Demande de conseils pour ventilation appartement 40m2- merci

[invite58c2e1a7]

Bonjour,

Je suis [TRES] novice dans les systèmes de ventilation, et en lisant des passages sur ce site, j'ai pu voir que certains d'entre vous étaient très calés, alors je me lance et pose mes questions. Merci à ceux qui prendront le temps de lire mon (TRES) long message (j'ai beaucoup de questions).

J'habite un appartement de 40m2. La construction a été très mal faite et il n'y a comme ventilation que des bouches d'entrée d'air en haut des fenêtres de la salle de bain et de la cuisine. pas de vmc, ni d'extracteur. C'est fou. Il y a 4 mois, du salpêtre est apparu sur certains murs et la peinture cloquait: présence de remontées capillaires qui remontent dans les murs de la cave, puis dans mon appartement. Du coup, mon appartement est devenu un chantier car il a fallu déposer tous les murs pour que les murs de fondation s'assèchent.

A noter que j'ai alors découvert qu'il n'y avait AUCUNE isolation entre la cave et mon plancher. J'ai donc cassé la chape pour pouvoir placer un isolant et refaire une chape dessus, meme si l'isolant ne va pas pouvoir être très épais car je perdrais trop en hauteur. Je fais aussi un chauffage au sol car le sol est glacé (en direct avec la cave très humide).
Concernant l'isolation murale, un simple polystyrene de 5 cm était posé... je vais le remplacer par du polyuréthane épaisseur 54 (je ne peux pas faire plus epais car je perdrais trop de surface..)

Désolée pour les détails mais c'est pour que vous compreniez bien la situation. Etant en travaux, je me suis dit qu'il fallait absolument installer un système de ventilation.

A noter que j'ai acheté il y a 2 ans un extracteur Atlantic STYLEA 100 pour la salle de bain (4m2), dont je ne me servais pas car j'ai l'impression qu'il ne marchait pas et pourtant elle faisait un boucan! est-ce normal qu'une feuille de papier toilettes ne soit pas maintenue par l'aspiration? L'extracteur mettait plus de 3h à supprimer la buée du miroir, est-ce normal selon vous? je me demande s'il n'est pas defectueux..

Je lis et fais des recherches sur les VMC SF et DF, mais étant novice, il n'est pas évident de tout comprendre. J'ai bien compris que l'air froid rentre pour les VMC SF et que c'est une perte de chauffage sensible et surtout une création de courant d'air froid que je souhaiterais éviter car assez frileuse.
Je me dirigeais vers une VMC DF mais j'ai cru comprendre qu'elles étaient d'une dimension assez conséquente. Et dans un appartement de 40m2, je me demande si ce n'est pas du grand n'importe quoi de réfléchir à en installer une.

On m'a dit qu'on n'installait pas de vmc dans un appartement de 40m2 et qu'un simple extracteur en sdb et un dans la cuisine suffisait. Le problème est qu'avec mon vécu du STYLEA 100, je n'ai aucune confiance dans les extracteurs.

J'ai vu qu'il y avait une VMC DF Inventer où il n'y a pas besoin de placer des gaines et qui semblent être petite de format. Avez vous un avis dessus? la solution semble intéressante. J'ai lu que cela pouvait etre bruyant car le ventilateur interne change de sens toutes les 70 secondes...

Pourriez vous me donner votre avis par rapport à ma situation s'il-vous-plait?
A la fin des travaux, mon appartement fera environ : 24m2 pour cuisine-salon(cuisine totalement ouverte sur salon), 12M2 chambre et 4,6m2 salle de bain (douche et wc dans la même pièce).
Les fenêtres sont sur un seul pan de mur (2 pour la cuisine-salon), 1 pour la chambre. et une fenêtre pour la sdb sur un autre pan de mur perpendiculaire au pan de mur principal.

Les arrivées et sorties d'air ne peuvent être que sur le même pan de mur car je ne peux pas percer le mur de derrière. J'ai d'ailleurs des interrogations sur des entrées et extractions d'air sur le même pan de mur (notamment pour le salon cuisine): l'air va-t-il circuler convenablement au fond des pièces et non pas entrer et ressortir directement?
Comment faire pour une cuisine ouverte sur le salon? En effet, j'ai lu que les entrées d'air étaient dans salon et chambre et les extractions dans cuisine et sdb. Mais qu'en est-il si la cuisine est totalement ouverte sur le salon..?

Que pensez-vous des hygro B pour régler plus ou moins les entrées d'air? Je me disais que cela pouvait etre interessant pour empecher que l'air froid ne rentre en permanence dans l'appartement, mais est ce que cela n'est pas un "gadget"? Ma sdb est froide tous les matins et je pense que c'est à cause de l'entrée d'air (et sans doute de l'isolation au polystyrène...).

Je me posais aussi des questions sur les entrées d'air. Pourquoi sont-elles placées au dessus des fenêtres? y'a-t-il une raison?
Je voulais aussi dire que mes fenêtres étaient en boiserie et que je pensais à les remplacer par des nouvelles en PVC. J'ai lu sur certains sites que les fenêtres en PVC renforçaient la condensation car elles étaient très étanches. Du coup, cela me fait un peu peur de renforcer de l'humidité en changeant les fenêtres.. Qu'en pensez vous?

