Plancher chauffant sur 3 niveaux

[invite65d6f8c7]

Bonjour je suis en rénovation en Bretagne.
Ma maison fait 85m2 au sol sur 3 niveaux.
Le rdc était le garage, chaufferie (je vais l'isoler et l'aménager)
Le 1er sont le salon sam cuisine, wc,salle de bain, une chambre.
Le 2e, il y a 3 chambres et une salle de bain wc.

J'ai un garage accolé.

Après avoir beaucoup cherché les différents moyens de chauffage, les économies, les couts d'installation...
Je pars sur une chaudière gaz à condensation à évacuation ventouse horizontale qui sera au rdc.
Je vais faire 1 plancher chauffant par niveau donc 3 niveaux.

Actuellement, la maison est vide de chez vide, Elle est hors d'eau et hors d'air.Les fenêtres double vitrage sont posées,et je commence l'isolation des murs.

Les points non isolés(pont thermiques) seront les nez de dalle et de murs de refend ainsi que la dalle du rdc qui est sur terre plein.

J'en viens à ce plancher chauffant.

Je voudrais que l'installation soit la plus simple possible.
J'ai prévu donc une paire de collecteurs par étage et du per en diamètre 16 ext pour les planchers,du 20 pour aller des collecteurs a la chaudière et donc un seul raccordement à la chaudière.
Régulation par sonde extérieure uniquement.
Mon idée est de bien utiliser la chaudière a condensation.

Je me pose plusieurs questions:
*choisir une chaudière avec un circulateur assez puissant pour alimenter les 3 planchers.
*Le diamètre 13/16 est il un bon choix, ou bien je peux mixer par exemple 16/20 au rdc et 13/16 au 1er et 2e.
*est ce que je ne vais pas avoir beaucoup trop chaud en haut?Si oui, comment faire, augmenter le pas de pose pour le 2e étage par exemple.Jouer sur le débit des boucles peut etre?
*une marque de chaudière "facile" en réglage et pourvue d'un bon manuel d'installation puisque sauf complication j'aimerais l'installer moi même.

Je suis preneur de toutes les idées qui pourraient m'aider à faire cela sans une régulation complexe.
Merci.
-----

[Did67]

Tu pars du néant = quelle chance !

a) condensation + PCBT (planchers chauffants basse température) = le top !

[j'espère quand même que tu as accès au gaz naturel ? Car le propane en citerne est l'énergie la plus chère, et je te proposerais mieux - de mon point de vue]

b) pour optimiser la condensation, il te faut une régulation climatique, sur sonde externe ; bien "bucher" cette question

c) pour en venir à ta question :

- le top du top, c'est de réguler chaque "zone" en fonction de besoins
- une zone, c'est par ex tous les lieux de vie de jour (salon,cuisine, coin télé...) ; une autre, tous les lieux de couchage ; en 1ère approximation, cela revient à un étage chez toi...
- donc tu pourras optimiser ta régulation si pour chacune, tu peux définir la température de "confort" optimale [20° dans les lieux de vie ; 17° dans les lieux de couchage...] et les heures de confort [si pas de bureau dans les chambres, les faire monter en température à partir de 16 h ; l'inverse dans les lieux de vie...]
- sur une chaudière à gaz, je ne sais pas trop comment cela se gère ; sur une chaudière "plus classique", cela reviendrait à partir, sur un collecteur, par un tube commun alimentant un collecteur (ou nourrice) ; chaque branche aurait son circulateur et sa vanne 3 voies motorisée et donc son "programme", sa "courbe de chauffe"...

d) une variante, c'est bien sûr une seule régulation, tout sur le même circuit / même circulateur.

- il faut alors définir la HMT du circulateur ; comme tu sembles décrire les surfaces, ce serait plutot un "60" (HMT de 6) qu'un "40" (HMT de 4) - plus classique... [si tu veux, la HMT décrit la" force" du circulateur ; 40 et 60 sont les circulateurs domestiques usuels... Cela se calcule, avec des logiciels, en fonction des "pertes de charge" (qui dépend des longueurs, diamètres, coudes, raccords sur les circuits...).

- à chaque étage, tu installes une nourrice qui aura des "bitonniots" pour régler les débits ; c'est comme cela que tu équilibres

- il existe des vannes électriques ; tu peux donc "thermostater" certains circuits avec des electrovannes : chaque circuit a une vanne commandée par un thermostat, qui "ouvre" ou "ferme"

Exemple :

http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...9QEwAw&dur=207

e) je te recommande vivement d'utiliser du "triple couche", y compris pour les liaisons, le PER étant poreux et cette entrée d'oxygène va contribuer à la formation de boues et de dépôts...

[invite65d6f8c7]

Oui je pars presque a zéro, j'ai pris la décision de tout casser étant donner que la maison n'avait pas d'isolation,uniquement de la brique platrière.
J'avais des entrées d'eau, j'ai rebouché les fissures et changer les bandes de rives, étanchéifier les zones sensibles autour des cheminées, et ravalé.
j'ai fais posé les velux et les fenètres pvc double vitrage avec volet roulant electrique.
Je commence a isoler les murs par l'intérieur 14cm ldv gr32 sur les 3 niveaux et 200 isoconfort 35 sous pente, 300 au plafond.
Je dois choisir le systeme de chauffage afin de savoir combien de réservation laisser pour ma porte d'entrée.

Si je comprend bien, tu penses que je peux faire un seul départ chaudière et un seul retour.Seule la sonde externe régulera la température de l'eau de la chaudière.
Je ne souhaite pas installé de vanne 3 voies, donc directement chaudière vers nourrice et idem retour.
Le role d'une vanne 3 voies, c'est bien de refroidir l'eau chaude de la chaudière avant de l'envoyer dans les nourrices?
Si c'est çà, c'est ce que je ne veux pas.

je pensais par exemple, partir sur un pas de 20 pour les pièces de vie, 30 pour les chambres, et 10 pour les salles de bain.et fignoler , la température des pièces avec les vannes manuelles de chaque boucle".
Pensez vous que je vais dans le bon sens?

