Conseil ITE

[invite6a51a5dd]

Salut,

Effectivement quand on dépasse les 12 cm de polystyrène c'est bien plus la qualité de mise en oeuvre, notamment le traitement des ponts thermiques potentiels, qui fait le résultat.

Un mur en parpaing, avec les résistance superficielles ça va faire de l'ordre de R=0,30, ce qui fait U = 3.3333

pour 130 m² de surface:
Avec
12 cm (R=3.85) - U=0,24
16 cm (R=5.15) - U=0,18 diff à 12 cm = 0.06
20 cm (R=6.45) - U=0,14 diff à 16 cm = 0.04 diff à 12 cm = 0.10

De là, si une entreprise te laisse 1m² non traité (U=3,33333) en points spécifiques divers ça équivaut à

La différence entre 12cm et 20cm sur 33m²
La différence entre 12cm et 16cm sur 56m²
La différence entre 12cm et 20cm sur 83m²

Pareil pour les défauts de posent qui pourraient faire que de l'air passerait derrière l'isolant par exemple.

Ceci dit, le gros du coût n'est pas l'isolant et il n'y a pas forcément de gros écarts de prix pour différentes épaisseurs, et dans ce cas pourquoi pas mettre aussi épais qu'on peut.

A+

Vincent
-----

[fix_k]

j'ai toujours un peu peur que le polystyrène crame...

[invite9643761f]

Je verrai bien pour le prix et la possibilité, mais si c'est faisable et pas excessif je mettrai 20 cm bien sûr.

Pour le polystyrène avant que ça brûle à l'extérieur... On est loin ou déjà brûlé
A l'intérieur de la maison je n'aurai pas mis du polystyrène en tout cas.

[Mickele91]

Bonjour,

Pas de puisard et ça me dérange car tout ce qui y est entreposé pourri (si c'est du bois par exemple c'est le pire) et/ou sens le moisi.

Tu n’as pas de puisard, mais ce n’est pas le fait que tu n’ais pas de puisard, qui fasse que cela pourri et/ou sent le moisi…

Un puisard s’est fait pour collecter de l’eau qui arriverait en « grosse quantité » accidentellement ou naturellement dans ton sous-sol…

Soit cette eau s’évacue par le fond du puisard s’il n’est pas étanche, soit il faut l’évacuer par le biais d’une pompe de relevage, si malheureusement le fond est étanche…par exemple, si c’est de la roche...

Le sol est sec et non pas de ventilation.

Tu dis que tu n’as pas de ventilation…

C’est sous-entendu que tu n’as pas de ventilation naturelle non plus ?..comme par exemple des grilles placées sur des côtés opposés de ton sous-sol et qui permettent à l’air de circuler librement…

Cordialement

[brico6767]

Bonjour,

Oui...2 cm c'est toujours mieux que rien..............De mon point de vue, ce n'est pas utile, le seul critère, c'est les "Kopecs" qu'ils vont te demander en plus, pour isoler uniquement cette partie...si financièrement cela ne te pose pas de soucis...fais le faire...

Si l'entreprise t'a facturé la surface des murs sans déduction d'ouverture ( fenêtres, portes ) il devraient normalement isoler les contours des fenêtres . Dans le cas inverse ils devraient te le facturer.
Il faut faire isoler les contours sinon il y a risque de moisissure à l'intérieur au niveau de ces points , surtout si la ventilation n'st pas parfaite.

Cordialement

[invite9643761f]

Bonjour,

Tu dis que tu n’as pas de ventilation…
C’est sous-entendu que tu n’as pas de ventilation naturelle non plus ?..comme par exemple des grilles placées sur des côtés opposés de ton sous-sol et qui permettent à l’air de circuler librement…

Juste des petites fenêtres que je laisse basculées de 5 cm, sinon rien d'autre.

Si l'entreprise t'a facturé la surface des murs sans déduction d'ouverture ( fenêtres, portes ) il devraient normalement isoler les contours des fenêtres . Dans le cas inverse ils devraient te le facturer.
Il faut faire isoler les contours sinon il y a risque de moisissure à l'intérieur au niveau de ces points , surtout si la ventilation n'st pas parfaite.

