Vers un chauffage au sol à air type hypocauste?

[shtoph]

Bonjour,
Un peu dépassé par toutes les infos collectées sur ce forum, je me permets une petite question.
J'ai acheté une vieille ferme vosgienne que je souhaite retaper complètement. Après avoir viré tout le ciment sur les mur et cassé la dalle, je suis en pleine réflexion sur le chauffage. Marchant par coup de cœur, je souhaite réaliser une isolation intérieure (y'a de trop beaux cailloux en façade) type torchis allégé en terre paille banchée, sur une bonne épaisseur. C'est pas le top niveau chiffre lambda, mais c'est écologique et pas cher. Un enduit terre viendra apporter un peu d'inertie, en plus des murs de refend en pierre, ainsi que le mur donnant sur la grange, qui sera isolé par l'extérieur, sans parler de l'énorme conduit de fumées. La ferme est grande, la surface au sol sera d'environ 85 m², divisés en trois pieces,sachant que cela représente le tiers de la ferme au sol. Un etage au dessus recouvrera environ la meme surface (sauf pour une piece qui sera type mezzanine), restera une chambre au dessus type grenier.
Le choix du poêle de masse fut un autre coup de cœur, je ne reviendrai certainement pas dessus. Ayant peur qu'il ne suffise, et aussi surtout pour pallier au refroidissement total de la masse en cas d'absence, je souhaiterais y ajouter un appoint type chauffage au sol. J'ai pensé aux tunnels à galets, néanmoins, en creusant pour chercher à quelle profondeur étaient les fondations, j'ai découvert de l'eau, sans pour autant trouver le bas du mur. Bref, à 1m sous l'ancienne dalle, c'est gorgé d'eau, probablement inevacuable car ça correspond à peu de chose près au niveau du ruisseau situé à 5m de la maison (ce niveau était quand même pris après quelques jours de pluie non stop, comme il y en a parfois ici).
Voici enfin la question : serait-il possible d'envisager un système de chauffage au sol à air, type hypocauste moderne, alimenté par des capteur à air, et pourquoi pas un autre poêle à bois, en intégrant un circuit en tuyaux terre cuite ou encore des tunnels maçonnés sous la dalle, au dessus d'une isolation en liège qui couvrirait le herisson (je crains de ventiler le herisson à l'air chaud car présence d'argile dans le sol). Y'a un site à ce sujet, d'un certain Jésus castanedo (?) qui maçonne des briques creuses en labyrinthe, mais je crains que la terre sous le herisson ne bouge avec un poids reparti de la sorte, (quand j'ai cassé la dalle, certains endroits étaient complètement meubles, probablement du à des mouvement d'eau) et serait plutôt favorable à un type terre plein et tuyaux ou tunnels en pierre (mais vides, comme sur certains vestiges romains). Comment définir le diamètre des tunnels, ainsi que leur parcours. Comment connaître la puissance nécessaire pour une telle circulation d'air?
Y aurait-il un intérêt à faire cela, ou c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose?
Il faut savoir que j'ai pas mal de temps, mais pas forcément un gros budget (je préférerais ainsi esquiver un chauffage hydraulique...).
Je peux décaisser sur une bonne épaisseur, et crois qu'il faudrait aérer le herisson, d'où la nécessité de l'isoler.
Une autre question qui n'a pas grand chose à voir, lorsqu'on dit que le poêle de masse ne peut être adossé ou traverser un mur porteur, est-ce un mur porteur de la charpente ou porteur des étages (sur poutre en bois)?
Bien cordialement.

P.s.: désolé pour le sérieux du message, c'est le premier.
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[shtoph]

Bonjour,
Je reviens à la charge car mon message n'a pas eu trop de succès (c'est vrai qu'il est un peu bourrin). Quelqu'un connaît-il ça : www.hypocauste.com/fonctionnement
Au lieu de mettre la dalle puis le système maçonné, serait-il possible de mettre d'abord l'isolation, puis un labyrinthe (en moellons de grès?), plus espacé (car ce ne sera pas le chauffage principal) mais rempli de terre ou de brique pilée entre les tranchées (qui elles restent vides) puis des bardeaux ou des laves au dessus des tranchées, et enfin dalle chaux (très légèrement isolée pour homogénéiser la chauffe du terre plein?) et terre cuite par dessus. Est-ce que ça à du sens de faire comme ça, et ça ne poserait-il pas des problèmes de stabilité?
Je préfèrerais une solution de ce type car mon sol est vraiment humide et je crains de le bouger si je l.utilise comme stockage.

