Partages d'informations sur chaudières Fröling

[herve78500]

Je complète l'explication de Did,
La courbe de chauffage (définie chez Froling par 2 points: t départ pour -10°C ext. et T départ pour +10°C ext.) joue toujours son rôle, sonde d'ambiance ou pas.
Lorsqu'il existe une sonde d'ambiance et une consigne de T intérieure, la chaudière constate un écart par rapport à la consigne. Par exemple la sonde d'ambiance a mesuré 20°C alors que la consigne est de 19°C, l'écart est de +1°C.
La chaudière va utiliser cet écart pour modifier T départ chauffage tel que calculé à l'aide de la courbe de chauffage, par exemple T ext.=0°C et selon courbe de chauffage T départ = 45°C .
C'est pourquoi il va falloir paramétrer un coefficient de correction proportionnelle, par exemple 2 °C par degré d'écart.
Dans l'exemple ci dessus la nouvelle T départ corrigée sera 45 - 1x2= 43°C.
Il faut que cette correction soit petite. Pour cela il convient de régler la courbe de chauffage en neutralisant la sonde d'ambiance. Lorsque cette courbe est bien réglée, la température intérieure s'écarte peu de la consigne visée. En mi saison les apports solaires peuvent être conséquents par rapport aux besoins et la chaudière ne les prend pas en compte, c'est alors que la sonde d'ambiance prend tout son intérêt.
Par contre en plein hiver, l'influence d'un vent froid, ou d'une journée ensoleillée est nettement plus limité.
A+
Herve
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[LaurentMoselle]

S2quattro
Ce serait génial si tu pouvais faire les mesures dont je parlais plus haut !! Concernant l'éventualité d'un thermostat lowcost il me semble que, en fonction de ce que donneront les mesures, ça coulera de source (enfin, je l'espère).
Je rappelle les mesures qui m'intéressent : Il s'agit de mesurer la résistances entre les bornes "rffv" et "com" du thermostat après avoir déconnecté l'un des fils, au moins, venant de la chaudière. (le branchement de la sonde d'ambiance à la P2 se fait, d'après la doc Fröling, en faisant un pont entre les bornes "AUS" et "UHR" et en reliant les bornes "RFFV" et "COM" à la chaudière).

Donc, la résistance entre ces bornes dans les 12 positions extrêmes (molette sur Mini, molette sur milieu, molette sur maxi / dans les quatre positions du sélecteur). Je joins un tableau, au format libreoffice (ods) et microsoft excell (xls), à compléter pour le cas où ma description ne serait pas assez claire. (Zut ! obligé de créer un fichier zip pour y glisser mes tableaux...).

Merci d'avance !

Sinon, je me retiens de poser les mille questions qui me brûlent les bouts des doigts ("qui me brûlent les lèvres" c'est dans le cas d'une discussion de vive voix) et je me contente de surveiller ma consommation de pellets, histoire d'avoir de la matière à apporter par la suite...

En tous cas, merci à vous qui répondez aux questions posées dans le forum et merci, aussi, à vous qui en posez (SAUF CEUX QUI ME FONT ME POSER ENCORE PLUS DE QUESTIONS !!!!! )

Laurent

[christina86]

par exemple 2 °C par degré d'écart.
...
Il faut que cette correction soit petite.

ils font dépendre cela du genre d'émetteur qu'il y a derrière : petite pour planchers, plus grande pour radiateurs - comme ça ça reste proportionnel à la temp de départ, non (plus basse pour pcbt, plus haute pour radiateurs classiques) ?

[invite89583f3a]

Merci a vous tous pour vos réponses toujours aussi rapide....

Donc si je comprends bien, en mettant le facteur de correction temp a zéro sur la chaudière la sonde d'ambiance constatera un ecart de température mais n'interviendra pas pour corriger la température de départ ?

Je ne suis donc pas obligé de débrancher la sonde pour régler la courbe de température ?

Je pourrai régler la courbe(qui est plutôt une pente puisqu'elle est droite) et ensuite corriger l'écart de température si il y en a un ?