Ils ont déduis les ouvertures. Du coup pour les volets roulants ça se passe comment ? Ils les enlèvent pour mettre l'isolation et les fixent plus bas après découpe en largeur ou c'est trop fastidieux ?

Bon dimanche !

[Mickele91]

Bonjour,

Juste des petites fenêtres que je laisse basculées de 5 cm, sinon rien d'autre.

Ok...et elles sont positionnées sur des côtés opposés ?...Tu dois donc avoir déjà une ventilation naturelle...

Tu souhaiterais y faire quoi dans ton sous sol ?...

Cordialement

[invite9643761f]

Hello,

Ok...et elles sont positionnées sur des côtés opposés ?...Tu dois donc avoir déjà une ventilation naturelle...
Tu souhaiterais y faire quoi dans ton sous sol ?...

Non toutes du même côté dans 3 pièces différentes, je souhaiterai y faire une salle de sport / bureau / stockage alimentaire

[Mickele91]

Re,

Non toutes du même côté dans 3 pièces différentes, je souhaiterai y faire une salle de sport / bureau / stockage alimentaire

Oui, alors là, si elles sont toutes du même côté, qui plus est, dans trois pièces différentes, tu as peu de chance que de l'air circule naturellement...

Si tu veux les rendre "vivables", il va te falloir entamer des travaux "lourds"...réaliser un "cuvelage", isoler, te "détacher" du sol, et fermer la ou les pièces concernées...

Cordialement

[Yoghourt]

Précision importante concernant le déphasage : dans une ITE , l'isolant est à l'extérieur , et la masse du mur à l'intérieur , or c'est le mur qui assurera ce déphasage bien plus efficacement que la laine de bois

Nan mais faut arrêter ces délires de déphasage pour un mur en dur isolé!

- Déjà, on a démontré sur ce forum que l'ordre des couches des matériaux n'a aucune influence sur le déphasage global d'une paroi
- De plus, 20cm de béton, c'est 4h30 de "déphasage", soit autant que 14cm de fibre de bois
- sur un mur en dur, qui plus est isolé, la notion de déphasage est juste une bidouille marketing (=pour vendre, pas pour faire devenu plus intelligent). Rendu à 4h30*2 de "déphasage", on a surtout un amortissement de exp(-0.262*9)=0.31, qu'on soit en ITI ou ITE. Autrement dit, une amplitude journalière extérieure de 30°C pénètre au pire sous forme d'une onde d'amplitude 2,8 petits degrés.
- enfin, la pénétration de l'onde de chaleur, hormis un peu pour le toit (qui voit des amplitudes journalières plus importantes) et presqu'à la marge pour une MOB, c'est une contribution minoritaire dans la balance estivale entre les apports & la capacité thermique interne.

Donc, merci de parler de capacité thermique interne, à la rigueur de masse thermique. Ca, ça a du sens dans la discussion ITE vs. ITI.

Chuss,
Y.

P.S. et au passage, éviter aussi le terme "inertie thermique", qui sert uniquement de fourre-tout jargonneux pour qualifier des phénomènes ou caractéristiques qui ne sont physiquement pas du tout des inerties.

[phil12]

Nan mais faut arrêter ces délires de déphasage pour un mur en dur isolé!

- Déjà, on a démontré sur ce forum que l'ordre des couches des matériaux n'a aucune influence sur le déphasage global d'une paroi
- De plus, 20cm de béton, c'est 4h30 de "déphasage", soit autant que 14cm de fibre de bois
- sur un mur en dur, qui plus est isolé, la notion de déphasage est juste une bidouille marketing (=pour vendre, pas pour faire devenu plus intelligent). Rendu à 4h30*2 de "déphasage", on a surtout un amortissement de exp(-0.262*9)=0.31, qu'on soit en ITI ou ITE. Autrement dit, une amplitude journalière extérieure de 30°C pénètre au pire sous forme d'une onde d'amplitude 2,8 petits degrés.
- enfin, la pénétration de l'onde de chaleur, hormis un peu pour le toit (qui voit des amplitudes journalières plus importantes) et presqu'à la marge pour une MOB, c'est une contribution minoritaire dans la balance estivale entre les apports & la capacité thermique interne.