P.s : je commence à décaisser certainement dans une ou deux semaines, ce serait juste pour voir jusqu'où descendre.

[wizz]

quand j'achète un vetement, c'est pour le confort, pour la technicité que ça m'apporte
pas pour montrer aux autres que mon T-Shirt est une "nique"

quand j'achète une voiture, c'est avant tout pour moi, pas pour montrer aux autres qu'il y a une étoile sur le capot

bref, si tu achètes une maison, alors dis toi que c'est pour toi
alors isole à l'extérieur, avec du torchi, avec ce que tu veux, avec ce que tu peux
et laisse la pierre apparente à l'intérieur, avec des poutres apparentes à l'intérieur, etc...
un salon en pierre, avec une cheminée en pierre, et un bon gros poele en dessous, c'est infiniment plus agréable d'y vivre que de voir du placo blanc comme dans un appartement moderne, ou dans une maison Phoenix-Bouygues
ce qu'en pensent les voisins, tu les emmerdes

[cornychon]

Bonjour,

C’est en gros faire un plancher chauffant avec un circuit d’air à la place d’un circuit d’eau.
Pour faire passer la même quantité d’énergie qu’avec un litre d’eau, il faut faire passer à la louche 4000 litres d’air.
Ensuite, il y a les problèmes de transferts d’énergie entre les fluides et les parois.
Le Transfer se fait plus mal avec l’air qu’avec l’eau.

En gros, à vitesse égale, pour faire passer autant d’énergie que dans un tube d’eau de 20 mm de diamètre, il faut une canalisation d’air de 1 mètre x 1 mètre.

Ca fait un peu usine à gaz ! !

[A voir en vidéo sur Futura]

[Larzacien]

bonjour, Et le gros souci c'est cette humidité qu'il y a au dessous de la maison...

La maison n'est-elle pas inondable ??? même par crues exceptionnelles ???

On ne peut pas isoler un mur où il y a des remontées d'humidité, sinon cette humidité ressort.

Donc le premier gros souci, c'est d'assainir tout ça, et ce n'est pas simple...

Sinon, si on veut qu'un sol ne soit pas froid, et qu'on ne veuille pas faire un chauffage aux sol à eau, il y a une solution toute simple : des lambourdes, du styrodur de même épaisseur et de l'OSB par dessus, et puis parquet flottant, ou alors, à la place de l'OSB, carrément du véritable plancher épais cloué. On pourra marcher pieds nus dessus.

Mais il faut avoir vaincu l'humidité avant tout, sinon problèmes, car ça a toujours tendance à remonter.

Ceci dit l'idée de tunnel à galets, je la verrais plus pour réduire un excès d'humidité avec une circulation d'air. Mais ne risquerait-il pas de s'inonder ce tunnel à galets ??? On pourrait imaginer comme une serre à l'extérieur pour l'hiver et faire circuler de l'air chaud de la serre au moment où il y a le soleil du moins l'hiver, cela pourrait se déclencher selon un pourcentage d'humidité, donc un système d'hygrostat.

Quelle est la différence de niveau entre le sol de la maison et le niveau du ruisseau lorsqu'il coule normalement ??? 1 mètre seulement ???

[shtoph]