[christina86]

oui, c'est ça, mettre à 0 ça désactive la sonde (sur l'ökofen), pas besoin de démonter quoi que ce soit

[christina86]

oups, trop tard pour éditer :

* et comme c'est logique, ça ne peut qu'être pareil sur la fröling

et depuis que j'ai trouvé la bonne courbe, ça marche tellement bien que je n'ai jamais réactivé la sonde... (qui mettait le souk au contraire)

[LaurentMoselle]

S2quattro

Concernant les mesures sur la sonde d'ambiance, j'ai omis de dire que ce serait bien qu'elles soient faites à 20°C, ou sinon, de m'indiquer à quelle températures elles ont été effectuées (en essayant de ne pas trop souffler sur la sonde pendant l'opération )

À plus

Laurent

[LaurentMoselle]

S2quattro

Je suis en train de re-jeter un oeil sur la doc Fröling concernant le capteur d'ambiance. J'ai l'impression que la platine électronique est jute posée dans le boîtier. Si c'est le cas, peut-être me suffirait-il d'une photo (de bonne qualité) du recto et du verso de ce circuit imprimé ainsi que les indications se trouvant sur les deux potentiomètres et sur les quelques bêtes à pattes qui s'y trouvent (à vu de nez, un transistor, trois condensateurs et la thermistance) pour m'en sortir. Ce sera peut-être plus simple que de faire les mesures....

À plus

Laurent

[1360]

Salut Laurent,

Je présume que les températures ont aussi baissé par chez toi, non ? Qu'en est-il du fonctionnement de ta P2 dans ces conditions ?

Peut-on voir pour éventuellement changer quelques paramètres, si besoin ?

A+

[1360]

Re,

Petit retour après 486 heures de fonctionnement:

Le début de saison a été longtemps doux, ce qui fait que la P2 a peu tourné et a fait des cycles assez nombreux. Depuis une semaine et demi, les températures sont comprises entre -2 et +5°C, ce qui fait que la P2 tourne en continu.

Ce qui nous donne donc:

- 486 heures de marche.

- 600 démarrages.

- 339 kWh consommés.

Soit:

- 49 minutes de marche par allumage (3h54 sur la totalité de l'hiver dernier)

- 339 Wh par heure (421 l'hiver dernier avec les anciens circulateurs). Ces 339 Wh sont encore élevés, mais c'est dû au nombre élevé de démarrages du début de saison (l'allumeur fait 1500 W, et même s'il ne tourne pas longtemps, ça fait proportionnellement beaucoup de conso pour peu d'heures de marche).

Il sera intéressant de voir ce chiffre de conso électrique horaire baisser pendant que les temps de cycles vont augmenter.

A+

[LaurentMoselle]

1360,

Je viens de dire à ma compagne, moins geek et moins libriste (logiciels libres) que moi, qu'internet, dans son usage "intelligent", est en train de réinventer une nouvelle société qui ressemble quelque peu à mes rêves les plus fous !!
Phrase d'introduction pour te dire l'effet qu'a eu sur moi ta question. Je suis déjà très agréablement surpris par la véritable entraide qui règne dans cette discussion, mais de là à aller au devant de mes attentes !!! ÉNORME merci à toi.
Pour l'instant, je me contente de suivre ma consommation et de peaufiner le réglage de ma courbe de température (les yoyos du thermomètre sont, à ce sujet, une véritable bénédiction !). J'ai, de plus, vérifié il y a peu de temps une information trouvée il y a de cela vingt ans dans un petit fascicule de ce qui s'appelait, je crois, "Le machinchose (ça je ne sais plus...) de la maîtrise de l'énergie" et qui indiquait qu'une baisse temporaire de la température de la maison n'était pas obligatoirement synonyme d'économie d'énergie. Je suis parti quelques jours chez des amis et j'ai mis ma P2 sur abaissement durant trois jours. Le problème est que je ne connais pas la corrélation entre abaissement de la température de l'eau et celle de la maison. J'avais donc mis -7°... mon thermomètre a mesuré une température mini de 13° et ma consommation durant les deux jours après mon retour a explosé .
Sinon, je n'ai pas encore d'informations concernant les montées en température, les bidules et les trucs (mon fils vient en vacances chez moi à partir du 17 décembre et je vais l'atteler à l'ordinateur pour qu'il me développe un logiciel de suivi).
Cela dit, je joins la courbe de consommation de pellets (270€/t) en fonction de la température extérieure (avec un pic après le 30/10 à mon retour de week-end), l'échelle des températures étant inversée pour plus de clarté de lecture.