Ah oui, mes critères seraient: le moins de bruit possible (j'ai le sommeil très léger) et le moins de courant d'air froid rentrant dans l'appartement. Le prix évidemment n'est pas à négliger, mais je sais bien qu'on ne peut pas avoir de la qualité si on n'investit pas assez.

J'ai lu que les vmc avait beaucoup de sorties et que si on ne les utilisait pas toutes, le débit était plus fort pour celles utilisées et cela faisait du bruit. Est-ce une réalité?

Enfin quelque soit la méthode préconisée (vmc sf, vmc df ou extracteur ou autre?), comment les isoler au mieux pour limiter le bruit?

Le dernier point, et ce sera pour finir, j'ai retiré ma hotte de la cuisine il y a un an: c’était une hotte à recyclage et ne cuisinant pas de graisse, je ne voyais pas l’intérêt de cette hotte car elle rejette la vapeur d'eau dans l'appartement. Peut-etre est-ce une erreur de ma part?


(les fenêtres sont en verte sur le schéma simplifié de mon appartement).

Encore Merci par avance.
-----

[yves35]

bonsoir,

dans un petit appartement ,vous pouvez installer une ventilationn double flux dite "décentralisée" qui tournera en continu en renouvellera l'air correctement en récupérant la plus grosse partie de la chaleur s'il n'y a pas de fuites d'air importantes par ailleurs.

La championne du point de vue consommation/énergie récupérée:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.d2s&cad=rja
http://www.econology.fr/ventilation-...empra-ventaxia

yves

[bouilland2]

bonjour , et dans la cave il y a quoi ???? on ne peu pas isoler sa pour éviter les pont thermique et y t'il de humidité dans cette cave

[invite9246e29c]

il a fallu déposer tous les murs pour que les murs de fondation s'assèchent [...]
A noter que j'ai alors découvert qu'il n'y avait AUCUNE isolation entre la cave et mon plancher.

Ça c'est pas votre problème, mais celui du propriétaire, sauf si vous avez acheté l'appart. (et que vous êtes en PPE). Ce que vous faites d'ailleurs, ne vas pas du tout enlever les ponts de froid, mais les atténuer, sans avoir la garantie d'empêcher les murs de fondation de re-pomper de l'humidité, hélas. Ce qui serait plus efficace, serait d'isoler votre dalle par en-dessous, mais là encore autorisation à demander avec le propriétaire ou la co-propriété. Car ce n'est pas à vous de payer ce type de travaux, d'ailleurs impossible à faire sans autorisation, car votre action individuelle aura un impact ailleurs sur la construction... A méditer! Donc à voir à l'amiable ou avec un conseiller juridique et dans le respect des normes pour ne pas vous voir accuser d'avoir posé des problèmes à la construction par vos travaux, c'est possible que ça puisse être le cas....

J'ai donc cassé la chape pour pouvoir placer un isolant et refaire une chape dessus, meme si l'isolant ne va pas pouvoir être très épais car je perdrais trop en hauteur. Je fais aussi un chauffage au sol car le sol est glacé (en direct avec la cave très humide).

C'est un gros boulot de faire ça!
Ceci ne va avoir qu'un effet, celui d'augmenter votre pond de froid (en augmentant le ∆°) donc attention l'humidité pourrait/devrait éventuellement augmenter.
Attention, il faut absolument que votre chauffage par le sol soit placé évidemment AU-DESSUS de votre isolant, sinon vous allez chauffer la cave (je dis ça, mais faut bien en être sûr, les gars sur les chantiers ne savent parfois pas trop ce qu'ils font... il faut demander à tout vérifier AVANT la pose du chauffage par le sol et avoir un bon planning de travaux.)

Concernant l'isolation murale, un simple polystyrene de 5 cm était posé... je vais le remplacer par du polyuréthane épaisseur 54 (je ne peux pas faire plus epais car je perdrais trop de surface..)

A ce que l'on comprend, votre problème n'est pas tant la réduction de la surface minime de 2 pouces mais bien les questions d'humidité. Il eut donc mieux valu de laisser le polystyrene de 5 cm (si vous pouvez encore le récupérer...?) et d'y rajouter par dessus votre polyuréthane, ou alors sinon mettez du polyuréthane plus épais partout.

Désolée pour les détails mais c'est pour que vous compreniez bien la situation

Dans ce type de maison mal fichue à cause d'une mauvaise conception d'ensemble, c'est les multiples entrées/sorties d'air qui sont les points faibles (et ce ne sont pas seulement celles qui ont été "prévues" à la construction, mais celles qui proviennent de ses défauts intrinsèques).
Des "prévues à la construction, vous en avez déjà découvert deux ou trois à condamner/boucher et remplacer par VMC, mais il vaudrait bien traiter toutes les autres, soit toutes les voies d'air partout où elles se trouvent, telles que:
— absence de linteau de porte à l'entrée à mettre,
— absence de joint/s ou joint pas en profil en "d" à corps creux, ou joint/s ne faisant pas tout le tour de la porte d'entrée ou mal "jointoyé" au bout avec absence de coupe en biseau et/ou bouchage du corps creux (les joints plats ne marchent pas et son absolument à éviter, ne pas économiser là-dessus, jamais),
— air passant par les gaines électriques à boucher à la spatule avec du silicone,
— pose de venêtre PVC 2V ou triple vitrages,
— mauvaise étanchéité de l'isolation (déjà posée ou à poser... (notez que les panneaux en polystyrène extrudé se collent très, très bien à la mousse de polyuréthane, faire un essai, ça permet d'éviter la circulation de voies d'air indésirables.
etc

Point important, une isolation avec des manquements entre panneaux ou dans les bords ne servirait à rien (ou diminuerait grandement son effet, car cette construction est un cas critique). Encore un point à vérifier et qui doit être fait de manière méticuleuse.