Donc, merci de parler de capacité thermique interne, à la rigueur de masse thermique. Ca, ça a du sens dans la discussion ITE vs. ITI.

Chuss,
Y.

P.S. et au passage, éviter aussi le terme "inertie thermique", qui sert uniquement de fourre-tout jargonneux pour qualifier des phénomènes ou caractéristiques qui ne sont physiquement pas du tout des inerties.

Bonjour ,

+ 1, il est vraiment évident que l'été le soleil frappe beaucoup plus en toiture que sur les parois verticales, hormis bien sûr sur les élévations ouest / nord ouest

[herakles]

Déjà, on a démontré sur ce forum que l'ordre des couches des matériaux n'a aucune influence sur le déphasage global d'une paroi
- De plus, 20cm de béton, c'est 4h30 de "déphasage", soit autant que 14cm de fibre de bois

Mazria insiste beaucoup dans son ouvrage sur l'importance des 7 premiers cm d'un mur massif (béton ou pierre) qui sont impactés au cours d'une journée ensoleillée , le reste de l'épaisseur influe plus ou moins selon la diffusivité du matériau .

Donc, merci de parler de capacité thermique interne, à la rigueur de masse thermique. Ca, ça a du sens dans la discussion ITE vs. ITI.

Tout à fait ok.. à ceci près que la diffusivité et l'effusivité ont aussi un impact sur le fameux déphasage : la capacité thermique du mur impacte sur le temps d'élévation de la température interne de la paroi , ce qui explique qu'une maison aux murs de pierre reste plus longtemps fraîche les premiers jours d'une canicule par rapport à une MOB très bien isolée mais avec peu de capacité thermique ou masse inertielle .

Phil 12 pourra me corriger , j'attends ses arguments .

En parlant de déphasage , je parle ici du décalage de l'amplitude de température dans la pièce au cours d'une journée chaude : plus le murs est inertiel , plus le pic de température est décalé et de moindre amplitude .

[phil12]

température interne de la paroi , ce qui explique qu'une maison aux murs de pierre reste plus longtemps fraîche les premiers jours d'une canicule par rapport à une MOB très bien isolée mais avec peu de capacité thermique ou masse inertielle .

Phil 12 pourra me corriger , j'attends ses arguments .

Bonsoir Philippe,

Perso je ne me polarise pas sur quelques jours d'inconfort été , je résonne sur une globalité des nombres de journées inconfortables sur l'année pas seulement sur quelques jours ou heures afin de faire le meilleur arbitrage possible .

Si tu comparais sur un bilan annuel d'inconfort le nombre de journées entre une MOB très bien isolée avec un bon noyau de stockage à une maison mal isolée en pierre , tu va plus souvent te cailler ( ou être malade en voyant ta facture ) que souffrir de la chaleur .

Et toujours des comparaisons entre des choux et des carottes qu'est ce qui a un meilleur confort estival , une MOB à Brest avec des masques ( arbres etc...) ou une maison pierre dans le Vaucluse plein sud , une Mob avec 2 personnes ou une maisons pierre avec 10 personnes qui jouent sur leur nintendo toute l'après midi après fait des pattes carbo etc

Mob ou maison pierre la lutte estivale se gagne sur de nombreux critères qui viennent en plus des données imposées par le lieu >latitude , altitude , aéraulique locale

- expositions des élévations , calcul des surfaces vitrées
- masques ( casquettes, pergolas , volets , végétation..)
- albedo voisinage
- rafraichissement nocturne
- capacité de régulation interne ( dalle terre plein , refends lourds )
- hygromètrie ( qualité des parement intérieurs , humidificateur ...)
- apports internes
- non pénétration des rayons incidents dans le bâti ( volets)
- inertie déportée ( Tag , puits climatique)
- lames d'air murs et couverture ( bardage , comble ventilé, importante lame ventilée en couverture)

Et ensuite "déphasage" des isolants qui sont liés à leur capacité thermique , leur masse et épaisseur

Et puis pourquoi pas la clim alimentée par des PV qui va utiliser une énergie gratuite et abondante en été , il faut vivre avec son temps , et là la nature des murs MOB , mur pierre ou bunker avec ITE deviennent un peu secondaires.