Voilà... À toi de me dire quelles sont les informations qui te seraient utiles pour pouvoir me conseiller.

À plus

Laurent

[1360]

Salut,

La conso de granulé de la chaudière ne m'intéresse pas vraiment car du moment que la machine est bien réglée, c'est l'isolation de la maison et le mode de vie des habitants qui influencent la conso de pellets, pas la chaudière.

Par contre, on peut optimiser le fonctionnement pour réduire la conso d'électricité de la machine (nombre de cycles, circulateurs performants...).

Tu ne m'a pas dit comment se comporte ta chaudière, maintenant. Fait-elle toujours des cycles courts ?

Quel est le nombre d'heures de marche et celui du nombre d'allumages ?

Finalement, comment as-tu réglé les températures d'arrêt et de redémarrage de la machine ?

A+

PS: Je suis intéressé par le logiciel de suivi que ton fils va te faire, mais je cherche un truc "clé en main". La vérité c'est que je suis aussi doué en informatique que l'est une enclume. Hervé m'a déjà donné tout ce qu'il faut pour faire des relevés comme il le fait, mais je suis strictement incapable de faire quoi que ce soit avec ça, je le répète: je suis vraiment nul de chez nul avec l'informatique...

[invitef10bfdce]

Bonjour,
j'ai déjà parlé de mon installation ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...oeling-90.html.
Emménageant bientôt, je regarde actuellement comment fonctionne mon chauffage. Une chose m'intrigue, c'est la sonde de T° ambiance. Est-ce elle qui met en route le circulateur ?
Je m'explique : la nuit je met en mode nuit avec T° 18°C. Ce matin, vers 9h, je met en mode jour (20°C) : circulateur à fond et vanne 3 voie ouverte, les radiateurs chauffent un max pendant une bonne heure et demi, puis la vanne 3 voie se ferme quasiment et le circulateur tourne au ralenti. C'est normal car la T° dans la maison a atteint les 20°C.
Jusqu'à 17h (e suis parti à 17 h de chez moi) c'est resté comme cela.
A l'étage les radiateurs (fonte) étaient encore tiède à chaud (et il faisait 19.5°C dans les pièces), en bas dans le salon il faisait 18.5°C et dans le bureau (où il y a la sonde) il faisait 19°C.
Je regarde la chaudière : dans Display elle met T° intérieure 14°C (????) alors que dans "circuit chauffage 1" la valeur "température intérieure "qui y est indiqué varie entre 19 et 20°C.
En mode service, dans instal, sonde ambiance, il y a un paramètre "divergence température entre sonde ambiance et affichage 1" : on peut le régler en °C (ex -7°C ou +10°C). J'ai changé positivement ou négativement ce paramètre et je ne voie aucun changement... Quelqu'un connaît-il ce paramètre ?
Je me dis : la sonde d'ambiance, placée dans le bureau sur un mur intérieur "chaud", peut avoir une différence de 2°C avec la T° de la pièce. On doit pouvoir dire à la sonde de baisser sa valeur (comme un tarage en quelque sorte).
Est-ce que j'ai bon ?

[herve78500]

Titino87 a dit

Emménageant bientôt, je regarde actuellement comment fonctionne mon chauffage. Une chose m'intrigue, c'est la sonde de T° ambiance. Est-ce elle qui met en route le circulateur ?
Je m'explique : la nuit je met en mode nuit avec T° 18°C. Ce matin, vers 9h, je met en mode jour (20°C) : circulateur à fond et vanne 3 voie ouverte, les radiateurs chauffent un max pendant une bonne heure et demi, puis la vanne 3 voie se ferme quasiment et le circulateur tourne au ralenti. C'est normal car la T° dans la maison a atteint les 20°C.