A noter que j'ai acheté il y a 2 ans un extracteur Atlantic STYLEA 100 pour la salle de bain (4m2), dont je ne me servais pas car j'ai l'impression qu'il ne marchait pas et pourtant elle faisait un boucan! est-ce normal qu'une feuille de papier toilettes ne soit pas maintenue par l'aspiration? L'extracteur mettait plus de 3h à supprimer la buée du miroir, est-ce normal selon vous? je me demande s'il n'est pas defectueux.

Dans votre cas, et vous avez raison de le faire, il faut boucher toutes les entrées/sortie d'air et les remplacer par une VMC la plus silencieuse possible (et à mettre de préférence dans une salle d'eau, mais vous devrez faire un circuit d'air dans l'appartement, soit en perçant les cloisons et en laissant les portes ouvertes dans l'habitat et à mon humble avis, ça ne suffit pas toujours...)

c'est une perte de chauffage sensible et surtout une création de courant d'air froid que je souhaiterais éviter car assez frileuse.

Ce n'est pas une perte mais une réduction de perte, puisque le but est de récupérer de la chaleur. La perte vient de toutes vos voies d'air qu'il faut traiter. Raison de plus si vous êtes frileuse, de mettre de l'isolant épais sur les parois intérieures côté murs de façade. Une fois toutes les voies d'air supprimées (il n'en faut plus aucune) et l'adjonction de doubles fenêtres, votre cas devrait sensiblement s'améliorer. Mais en principe les fenêtres sont à négocier avec le propriétaire ou la co-pro (de même que le chauffage par le sol et la pose d'une nouvelle chape, j'espère que vous étiez informée sur ces points...).

Ce que l'on oublie souvent, c'est la porte d'entrée (absence de linteau et même isolation de toute la porte avec des panneaux de polystyrène extrudé, car la porte est souvent très froide au toucher en hiver, si oui, c'est un signe qu'il vaudrait bien le faire!)

Je me disais que cela pouvait etre interessant pour empecher que l'air froid ne rentre en permanence dans l'appartement, mais est ce que cela n'est pas un "gadget"? Ma sdb est froide tous les matins

Votre raisonnement est correct, mais il faut supprimer TOUTES les voies d'air et les remplacer par un système VMC avec des gaines de circulation passant par toutes les pièces, peu importe si les entrées/sorties sont du même côté, l'important c'est que l'air soit contrôlé entièrement par la VMC (la moindre fuite ailleurs ruinerait tous vos efforts, si vous comprenez bien, un peu comme si vous laissiez en permanence la porte de votre frigo ouverte, c'est sans doute le cas chez vous actuellement, c'est ce qu'il faut corriger. Il vaudrait bien éventuellement isoler les plafonds si ça ne suffisait pas et dans ce cas vous pourriez faire passer les tuyaux de circulation d'air dans un faux-plafond? A vous de voir...)

Je me posais aussi des questions sur les entrées d'air. Pourquoi sont-elles placées au dessus des fenêtres? y'a-t-il une raison?

N'ayant pas connaissance de la conception de la construction... Mais en tout cas, tout ça est à condamner/boucher et à mon humble avis.

Je voulais aussi dire que mes fenêtres étaient en boiserie et que je pensais à les remplacer par des nouvelles en PVC. J'ai lu sur certains sites que les fenêtres en PVC renforçaient la condensation car elles étaient très étanches. Du coup, cela me fait un peu peur de renforcer de l'humidité en changeant les fenêtres.. Qu'en pensez vous?

Justement pas, c'est le but d'ISOLER de créer une étanchéité, sinon ce n'est pas une «isolation» mais une passoire avec les problèmes tels que vous les connaissez. Dans votre cas ça ne règlera pas tout (cela atténuera jusqu'à trouver un nouveau "point d'équilibre" de l'ensemble de votre habitat), si vous aviez une maison il vous serait fortement suggéré une ITE, mais là (quand on ne peut pas) le but est de limiter les dégâts ...

De plus de bonnes fenêtres PVC-Argon isolent bien du froid ET très bien du bruit... Si ça ne suffisait pas (et je vous le conseillerait d'emblée) ce serait de mettre en plus des volets thermiques, car les fenêtres sont le point faible des constructions actuelles, même équipées de doubles/triples vitrages. Mais notez qu'une bonne conception de tels volets est assez critique, par contre l'effet de confort est remarquable, les deux ensembles, ça n'aura plus rien à voir, ça et l'isolation des murs + traitement de TOUTES les voies d'air.
(Ainsi rénové, ayant vécu à 1 km d'un aéroport, je n'entendais plus les avions fenêtres fermées et j'ai aussi le sommeil léger.)

J'ai lu que les vmc avait beaucoup de sorties et que si on ne les utilisait pas toutes, le débit était plus fort pour celles utilisées et cela faisait du bruit. Est-ce une réalité?

