant sera toujours soumis à des mouvements parasites incontrôlés de l'air...j'avais lu il y a quelques années une étude Allemande très bien faite, qui mettais en garde contre ça...impossible d'y remettre la main dessus...

autant pour la partie rampant dans les chambres de l'étage, à mon avis il va falloir "casser" l'existant,

Si c'était pour moi, c'est que je ferais pour tout...murs et plafond y compris...de cette manière, tu as une vue d'ensemble...et les détails (qui sont importants quand on traque les fuites) ne t'échaperont pas...mais bon, c'est toi qui sera à la tâche...donc c'est toi qui vois...

(panneau rigide ? semi-rigide ?),

Oui ou des rouleaux que tu déploies...j'ai fait ça chez un pote avant les vacances...on a isolé son comble...60m2 de GR32 en 30 cm sur système optima de ISOVER...

mais quid de la lame d'air impérative ?

Si tu parles de celle qu'il faut laisser entre l'isolant et les tuiles...oui elle est impérative...

Cordialement

[Larzacien]

BONJOUR, si les combles sont perdus, vous ne touchez à rien, mais vous faites souffler un isolant en vrac, ou plus simplement vous étalez de la Laine de verre ou de roche par dessus/

Le polystyrène est-il visible ?? on suppose qu'il n'y a rien dessus puisque les combles sont perdus. L'enlever serait du gâchis. c'est efficace, le seul problème c'est les ajouts qui laissent un peu passer, mais si vous croisez avec la la LV ou si vous faites projeter du vrac, plus de problème. A noter que le vrac, vous pouvez l'étaler vous-même après avoir dépoussiéré. Et laissez ce qu'il y a sous le toit.

Pour les murs, il faut sonder : si c'est du placo, c'est assez facile de percer, et il suffit d'avoir une tige fine mais assez longue pour sonder jusqu'au parpaing.

Chez moi, j'ai 5 cm de LV dans les murs, elle est comme neuve et bien tendue, je l'ai constaté en perçant la contre cloison en brique pour installer un interrupteur de volet roulants. J'ai sondé avec une longue aiguille de tapissier et c'était bien 5 cm.

[Archeron]

Et hop quelques news :

* En regardant de plus près, "l'isolation" des combles & rampants sont fait en styrodur ... Autant au "plancher" des combles ça ne pose pas de problème pour l'enlever (enfin faut quand même virer des tasseaux), mais pour les rampants ça s'annonce compliqué : en effet les plaques sont coincées entre les chevrons & je ne vois pas comment je vais pouvoir les couper pour les enlever

* Sinon j'ai eu une estimation (j'attends le devis complet) pour une isolation insufflée en laine de roche : pour tout le volume de la toiture (combles, rampants, ravals perdus) faudrait compter en gros 3000 euros. L'artisan fait aussi de la ouate de cellulose mais me l'a déconseillé sous toiture.

En terme de charpente, c'est de la volige sans pare-pluie ou pare-vapeur. Quid d'une isolation insufflée dans ces conditions ?

[Archeron]

Quelques news supplémentaires :

* J'ai fais faire un autre devis pour de l'insuflation=> là on me propose de la "nouvelle" laine de verre avec du silicone (Supafil par Knauf) pour un budget quasi équivalent au 1er devis (qui lui était en laine de roche). Ce qui me gêne est le fait que j'ai 2 sons de cloches Le 1er artisan m'indiquait qu'il ne travaillait qu'avec de la laine de roche car pas de lian ni d'adjuvant & qu'on n'avait pas le recul nécessaire sur ces nouvelles laines de verres ; tandis que le second m'a indiqué que la "nouvelle" laine de verre était plus saine que la laine de roche car pas de dégagement de COV ... A titre personnel j'ai souvenir de l'ancienne laine de verre qui était une catastrophe (extrêmement irritante) & je ne suis pas super rassuré non plus par la laine de roche Quid des fibres de laine de verre ou de roche soulevées par (par exemple) un vent fort (commun dans le finistère à l'automne) ?

* J'ai pensé à une autre solution, mais je n'ai pas trouvé d'exemple (ni dans les bouquins ni sur le web). Est-il envisageable d'isoler des rampants & ravals par du liège en vrac ? Car je vois un immense avantage aux solutions insufflées => totalement imputrescible, longue durée de vie. Par contre le poids doit être bien plus important ... Et aucune idée du prix Ca vous semble une solution alternative viable ?

* Bref, je bute sur le surplus d'isolation que je souhaite mettre en place sans avoir à casser l'existant.

Je suis preneur de tout avis & conseils

[invite7d0463e2]

Bonjour,
Je crois que SK69202 a une isolation des combles avec du liège.
voir son fil
http://forums.futura-sciences.com/ha...-de-liege.html
mais aussi celui-ci très instructif sur son isolation des murs.
http://forums.futura-sciences.com/ha...ant-apres.html
Si il ne passe pas sur ton fil, tu peux lui envoyer un petit message privé, entre armoricains c'est permis.