La sonde d'ambiance ne met pas en route et n'arrête pas le circulateur de chauffage.
Si la P4 est comme la P2, elle ne modifie pas la vitesse du circulateur de chauffage. Mais comme tu as dit que ton circulateur était "auto-modulant" de marque Grunfos, lui peut modifier sa vitesse et son débit. En particulier si tu as des robinets thermostatiques, il commence par tourner à fond, puis au fur et à mesure que les pièces se réchauffent les RT se ferment, le circulateur le détecte et réduit sa vitesse.
La vanne mélangeuse 3 voies sur le départ chauffage est complètement ouverte lorsque la P4 démarre, la température ambiante est 2 ou 3 degrés au dessous de la consigne. La correction de la température de départ est maximum et positive. Pour obtenir cette température au départ chauffage, la régulation prend toute son eau de la chaudière, puis lorsque la température de sortie chaudière augmente et de même lorsque la température des retours augmente, elle prend de moins en moins d'eau très chaude de la chaudière et de plus en plus d'eau de retour chauffage. Enfin le réchauffement des pièces fait que la correction apportée par la sonde d'ambiance diminue et peut même devenir négative si l'on dépasse la consigne d'ambiance.

En ce qui concerne la divergence observée entre T ambiance et T intérieure de chauffage 1, je ne peux t'aider.
Dans ton premier message n°1349, page 90 en date du 10/05/2013, tu disais

De plus, on ne peut ni régler ni savoir qu'elle est la température ambiante voulue.

As-tu réglé ce problème?
A+
Herve

[invitef10bfdce]

Bonjour hervé :

puis au fur et à mesure que les pièces se réchauffent les RT se ferment, le circulateur le détecte et réduit sa vitesse

Pour essayer le chauffage, j'ai mis tous les thermostatiques ouverts à fond, donc c'est autre chose qui fait diminuer le circulateur.... La consigne des 20 °C ??

As-tu réglé ce problème

Oui, en mode service, faut activer la sonde ambiance...


Ma question, concernant ceux qui possède une sonde d'ambiance.
-Si en Display chaudière, vous mettez température intérieure, notez la T° qui s'affiche sur le Display. Maintenant, allez dans circuit chauffage => Etat de fonction. Regardez la T° intérieure qui s'affiche (elle bouge un peu). Notez cette valeur. Avez-vous la même valeur entre ces deux températures ?

Ensuite, une d'autres question :

1) Sur chaudière, il y a la touche fête et nuit. Sur le bouquin on voit qu'il y a une différence entre un appui bref et un appui long sur ces touches. Quelle est la différence ? Sur la sonde d'ambiance, on peut aussi mettre en nuit ou jour... Ca correspond à un appui bref ou long ??

2)Quelle est l'interêt des programmes de chauffage sur 30 jours ? Chez moi c'est désactivé.

[LaurentMoselle]

1360

J'ai du monde à la maison ce week-end, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu plus tôt...
J'ai finalement, comme je l'ai dit à l'époque, réglé la température chaudière sur 70° et le paramètre Tcons+ à 8° (mon erreur d'interprétation de ce dernier paramètre venait d'une doc dans laquelle il y avait une erreur).
Depuis, et après quelques modifications de la courbe, ma température dans la maison est parfaite (j'en suis même surpris).
Pour faciliter les réglages, j'ai supprimé l'abaissement la nuit (il faudrait, à ce sujet, que j'estime la corrélation entre abaissement de la température des départs et abaissement de la température dans la maison).

Concernant les pompes de circulation, mon installateur (dont je met, de plus en plus, en doute les compétences) a installé des pompes provenant du domaine du solaire (je pense donc qu'elle sont, au moins, peu gourmandes en électricité. Par contre, elles ne sont pas "auto-machinchose", ce sont des circulateurs traditionnels.