Pour vérifier avant l'achat si une VMC fait le moins de bruit possible, il faut impérativement, à titre de comparaison, que les indications sur la documentation soient mentionnées en dB pondérés (dB-A ou dB-C mais plus rare) si ce n'est pas indiqué en principe elles doivent l'être, mais des vendeurs peu scrupuleux ne vous l'indiquent pas (en jouant sur la confusion des normes, même si selon la réglementation européenne ils n'ont pas le droit) et là c'est là cata. Il faut avoir inscrit ça noir sur blanc sur la facture également. Si ils ne veulent pas alors voyez ailleurs ou obtenez ça par lettre chez le fabricant.

En principe il vaudrait bien trouver la plus silencieuse du marché, car en vieillissant ce type d'équipement peut éventuellement faire plus de bruit de vibrations.

Enfin quelque soit la méthode préconisée (vmc sf, vmc df ou extracteur ou autre?), comment les isoler au mieux pour limiter le bruit?

Seuls les matériaux lourds et de forte densité vous isoleront du bruit (c'est pourquoi les 2V isolent si bien). Cependant, lorsque vous avez une circulation d'air, par définition ça ne peut être garanti puisque c'est l'air qui est le vecteur du son! Donc d'une part il vaudrait bien une VMC silencieuse dans sa conception, et d'autre part, il vaudrait bien une circulation d'air séparée pour la chambre à coucher, qui pourrait être déconnectée du reste la nuit. Voire éventuellement avoir une vitesse lente quand vous êtes là.

Le dernier point, et ce sera pour finir, j'ai retiré ma hotte de la cuisine il y a un an: c’était une hotte à recyclage et ne cuisinant pas de graisse, je ne voyais pas l’intérêt de cette hotte car elle rejette la vapeur d'eau dans l'appartement

C'était tout indiqué de le faire, si vous appliquez correctement les mesures ci-dessus, toutefois... Puisque l'autre point impératif est une bonne étanchéité donc une VMC efficace.

Crdt.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite9246e29c]

PS: Notez enfin qu'une VMC vaudrait bien dans votre cas, être connectée en perçant un orifice dans le couloir d'accès à votre domicile (au-dessus de la porte d'entrée? Mais en tout cas assez haut et avec un cache en toile de la même couleur que la paroi pour dissimuler le trou) et ce puisque l'air est déjà tempéré dans une cage d'escalier (là ce serait bien mieux que dehors, au risque que l'on entende un peu ce qu'il se passe chez vous, mais l'efficacité serait notoirement améliorée et vous n'auriez pas le bruit de l'extérieur, à contrario éventuellement vous entendriez ce qu'il se passe dans la cage d'escalier, à voir avec un dispositif anti-transmission de bruit dans une VMC mais pas évident à trouver.) Et à voir au plan des autorisations légales, mais je ne vois pas pourquoi on vous l'empêcherait si ce n'est pas accompagné de nuisance sonores(?) en tout cas ça améliorerait bien ce type de situations (somme toute, ce serait juste un trou pour laisser passer de l'air "conditionné" et du même coup vous réduiriez sensiblement votre facture de chauffage).

[invite58c2e1a7]

bonsoir,

dans un petit appartement ,vous pouvez installer une ventilationn double flux dite "décentralisée" qui tournera en continu en renouvellera l'air correctement en récupérant la plus grosse partie de la chaleur s'il n'y a pas de fuites d'air importantes par ailleurs.

La championne du point de vue consommation/énergie récupérée:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.d2s&cad=rja
http://www.econology.fr/ventilation-...empra-ventaxia

yves

Bonjour Yves et merci pour votre réponse.

J'ai regardé les liens sur cette ventilation DF individuelle. Cela semble être pareil que celle dont je parlais (marque Inventer http://www.inventer-france.fr/produits/). Avez-vous déjà utilisé ou posé ce type de ventilation? J'ai cherché des avis sur le net et je n'en trouve aucun....
Un article disait que cela pouvait être bruyant.. Il est noté 20dB à 3m en petite vitesse. J'avoue ne pas savoir si cela s'entend lorsque l'on dort.

Sur un site, j'ai lu qu'il fallait en installer dans la cuisine et sdb. Sur un autre, il est écrit d'en installer dans toutes les pièces. Serait-il suffisant d'en avoir une dans la sdb et l'autre dans le salon/cuisine? (appartement de 40m2). Qu'en pensez-vous?
Si j'installe ce type de ventilation, pouvez vous me confirmer que je n'ai donc pas besoin d'avoir d'autres entrées d'air? Puis-je le placer n'importe où sur un mur ou est-ce que cela doit être au dessus d'un fenêtre obligatoirement?

Encore merci de vos retours!

[invite58c2e1a7]

bonjour , et dans la cave il y a quoi ???? on ne peu pas isoler sa pour éviter les pont thermique et y t'il de humidité dans cette cave

Bonjour Bouilland2,
Je ne comprends pas votre première question.... Dans la cave, il y a la dalle béton au plafond, celle qui était sous la chape de 5cm que j'ai détruite... sans isolant entre les 2...
L'humidité y est forte à cause des remontées capillaires que nous venons de déceler et du fait qu'il y a une mauvaise ventilation. La copro a fait installer un dispositif electromagnétique qui devrait empêcher les remontées capillaires (je croise les doigts)...
Merci!