[Did67]

La question n'est pas "de ne pas vouloir" :

- il faut que l'eau qui parte dans les circuits ait une température "juste ce qu'il faut" (calculée selon la température externe ; c'est le rôle de la régulation ; ne penses pas que c'est un thermostat intérieur qui fera ça)

- cela peut se faire de deux façons, pour les chaudières à gaz : a) soit elles modulent leur flamme pour adapter la puissance (avec le gaz, on peut faire, comme on baisse ou augmente le feu sous une casserole selon qu'on veut faire mijoter ou rotir) ; soit, comme pour toutes les chaudières, on mélange le retour avec l'eau plus chaude de la chaudière

- à titre d'info, en ce moment, je me chauffe avec 2 PCBT, avec des départs d'environ 27° ; mais par grand froid, ce sera peut-être 40° !

- tu as intérêt à avoir tout le temps la température la plus basse possible, pour avoir le maximum de condensation... Donc débit maximum possible / température minimale compatible avec le chauffage nécessaire [bien sûr, plus il fera froid, plus elle va augmenter]

Donc :

1) "ne pas vouloir" ne me semble pas un argument ; cela en cache peut-être un ???

2) avec le gaz, c'est possible, mais du coup, tout tes circuits recevront la même eau, à la même température ; tu pourras "régler" les uns par rapport aux autres grâce aux régleurs de débits sur les nourrices, mais ce sera un réglage fixe ; avec des V3V, tu pourrais gérer beaucoup plus finement : chaque "section" pourrait avoir sa propre programmation callée sur les besoins... [au prix, toutefois, d'un peu plus de "quincaillerie", dont les V3V motorisées et les circulateurs].

Je ne suis pas un professionnel. Donc je ne sais pas calculer diamètres, débits, pertes de charge... La difficulté d'un PCBT, c'est qu'une fois le béton coulé, difficile de rattraper les conneries ! [mais c'est vrai aussi pour un radiateur ; c'est rare qu'on le remplace s'il est trop petit !]

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite65d6f8c7]

J'ai bien dis que je souhaitais une régulation unique via la sonde externe,justement je ne voulait pas de thermostat intérieur.
Au niveau de la chaudière, justement je pensais qu'une chaudière pouvait moduler sa flamme pour ne pas utiliser de vanne trois voies.C'est une chaudière de ce type que je voudrais installer.

En Bretagne on descend rarement sous 0 et quasi jamais sous -5. tu as raison il faut que je pense au débit max( pour garder la température dans le plancher) et température mini pour la condensation.

"Ne pas vouloir" au sujet de la vanne 3 voies, c'est juste que je veux un circuit le plus simple possible. Après si c'est impératif, j'en mettrais une. Pour l'instant, je cherche à mettre au point ma future installation.
Donc ce que tu me dis me rassure, et je peux essayer de dimensionner le mieux possible mon plancher en fonction du pas suivant les pièces, et peut etre du diamètre du tube, et aussi longueur des boucles.

Tu me fais bien avancer et j'ai déjà retenu que je dois prendre du multicouche au lieu du per. Et voir du coté des chaudières à condensation qui "modulent".

Je peux isoler a hauteur de r=2(hauteur sous plafond faible 2.03m) sur la dalle du rdc mais je pensais ne pas mettre d'isolant au 1er et au 2e étage.Je n'ai pas trouver d'installation comme çà,sans isolant.?

[invite3a702c9c]

Bonjour,

Voici quelques informations qui pourraient t'être utiles:

Dans le cas de la maison de mes enfants, il y a deux planchers chauffants pour deux appartements sur deux étages de 85 m2 chacun:
1- il y a au moins 6 zone par étage (3 chambres, 2 pour le séjour et 1 pour les zones techniques (circulation, SdB, WC, Cuisine)
2- chaque zone se gère de façon indépendante vannes de réglage.
3- il y a un ballon de reprise au Rez de chaussée (garage) et la régulation est effectuée au niveau d'une PAC par la T° de retour.
4- Chaque appartement est alimenté par un circuit et un circulateur différent pour pouvoir gérer des périodes d'occupation et des besoins de chauffe différents (cheminées avec inserts et distribution de chaleurs).

A enfin... demande l'avis de professionnels ce sont eux qui devront effectuer les réglages... Consultes en plusieurs et prends leurs références. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et la mise au point peut s'avérer ardue.

A+
Jean-Luc

[invite65d6f8c7]

Au niveau du nombre de boucles ,au 1er étage, je partais aussi sur environ 6 boucles pour environ 85 m2, chacune dédiée à chaque pièce, 2 pour le salon, mais je mets les wc avec le couloir et la chambre, et je met une boucle courte pour la sdb uniquement et je resserre le pas,je pensais même faire sortir la boucle pour alimenter un sèche serviette et repartir dans le plancher ensuite.Ceci pour éviter tout appoint électrique, surtout les sèche serviette( si c'est soufflant), çà pompe un max.
Par contre au rdc, j'aurai 3 grandes pièces, donc j'avais pensé au diamètre 16/20 et seulement 3 boucles de 25/30m2?
Au 2e étage,4 boucles, 1 par chambre, et une pour sdb passant par sèche serviette aussi, le couloir étant chauffé par les aller retour des autre boucles.

Au niveau des professionnels, 3 se sont déplacés. Ce sont des chauffagistes, et je ne suis pas convaincu. Mais je me connais un peu, j'ai aussi envie d'entendre ce que je veux entendre alors c'est pas simple. Quand je lis le nombre de posts où les installateurs n'arrivent pas à régler leur installation , ou alors ceux qui installent du matériel à 15000 euros, mais de manière invraisemblable. Sans compter ceux qui sont là aussi juste pour gagner leur croute et qui s'intéressent pas ou peu. Bref, je pense pas prendre un grand risque à tirer des tubes, du moment que c'est éprouver avant coulage de la chape.

J'ai peu de réponses mais ce sont des réponses utiles ici. Et j'ai appris plus en lisant des dizaines et dizaines de post, surtout avec les interventions de certains.

Le réglage ,je compte le faire moi même. Mieux je dimensionnerai l'installation, plus simple sera mon réglage.

[invitea071044c]

Au niveau du schéma hydraulique, pense tu que la somme des débits de boucle plancher va pouvoir passer dans ton corps de chauffe de chaudière? Il te faut une bouteille casse pression et 3 depards mélangés pour de decoupler
Hydrauliquement tes réseaux de la chaudière.

A+

[invite65d6f8c7]

Je n'y avait pas penser. Merci de l'info.
Il faut que je calcule la somme des débits dans ce cas. je pense que tu soulèves un point qui va pas être simple pour moi.
Crois tu que je puisse trouver une chaudière du commerce qui supporterai ce débit?
il faudrait que je calcule à peu près 220 m2 de plancher chauffant en 13/16 en partant sur un pas de 20.
J'avoue ne rien avoir calculer pour le moment, je me suis basé sur des installations existantes.