Alors.... Passons aux chiffres. J'en suis à :
Démarrages bruleur : 1005
Temps de marche : 389 h
Électricité consommée : 262 kWh

J'avais déjà relevé ces valeurs le 20/10/2013 et à l'époque, j'en étais à :
Démarrages bruleur : 453
Temps de marche : 162 h
Électricité consommée : 118 kWh

Ce qui nous fait : (Je rappelle que je n'ai pas de ballon tampon.)
23min de fonctionnement par allumage depuis le début et 25min pour le mois passé.
13,4 allumages par jours depuis le début et 19,7 allumages par jour pour le mois passé.

Concernant la consommation électrique, ça me fait 4,3 kWh par jour, soit, en gros 0,36 €/jours (ou 20€ de coût total). Si je considère que la consommation électrique restera, en gros, la même et que je considère que je chaufferais pendant 9 mois, ça me ferait un coût électrique de moins de 100€. Je ne sais pas quelle influence pourrait avoir le remplacement des circulateurs, mais, à priori, ça me parait faible.

Je ne sais pas si, à la vue de ces chiffres tu peux me conseiller, mais je suis preneur de toute information....

Merci encore à toi

Laurent

[christina86]

Pour faciliter les réglages, j'ai supprimé l'abaissement la nuit (il faudrait, à ce sujet, que j'estime la corrélation entre abaissement de la température des départs et abaissement de la température dans la maison).

bonjour Laurent,
vous pouvez trouver quelques généralités ici : http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10984

c'est un exemple, mais peut-être que ça peut donner une idée ? http://www.energieplus-lesite.be/ind...?id=10962#opti :

Pour des corps de chauffe dimensionnés pour un régime d'eau 90/70°, on considère souvent qu'une variation de température d'eau de 4 à 5°C entraîne une variation de température ambiante de 1°C

mais comme chaque maison est particulière -émetteurs, isolation, inertie- il faut y aller en tâtonnant, ça prend qq temps...

[personnellement j'ai fini par laisser tomber le réduit sur la partie maison, sa particularité étant une grand inertie, et pas isolée... mais avec mes murs chauffants ça chauffe la masse et pas que l'air, alors ça ne baisse pas très vite (donc peu de profit delta int/ext) et pas rapide à remonter (faut recharger la masse). Avec un décalage de peut-être quinze heures c'est ingérable, et inconfortable, jamais quand il faudrait... Moins fort mais tout le temps pareil m'est plus confortable (et pas plus énergivore me semble-t-il)]

Concernant la consommation électrique, ça me fait 4,3 kWh par jour

La P2 a ce défaut de consommer plus d'électricité que les copines (résolu sur la P4 je crois ?)
avec une öko et deux circulateurs siriux, j'ai moitié moins (hargassner fait encore mieux il me semble)

[1360]

Salut,

La P2 a ce défaut de consommer plus d'électricité que les copines (résolu sur la P4 je crois ?)

Oui, c'est bien le "défaut" de la P2, et c'est bel et bien corrigé sur la P4 (heureusement d'ailleurs !)

J'avais été sidéré de voir la petitesse des différents éléments de la P4 (comparé à la P2). Tout y est très petit, moteurs, réducteurs, axes et chaîne de transmission, etc, etc... Il est clair qu'elle est beaucoup moins gourmande en électricité qu'une P2.

Par contre, au vu de la différence de conception, si une P4 est conçue pour durer 20 à 25 ans, il est clair que la P2 va tenir un siècle et demi, au minimum

[1360]

Re,

Vendredi soir j'écrivais ceci:

Re,

Petit retour après 486 heures de fonctionnement:

Le début de saison a été longtemps doux, ce qui fait que la P2 a peu tourné et a fait des cycles assez nombreux. Depuis une semaine et demi, les températures sont comprises entre -2 et +5°C, ce qui fait que la P2 tourne en continu.

Ce qui nous donne donc:

- 486 heures de marche.

- 600 démarrages.

- 164 kWh consommés.