A+

[Mickele91]

Un petit bonjour...très matinal...

Ca vous semble une solution alternative viable ?

Oui...mais comme tu peux le voir, la solution mise en oeuvre par SK, suppose une sous toiture "caissonnée"...par de la volige ou autres solutions "made in home"...

Est-ce le cas chez toi ?....

Cordialement

[invite1aab2e25]

bonjour a tous
Archeron je te donne un lient très visuel sur les déperdition en % d'une maison pas isoler suivant les zone pour te donner les priorité
http://www.climamaison.com/isolation...t=699&Para=787
par contre pour l'isolation du grenier préférer de la laine de roche plus acoustique et surtout les bestioles aime nettement moins ça que de la laine de verre ecart de prix 1€ au m2
cordialement

[Archeron]

Autant pour moi je vais lire avec grand intérêt ton post !
Je vais agrémenter mon post de photos, histoire que vous voyez l'existant (photos restés dans mon appareil que je n'ai pas actuellement ... grrrr).

[Archeron]

Voilà quelques photos des combles pour vous donner une idée :

Vu de la trappe d'accès (histoire de montrer l'épaisseur)

Pièce jointe 204402

Vue générale des combles

P1050666.JPGP1050668.JPG

Vue des rampants

P1050661.JPG

* On constate la faible épaisseur du Styrodur.
* On constate également la présence d'entretoises pour "bloquer" les plaques de Styrodur.

Ce qui m'a donc été conseillé par les 2 entreprises qui m'ont fait un devis est donc de remplir les rampants sous le Styrodur (ce qui laissera donc une lame d'air au-dessus du Styrodur), d'insuffler au sol 30 cm & de remplir totalement les ravals (présence de laine de verre en vrac dans les ravals - visible côté salle de bain à l'étage mais je n'ai pas pensé prendre de photos ...)

[Archeron]

Bon, j'arrive plus à éditer mon message précédent suite à une mauvaise manip si un modo passe par là je lui en serai reconnaissant

[SK69202]

si un modo passe par là je lui en serai reconnaissant

Pour faire quoi ?
Il faut remettre la photo de la trappe, la pièce jointe est inaccessible.

[Archeron]

Pour faire quoi ?
Il faut remettre la photo de la trappe, la pièce jointe est inaccessible.

On ne peut pas rééditer un message après post ? Car là je ne peux plus faire des modifications sur mes 2 derniers messages.

[Archeron]

Voilà quelques photos des combles pour vous donner une idée :

Vu de la trappe d'accès (histoire de montrer l'épaisseur)

P1050669.JPG

Vue générale des combles

P1050667.JPGP1050668.JPG

Vue des rampants

P1050660.JPGP1050662.JPG

* On constate la faible épaisseur du Styrodur.
* On constate également la présence d'entretoises pour "bloquer" les plaques de Styrodur.

Ce qui m'a donc été conseillé par les 2 entreprises qui m'ont fait un devis est donc de remplir les rampants sous le Styrodur (ce qui laissera donc une lame d'air au-dessus du Styrodur), d'insuffler au sol 30 cm & de remplir totalement les ravals (présence de laine de verre en vrac dans les ravals - visible côté salle de bain à l'étage mais je n'ai pas pensé prendre de photos ...)

[Archeron]

Et hop remontage de topic des abimes du forum

Maintenant installé depuis 3 ans et demi, voici les différents travaux effectués/réalisés :

1, Installation d'un poêle en remplacement de la cheminée à foyer ouvert pour chauffer le rez-de-chaussée. On en a profité pour enlever quasiment tous les radiateurs électriques du rez-de-chaussée, le poêle est suffisant pour chauffer cette surface. Il reste juste un chauffe-serviette dans la salle de bain. A noter qu'on rajoutera peut-être à terme un petit radiateur électrique dans la chambre.

2, Les combles ont été isolés en surface, par une insufflation en ouate de cellulose (une trentaine de cm). Ca a clairement changé la donne à l'étage ! Bien plus agréable l'hiver ! Par contre je n'ai pas trouvé de moyen vraiment efficace pour traiter les rampants, il y aurait pas mal à gagner de ce côté-là je pense. Le mieux aurait été de "d'ouvrir" les murs pour virer le styrodur, mais niveau timing ça n'était pas possible. A terme, je me dis que faire du sarking serait sans doute la meilleure solution (mais ça douille niveau €).

3, On a fait changer nos vieilles baies vitrées par des baies plus récentes (avec rupture de pont thermique), et là aussi ça a changé pas mal la donne : plus cette impression de froid à proximité des baies !