[Yoghourt]

Impacter, selon l'académie française, c'est faire un trou par un processus violent.
Pour le reste, tu as vraiment lu mon message, ou bien?
- parler de mur "inertiel" et de masse "inertielle" alors que je viens de dire que ça n'a scientifiquement aucun sens, avoue, c'est pour troller!
- continuer de gloser sur le déphasage dont je viens d'expliquer/montrer qu'on s'en tamponne sur un mur en dur (et que tu viennes d'exprimer que Mazria s'en tamponne dès 7cm d'épaisseur d'un mur quelconque, ce qui me semble pour le coup exagéré)
- mélanger tout un tas de termes thermodynamiques probablement obscurs pour 99% des gens en vue de sauver les soldats populistes "déphasage" et "inertie".

Je ne vois pas l'intérêt "d'argumenter" pour ou contre des définitions vissées en dur dans le domaine de la physique thermodynamique. Si tu veux qu'on mette ces termes à plat, pas de souci, ça sera juste la n-ième fois pour moi et du copier-coller d'un article de mon blog. Mais dans un autre fil.

Chuss,
Y.

[herakles]

- expositions des élévations , calcul des surfaces vitrées
- masques ( casquettes, pergolas , volets , végétation..)
- albedo voisinage
- rafraichissement nocturne
- capacité de régulation interne ( dalle terre plein , refends lourds )
- hygromètrie ( qualité des parement intérieurs , humidificateur ...)
- apports internes
- non pénétration des rayons incidents dans le bâti ( volets)
- inertie déportée ( Tag , puits climatique)
- lames d'air murs et couverture ( bardage , comble ventilé, importante lame ventilée en couverture)

J'abonde dans ton sens , c'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces

Je ne vois pas l'intérêt "d'argumenter" pour ou contre des définitions vissées en dur dans le domaine de la physique thermodynamique. Si tu veux qu'on mette ces termes à plat, pas de souci, ça sera juste la n-ième fois pour moi et du copier-coller d'un article de mon blog. Mais dans un autre fil.

Amen ...

[invite86005b20]

Voilà une discussion très intéressante avec 2 animateurs "patentés", 1 thermicien non moins "patenté" et des participant très expérimentés.

Sur l'ITE + inertie je pense que les animateurs vous êtes sur le fond d'accord, laisser tomber les égos

Par contre la comparaison absurde de la MOB avec la maison en pierre me semble elle un vrai troll. Pourquoi pas comparer avec une guitoune, vite réchauffée et vite refroidie ... en proposant d'aller coucher à minuit pour se réveiller à 7 heures. Bon l'hiver ça marche moins bien mais en même temps la guitoune l'hiver c'est plus rare.

Je me pose toujours la question, pourquoi diable les thermiciens s'accrochent à ce point aux minimas RT2012 avec ITI, MOB, PAC, ventilation SF Hygro, etc.. Honnêtement je ne comprends pas et pourtant je fais des gros efforts

[phil12]

Je me pose toujours la question, pourquoi diable les thermiciens s'accrochent à ce point aux minimas RT2012 avec ITI, MOB, PAC, ventilation SF Hygro, etc.. Honnêtement je ne comprends pas et pourtant je fais des gros efforts

Bonjour ,

Toujours a chercher des noises !c'est pathologique chez vous

Les thermiciens dans 98 % des cas font ce que le constructeur , l'archi ou leur client veulent et veulent payer ./

Sinon pour moi pour un client intelligent la prescription c'est :

- principes de bioclimatique vernaculaire
- chauffe niveau passif 10w/m2 an ( permet d'utiliser l'air comme vecteur)
- Isolation paille
- enduits intérieurs argile ou chaux
- double flux
- chauffage par le système aéraulique ( avec PV en auto consommation comme complément sur les batteries de chauffe , ou les batteries sur la boucle du solaire thermique )
- étanchéité niveau passif
- isolation sous dalle lourde
- menuiseries bois
- comble ventilé
- CESI
- parement exter au gout du client


Bonne continuation .