[bouilland2]

bonsoir ,oui si il y avait pas d'isolation entre étage et cave la il est normale que vous aviez de humidité chez vous ,ex ,cave a 14° avec une humidité de 90% = cauchemar

[invite58c2e1a7]

Bonsoir Obamot et merci d'avoir pris le temps d'écrire un si long message, c'est vraiment gentil.

Je viens de passer + d' 1h à répondre à chacun de vos points et au moment d'envoyer la réponse, le site m'a dit que j'étais déconnectée et il n'a évidemment pas sauvegarder le texte de réponse rédigé, je suis en rage.....

Je vais donc essayer d'écrire une réponse de nouveau, mais plus succincte du coup...

Pour commencer, je suis la propriétaire de l'appartement, donc pas de souci pour refaire la chape et les fenêtres (à l'identique des anciennes).

Concernant les remontées d'humidité, la copro a voté l'installation d'un dispositif electromagnétique pour les stopper. Le syndic étant bénévole et étant la seule touchée, c'est moi qui ait géré les diagnostics, évaluation des solutions, appels des entreprises où les solutions avaient été installées, etc. J'espère que le système va marcher.
Il n'était pas possible de garder les murs en polystyrènes car les murs de fondation étaient humides derrière et le polystyrène humidifié par la vapeur d'eau (les remontées capillaires remontent sous forme de vapeur d'eau). Le nouvel isolant en polyuréthane sera posé sur des rails et non collé sur le mur directement.

Votre idée d'isoler la cave par le dessous (plafond de la cave) est séduisante, mais le prix de l'installation du dispositif anti remontées capillaires a déjà couté très cher et je suis certaine que les copros ne voteraient pas l'isolation du plafond des caves en plus.... je suis bien malheureusement la seule concernée par les problèmes car vivant au rdc au dessus des caves..

C'est un gros boulot de faire ça!
Ceci ne va avoir qu'un effet, celui d'augmenter votre pond de froid (en augmentant le ∆°) donc attention l'humidité pourrait/devrait éventuellement augmenter.
Attention, il faut absolument que votre chauffage par le sol soit placé évidemment AU-DESSUS de votre isolant, sinon vous allez chauffer la cave (je dis ça, mais faut bien en être sûr, les gars sur les chantiers ne savent parfois pas trop ce qu'ils font... il faut demander à tout vérifier AVANT la pose du chauffage par le sol et avoir un bon planning de travaux.)

Oui c'est un gros boulot... autant dire que mon appartement ne ressemble plus du tout à un appartement.... c'est moi-même qui suit le chantier (plus de sécurité et surtout moins cher).
Voici ce qui est prévu: polyane sur la dalle, puis isolant, puis tubes de chauffage hydraulique coulés dans une chape, puis carrelage. Qu'en pensez-vous?
Pourriez vous me dire pourquoi cela augmenterait mon pont de froid, et augmenterait l'humidité?...

J'ai bien noté tous vos points pour boucher les entrées et sorties d'air prévues et non prévues lors de la construction, merci. Et il y en a beaucoup..!
J'avoue ne rien y connaitre en forme de joints...

Votre raisonnement est correct, mais il faut supprimer TOUTES les voies d'air et les remplacer par un système VMC avec des gaines de circulation passant par toutes les pièces, peu importe si les entrées/sorties sont du même côté, l'important c'est que l'air soit contrôlé entièrement par la VMC (la moindre fuite ailleurs ruinerait tous vos efforts, si vous comprenez bien, un peu comme si vous laissiez en permanence la porte de votre frigo ouverte, c'est sans doute le cas chez vous actuellement, c'est ce qu'il faut corriger. Il vaudrait bien éventuellement isoler les plafonds si ça ne suffisait pas et dans ce cas vous pourriez faire passer les tuyaux de circulation d'air dans un faux-plafond? A vous de voir...)

Afin d'être certaine de vos conseils, me conseillez vous une vmc SF ou DF?
Comme j'ai planifié de poser un chauffage hydraulique au sol et que je rajoute un isolant, la hauteur de mes murs initialement de 250 vont diminuer de 11cm. Pas de possibilité de gaine dans un faux plafond donc, sous peine de perdre trop en hauteur hélas.

L'idée de changer les volets est tentante mais côté finances, cela va coincer. Le budget initial (pas vraiment prévu car obligatoire à cause des remontées capillaires: et c'est moi qui paie et non la copro, bien que les remontées capillaires ne soient en aucun cas de ma faute...) était pour changer les murs. J'ai rajouté l'ajout de l'isolant sur murs et sol, un système de ventilation et le chauffage hydraulique au sol. j'ai deja largement dépassé le budget raisonnable.. j'hésite encore pour le changement des fenetres.

Concernant les vmc, oui vous avez raison, je regarde toujours les dB; D'ailleurs, sur certains produits, il est ecrit "mesure à 3m du moteur". N'est-ce pas le cas pour toutes? Comment comparer les mesures de bruit entre les vmc si cela n'est pas la meme distance pour toutes? :s

Concernant la prise d'air de la vmc dans la cage d'escalier: impossible, la copro est composé de 8 appartements et tous mes murs donnent sur l'exterieur.