On n'a pas encore fait l'isolation du plafond du sous-sol, ça viendra plus tard

Par contre, on a changé la vieille VMC (qui n'était même plus alimentée ...), par une VMC Hygro B, et je me pose pas mal de questions sur les entrées d'air :

* Nos nouvelles baies n'intègrent pas d'entrée d'air par défaut, j'ai cru comprendre qu'il fallait installer les entrée d'air au niveau du caisson des volets roulants (si on dispose de volets roulants !). C'est effectivement le cas pour plusieurs de nos fenêtres/baies au rez-de-chaussée, mais pas partout.
* Sur certaines de nos fenêtres (par exemple dans notre chambre du rez-de-chaussée), une "bidouille" a été faite (et c'est pas beau ...) : une simili-entrée d'air a été percée directement dans le châssis de la fenêtre :

Entrée d'air.jpg

Et on distingue sur la tranche de la fenêtre les trous qui ont été percés pour faire circuler l'air, qui doit pas passer des masses une fois que la fenêtre est fermée !

Grille.jpg

J'en suis venu à me poser des questions sur les entrées d'air car j'ai de la moisissure qui est apparu au plafond de notre chambre, pile au-dessus de notre lit. On n'en trouve pas sur les côtés (qui aurait pu faire supposer un pont thermique), mais bien dans l'axe vertical du lit. J'imagine donc que l'air n'est pas assez mobile, et donc que nous avons un problème de renouvellement.

D'où les réflexions et questions suivantes :

Notre VMC est une Hygrolix BBC. Pour fonctionner en mode Hygro B, et vu la configuration de notre maison (3 chambres, une pièce salon, une autre pièce séjour-cuisine, 2 salles de bain, 2 Wc et 2 couloirs), il nous faudrait 2 entrées d'air pour le séjour et 3 entrées d'air pour les chambres. Par contre, sur 3 de nos fenêtres actuelles (salle de bain du rez-de-chaussée, escalier qui mène à l'étage et notre chambre), nous avons les "simili-entrées" présentées plus haut.

Pour bien faire, je pense qu'il me faudrait :

* Installer deux entrées d'air dans mon séjour et dans mon salon au niveau du coffre des volets roulants. Pour ceux qui l'ont fait, c'est facile à faire ? Sachant qu'en plus on a prévu d'installer du lambris, il faudrait qu'une des entrées affleure celui-ci, et là j'ai aucune idée de comment on peut faire ça (pour faire le lien entre l'espace créé entre le mur, le tasseau et le lambris.
* Installer une entrée d'air dans notre chambre du rez-de-chaussée, là aussi au niveau du volet roulant (mais pas de lambris ).
* Installer enfin 2 entrées d'air dans nos 2 chambres à l'étage. Problème, là pas de volet roulant dans une des chambres et l'autre dispose de 2 velux. Quelle type de solution puis-je mettre en œuvre dans ces 2 chambres ?

Oui, ça fait pas mal de questions merci d'avance à tous ceux qui me liront

Y'a des chances que d'ici peu je vous pose des questions sur les sous-sols

[Larzacien]

bonjour, La VMC que vous avez achetée est prévue pour les maisons actuelles, il est probable qu'elle soit un peu faiblarde, elle aspire moins qu'une VMC classique et donc pas suffisamment d'air entre, ce qui crée des problèmes dans la chambre. vérifiez le bas des portes intérieures notamment celui de la porte de cette chambre. Il faut que toutes les portes intérieures soient raccourcies dans le bas d'environ 15 mm pour permettre à l'air de passer (et bien sûr ne pas mettre du linge à sécher, ou des plantes, ou un aquarium ou que sais-je. Aérez encore plus souvent cette pièce, rapidement, mais deux fois par jour en hiver et à volonté en été.

Si dans le séjour il n'y a pas de problème, attendez pour les entrées d'air. En effet, on considère que le coulissant est toujours moins étanche et qu'un peu d'air passe. Si vous créez une aération dans le séjour, ça va aspirer encore moins dans votre chambre.

Pour les vélux, il y a une position de la poignée qui laisse une aération, donc laissez là sur cette position.

Vous parlez d'aération sur le caisson des volets roulants, mais encore faut-il que ce caisson soit à l'intérieur pour pouvoir faire cela, et ce n'est pas toujours le cas. Mais je crois que votre VMC est trop faible d'autant plus que vous n'avez pas une maison aussi étanche que les maisons actuelles.

[invite8d456b53]

Bonjour,
Propriétaire d'une maison également en Finistère nord (Brest), je viens de faire isoler mes ravals par insufflation jusqu'à saturation de laine de roche en vrac, comme beaucoup d'entreprises sérieuses semblent le pratiquer en Bretagne. C'est d'ailleurs la technique que vous avez vous aussi utilisé, apparemment. Mais je me pose des questions sur la fameuse « lame d'air » : l'isolant en vrac sature le ravals, il est donc collé aux voliges (certes pas directement aux ardoises de la toiture) qui se retrouvent donc prises entre cet isolant et les ardoises. Est-ce que les voliges peuvent respirer dans ces conditions ? Ne risque-t-elle pas de s'humidifier, moisir, mérule, etc. ? De plus, vu le type de pose par soufflage, il n'y a pas de pare-vapeur d'installer, ni d'écran de sous-toiture. Je souhaitais avoir votre retour car vos travaux ont quelques années, même si bien sûr ces zones sont difficilement accessibles et donc peu visibles.

Cordialement,
Jérémie