Isolation d'un mur intérieur en brique ?

[invite0a9b802f]

Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l’acquisition d'une maison construite avant 1900 en brique rouge typique du Nord de la France. Elle a très bien vécu mais les anciens proprio ne lui ont pas facilité la vie.
En effet elle est construite sur terre battue, sans dalle. Première erreur, ils ont fait un ré-agréage sur les tomettes pour poser du carrelage, résultat c'est bien étanche et l'humidité ne peut plus passer par là.
Elle remonte donc par les murs en brique, enduit de torchis, mais recouvert par un placo avec polystyrène expansé directement collé au MAP. De nouveau l'humidité s'accumule et à fini par ressortir aux angles et derrières les plaintes (surtout que les plaques ont été insérés sous le niveau du carrelage en contact avec la terre).
Donc j'ai pris la décision de tout retirer. Après avoir retiré le Placo et l'isolant, j'ai retiré le torchis qui s'était imbibé d'eau et qui partait en morceaux sur une hauteur de 1.5m et gratté les joints entre les briques sur 1cm de profondeur.
Même si j'aime beaucoup le charme des briques apparentes, niveau isolation c'est pas top. Donc que remettre dessus ?
Je pensais laisser une lame d'air (surtout parce que au niveau du sol j'ai un vide entre le mur et le carrelage de 2-3 cm qui laisse apparaître la terre donc pour poser les rails c'est pas top) puis un isolant respirant (laine de roche? liège?, chanvre ?) et un BA13 ou fermacell. Faut -il mettre un frein vapeur entre le mur et l'isolant ? quelle épaisseur d'isolant ?
Faut-il que je perce des aérations basses et hautes dans le mur pour faire circuler de l'air ?(j'ai peur que l'isolation ne soit pas top au niveau du plafond et que l'air frais remonte dans les chambres au dessus).
J'avais lu quelqu'un qui conseillait de mettre un cadrage bois, recouvert de liège en laissant un vide d'air de 2cm, mais dans quelle épaisseur de liège? Est-ce que c'est suffisant ou faut-il remettre un autre isolant derrière et à quelle distance ? Doit-on coller directement le placo dessus ou refaire une ossature métallique plus loin ? faut-il mettre un frein vapeur quelque part ?

Qu'en pensez vous?

Pour finir quelques infos techniques:
mur de brique pleines de 45 à 50 cm d'épaisseur orientation Nord, les briques à l'extérieur sont peintes et c'est une rue en bitume qui passe tout le long.

Merci
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[invite2cf862fa]

Ma situation est différente car:
- l'épaisseur de mon mur en vieille brique fait moins de 50cm
- il s'agit dans mon cas de l'étage et je n'ai pas de problème d'humidité ascensionnelle à cette hauteur.
- ma brique a été sablée et puis un produit a été appliqué sur la brique pour la rendre moins 'buvard'.

Afin d'isoler sans pour autant empêcher le mur de respirer et sans perdre son inertie thermique, nous avons:
- redressé le mur à l'argile (assez "facile" à faire en ayant suivi une petit module de formation (1 jour))
- encollé à l'argile des plaques de liège de 4cm, comme isolant.
- plafonné 2 couches de 1cm d'argile sur le liège.

Cela permet de ne pas avoir de vide d'air entre mon isolant et le mur de brique. Ce vide favoriserait une condensation dans une lame d'air peu ventilée -> cache misère qui finit toujours par ressortir.
4cm de Liège permettent d'isoler sans pour autant épaissir de trop les murs (perte de surface à l'intérieur), en restant respirant.
Ce sont les premiers centimètres qui comptent et 4cm est un bon compromis.
Les 2 derniers centimètres apportent tous les bienfaits de l'argile dans l'intérieur:
- régulation hygrométrique excellente de l'air ambiant
- acoustique excellente
- ...

J'en suis à mon troisième big bag d'argile (je refais un étage complet) et je dois dire que c'est une matière très agréable à travailler.

ATTENTION: L'argile régule l'humidité NORMALE mais ne résout en rien les problèmes d'humidité. Les murs doivent être sains, les problèmes doivent être réglés avant de plafonner, les bâtiments doivent être aérés comme toute autre habitation.

[Larzacien]

bonjour, Si le terrain autour vous appartient, pourquoi ne pas drainer, au moins vous vous attaqueriez à la cause, ce qui serait plus logique et plus efficace.