Si j'ai bien compris vos conseils, vous me conseilleriez plutot une vmc df. N'est-ce pas trop surdimensionné pour un appart de 40m2 selon vous? Que pensez vous de l'idée d'Yves: la vmc df individuelle qui eviterait d'installer des gaines? C'est une idée tentante, mais je ne trouve aucun avis sur les net sur ce type de dispositif... c'est étrange...
Avez vous des conseils pour le modèle de vmc? (marque, renommée, je n'y connais rien..). J'ai cru comprendre qu'il fallait calculer le volume d'air à renouveler mais je ne connais pas le calcul pour définir quelle vmc cibler. Pourriez vous m'orienter svp?

Encore merci pour le temps que vous avez pris pour me repondre. Très bonne soirée
bien cordialement

[yves35]

bonsoir,

1- quand le site tu dis que tu es déconnectée, il faut te reconnecter faire répondre, et aller en bas à droite de la fenêtre et cliquer sur "restaurer le contenu auto enregistré". Ca évite les crises de rage ...

2- pour ce qui est de la ventilation on définit le besoin : 40 m² X 2.50= 100m3 . Avec un renouvellement de l'air de 0.5 vol/heure on est bien ,donc il faut évacuer 50 m3/heure L'appareil que je te propose fait 30 m3 heure donc disons 2 appareils . La pose c'est une carotte de 100 mm dans le mur,j'ai compris que tu es au rez de chaussée , donc pas trop compliqué à forer ensuite il faut amener alimentation électrique . En principe 75 % des calories sont récupérées. Cela a un intérêt surtout si le climat est disons continental =pas chaud+longue période de chauffe.

simple ou double flux?

lire ce dossier:
http://www.fiabitat.com/series/la-vm...ux-a-la-loupe/
si tu es pressée:
http://www.fiabitat.com/la-pertinenc...c-double-flux/

bonne lecture

l'étape suivante consiste à comparer le coût de pose d'une simple flux avec une double flux ramené à sa durée de vie, d'y ajouter le coût de fonctionnement annuel, d'estimer de combien sera l'économie d'énergie annuelle et touillant tout cela de sortir de la casserole un prix du kwh économisé (on parle de négawattheure dans ce cas).

Ensuite voir si d'autre mesures (par ex l'isolation) ne produisent pas un coût de négawattheure meilleur marché la réponse est oui jusqu'a un certain point)

Ensuite il y a encore d'autre paramètres :la DF peut améliorer l'isolation phonique si tu es dans une rue passante.Quelle est ton énergie de chauffage? Les travaux sont ils commandés?, commencés? .

Donc pour résumer dans un premier temps ,rien n'est simple et dans un second temps tout se complique
Et puis il y a un temps pour aller dodo

yves

[invite9246e29c]

Bonsoir,

Le nouvel isolant en polyuréthane sera posé sur des rails et non collé sur le mur directement.

Je ne connais pas ce système, mais il est impératif que les "rails" soient en PVC (ou en bois) et pas en métal (inclu alu). Après il faut voir l'étanchéité complète des rails-murs et rails-isolant. A ce que je comprends, vous aurez une lame d'air? Si oui c'est très bien mais il ne faut pas qu'elle soit épaisse.

Votre idée d'isoler la cave par le dessous (plafond de la cave) est séduisante, mais le prix de l'installation du dispositif anti remontées capillaires a déjà couté très cher et je suis certaine que les copros ne voteraient pas l'isolation du plafond des caves en plus.... je suis bien malheureusement la seule concernée par les problèmes car vivant au rdc au dessus des caves..

Ceci n'est pas très grave et pourrait se faire éventuellement par la suite en cas de déception du résultat obtenu... J'imagine...

Voici ce qui est prévu: polyane sur la dalle, puis isolant, puis tubes de chauffage hydraulique coulés dans une chape, puis carrelage. Qu'en pensez-vous?

A part le fait que si ça ne marche pas selon vos attentes, vous avez un "plan B" (isolation plafond de la cave), j'en pense pas grand chose, vu que je ne connais pas votre problème à fond, je voudrais bien vous donner plus d'éléments mais il est plus honnête de limiter mon avis à ce stade. Vous avez d'ailleurs dû avoir d'autres avis pour entreprendre ça, j'imagine...

Mais en gros, les points que je verrais, c'est que j'aurais mis un parquet collé (ou un sol plastique) plutôt qu'un carrelage. Vous dites que vous êtes frileuse (moi aussi) j'ai un carrelage (hérité en arrivant dans la maison) et j'ai fini par mettre un sol plastique dessus. Par ailleurs le carrelage est encore un excellent conducteur thermique, chose qu'il faudrait précisément éviter absolument dans une configuration critique comme la vôtre. Vous me direz que vous avez posé un isolant, que la dalle sera chauffée, oui mais voilà, pas tout le temps et lorsqu'elle ne le sera pas il est clair que ça sera froid et que cela vous pompera de la chaleur. L'isolant, il ne faut pas en attendre des miracles, vous verrez bien. Par contre je ne peux pas dire que c'est une approche inutile. Vous avez bien fait, réfléchissez juste deux fois, à ce que vous allez mettre comme revêtement de sol (c'est le seul point qui m'inquiète à ce stade).

Pourriez vous me dire pourquoi cela augmenterait mon pont de froid, et augmenterait l'humidité?...