Bonsoir,
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de répondre à mon tour.
D'abord pour wizz, si j'achète une 2cv, c'est pas pour la recouvrir d'une carrosserie plus aérodynamique ; d'autant plus, que de l'inertie, y en aura déjà un paquet et je ne suis pas sûr que ce soit tellement nécessaire dans un climat plutôt frais où les apports solaires ne sont pas extraordinaires. Quant au placo, c'est pas mon truc non plus, et je ne pense pas en mettre du tout dans la construction. Enfin, je ne préfère pas toucher aux voisins.
Pour cornychon, je pense que la différence avec un plancher chauffant à eau, c'est qu'il y aurait un peu plus d'inertie pour compenser les apports du capteur solaire, que se sera plus facilement autoconstructible et probablement bien moins cher. Pour améliorer le transfert d'énergie, serait-il envisageable de laisser les joints ouverts entre les moellons, histoire que ça ventile la brique pilée ou le remblai, ou la distribution deviendrait-elle incontrôlable?
Enfin pour larzacien, je pensais, sous ce système de chauffage, mettre un hérisson ventilé par des drains reliés à l'extérieur (au fait, est-il possible de mettre une extrémité de ces drains dans la maison, ce qui donnerait de l'air moins froid pour le ventiler et aérerait la maison?) composé de moellons qui ne boivent pas trop l'eau posés en chant et recouverts de plus petits cailloux concassés, et à l'extérieur, réaliser un drain à côté des murs, sans pouvoir descendre toutefois jusqu'au pied des fondations (sinon comment évacuer l'eau?). Le drain extérieur apportera un peu d'air au mur puisqu'il sera rempli de petits cailloux. Même si la maison gardera les pieds dans l'eau (je ne vais pas vider le ruisseau quand même), j'espère que le mur aura un peu de temps pour s'assécher un peu (je ne suis plus tout à fait sûr que l'eau puisse remonter le long d'un mur aéré, il y a un post sur ce forum qui se demande si les remontées capillaires ne sont pas un mythe).
Je ne pense pas que la maison soit inondable, enfin, ne sait-on jamais. Je ne me risquerais pas à mettre du bois au rez de chaussé quand même. Le ruisseau est je pense entre 1m (au nord) et 1m20 (au sud) sous le sol de la maison (niveau de la dalle). Les fondations semblent quant à elles descendre encore plus bas.
Mais je ne sais toujours pas si ce projet tient la route (autrement, ce sera dalle chaux isolée posée sur hérisson).

[Larzacien]

bonjour, Si vous faites arriver un drain dans la maison, c'est air humide assuré, et bonjour les moisissures. C'est garanti.

Les remontées capillaires ne sont pas un mite, lorsqu'on voit un mur humide jusqu'à 1 m ou 1,50, même s'il n'est pas enterré sur cette hauteur.

Ce ruisseau est-ce un fin filet d'eau ou plus ???

Le plancher, ce serait pour ne pas avoir un sol froid, mais bien sûr, il faudrait arrêter l'humidité.

Et les hérissons n'empêchent pas l'humidité de monter lorsque le sol baigne dans l'eau.

[shtoph]

Bonsoir,
C'est noté pour le drain, il ira dehors.
Pour les remontées par capillarité, je me permets de continuer de douter et vous suggère de jeter un œil sur une discussion dans ce forum intitulée "l'humidité ascensionnelle, un mythe?". L'eau remonterait jusqu'à un point d'équilibre (qui se trouve souvent juste au-dessus de la terre humide) et pour le reste, ça viendrait d'ailleurs. C'est vrai qu'on voit souvent cette limite au pied des vieux murs en pierre. En attendant, ça fait deux semaines que je fais tremper des moellons (en grès, une pierre poreuse) maçonnés à la terre dans une bassine, et ça ne semble pas vouloir monter au-dessus du deuxième moellon. Un hérisson aéré ne pourrait-pas contribuer à faire fuir cette eau, à la condition que l'enduit extérieur soit étanche? Je suis d'ailleurs à la recherche d'un enduit étanche mais perméable (pour le mettre entre le mur et les cailloux du drain a l'exterieur). Un truc du style chaux-tuileau ou cendre aurait-il cette propriété?
Autrement, pour le ruisseau, ce n'est pas un simple filet, mais un vrai petit ruisseau (bien affaiblit en été quand même).

[shtoph]

Je viens de me relire, je voulais dire perméable à la place d'étanche (là où j'ai ecrit : "à la condition que l'enduit extérieur soit étanche")

[jeanaipas]

Bonjour,
J'ai bien vu que la discussion datait de plusieurs années, mais justement je serais bien intéressée de savoir ce que vous avez choisi de faire. Je comprends bien le système que vous souhaitiez mettre en place et je me disais qu'une circulation d'air aurait plutot un effet asséchant. Bref si les dieux lares vous ont permis d'avancer dans votre projet et qu'il vous prend l'envie de répondre ce serait instructif pour moi et je vous en serais reconnaissante vu que je pense fort a un système de circulation d'air réchauffé sous ma maison. 