Mieux vaut traiter la cause que les symptomes

[herakles]

Attention , un drainage ne se fait pas n'importe comment =une étude de sol est nécessaire.

Ce que n'a pas compris un gus que je connais , en terrain argileux du côté de Toulouse : vieille bâtisse d'un siècle ou plus, en briques toulousaines , humide , etc.. son architecte a prescrit un drainage à 1m des murs , qui s'est avéré trop efficace avec le plus les arbres plantés un peu trop près ..
résultat , fissures importantes dans les murs de façade et dans les murs de refend (certaines avaient 10cm..)
Le sol argileux s'était fortement rétracté ..
Remise en état par 30 à 40 micropieux de 20m de profondeur (autour des murs et à l'intérieur..) et tout le reste =300 000 € .!!!
L'architecte a été condamné pour ne pas avoir pris la peine d'étudier le sol.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite0a9b802f]

Merci pour ces réponses.
Pour l'argile, vous avez une recette ?
la maison est là depuis plus de 100 ans donc je pense vraiment que le problème vient du coffrage étanche qu'ils ont fait il y a 20 ans.

Je ne peux malheureusement pas drainer car la ruelle contre le mur est bitumée et appartient à la commune avec plein de passage de conduites. De plus la terre est argileuse donc effectivement risque de fissure par la suite.

Une solution possible serait-elle d'utiliser des matériaux respirant mais avec une mise en place plus aisée (en effet maison habitée et enfants en bas age) ? je pensais à une isolation laine chanvre/lin et doublage Fermacell sur une ossature métallique? mais quid de la distance avec le mur ? proche ou pas ? Sachant qu'entre le carrelage et le mur j'ai un vide de 4-5 cm laissant apparaître la terre.
J'ai un conduit de cheminée qui passe au milieu du mur. est-ce que je ne pourrait pas le percer pour permettre l'évacuation de l'humidité par là ?

merci pour votre aide.

[invite2cf862fa]

Une autre partie de la maison est faite de vieux blocs de béton des années 40. Cette partie est enterrée de 1m et les murs étaient toujours plein de salpêtre. A l'époque, il s'agissait d'une ancienne salle des fêtes convertie en garage, cela ne posait pas problème. Par contre pour transformer ce volume en salle de jeux, buanderie et dressing, je voulais venir à bout de ce problème. Le terrain d'à coté ne m'appartenant pas, je ne pouvais pas drainer.
J'ai remonté à l'intérieur un mur en block Ytong de 10cm en laissant une lame d'air de plusieurs cm entre le mur en bloc Ytong et le mur extérieur.
J'ai ensuite percé à plusieurs endroits mon mur extérieur. Ce sont des trous de la taille d'une fente de boite aux lettres sur lesquels j'ai remis une grille pour éviter les nids d'oiseaux.

J'ai fait cela il y a 7 ans et n'ai plus jamais eu de problème d'humidité sur ces murs (sauf dans un cas extrème, à cause des ponts thermiques que j'ai mal géré au niveau de la fenêtre).

A refaire, je ferais la même chose mais sans doute en isolant.

Quand j'aurai tout fini... je recommencerai

[invite0a9b802f]

Une autre partie de la maison est faite de vieux blocs de béton des années 40. Cette partie est enterrée de 1m et les murs étaient toujours plein de salpêtre. A l'époque, il s'agissait d'une ancienne salle des fêtes convertie en garage, cela ne posait pas problème. Par contre pour transformer ce volume en salle de jeux, buanderie et dressing, je voulais venir à bout de ce problème. Le terrain d'à coté ne m'appartenant pas, je ne pouvais pas drainer.
J'ai remonté à l'intérieur un mur en block Ytong de 10cm en laissant une lame d'air de plusieurs cm entre le mur en bloc Ytong et le mur extérieur.
J'ai ensuite percé à plusieurs endroits mon mur extérieur. Ce sont des trous de la taille d'une fente de boite aux lettres sur lesquels j'ai remis une grille pour éviter les nids d'oiseaux.

J'ai fait cela il y a 7 ans et n'ai plus jamais eu de problème d'humidité sur ces murs (sauf dans un cas extrème, à cause des ponts thermiques que j'ai mal géré au niveau de la fenêtre).

A refaire, je ferais la même chose mais sans doute en isolant.

Quand j'aurai tout fini... je recommencerai

Mes parents ont la même chose dans leur maison avec des trous situé à 50 cm du sol de 1 cm de diamètre sur 5 à 10 centimètre de profondeur (ca ne traverse pas) et recouvert d'un cache, espacés de 1m sur toute la longueur du mur. ca semble d'époque Donc peut-être une solution pour avoir des points de fuites pour les remontées ?