Soit:

- 49 minutes de marche par allumage (3h54 sur la totalité de l'hiver dernier)

- 339 Wh par heure (421 l'hiver dernier avec les anciens circulateurs). Ces 339 Wh sont encore élevés, mais c'est dû au nombre élevé de démarrages du début de saison (l'allumeur fait 1500 W, et même s'il ne tourne pas longtemps, ça fait proportionnellement beaucoup de conso pour peu d'heures de marche).

Il sera intéressant de voir ce chiffre de conso électrique horaire baisser pendant que les temps de cycles vont augmenter.

Ce soir, j'ai refait un relevé:

- 532 heures de marche.

- 604 démarrages

- 178 kWh consommés.

Ce qui nous donne, depuis le début de la saison:

- 53 minutes de marche par allumage (+4 depuis vendredi)

- 334 Wh par heure (-5 depuis vendredi)

Ce qui fait pour le week-end:

Température ext: De 0 vendredi soir à +6°C cet après-midi.

- 46 heures de marche.

- 4 allumages.

- 14 kWh consommés.

Donc:

- 11.5 heures de marche par allumage (chaudière qui alimente un grand circuit de PCBT + un circuit radiateurs HT + production d'ECS et petit abaissement nocturne sur les deux circuits. Pas mal, non ?)

- 304 Wh par heure (on voit l'effet bénéfique des nouveaux circulateurs)

A+

[invitef10bfdce]

Toujours en quête de questionnement : quand il est marqué T° départ 43 °C, cela veut dire que l'eau qui circule dans les radiateurs est à 43°C ? J'ai bon ?
Donc si d'après la loi d'eau, à -10 °C la T° départ est à 70°C, l'eau qui circule dans mes radiateurs est à 70 °C. C'est ça ?

[Did67]

L'eau qui arrive dans les radiateurs, aux pertes en ligne près.

Dans le radiateur, l'eau perd une quinzaine de degrés entre l'entére ou la sortie (plus ou moins...).

[Did67]

- 304 Wh par heure (on voit l'effet bénéfique des nouveaux circulateurs)

A+

Donc environ 120 Wh par heure gagnés : ils fonctionnaient en continue ou tu atteignais des "limites de chauffe" qui les coupaient une partie ??? [chez moi, la chaudière peut-être coupée mais les circulateurs tournent, sauf si une "limite de chauffe" est atteinte]

[pour évaluer le "retour sur investissement" ; je n'ai toujours pas mis mes plans à exécution !]

[invitef10bfdce]

J'ai fait pas mal de tests aujourd'hui à la maison.

Alors, quelques constatations :

1)le matin, quand j'arrive, la chaudière est en mode abaissement avec une T° souhaitée de 18°C. Dans la maison il fait 17°C. Les radiateurs sont tièdes, environ 30°C (j'ai un thermomètre infrarouge très utile).V3V fermé, circulateur au ralenti. Je regarde sur la chaudière : T° consigne départ : 33°C. Donc ça veut dire que ces 33°C sont trop faible pour maintenir ma maison à 18°C.
=> Je pense qu'il faut donc jouer sur la T° abaissement (qui est de 15°C) pour augmenter la T° départ ?

2) A 14h30 :
-je met en mode jour (20°C souhaité) => V3V ouverte + circulateur à fond = > Ca chauffe bien.
-T° départ consigne : 63°C

3)A 15h30 :
-T° départ 62°C
-Mes radiateurs sont à 60°C
LA consigne de T°départ est à 58°C
=> Ma vanne 3 voie se ferme et le circulateur tourne au ralenti.

4)A 17h20, ça n'a pas bougé.
Résultat : la T° des radiateurs fonte est tombée à 40°C.
La consigne de T°départ est de 55°C, et la T° départ mesurée est de 56°C.

Donc la température dans les radiateurs est bien différente de la T° départ... J4attend encore un peu, et la T° des radiateurs tombe à 36°C.
Température des pièces principales : 18.7°C, un peu plus chaud dans le bureau où il y a la sonde (19.4°C).

Je regarde sur la chaudière : elle indique T° ambiante 20°C.