[Mickele91]

Bonsoir,

J'avoue ne rien avoir calculer pour le moment, je me suis basé sur des installations existantes.

Vu l'ampleur des travaux....3 planchers chauffant sur trois niveaux différents....et le...."pas du tout droit à l'erreur"....ça me surprends quand même beaucoup que tu ne demandes tout simplement pas l'étude et le calcul d'un kit complet auprès de sociétés qui font ça aujourd'hui, à l'identique de ce qui se pratique pour les "pieuvre électrique"...

Cordialement

[invite65d6f8c7]

Je vais la faire l'étude. Ces travaux me paraissent pas énormes.
Mais je pose quand même des questions pour avancer et comprendre des choses.

[Mickele91]

Re,

Je vais la faire l'étude.

Tu vas la faire ou la faire faire ?...parce que l'hydraulique d'un "simple" plancher chauffant, c'est déjà pas trivial....quand tu as trois niveaux à gérer.....ça commence à être de l'hydraulique de "haut vol"....

Ces travaux me paraissent pas énormes.

Ca dépend ce que tu appelles "pas énormes".....la pose est surement accessible à un très bon bricoleur, maitrisant bien l'hydraulique....je dis bien 'très bon".....parce que dit toi bien que ce n'est pas quand même pas du même acabit que "d'aligner" des radiateurs....

Un de mes potes qui est très bon bricoleur et qui à fait sa maison intégralement....le seul truc qu'il a fait faire, rien que pour avoir la décennale....c'est son plancher chauffant de 250m2....sur deux niveaux.....

Cordialement

[invite65d6f8c7]

Je vais la faire faire l'étude.
Mais je pense qu'il est possible d'obtenir un bon résultat en se basant sur des installations existantes et en cherchant à faire simple.
Non je le dis installer un plancher chauffant me parait pas énorme. Il y a des plombiers chauffagistes qui "alignent des radiateurs" comme tu dis et on voit des témoignages ici ou les installations fonctionnent pas ou mal.problème d'étage qui chauffe pas,problèmes de chaudière qui tournent pas correctement.
Après chacun juge ce qu'il trouve énorme ou pas.
Tu penses pouvoir m'apporter des éléments sur l'installation que je souhaite faire?Partager ton expérience?

[Mickele91]

Bonjour,

Je vais la faire faire l'étude.

Ca me rassure un petit peu quand même, parce qu'à la vue des questions que tu poses, j'avais l'impression que c'était toi qui allait la faire...

Non je le dis installer un plancher chauffant me parait pas énorme.

Qu'appelle tu "pas énorme".....le "calcul & dimensionnent"....ou la pose ?...

Il y a des plombiers chauffagistes qui "alignent des radiateurs" comme tu dis et on voit des témoignages ici ou les installations fonctionnent pas ou mal.problème d'étage qui chauffe pas,problèmes de chaudière qui tournent pas correctement. Après chacun juge ce qu'il trouve énorme ou pas.

Oui tu as tout fait raison....à un "bémol" près....et il est de "taille", c'est que dans une installation à base de radiateurs qui aurait été mal dimensionnées, les émetteurs restent accessibles, par conséquent, tu conserves une possibilité d'intervention et de retouche...

Dans le cas d'un PCBT....si "beug" il y a, dans le meilleur des cas, une boite t'a fait le boulot et tu as le recours de la décennale....dans le pire, c'est toi qui a tout fait....et il ne te reste plus qu'à "jouer" du marteau-piqueur pour tout défoncer...

Tu penses pouvoir m'apporter des éléments sur l'installation que je souhaite faire?Partager ton expérience?

La seule expérience que je peux apporter c'est sur mon chauffage central à base de radiateurs.....que j'ai modifié, en augmentant la surface de mes radiateurs et en réorganisant la distribution qui se faisait en "bitube"....et que je passe progressivement en "pieuvre"....

Cordialement

[invite65d6f8c7]

C'est la pose que je disais faisable par un amateur. Le "dimensionnement", les pas sont souvent les mêmes apparemment, exemple en 13/16, du 20 dans les pièces de vie, 25 ou 30 dans les chambres, et 10 dans sdb.essayer de garder des boucles de 100m environ ou moins et de longueur a peu près identique. le calcul, je vois que le débit total des boucles qui pourrait m'ennuyer comme l'a souligné ih326, voir si le corps de chauffe peut suivre si je fais un seul départ et un retour chaudière.
Le calcul et dimensionnement, j'ai lu des pages sur herve.silve, c'est un peu complexe même si je pense avoir globalement compris.
Sur un plancher chauffant, tu conserves aussi une possibilité de "retouche", débit des boucles, accélération du fluide, température de l'eau de départ.
Si je pose des questions ,c'est justement pour éviter le marteau piqueur. Même si je maitrise cet outil
J'ai supprimer mon système de chauffage central qui était en "bitube" aussi, et qui prenait trop de place dans le rdc, de plus , la chaudière existante était mal installée,au niveau évacuation des fumées, et elle fuyait.
C'est pour çà que je repars de zéro dans ma rénovation.

[behache]

Bonjour à Tous

J'en viens à ce plancher chauffant.Je voudrais que l'installation soit la plus simple possible.

Un seul circulateur, si possible celui incorporé dans la chaudière et cela devrait l'être, la puissance du circulateur étant proportionnelle à celle de la chaudière et devrait être aussi (mais c'est moins sûr) l'être à la TBT de l'eau.
Pour voir si cela est réalisable il te faudra
- te référer aux calculs de tes PCBT(1)
- compter la somme des débits par boucle
- noter la plus forte perte de charge parmi toutes les boucles
- ajouter à celle ci la perte de charge dans la colonne montante (commence par prendre + 20%)
- vérifier sur la caractéristique hydraulique du circulateur que le point de fonctionnement est possible.

J'ai prévu donc une paire de collecteurs par étage et du per en diamètre 16 ext pour les planchers,du 20

Pour les planchers ou pour les alimentations des collecteurs ?

pour aller des collecteurs à la chaudière et donc un seul raccordement à la chaudière.

Prends au moins du DN 25 pour le premier tronçon (celui qui draine les trois niveaux).
et continue de même (si cela simplifie l'approvisionnement) entre 1er et 2ème de façon à avoir des pressions très proches à l'entrée des 3 collecteurs.