Si vous voulez bien, je vais partir du raisonnement inverse. Pour poursuivre la logique de mon post ci-dessus. Vous isolez, ok c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire (avec complète étanchéification, le plus loin possible et VMC DF, mais je n'ai pas d'idée arrêtée là dessus...) donc le résultat fera que vous aurez besoin de moins chauffer, et les parties qui auront de la déperdition, recevront du coup moins de chaleur, donc votre ∆º (différenciel de température entre zone chauffée et zones froide) va être éventuellement plus bas et mieux "contrôlé" (car beaucoup plus limité que l'état actuel) et du fait que vous prévoyez une VMC, l'hygrométrie va tomber proportionnellement.

Là où le risque d'augmenter le différentiel de température est croissant, c'est éventuellement via le chauffage par la dalle, car du coup vous aurez une dalle chaude avec une cave froide et très humide, donc le problème risque éventuellement (je suis prudent hein, je ne souhaite pas trop m'avancer) d'être déplacé à ce niveau, au plafond du sous-sol, voire ailleurs, qui peut le savoir...! (Mais comme un plan "B" est possible, ne nous soucions pas trop de ça, terminez les travaux et ensuite vous verrez bien... mais la direction est bonne sauf le carrelage et à mon humble avis.)

J'ai bien noté tous vos points pour boucher les entrées et sorties d'air prévues et non prévues lors de la construction, merci. Et il y en a beaucoup..!
J'avoue ne rien y connaitre en forme de joints...

Joints en principe en caoutchouc mousse à cavité, tels que ceux-ci >>>



En fait c'est pas sorcier: si on fait une coupe, cela donne un "d", vous avez le plat du "d" où se trouve l'autocollant, puis vous avez la partie de la boucle du "d" qui est une cavité dans laquelle s'installe de l'air, vous mettez le joint en place et lorsque la construction bouge avec le temps (lors des saisons, chaleur, dilatation, rétraction, etc) il peut y avoir des modifications des châssis, le joint a cavité peut se déployer et donc maintient l'étanchéité, alors que le joint plat suit le mouvement et peut laisser passer l'air (avec ce type de joint, l'étanchéité n'est d'ailleurs pas garantie, même si l'immeuble ne bouge pas...) le joint à cavité lui, se laisse compresser facilement aussi bien qu'il est libre de se déployer. Points à vérifier, passer du solvant soigneusement avant de coller le joint sur une surface propre et exempte de quoi que ce soit, le coller au bon endroit(!) le joint doit faire tout le tour de la porte en 1 seul tenant (pas question de le saucissonner) puis lorsque les bouts se rejoignent, couper la jointure en biseau de façon à ce qu'un bout de joint du raccord, pénètre bien profondément dans le joint déjà posé pour obstruer le trou et maintenir l'air prisonnier (au besoin faire un petit essai avant de poser le joint, pour voir comment ça se présente...).

Afin d'être certaine de vos conseils, me conseillez vous une vmc SF ou DF?

Pour moi à priori ce serait DF puisque le but est de contenir un maximum de chaleur, mais yves35 a donné de bons liens et de bons conseils. Donc je ne prendrai pas position plus loin sur ce point.

Comme j'ai planifié de poser un chauffage hydraulique au sol et que je rajoute un isolant, la hauteur de mes murs initialement de 250 vont diminuer de 11cm. Pas de possibilité de gaine dans un faux plafond donc, sous peine de perdre trop en hauteur hélas.

Oui j'y avais pensé après coup, mais dans ce cas-là, la gaine peut passer le long des murs dans une gangue carrée pour la dissimuler au mieux? C'est juste une question d'esthétique.

L'idée de changer les volets est tentante mais côté finances, cela va coincer.

Ça aussi, vous pouvez toujours voir par la suite. Par ailleurs les volets existants peuvent être "adaptés" (juste faire un joint escalier au bon endroit et plaquer du polystyrène extrudé, mais ça demande un bon bricoleur soigneux à disposition, pour rendre le système étanche.)

J'hésite encore pour le changement des fenetres.

Hum, vraiment? Là y'a pas photo, je vous le garantis.

Concernant les vmc, oui vous avez raison, je regarde toujours les dB; D'ailleurs, sur certains produits, il est ecrit "mesure à 3m du moteur". N'est-ce pas le cas pour toutes? Comment comparer les mesures de bruit entre les vmc si cela n'est pas la meme distance pour toutes?

Il faut un sonomètre ! Mais vous avez raison, c'est ce que je vous dis plus haut, si ce n'est pas clair et que l'on ne vous fourni pas une information complète permettant la comparaison, voyez ailleurs.
Notez que 20dB-A (si c'est pondéré vraiment -A) c'est quasi inaudible (une pièce sans bruit et calme fait déjà 40 dB-A sans aucun bruit, juste le niveau sonore calme ambiant, si vous ajoutez 20dB-A à 40dB-A, vous n'aurez pas plus que 40dB-A il faudrait que vous passiez à 40dB-A + 40dB-A pour que vous passiez à 43dB-A) mais pour ça il faudrait être sûr du chiffre! Quoi qu'il en soit, si la mesure est correcte, ça ne me semble pas grand chose ...

Concernant la prise d'air de la vmc dans la cage d'escalier: impossible, la copro est composé de 8 appartements et tous mes murs donnent sur l'extérieur.

De toute façon c'était un mauvaise idée de ma part !