Daniel ramène encore sa fraise avec les même sophismes j'arrête là

[herakles]

aux murs de pierre reste plus longtemps fraîche les premiers jours d'une canicule par rapport à une MOB très bien isolée mais avec peu de capacité thermique ou masse inertielle

Salut Daniel ,
Il faut lire un peu plus attentivement ce que j'ai décrit : en l'occurrence une période précise : l'été , avec l'arrivée d'un pic de chaleur sur les premiers jours et non une période étendue que ce soit en hiver ou en été , qui met en relief le rôle de l'inertie d'un mur en pierre face à une variation rapide du climat .

la comparaison absurde de la MOB avec la maison en pierre me semble elle un vrai troll

Modère un peu tes paroles
Il y a MOB et MOB : les MOB bien conçues conformément au cahier de charges de Phil12 et les "autres " construites à la va-vite , où le confort d'été peut être problématique , tout comme dans les maisons traditionnelles ITI de bas de gamme .

Pas besoin de calculs ou de simulation , je m'appuie sur mon vécu d'architecte et une quantité d'observations glanées au hasard de mes séjours en ETE chez des amis dans leurs maisons de conceptions différentes , ITI , MOB ou ITE ou bergeries ..

[invite86005b20]

Bonjour ,
Toujours a chercher des noises !c'est pathologique chez vous
Les thermiciens dans 98 % des cas font ce que le constructeur , l'archi ou leur client veulent et veulent payer ./
Sinon pour moi pour un client intelligent la prescription c'est :
- principes de bioclimatique vernaculaire
- chauffe niveau passif 10w/m2 an ( permet d'utiliser l'air comme vecteur)
- Isolation paille
- enduits intérieurs argile ou chaux
- double flux
- chauffage par le système aéraulique ( avec PV en auto consommation comme complément sur les batteries de chauffe , ou les batteries sur la boucle du solaire thermique )
- étanchéité niveau passif
- isolation sous dalle lourde
- menuiseries bois
- comble ventilé
- CESI
- parement exter au gout du client
Bonne continuation . Daniel ramène encore sa fraise avec les même sophismes j'arrête là

Mon cher phil12, tu arrêtes quand tu veux. Ton métier ne t'autorise pas de parler de sophismes dès qu'on est pas d'accord avec toi. Si tu veux réunir que des conférenciers solidaires, ouvre un forum ... par exemple sur le bioclimatique vernaculaire

Ce n'est pas élégant du haut de son métier bien exposé d’essayer de rabaisser pour croire faire passer ses idées. Un forum, c'est des échanges quelques fois contradictoires voire pointilleux voire même un peu houleux. Nous ne sommes pas d'accord et alors ... exposons et les lecteurs choisiront.

Vernaculaire ! Je t'invite à lire la définition de ce mot et tu verras qu'un forum c'est tout l'inverse. Et ce n'est pas le mot "bioclimatique" qui change fondamentalement la donne de la définition !

Tu sembles dire que les thermiciens sont pieds et poings liés à 98 % et bien les thermiciens vendent super bien sur les forums les 2% restants

"La paille la paille la paille, chaux l'hiver frais l'été" disaient les paysans dans mon coin il y a plus de 50 ans ... ils parlaient du toit de chaume des granges

J'ai bien compris ton raisonnement, je suis un client "con" ... mais très fier quand je vois ce que les clients intelligents sont prêts à gober.

Niveau conneries je suis pour une certification PHI et contre la réglementation RT2012 telle qu'elle a été dévoyée. Je suis contre les piédestaux accordés à certaines professions

Je te le redis, jamais je n'ai dit que tu mentais et je n'insulte jamais ... juste mes idées et une plume !!!

PS) si ce forum doit être que dialogues entre "pro" et que les autres doivent lire avec le doigt sur la couture, sans rien dire sous prétexte de ne pas froisser un de ces Messieurs, il faut le faire savoir clairement.

[invite86005b20]

Salut Daniel Il faut lire un peu plus attentivement ce que j'ai décrit. ..........

heracles, tu n'étais pas concerné et tu ne le seras plus me concernant !!!