Régulation par sonde extérieure uniquement.

Très bonnes idées , régulateur climatique.
Dans la pratique actuelle, les régulateurs des chaudières à condensation, sont prévus pour le raccordement d'un pseudo TA (thermostat d'ambiance) en fait une sonde " Intérieur " associée à un module de commande et de réglage déporté du tableau de la chaudière.

Mon idée est de bien utiliser la chaudière a condensation.

Réguler uniquement la température d'eau => Rendement optimum

Je me pose plusieurs questions:
*choisir une chaudière avec un circulateur assez puissant pour alimenter les 3 planchers.

Non
Choisis ta chaudière, puis vérifie si son circulateur suffit à lui seul !

*Le diamètre 13/16 est il un bon choix, ou bien je peux mixer par exemple 16/20 au rdc et 13/16 au 1er et 2e.

Je n'ai pas compris si c'était le diamètre des alimentations dont tu parles,
13/16 pour les boucles s'il est déterminé par le calcul du PCBT est à adopter partout.
C'est le diamètre des colonnes montantes qu'il convient d'adapter aux débits respectifs.

*est ce que je ne vais pas avoir beaucoup trop chaud en haut?

Non, parce qu'avec un circulateur et des alimentations (colonnes montantes) correctement dimensionnés la pression à l'entrée des boucles du 3ème est très proche de celle des boucles du 1er.

Je te déconseille les trois quatre régulations séparée (chaudière + 2 ou 3 zones),
le raisonnement pouvant être différent s'il s'agissait de 2 ou de 3 logements différents au sein d'une même famille.

Il est curieux de constater la sempiternelle idée que parce que il y a 3 niveaux cela deviendrait 3 zones à réguler, alors que le même nombre de pièces développées à l'horizontale formerait un Tout.
Les " logiques-rigoureux " devraient plutôt envisager les régulations indépendantes par exposition (Nord, sud etc) qui se font dans les très grands immeubles !


En tout état de cause il est toujours possible de fermer au distributeur la vanne d'un circuit correspondant à une pièce non utilisée ou de diminuer (un peu) le débit des pièces surchauffées.

Si oui, comment faire, augmenter le pas de pose pour le 2e étage

Le pas de chaque type pièce doit être calculé en fonction des besoins thermiques et non pas de son niveau !
Ce n'est pas au mm près mais une SdB aura couramment un pas de 0,15 m et une cuisine 0,30m.

par exemple.Jouer sur le débit des boucles peut etre?

On joue sur le débit pour
1° équilibrer l'installation: chaque boucle doit être réglée au débit calculé
2° pour corriger, si le résultat n'est pas conforme à l'attente des utilisateurs, remonter d'un degré ici, baisser de deux là ou pour arrêter le chauffage d'une pièce.
Il ne faut pas utiliser la réduction de débit comme substitut à l'absence de calcul des boucle car un des paramètres à prendre en compte de calcul est aussi de maintenir un débit suffisant pour éviter le dépôt éventuel de boue qui risque de se produire si la vitesse est trop basse..
BAO ou pas sur le PER, prévois un pot à boues, tant mieux s'il se révèle inutile.

*une marque de chaudière "facile" en réglage et pourvue d'un bon manuel d'installation

Je ne te recommanderais aucune marque. Je ne suis pas pleinement satisfait de la mienne (la 2ème à condensation) c'est une loterie
Exige les notices installateurs détaillées pour choisir ton modèle
Ne te laisse pas entraîner par des gadget vers des modèles à forte marge

puisque sauf complication j'aimerais l'installer moi même.

Tu sera obligé de passer par un grossite lequel va avoir tendance à t'aiguiller vers un installateur.
Tu peux la poser, faire les raccord hydrauliques, laisse lui faire le raccord gaz, exige le certificat réglementaire et fais tes réglages toi même.
Anecdote concernant l'installateur local recommandé par le constructeur de ma deuxième chaudière :
" mise en route sans faire le plein du siphon de la chambre de combustion "
très grave erreur digne d'un amateur.

Je suis preneur de toutes les idées qui pourraient m'aider à faire cela sans une régulation complexe.
Merci.

Celle incorporée dans une chaudière à condensation répond à ton attente.
La sonde extérieure est soit prévue de base soit une option peu couteuse.
Un TA additionnel ou le module commande du tableau de bord déportable permet de commander la chaudière à distance et comporte une sonde d'ambiance avec un % d'effet réglable.


(1) (le problème n'étant pas le calcul du PCBT que tout vendeur d'un système te feras au stade de son propre devis mais un gros problème pour toi car il te faudra estimer pièce par pièce les déperditions.
La précision à la dizaine de W près, par pièce n'est pas importante, mais il faut une estimation réaliste des pièces les unes par rapport aux autres.

[invitea071044c]

Tu peux la poser, faire les raccord hydrauliques, laisse lui faire le raccord gaz, exige le certificat réglementaire et fais tes réglages toi même.

Tu peu très bien faire ton Qualigaz toi meme

[invitea071044c]

Un seul circulateur, si possible celui incorporé dans la chaudière et cela devrait l'être, la puissance du circulateur étant proportionnelle à celle de la chaudière et devrait être aussi (mais c'est moins sûr) l'être à la TBT de l'eau.

Je te déconseille les trois quatre régulations séparée (chaudière + 2 ou 3 zones),
le raisonnement pouvant être différent s'il s'agissait de 2 ou de 3 logements différents au sein d'une même famille.

Il est curieux de constater la sempiternelle idée que parce que il y a 3 niveaux cela deviendrait 3 zones à réguler, alors que le même nombre de pièces développées à l'horizontale formerait un Tout.
Les " logiques-rigoureux " devraient plutôt envisager les régulations indépendantes par exposition (Nord, sud etc) qui se font dans les très grands immeubles !

Comme ca tu chauffera les chambres le jour et le salon cuisine la nuit

Ça vaut le coup d'installer une chaudière a condensation régulée au petits oignons!