Donc ça veut dire que comme la T° de la sonde est identique à la T° de consigne, elle bloque le circulateur au ralenti.

Vous suivez jusqu'ici ?

4) Maintenant, sur la sonde d'ambiance il y a une molette qu'on peut mettre plus chaud ou plus froid.

a)je la monte à fond vers le haut : la T° intérieure sur la chaudière indique 15°C au lieu des 20°C
=> T° départ monte à 75°C => V3V s'ouvre et le circulateur tourne => Ca réchauffe.

b)je la monte à moitié de façon à ce que la chaudière indique 18°C au lieu des 20°C.
=> T° départ monte à 68°C => V3V s'ouvre et le circulateur tourne => Ca réchauffe aussi.

Conclusion : je laisse tourner en mode jour la chaudière cette nuit et demain matin je regarde si la température reste stable.

Merci de m'avoir lu.

[1360]

Donc environ 120 Wh par heure gagnés : ils fonctionnaient en continue ou tu atteignais des "limites de chauffe" qui les coupaient une partie ??? [chez moi, la chaudière peut-être coupée mais les circulateurs tournent, sauf si une "limite de chauffe" est atteinte]

Ma P2 commence à chauffer à partir d'une T.ext. de 16°C.

De 16 à 8°C elle tourne par cycles, les besoins en chauffage étant inférieurs à la puissance mini de la chaudière (qui est de 4.3 kW). Dans ce cas, quand la chaudière s'arrête, les circulateurs continuent de tourner (logique) afin d'utiliser le stock d'eau chaude de la machine (115 litres). Ils ne s'arrête pas jusqu'au prochain démarrage (il ne s'arrête pas du tout en fait).

En dessous d'une T.ext. de 8°C, la chaudière tourne en continu, et bien entendu, les circulateurs aussi.

Il n'y a qu'un cas où il est possible que les circulateurs s'arrêtent en période de chauffe:

Il faut que la T.ext soit déjà bien basse (-10°C, par exemple), et qu'il y a une demande en ECS (une recharge du ballon en fait). Il faut se rappeler que la P2 cherche (et arrive) à tenir une température de sortie stable (70°), et que pour se faire elle utilise une amplitude de modulation assez grande (de 50 à 70%, par exemple pour une température ext. de -10°C). Si le besoin d'ECS arrive en phase descendente de la plage de modulation, il est possible que la T.chaudière passe sous les 63° (62-61) et que les circulateurs s'arrêtent une ou deux minutes, le temps que la chaudière "remette les gaz".

Voilà, c'est la seule condition pour que les circulateurs s'arrêtent en condition de chauffe.

A+

[Did67]

On peut donc dire que le circulateur a tourné à peu de choses près 24 h / 24 ? Soit 24 x 120 Wh d'économisés par jour ? Soit environ 3 kWh ?

[1360]

Oui, c'est exactement ça. (à valider en fin de saison)

[1360]

Salut,

Concernant les pompes de circulation, mon installateur (dont je met, de plus en plus, en doute les compétences) a installé des pompes provenant du domaine du solaire (je pense donc qu'elle sont, au moins, peu gourmandes en électricité. Par contre, elles ne sont pas "auto-machinchose", ce sont des circulateurs traditionnels.

Les puissances de ces circulateurs doivent être marqées dessus. Quelles sont-elles ? les circulateurs sont sur quelle vitesse ?

Alors.... Passons aux chiffres. J'en suis à :
Démarrages bruleur : 1005
Temps de marche : 389 h
Électricité consommée : 262 kWh
Concernant la consommation électrique, ça me fait 4,3 kWh par jour [......] Je ne sais pas quelle influence pourrait avoir le remplacement des circulateurs, mais, à priori, ça me parait faible.

Concernant la conso électrique, je préfère parler en Wh par heure de fonctionnement de la P2, c'est, je trouve, plus représentatif. Dans ton cas, ça nous donne donc 673 Wh par heure de fonctionnement. C'est énorme ! Ma P2 est à aspiration, a deux pompes de circulations pour les circuits de chauffage, une pompe de circulation pour la recharge de l'ECS, et encore une pompe de circulation pour l'élévation de la température de retour. Avec tout ça, je suis à une moyenne depuis le début de saison de 334 Wh/h (et cette moyenne baisse chaque jour).