Si j'ai bien compris vos conseils, vous me conseilleriez plutot une vmc df. N'est-ce pas trop surdimensionné pour un appart de 40m2 selon vous?

Oui en effet, mais je ne suis pas compétent pour répondre!

Que pensez vous de l'idée d'Yves: la vmc df individuelle qui eviterait d'installer des gaines?

Ça a du sens, mais je ne prends pas position. La seule question c'est que vous avez un appartement en long, est-ce suffisamment efficace dans ce cas et alors que de toute évidence il vaudrait bien la mettre dans la sdb?!

C'est une idée tentante, mais je ne trouve aucun avis sur les net sur ce type de dispositif... c'est étrange...

Si c'est possible et que ça marche, je le ferai bien...

Avez vous des conseils pour le modèle de vmc? (marque, renommée, je n'y connais rien..). J'ai cru comprendre qu'il fallait calculer le volume d'air à renouveler mais je ne connais pas le calcul pour définir quelle vmc cibler. Pourriez vous m'orienter svp?

Non désolé, ce n'est pas mon domaine. Voyons d'autres avis par la suite...

Crdt.

[invite9246e29c]

PS: et pour le jointoiement encore, ne pas oublier après la coupe en biseau, d'obstruer la partie du joint encore ouverte à l'air libre, en coupant un bout de joint dans une chute et en le glissant dans l'orifice du joint encore béant, en poussant ce bout avec une petite pointe, de telle manière qu'il n'y ait plus du tout d'air qui puisse circuler (comme c'est de la mousse ça va se bloquer tout seul dedans, sans besoin de coller, il suffit de bien remplir sans trop forcer).

[invite58c2e1a7]

Bonjour Yves et merci pour ta réponse !

Ahhhh, il y a un moyen de récupérer son texte, c'est bon à savoir, merci

Pour répondre à tes questions:
- Je suis dans une rue pas trop passante mais entends assez bien les voitures lorsqu'elles passent.

- Quelle est ton énergie de chauffage? je suis au gaz et vais installer un nouvelle chaudière à condensation avec chauffage au sol hydraulique.

- Les travaux sont ils commencés? seulement la dépose des murs pour le moment et l'ancienne chape a été cassée. Autant dire que mon appartement ressemble plus à un chantier de travaux qu'à un appartement (tout a été vidé avant travaux).

Peux-tu me confirmer que l'on ne sent pas de courants d'air froid avec les vmc DF pièce par pièce? (j'ai cru comprendre que l'appareil récupérait les calories de l'air vicé sortant pour chauffer l'air entrant mais j'aimerais en être certaine).

Merci pour l'explication des calculs et dimensionnement, c'est très clair
Donc 2 suffiraient pour mon appart de 40m2. Par rapport au plan de mon appartement, ce serait une dans la salle de bain et l'autre dans le salon: au dessus de la fenetre du milieu?

Est-ce que cela aérera bien la chambre? et la cuisine (ouverte sur le salon)

Avec ce système, peux-tu me confirmer que je ne fais pas d'ouverture dans mes murs ou fenêtres pour avoir des entrées d'air?

Je vais lire tes liens merci.

Je suis tout à fait d'accord que la phrase de conclusion. En commençant les travaux (par obligation car remontées capillaires), je n'avais pas prévu le temps passé à comprendre la vie d'un chantier et les choix à faire.. ce n'est vraiment pas évident quand on n'a jamais fait de travaux. Mais on y arrive, avec l'aide de bons conseils comme les tiens

Encore merci de tes réponses et conseils, c'est super gentil

[yves35]

bonsoir,

Sur un site, j'ai lu qu'il fallait en installer dans la cuisine et sdb. Sur un autre, il est écrit d'en installer dans toutes les pièces. Serait-il suffisant d'en avoir une dans la sdb et l'autre dans le salon/cuisine? (appartement de 40m2). Qu'en pensez-vous?
Si j'installe ce type de ventilation, pouvez vous me confirmer que je n'ai donc pas besoin d'avoir d'autres entrées d'air? Puis-je le placer n'importe où sur un mur ou est-ce que cela doit être au dessus d'un fenêtre obligatoirement?

1- pour tirer le max d'une ventilation DF il ne faut pas qu'il y ait d'autre entrées d'air . Imagine que la double flux soit un poste de douane: tout ce qui passe par la douane est taxé à 75 % , tout ce qui passe en dehors ne rapporte rien . Donc ton intérêt est d'avoir la moins possible de fuite .

Merci pour l'explication des calculs et dimensionnement, c'est très clair
Donc 2 suffiraient pour mon appart de 40m2. Par rapport au plan de mon appartement, ce serait une dans la salle de bain et l'autre dans le salon: au dessus de la fenetre du milieu?

idéalement il faut prendre l'air vicié dans les pièces "humides" sdb+cuisine et admettre l'air neuf (tiédi) dans les pièces de vie (chambre+sejour) . Pour respecter cet idéal ,il faudrait bricoler un conduit avec une gaine plate qui fasse issue dans les pièces humides ( 1 gaine vers sdb,une gaine vers cuisine) .
Tu peux prendre contact avec fiabitat , ils sont super compétents et te dirons comment optimiser l'emplacement :
http://www.fiabishop.com/fr/contactez-nous
ils vendent également cette vmc df , ce qui est un gage de qualité


yves