[invite65d6f8c7]

Pour ih326, je compte garder une température constante dans toutes les pièces, oui les chambres seront chauffées jour et nuit et les autres pièces aussi.
De plus, d'après ce que j'ai lu, les planchers chauffants, avec leur inertie, n'ont pas spécialement besoin de chercher a baisser ici le jour et la bas la nuit , et remonter et ainsi de suite.
Comme je le dis ,je veux du simple et efficace et fiable.
Donc une fois réglées les températures désirées dans les pièces et je suis pas à un degré près, la chaudière ne régulera que en fonction de la pente et de la sonde externe. C'est mon choix.
Merci pour l'info pour le qualigaz, je ne savais pas que j'en avais le droit.

pour Behache, je te suis donc je pars sur du dn25, ca correspond a du 1" je crois, je vais regarder déjà les diamètres de sortie chaudière si ils correspondent, si c'est du dn25, autant envoyer comme çà jusqu'au collecteurs tu as raison.
Je pars de la chaudière et j'alimente chaque collecteur en gardant ce diamètre.Les boucles des planchers en 13/16.

Parlons des boucles maintenant, je parlais de mettre du 16/20 peut etre en bas car j'aurai seulement 3 boucles, car 3 grandes pièces de 25m2, pour favoriser la circulation.Peut etre ,c'est inutile.
pour ce qui est du pas, je pensais que peut etre au 2e étage, je devrais l'augmenter car la chaleur monte, et je n'ai aucun isolant au niveau des dalles entre les differents étages.Seul le rdc est isolé en bas sous chape.
Qu'en penses tu? N'y a t'il pas un risque d'avoir 20° en bas, pareil au 1er, et 22 au 2e étage.La chaleur va monter toute seule, et sera bloquée par l'isolation sous pentes et plafond de combles. D'où mon idée d'augmenter le pas en haut.

Je vais faire l'étude pour éviter de continuer à argumenter dans le flou. Cela me fera avancer.
Merci en tout cas. Je reviendrai avec l'étude.

[behache]

ce que j'ai lu, les planchers chauffants, avec leur inertie, n'ont pas spécialement besoin de chercher a baisser ici le jour et la bas la nuit , et remonter et ainsi de suite.

Pendant 30 ans, je me suis obstiné à faire des abaissements.
Il me fallait anticiper fortement, couper à 17:00, avoir plus froid (forte diminution des radiation le soir en regardant la TV pour que la température commence à baisser à minuit, rédémarrer à 5:00 pour économiser et attendre 14:00 pour retrouver la température de consigne (en régulation climatique la puissance apportée est faible mais régulière (à condition de ne pas couper ou abaisser)
Un yoyo permanent, c'était inconsciemment de ma part pour utiliser la programmation J/N
Depuis deux ou 3 ans je ne fais plus d'abaissements, je défie quiconque de prouver, chez moi, les économie réelles du mode continu ou avec abaissement.
Sur le plan théorique c'est plus évident, il y a économie pendant les abaissements mais tellement faible si pour abaisser de 1,5 ou 2 °K l'intérieur il faut des heures.

Comme je le dis ,je veux du simple et efficace et fiable.
Donc une fois réglées les températures désirées dans les pièces et je suis pas à un degré près, la chaudière ne régulera que en fonction de la pente et de la sonde externe. C'est mon choix.

cela a été exactement le mien (sur PCBT 150m² sur deux niveaux) et tu obtiendra mieux que 1°K près, te rendras compte que 1°K est beaucoup !
Excuse ma coquetterie j'exprime sur FS les température en °C et leurs différences en °K, méthode que des plus futés que moi ont inventée.

pour Behache, je te suis donc je pars sur du dn25, ca correspond a du 1" je crois, je vais regarder déjà les diamètres de sortie chaudière si ils correspondent, si c'est du dn25,

Ce doit être plus faible
mais n'oublie pas que
- l'épaisseur du cuivre n'est que 1 mm
- la puissance transmise par un générateur est du type P(watts) = Constante x débit x Delta T
- Delta T sur un PCBT souvent seulement 5°K, contre 10°K mini pour des radiateurs voir 15 ou 20°K sans problème en HT
- pour du PCBT à faible delta il faut donc un débit important
- tu va essayer de ne pas mettre un deuxième circulateur et la bouteille de mélange qui va avec parce que certains l'estime indispensable
- un constructeur de chaudière peut diminuer la section sur une section courte
- toi, tu auras environ, 20 m AR

autant envoyer comme çà jusqu'au collecteurs tu as raison.
Je pars de la chaudière et j'alimente chaque collecteur en gardant ce diamètre.Les boucles des planchers en 13/16.

Je pense qu'ainsi le circulateur de la chaudière sera suffisant, que tu pourras faire des économie d'énergie sur la fonction pompage, d'autant que la logique de marche du circulateur intégré est accessible par programmation de la chaudière, gérer finement un circulateur séparé est impossible.

Parlons des boucles maintenant, je parlais de mettre du 16/20 peut etre en bas car j'aurai seulement 3 boucles, car 3 grandes pièces de 25m2, pour favoriser la circulation.Peut etre ,c'est inutile.

A mon avis une boucle /25 m² se traite en 13/16. Le BE sera plus précis

pour ce qui est du pas, je pensais que peut etre au 2e étage, je devrais l'augmenter car la chaleur monte,

La chaleur surtout celle générée par des convecteurs ou une cheminée monte par les escaliers pas par les boucles d'un PCBT.

et je n'ai aucun isolant au niveau des dalles entre les differents étages.Seul le rdc est isolé en bas sous chape.
Qu'en penses tu? N'y a t'il pas un risque d'avoir 20° en bas, pareil au 1er, et 22 au 2e étage.La chaleur va monter toute seule, et sera bloquée par l'isolation sous pentes et plafond de combles. D'où mon idée d'augmenter le pas en haut.

Demande au BE son avis quant à l'absence d'isolant sous les Pc niveau 2 et 3
1° Au premier (2ème niveau) si tu ne mettaiss pas d'isolant, il y aurait une partie importante d'énergie rayonnée vers le bas, a peu près compensée par les apports du plafond.
C'est le 2eme étage (3ème niveau) qui pourrait poser problème avec un pas important car tout ce qui part vers le bas ne chauffe pas le dessus.

2° En PCBT, il faut raisonner radiations plus que température ambiante
L'air y est avec un gradient de température faible, la densité est(presque) homogène il y a peu de convection l'air est presque partout à la même température, peu d'air chaud monte.
Les corps opaques (meubles, murs, corpr humains) sont échauffé par des radiations invisibles un peu comme par les infra rouges dont on voit la source quant il s'agit de tubes ou de résistances rayonnants électriques.

C'est pourquoi, quand un chauffage à radiateurs conventionnels s'arrête on a une impression de froid alors que la température n'a pas encore baissé.
Avec un PCBT sans abaissement nocturne les radiations sont permanentes, les pieds plus réchauffé que la tête, il faut en profiter pour abaisser un peu la température de consigne.