Il est clair que ta machine fait bien plus de cycles que la mienne, mais ça n'explique pas cette différence de conso électrique du simple au double. Il faut vraiment que tu regardes la puissance de tes circulateurs, je serai bien curieux de voir ce qu'ils consomment.

Ce qui nous fait : (Je rappelle que je n'ai pas de ballon tampon.)
23min de fonctionnement par allumage depuis le début et 25min pour le mois passé.
13,4 allumages par jours depuis le début et 19,7 allumages par jour pour le mois passé.

Pour diminuer un peu la puissance maxi de la chaudière, tu peux faire les choses suivantes:

- Passer la T. fumées à 180 °

- Baisser l'air maxi à 60%

- Mettre la valeur de consigne O2 à 10%

- Baisser le ventilateur d'extraction à 30%


Pour diminuer un peu la puissance mini:

- Baisser le ventilateur mini à 14%

- Baisser la vitesse vis mini à à 12%



A+

[christina86]

Température des pièces principales : 18.7°C,
Je regarde sur la chaudière : elle indique T° ambiante 20°C.

Tintino, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais ça ressemble au problème de sonde d'ambiance (parfois) sur l'ökofen...
regardez si vous pouvez la calibrer qq part (chez nous c'est dans les réglages réservés au technicien, mais on peut y aller avec le code - demandez-lui)
Voir aussi que la sonde ne soit pas placée dans un courant d'air par ex.

Si ça ne s'arrange pas (chez moi ça n'a pas tenu deux jours), désactivez-la - de toute façon pour bien régler la courbe de chauffe au départ, il le faut. Profitez de qqs jours sans soleil (ou vent... pas d'interférences quoi) pour ce réglage - il faut procéder par tâtonnements, en laissant le temps 24h mini, pour voir si c'est bon (et il faudra éventuellement encore une petite correction par grand froid plus tard).

(une fois trouvé la courbe adaptée à la maison, ça marchait tellement bien que je ne l'ai pas réactivée)

évidemment on peut ruser avec la molette pour que ça corresponde à la temp réelle, mais c'est triste...

il faut voir aussi que les thermomètres sont approximatifs...
mon thermomètre correspond à ce que dit la sonde extérieure, comme ça c'est clair
sinon il y a bien sûr le ressenti (à combien sur mon thermomêtre je suis bien, c'est la valeur à donner en consigne)

[christina86]

Voir aussi que la sonde ne soit pas placée dans un courant d'air par ex.

euh, pardon, dans votre cas ce serait plutôt l'inverse, qu'elle soit dans un endroit plus chaud que la moyenne

[LaurentMoselle]

1360

Alors.....

Mes circulateurs consomment 28W, 38W ou 47W suivant leur vitesse (chez moi, ils sont réglés sur la position 1 : 28W)

Concernant les réglages, j'ai eu quelques difficultés... Je pense ne pas m'être trompé, mais je n'ai pas trouvé l'un des paramètres :

- Passer la T. fumées à 180 °

J'ai réglé le paramètre : "Temp. gaz br. MAXI

- Baisser l'air maxi à 60%

J'ai réglé le paramètre : "Ventil. MAXI"

- Mettre la valeur de consigne O2 à 10%

J'ai réglé le paramètre : "Val. cons. O2 resid"

- Baisser le ventilateur d'extraction à 30%

Je ne sais pas de quel paramètre il s'agit....

Pour diminuer un peu la puissance mini:

- Baisser le ventilateur mini à 14%

J'ai réglé le paramètre : "Ventil. MINI"

- Baisser la vitesse vis mini à à 12%

J'ai réglé le paramètre : "Vitesse vis MINI"

Est-ce que ce que j'ai fait est correct ? Et de quel paramètre s'agit-il, concernant les 30% d'extraction ?

Merci pour ces infos, je vais voir si je constate une différence.

Laurent