[invite9643761f]

Salut à tous,

Après chacun fait comme il peut niveau financier, niveau connaissances, niveau temps à investir dans le projet, niveau convictions. Personnellement je veux juste avoir moins froid l'hiver, consommer moins de chauffage au passage et l'été si j'ai moins chaud ce sera un bonus.
Je trouve que contre la chaleur la ventilation la nuit, la fermeture des volets, la végétation, ne pas faire fonctionner le four etc... les jours de grande chaleur reste une chose plus importante que l'isolation. Surtout dans le nord de la France où il fait quand même moins chaud bien sûr.
Il faut savoir calibrer finances, bénéfices de l'isolation, faisabilité en rénovation, rentabilité si on ne compte pas rester 30 ans dans la maison et cela pour améliorer son confort, ce qui est ma priorité n°1.
En tout cas merci à tous, j'en apprends beaucoup vu que je n'y connaissais pas grand chose, il y a tellement de différence entre les différents technico-commerciaux qui viennent faire les devis... qu'ici au moins ça reste neutre (plus ou moins )
Il devrait y avoir des formations en isolation thermique, flux, etc... gratuites avant d'avoir des le droits à des subventions, qui du coup seront souvent mal utilisées (vu les potentielles "arnaques" possible)

Bon week-end de pâques

[invite86005b20]

Salut à tous,
Il devrait y avoir des formations en isolation thermique, flux, etc... gratuites avant d'avoir des le droits à des subventions, qui du coup seront souvent mal utilisées (vu les potentielles "arnaques" possible). Bon week-end de pâques

Il y en a par exemple ICI

[invite9643761f]

Il y en a par exemple ICI

Merci beaucoup, je vais regarder ça de près

[brico6767]

Bonjour,

Juste à titre d'infos :

J'ai 2 devis pour matériaux ITE en laine de roche pour une surface de 245 m2 , mur en brique porotherm 36,5 cm.
Laine de roche = Isover Sillatherm 140 mm avec 1 face préenduite.
Pse pour soubassement = Cellomur 140 mm
Chevilles noyées EJOT avec rondelles (5 au m2)
Enduit de finition Siloxane

devis 1 : 10590 € ttc - fournisseur français (avec colle Sakkret)
devis 2 : 8892 € ttc - fournisseur allemand (colle avec Laier)

En M.O. il faut compter env. 270 h.

A rajouter : échafaudage ( env.1600€ ttc ) ,tablettes de fenêtres ( 765 € ttc ).

Les devis que j'ai eu par des entreprises varient de 30900 à 55400 € ttc ( oui ,55 400€ avec les mêmes matériaux )

Le matériel est souvent bien moins cher que ce que l'on a tendance à croire . Le m2 laine de roche 140 mm est à 22,07 € ttc , en 160 mm à 25,23 € ceci chez le fournisseur allemand, le fournisseur français étant env 4,50 € plus cher au m2.

Cordialement

[invite9643761f]

Hello,

C'est souvent la main d’œuvre qui est chère. Je ne me sens pas de le faire moi même malheureusement (ou heureusement vu le résultat potentiel lol)

Là pour 130 m² en 20 cm PSE avec un artisan qui travaille bien gris (bon avis sur internet, visite de chantiers, parlé un peu aux clients, bonne santé financière, connait son sujet...) je suis à 25 000 € tout compris.
J'ai eu des devis entre 13 000 € (pas très sérieux, 1 page de devis pas détaillée et vu les réponses à mes questions... non) jusqu'à 35 000 € avec des m² "mesurés" de 110 à 170 (et c'était pas celui à 35 000 € lol).

Du coup 270h de main d’œuvre tout seul pour 245 m² ? Ca fait du 9m² de l'heure tout compris. Il me faudrait plutôt 800h... sans compter tout les galères potentielles, le temps d'apprentissage...
De toute façon cela reste plus rentable de confier les travaux à un professionnel dans mon cas, avec différentes aides / primes / crédit d’impôts ça devrait me revenir à 5 200 €...

Bien à vous.