Je vais faire l'étude pour éviter de continuer à argumenter dans le flou. Cela me fera avancer.

Tout a fait, je serai curieux de savoir si on te conseille un petit isolant sous les PCBT 2éme et 3ème niveaux.

[Did67]

1) Je ne reprends pas point par point...

2) Je suis d'accord qu'avec des PCBT, l'abaissement n'apporte pas grand chose comme économie. Je pratique quand même. La baisse de température est lente, et par conséquent, les économies possibles réduites.

3) D'accord aussi que les PCBT agissent beaucoup par radiations, ce qu'on a tendance à sous-estimer. Donc les "thermostats" sont à relativiser : lors de ma relance le matin, la sonde d'ambiance remonte ma température. J'arrive donc à la situation paradoxale où il peut ne faire que 19° "thermiques", mais d'avoir bien chaud en sortant de ma douche car le PCBT est à sa temp maxi et rayonne un max...

4) Si je pense qu'il est peut-être intéressant d'installer 2 circuits indépendants, ce n'est pas nécessairement par étage. Mais par "usage" ou suivant l'occupation. Ce n'est raisonnable que si on a des usages bien définis - et stables dans le temps ! Par ex, si la chambre sert aussi assez souvent de bureau, on ne peut pas abaisser le jour [c'est le cas avec des enfants]... Mais si ce n'est pas le cas, cela se réfléchit.

J'en conviens, c'est du chipotage...

Moi, j'ai tendance à regretter de ne pas avoir 2 circuits différents, ayant deux chambres pas utilisées le jour...

4) Mais surtout, mon expérience, sur le long terme, c'est qu'arrive le jour où les enfants s'en vont. Et c'est là que la question des économies se pose vraiment avec des PCBT. J'ai résolu la question avec des vannes thermostatiques électriques, posées sur le départ des circuits des chambres en question au niveau des nourrices, et tout simplement relié à un ... interrupteur électrique [à la place du thermostat prévu]. Donc quand mes enfants s'annoncent, clic, je mets le chauffage. Ils s'en vont et clac, je coupe le chauffage. [mes nourrices sont dans des "caissons techniques" placés derrière des armoires intégrées ; donc y accéder, c'est tout un "bazar" ; si les nourrices sont facilement accessibles, on peut "ouvrir" et "fermer" à la main]]

Et ça 2 chambres pas chauffées pendant 90 % du temps, c'est de vrais économies.

[invite65d6f8c7]

Quelques nouvelles, j'en suis rendu aux cloisons actuellement. Mon électricité est tirée, me restera l'appareillage.
J'ai fais venir un applicateur de chape lafarge.
J'ai environ 130m2 de chape sur 2 niveaux et il me conseille la chape liquide ciment plutôt que l'anydrite. Il prétend que la chape anydrite dans le finistère peut parfois avoir des temps de séchage très long, plusieurs mois. En gros, le temps de céchage d'après lui est difficile à estimer.
La seule différence avec la chape ciment ,c'est qu'il faut poser des joints à chaque porte.
Le prix, je ne sais pas la différence, j'ai un devis pour chape ciment du coup mais je ne sais pas si l'anydrite est moins chère ou plus chère.
Et je ne sais pas laquelle est la meilleure?
J'aurai aimé quelques avis.

[dlefol]

Bonjour,

Désolé je ne peux pas répondre à votre question concernant la chape, mais j'ai lu avec intérêt la discussion sur la régulation du plancher chauffant. Je suis dans la même situation que vous (rénovation avec plusieurs étage et chaudière condensation gaz) et me pose aussi la question de faire une régulation par étage (Salon, cuisine au RdC, chambres au 1 et 2 ème étages avec certaines chambres inoccupées la plupart du temps).
Avez-vous fait faire une étude technique au final, et si oui quels sont les résultats de cette étude ?

De mon côté je regardais la possibilité de régulation par zone (par exemple telle que proposé par le système Evohome de Honeywell ou de tout autres marques similaires), mais le coût me parait rédhibitoire par rapport au gain potentielles avec du chauffage au sol ayant une forte inertie.
Je me penche donc sur un contrôle étage par étage comme proposé par certaines personne sur ce fils de discussion.

Cordialement

[behache]

Bonjour à Tous

et me pose aussi la question de faire une régulation par étage (Salon, cuisine au RdC, chambres au 1 et 2 ème étages avec certaines chambres inoccupées la plupart du temps).

Quelle est la logique de faire une régulation par étage ?
serait-ce la facilité 3 collecteurs (chauds) ?

Ce n'est pas ce qui règlera la gestion de pièces aussi différentes qu'un séjour et une chambre éventuellement inoccupée, au un même niveau !

A mon avis, s'il y a une chaudière à condensation à gaz ou une PAC, il importe d'avoir une régulation principale qui permette de travailler avec la plus basse température possible de départ du générateur.
Cela parce que le rendement de es appareils dépend beaucoup de ce paramètre, beaucoup plus que de la seuletempérature de retour (ce qui importe pour le retour est le produit température x débit)

De mon côté je regardais la possibilité de régulation par zone

En individuel deux ou trois zones suffisent largement mais il importe que l'une d'entr'elle soit régulée directement par la température de sortie du générateur, les autres (celles qui nécessitent une température d'eau forcément plus basse, typiquement les PCBT quand il y a ailleurs des radiateurs) par la sempiternelle vanne mélangeuse.

Je me penche donc sur un contrôle étage par étage comme proposé par certaines personne sur ce fils de discussion.

J'ai 2 niveaux de PCBT maintenant gérés par une seule régulation alors que toutes mes pièces comportaient une vanne thermostatique que j'ai supprimée.
et s'il y avait 3 niveaux, je n'ajouterai rien.

Si tu as un budget extensible, ne te prive pas de trois régulations.
Si tu es juste, te ne regrettra que peu, de te contenter de ce que comporte la régulation bien souvent intégrée dans le générateur de chaleur.

La seule exception à mon conseil,est le cas d'une habitation occupée par deux familles, là il faut au minimum deux zones.