[invited9683bb5]

Salut,

J'ai presque la même situation que toi. Je n'avais pas de tommettes mais des carreaux de ciments sur une chape de 2 cm . ("étanche" donc)

Ils étaient abimés et je les ai retiré (en dessous, la terre battue était très sèche). J'ai coulé une chape et j'ai carrelé dessus.
Pour limiter les éventuelles remontées d'humidité la chape ne touche pas les mur j'ai laissé 1 à 2 cm sur le périmètre.
Puis j'ai fait du Laine de verre placo sur rail métal avec lame d'air de 1 cm entre le mur et la laine. (Laine de 5 cm sans pare vapeur)

Pour ton cas, en effet les anciens proprio n'ont pas été très prudent mais c'est quand même bizarre qu'il y ai tant d'humidité (surtout pour faire tomber en lambeau du "torchi" = enduit chaux + chanvre + Poils) sur 1,5 m. (tu as des photos ?)
Tu n'aurais pas en extérieur un beau enduis ciment sur 1,5 m ?

La solution dépend de ton budget et des travaux que tu veux faire.

Si tu ne veux pas changer le sol et chercher d’où vient l'eau : Lame d'air de 1 à 2 cm est nécessaire avec faible épaisseur d'isolant sinon technique de ZORGLUPS (pas besoin d'aération) :

Isolant : comment tu veux , LDV, LDbois, ou laine de mouton (la laine de mouton supporte très bien l'humidité)
Épaisseur : tu veux perdre combien d'espace de vie ? Tu veux dépenser combien ? (pour info : entre un R5 et R7 il y a peu de gain à partir de R7 le gain est quasi nul)
Frein Vapeur : si l'épaisseur d'isolant est faible (5 cm) il n'y en a pas besoin. Au dessus il faut faire la courbe de point de rosée. d'un autre coté l'étanchéité à l'air est quasi importante que l'épaisseur de l'isolant donc mettre un frein vapeur peut être intéressante. (un pro clima DB+ ou intello R de Isover)

La solution peut être aussi enduire au liant papier (enduis à la chaux + papier) de 5 à 10 cm (Attention : il faut le tour de main)

Si tu n'est pas pressé, je t'invite à attendre et regarder le comportement de ton mur. Voir si c'est le polystyrène qui bloquait l'évaporation + le place dans la terre ou s'il reste humide.

PS : Chez moi les quelques points humides des murs (qui faisait tomber l'enduit) étaient du à des apport d'eau externe (gouttière fuyante, ou masse d'argile sous 1 m du mur..)

[invite30c7c99e]

Bonjour à tous,
je me permets de déterrer ce sujet car nous avons une problématique ressemblante.
Maison de 1923 qui a été rénovée en plusieurs fois mais toujours de manière approximative. Nous avons plein de questionnements mais celui du jour est celui-ci :
Au 2e étage, nous avons une petit chambre exposée nord. Mur en briques rouges pleines, façade extérieure recouverte de ciment. Il y avait eu un dégât de chéneau dont nous avions conscience avant l'achat. Le chéneau est fixé mais il y avait de belles traces d'humidité sur le mur.
Au moment de tout casser pour voir en-dessous, on se rend compte que le mur intérieur c'est donc briques + torchis + plâtre + enduit de ciment (!)+ fibre de verre.
Nous avons fait tomber le ciment et le plâtre, et mis à jour le torchis qui n'était pas "foutu", et à certains endroits, la brique quand le torchis tombait en miettes.

J'ai 2 questions :
- comment faire l'isolation ? Faire un bel enduit de torchis 21e siècle pour avoir ensuite une finition rustique avec peinture à la chaux sera-t-il suffisant pour l'isolation ? en sachant que le mur extérieur est couvert de crépi et que nous n'avons pas les moyens de le faire tomber tout de suite, nous savons que ce n'est pas terrible pour la respiration du mur. Ca nous semble donc d'autant plus important de garder un mur respirable à l'intérieur.
- il y a dans les briques la forme d'une possible 2e fenêtre (datant de la construction ?) dont nous ne pensons pas nous servir mais surtout le linteau en bois semble pourri à un endroit... comment faire ?

Merci beaucoup pour vos réponses et éclairages !
(je vais essayer de mettre une photo)