Ps : j'ai commencé à suivre le MOOC "rénovation performante", c'est très instructif

[lucienpel]

Bonjour
< De toute façon cela reste plus rentable de confier les travaux à un professionnel dans mon cas, avec différentes aides / primes / crédit d’impôts ça devrait me revenir à 5 200 €... >

Tout à fait de votre avis pour une ITE à moins d'avoir beaucoup de temps libre et doué pour les enduits, maitriser
les points singuliers, .... sans parler location d'échafaudage, .....
Pensez qu'il sera peut être nécessaire se déplacer des descentes de pluviales, intervenir peut être sur les volets, ....
Cdt

[brico6767]

bonjour,

Du coup 270h de main d’œuvre tout seul pour 245 m²? Ca fait du 9m² de l'heure tout compris

245 m2 en 270 h.
1 m2 en 1,1 h.
A 50 € ttc l'heure le m2 devrait coûter env. 55€ ttc en M.O.

Il est clair que ce n'est pas à la portée de tout le monde de faire une ITE ( propre ).
Moi même je ne vais faire que la partie collage et chevillage des plaques de LR. Je l'ai déjà fait sur une petite façadede 50 m2, j'ai réussi à coller env.4 m2 à l'heure avec découpes, préparation colle ,...de même pour le chevillage entre 5 et 6 m2 à l'heure. J'avais aussi fait la partie filet / finition mais galère . Le soir je ne sentait plus mes bras!
Tout ce qui est filet, baguettes, enduit de finition sera donc fait par une entreprise, les façades trop grandes devant de plus être faites sans raccord.

Comme déjà dit, surtout ne pas le faire si on ne se sent pas capable ou si manque de temps. J'ai indiqué ces chiffres juste pour voir un peu comment se décompose un prix en ITE.Et on peut voir que certaines entreprise pratiquent des prix qui ne sont plus justifiés.

Une entreprise m'avait demandé dans un devis 72€ ht pour le collage d'un m2 de paque LR. En déduisant le matériel ( env.25€ ht )cela fait 47 € ht /m2 en M.O. A raison de 4 m2 par heure ( bien qu'un pro en fasse sans doute plus ) cela leur rapporte 4 x 47 = 188€ ht / heure. Pas mal.

Il est vrai qu'en déduisant les aides , si on y a droit , la facture sera bien allégée ou plutôt sera au niveau ou elle devrait être en temps normal.

Un petit avantage de la laine de roche sur le PSE : le crépis est moins sensible aux dépôts d'algues sur les murs coté nord et nord - est.

Cordialement

[herakles]

Un petit avantage de la laine de roche sur le PSE : le crépis est moins sensible aux dépôts d'algues sur les murs coté nord et nord - est.

Ouille , tu me fais peur ...

pour l'instant , aucune trace d'algues sur mes crépis Nord et Est (enduit épais hydrauliques) et pourtant j'ai une ITE de 20cm...posée mi-2016.
Sur la maison de ma fille habillée d'une ITE, non plus aucune trace d'algues , ITE posée en 2008 ou 2009 , même sur la façade donnant sur une venelle , à 2m de la façade voisine .

Wait and see...

[invite9643761f]

Bonjour !

245 m2 en 270 h.
1 m2 en 1,1 h.

Ah oui je voulais dire 0.9

Tout ce qui est filet, baguettes, enduit de finition sera donc fait par une entreprise, les façades trop grandes devant de plus être faites sans raccord.

Cela va revenir à combien ?

Bonne journée !

[SK69202]

Un petit avantage de la laine de roche sur le PSE : le crépis est moins sensible aux dépôts d'algues sur les murs coté nord et nord - est.

Ouille , tu me fais peur ...

pour l'instant , aucune trace d'algues sur mes crépis Nord et Est (enduit épais hydrauliques) et pourtant j'ai une ITE de 20cm...posée mi-2016.
Sur la maison de ma fille habillée d'une ITE, non plus aucune trace d'algues , ITE posée en 2008 ou 2009 , même sur la façade donnant sur une venelle , à 2m de la façade voisine .

Wait and see...

Amenez vos ITE dans le climat de la mienne et on va voir si elle reste moins rose/verte que la mienne pour les façades peu exposées.