[dlefol]

Bonjour Behache et merci pour ton retour,

Je n'étais pas trop rentré dans le détail de mon installation pour éviter de détourner le sujet commencé par macadam, mais voici les détails qui permettent de répondre à tes questions:

Mes pièces sont réparties de la façon suivante:
RdC: Cuisine ouverte sur Salle à manger et salon
1er: 2 chambres et 1 SdB
2éme: 2 chambres et 1 SdB

J'ai du chauffage au sol partout avec 1 collecteur par étage pour alimenter les boucles des différentes pièces. J'ai en plus des radiateurs sèche-serviette dans les SdB et un insert bois dans le salon.

Les étages correspondent donc assez bien à des zones avec différents type d'utilisation.
Je pensais donc faire une régulation par étage afin de pouvoir avoir une température un peu plus élevée dans le salon que dans les chambres et pouvoir couper ou réduire le chauffage des chambres du 2éme qui ne sont pas utilisées pendant de longues périodes.

Ma chaudière à condensation sait gérer 2 départs différents. Je pensais donc avoir un départ pour le chauffage au sol et un départ pour les radiateurs des SdB. ca permet d'avoir une température basse sur le départ PCBT et une température potentiellement plus haute pour les sèche-serviettes. Ca permet aussi de seulement mettre les radiateurs en marche sans PCBT en inter-saison pour réchauffer la SdB uniquement.

Sur le départ PCBT je pensais donc mettre une régulation par étage pour pouvoir, par exemple, mettre une consigne de température à 20° au salon, à 18° dans les chambres du 1et et à 15° dans les chambres du 2éme quand elles ne sont pas occupées. Je pensais aussi que ça permettrait d'éviter les surchauffes dans le salon quand l'insert est en marche en coupant le RdC sans que ça coupe dans les chambres et qu'on se caille quand on arrive pour se coucher.

Dans l’idéal je pensais aussi pouvoir moduler la température des chambres pendant la journée car le système de PCBT dans ces pièces est basé sur un système de chape sèche (tuyaux dans des plaques d'aluminium pour diffuser rapidement la chaleur) qui est sensé avoir une faible inertie et donc permettre de moduler "rapidement" la température (remonté de 4°K en 2h possible selon le constructeur). Par contre mon système de PCBT au RdC est sur une chape standard et donc je pensais le laisser allumé en permanence vu que l'inertie importante n'est pas vraiment compatible avec la modulation et cette pièce est utilisée toute la journée.

Je pensais donc partir sur un régulateur qui agirait sur des vannes 3 voies motorisées par étage alimentant les collecteurs de chaque étage.

Au vu de cette explication, est ce que tu penses toujours que c' est inutile et que je me casse la tête pour rien ? Côté budget, si car reste de l'ordre des centaines d'euros je pense le faire, si c' est plusieurs milliers d'euros je ne le ferais pas. Je suis en discussion avec mon plombier là dessus pour l'instant donc je ne sais pas encore ce qu'il va me proposer, mais je suis preneur de vos avis pour éviter de monter une usine à gaz (même si à condensation ) pour rien.

Merci et désolé macadam pour cette parenthèse un peu longue dans ton fils... avec un peu de chance ces informations te serviront quand même dans ton installation.

[invite65d6f8c7]

Pas de soucis pour ta parenthèse.
Je ne peux pas t'aider pour ta régulation étant donné que je vais chauffer mes 3 niveaux avec un seul départ chaudière et donc une seule régulation chaudière.

Je ne sais toujours pas pour la chape du 1er et 2e étage, si ciment ou anydrite...

Au rdc, j'ai gardé la chape existante. Je suis donc sur terre plein et non isolé, hauteur de plafond limité. Je pense utiliser les anciens radiateurs fonte et les sceller dans les murs de refend et en mettre suffisament pour pouvoir garder un seul départ chaudière.
Il y a peut être une autre solution.
J'ai trouvé quelques témoignages de personnes qui ont rainuré leur chape afin d'y intégrer les tuyaux de plancher chauffant, mais çà me fait un peu peur, niveau solidité de la chape.Vous en penser quoi?(sachant que j'ai la rainureuse).
Et avec quoi remplir une fois le tuyau en place?Résine?mortier avec additif ou fibres?je n'en ai aucune idée.
Et un ragréage pour finir?je ne sais même pas s'il tiendra avec un pcbt en dessous?
Donc j'ai bien envie de tenter la chose mais avec de sérieux doutes.

[dlefol]

Bonsoir,

Je ne sais pas si faire ca à la rainureuse donnera un bon résultat mais par contre ca doit être un sacré boulot!
J'avais aussi un probléme de hauteur chez moi à cause de l'escalier et le plus fin que j'ai trouvé est un systéme qui fait 22 mm hors revetement de sol:

http://www.lksystems.se/en/LK-System...ms/LK-Wood-22/

Au final je ne suis pas parti là dessus, mais ca peut peut etre t'interesser.
Sinon il y a pas mal de systeme alternatif sur la base de polystyrene ou fibre de bois autour de 30 mm hors revetement de sol. Ceci ont l'avantage d'apporter en plus une petite isolation (R=0,75 generalement). A savoir que ces systemes peuvent aussi s'utiliser pour faire des murs chauffants:

http://www.fssystem-shop.de/epages/1...%20250%20mm%22

Par contre il faut compter au minimum 40 euros par m2 (plaques, tuyaux et TVA inclus) donc ca reste cher.

[invite65d6f8c7]

Je ne plus rajouter de hauteur, mes portes sont posées.
Merci pour tes liens.
Sinon je pourrai faire des murs chauffants oui sur les refends.En fixant les tuyaux avec des attaches "fixring" par exemple. Mais comment "habiller tout çà après?enduire?ou coller le placo au map plus simple.
Ne faudrait il pas un circulateur plus puissant du coup, l'eau doit circuler moins facilement je pense que dans un plancher.

Je pense que c'est une très bonne idée le mur chauffant.

[behache]

Bonjour diefol

Je n'étais pas trop rentré dans le détail de mon installation pour éviter de détourner le sujet commencé par macadam,

Cette suite prouve que tu aurais avantageusement crée ta propre discussion.

mais voici les détails qui permettent de répondre à tes questions:

Non je n'avais pas de questions, je t'ai livré tout brut ma pensée.
Puisque tu me donnes tes détails, j'y réponds sans esprit de contradiction
"les conseilleurs n'étant pas les payeurs "
Toi seul peut prendre la bonne décision
Moi il me reste des années après, 10 vannes thermostatiques
(Système Thermofloor) qui, coûteuses à l'achat, compliquant nettement le montage des boucles de PCBT (coffret encastré dans les murs) se sont révélées inutiles, source de fuite thermiques (2 tubes verticaux PER DN16 dégradant l'isolation) et de plus défectueuses (coincement).....
en travers de la gorge.
Heureusement que j'avais aussi opté pour une régulation climatique, encore en service aujourd'hui, pour raison de chaudière à condensation (condensation et PCBT déconseillés à l'époque par la majorité des pros)

Mes pièces sont réparties de la façon suivante :
RdC: Cuisine ouverte sur Salle à manger et salon
1er: 2 chambres et 1 SdB
2éme: 2 chambres et 1 SdB
J'ai du chauffage au sol partout avec 1 collecteur par étage pour alimenter les boucles des différentes pièces. J'ai en plus des radiateurs sèche-serviette dans les SdB et un insert bois dans le salon.
Les étages correspondent donc assez bien à des zones avec différents type d'utilisation.

Oui et non
1er et 2eme étage forment, à cause de l'insert, une 1 zone différente de celle du RdC
et indiscutablement les radiateurs une seconde zone.
L'une imbriquée dans l'autre mais rien qui corresponde à des niveaux distincts.

Je pensais donc faire une régulation par étage afin de pouvoir avoir une température un peu plus élevée dans le salon que dans les chambres

Cela se fait habituellement par des pas de boucle adaptés aux puissances respectives nécessaires (un PCBT calculé) et (ou)par réglage des débits (solutions kits ou passe-partout et probablement tes PCBT secs)

et pouvoir couper ou réduire le chauffage des chambres du 2éme qui ne sont pas utilisées pendant de longues périodes.

Pouvoir couper ou toute pièce inoccupée est primordial.
Tu obtiendras facilement ce résultat en fermant plus ou moins (ou généralement complètement) le robinet de départ ou de retour de(s) la boucle(s) concernée(s)

Ma chaudière à condensation sait gérer 2 départs différents.

et que deux ! d'où le surcout surtout quand comme toi on fais appel à un plombier ou à mieux à un plombier chauffagiste.

Je pensais donc avoir un départ pour le chauffage au sol et un départ pour les radiateurs des SdB.

Donc
tous les PCBT sur le CC2 (circuit de chauffage n° 2)j, celui avec une vanne mélangeuse
et tous les radiateurs sur le CC1 celui qui correspond à la sortie directe de la chaudière

ca permet d'avoir une température basse sur le départ PCBT et une température potentiellement plus haute pour les sèche-serviettes. Ca permet aussi de seulement mettre les radiateurs en marche sans PCBT en inter-saison pour réchauffer la SdB uniquement.

Là je partage, mais après avoir mis SdB au pluriel.

Sur le départ PCBT je pensais donc mettre une régulation par étage pour pouvoir,

donc tu envisages, excuse l'expression une " usine à gaz "
- régulateur double (CC1 et CC2) sur chaudière dont tu n'utiliserais que celui agissant sur le CC1 par les SdB en étage
- 3 régulateurs + 3 VxV , un ensemble par niveau
par exemple, mettre une consigne de température à 20° au salon, à 18° dans les chambres du 1et [/QUOTE]Nul besoin de 3 circuits pour ce faire. Un seul CC2, correctement réglé et équilibré, fait ce que 3 CC ne peut faire correctement temps qu'il ne sont pas correctement réglé et dès qu'il y a deux pièces, les boucles pas correctement équilibrées.

et à 15° dans les chambres du 2éme quand elles ne sont pas occupées.

(Bis repetia placent) " Tu obtiendra facilement ce résultat en fermant plus ou moins le robinet de départ ou de retour de(s) la boucle(s) concernée(s).
Dans ce cas, prévoir des vannes bien accessibles.

Je pensais aussi que ça permettrait d'éviter les surchauffes dans le salon quand l'insert est en marche en coupant le RdC sans que ça coupe dans les chambres et qu'on se caille quand on arrive pour se coucher.

Argument imparable.
Ou bien tu utilises le CC1 et le CC2 chaudière avec l'inconvénient potentiel que tu cites
ou bien tu ajoutes 1 CC3.

Dans l’idéal je pensais aussi pouvoir moduler la température des chambres pendant la journée car le système de PCBT dans ces pièces est basé sur un système de chape sèche (tuyaux dans des plaques d'aluminium pour diffuser rapidement la chaleur) qui est sensé

qui a une faible inertie !

avoir une faible inertie et donc permettre de moduler "rapidement" la température (remonté de 4°K en 2h possible selon le constructeur) cela dépend de l'isolation ITE ou ITI et des refend et cloisons. Par contre mon système de PCBT au RdC est sur une chape standard et donc je pensais le laisser allumé en permanence vu que l'inertie importante n'est pas vraiment compatible avec la modulation et cette pièce est utilisée toute la journée.

D'accord le CC3 semble justifié.
Bien que dans les bâtiment fortement isolés, le bénéfice d'abaissement diurne dans une chambre d'adulte reste à démontrer (peu de pertes => peu d'économies)

Je pensais donc partir sur un régulateur qui agirait sur des vannes 3 voies motorisées par étage alimentant les collecteurs de chaque étage.

J'ai essayé de te monter que 1er et 2ème étage pouvaient être sur le même CC

Au vu de cette explication, est ce que tu penses toujours que c' est inutile et que je me casse la tête pour rien ? Côté budget, si car reste de l'ordre des centaines d'euros je pense le faire,si c' est plusieurs milliers d'euros je ne le ferais pas. Je suis en discussion avec mon plombier là dessus pour l'instant donc je ne sais pas encore ce qu'il va me proposer, mais je suis preneur de vos avis pour éviter de monter une usine à gaz (même si à condensation ) pour rien.

Je t'ai détaillé ma réponse ci dessus, 1 CC3 est justifié (fais toi plaisir), un CC4 c'est du luxe.
Reviens poster, si tu le connais un jour, le coût final réeld'un CC (circuit de chauffage) avec son régulateur et sa vanne mélangeuse motorisée.

[invite2e3e0069]

Bonjour,

chappe ciment : mieux que chappe anydrite (qui craint l'eau)

mur chauffant : très bien, à considérer comme une zone de plancher chauffant à part entière (forte inertie du fait de la masse du mur + forte surface émettrice).

comme vous, je pense que si l'inertie du système de chauffage est importante, il n'y a quasiment rien à gagner à faire des variations de température infrajournalières (d'autant plus si présence d'une ITE)

cordialement,