Isolation sous rampant toiture en tôle Guyane

[invite83818210]

Bonjour,
Je suis en train de construire une habitation avec un ami. J'ai plusieurs sujet de question mais je les aborderai dans plusieurs posts pour ne pas mélanger les choses.
Je suis en Guyane française. La température se situe entre 32 et 21 degré ( jour nuit ) avec une humidité de plus de 70%.
Le bâtiment est en mur de parpaing sur dalle béton.
La charpente sera en bois avec toit en tôles ondulées.
Pour la charpente, elle est assez sommaire comme cela se fait ici, avec des arbalétriers et pannes en chevrons 5x8 sur lesquels sont fixées les tôles.
Je prévois de mettre un climatiseur dans la maison et je voudrais isoler sous rampant ( et les murs également mais cela fera l'objet d'un autre post ).
Avant toute chose, notez que les prix des matériaux sont de 1,5 à 2 fois plus élevés qu'en métropole et que le choix est très limité car rien n'est produit localement.
Compte tenu de ces contraintes et de la lecture que j'ai pu faire sur internet, voici ce que je prévois de faire :
Mise en place d'une armature pour placo, écartement de 40cm max sous le rampant, c'est à dire fixé en dessous des arbalétriers. Pose de BA13.
Laine de roche 80mm en rouleau par dessus. Puis finalement pose des tôles sur les pannes.
La maison est orienté est-ouest. l'idée est qu'il y ait donc un écart de 8cm entre les tôles et les arbalétriers par lequel l'air circule tout le long du bâtiment.
Voici mes questions si vous voulez bien m'apporter vos lumières :
Globalement ces projets tient il la route ?
Concernant la laine de roche, toute les informations que je glâne sur internet s'appuient sur le besoin d'éviter que le froid entre dans la maison et que le chaud s'en échappe. Il est alors question de mettre le pare-vapeur qui est intégré à la laine de roche vers l'intérieur. Selon ma logique toute relative, il s'agit dans mon cas de faire l'inverse. En d'autre terme, le pare-vapeur de la laine de roche devrait faire face aux tôles ( qui seront donc 8cm plus loin grace à l'écartement produit par les pannes). La question est assez simple : est-ce juste ?
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
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[SK69202]

Vu le climat de Guyane, en permanence favorable aux champignons, la pertinence du pare-vapeur me semble discutable.
Si la laine de roche en est équipée, je le mettrai coté placo, les conditions de condensation pouvant être atteinte au niveau du placo (frais d'un coté et isolant perméable de l'autre). Cela laisse à la LDR la possibilité de sécher par la lame d'air, ce qui sera de toute façon délicat en saison des pluies.

Un point supplémentaire à voir, c'est le bruit, la pluie de Guyane sur un toit en tôle ondulée, on ne s'entend plus, il faut donc que la mise en place de la LDR soit rigoureuse, une action pour éviter le pont acoustique des suspentes du placo est à envisager.

[invite83818210]

Merci de ton retour. Je ne sais pas si c'est à proprement parlé un pare-vapeur, mais selon les vendeurs ici c'en est. Cela ressemble à cela :

La partie kraft serait le pare-vapeur. Personnellement cela m'arrangerait dans le sens que tu préconises car plus facile à installer derrière la structure métallique plutôt qu'en l'air en jonglant entre les arbalétriers.
S'agissant de l'humidité, elle est toujours présente mais les écarts de température jour/nuit en saison des pluies sont beaucoup moins violents. J'espère que la circulation d'air entre les tôles et la laine sera suffisante pour qu'elle dure...
Concernant le bruit, j'ai bien conscience que sous un toit en tôle c'est l'enfer. Mon carbet actuel est en tôle avec rien en dessous. Cependant, cela ne nous dérange pas plus que cela.
Donc pour le sens de la LDR tu es sûr que ce serait au niveau de l'échange froid-chaud et non face à la tôle ?
Merci encore

[SK69202]

La LDR résiste quasiment à tout, et retrouve ses capacités isolantes, si elle peut sécher.

Oui le Kraft fait "pare-vapeur" ou plutôt frein-vapeur, c'est moins étanche. (pas vu encore la photo)

Je ne suis pas sûr, j'avance un argument théorique, il vaut mieux que le LDR et les bois qu'elle masquerait puisse sécher.

Je ferai une aération en haut de la toiture de tôle, la pluie ne doit pas pouvoir entrer, mais l'air surchauffé par les tôles doit pouvoir sortir par convection naturelle. (l'idée: la tôle angulaire du faîte du toit est légèrement au dessus des tôles de couverture.)

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite83818210]

Tu parles de la faitière. La surélever, ce serait pas mal mais quand la pluie chasse ici, ça rigole pas...
Je me disais que vu que ce serait ouvert sur 8cm de part en part dans le sens est-ouest, cela évacuerait mais effectivement, il faut du vent...
Et concernant le 40cm d'écart entre les fourrures c'est bon ? Je lis ici et là, 60, 50, 40... A noter on me propose ici des rails et fourrures F530 en 45...

[SK69202]

Une surélévation de quelques cm (3/4) et un recouvrement d'au moins 20 cm des tôles ne devrait pas trop permettre à la pluie de passer si la pente du toit est suffisante, sinon il faut des "champignons" d'aérations.

Je ne connais pas la mise en œuvre du placo.

[lucienpel]

Bonjour

peut être des infos qui pourront vous intéresser :

https://www.cahiers-techniques-batim...utre-mer.22369

Cdt

[invite83818210]

Merci pour ce document. C'est bizarre sur internet les isolants minces sont considérés comme inefficace. On trouve ici des tôles ondulées sur lequelles sont appliqués un isolant mince...

[SK69202]

L'isolant mince est peu efficace si on n'utilise que son épaisseur et pas mince si on le met correctement en œuvre, mais sur collé une tôle ondulée ayant le soleil à la quasiment à la verticale d'un coté, il limitera le flux IR de la tôle vers la pièce de l'autre.

[invite83818210]

SK69202 comme tu es très actif et que la question est proche, je profite.

Pour les murs, parpaing avec enduit, BA13 à 8cm du mur à l'intérieur pour y intégrer à nouveau la LDR 80 à l'intérieure. Cela semble bon ? Idem pour le sens du craft, vers le BA13 ou vers le parpaing selon toi ?

[Mickele91]

Bonsoir,

C'est bizarre sur internet les isolants minces sont considérés comme inefficace.

Sur le forum, on ne dit pas qu'ils sont inefficaces...

Pour être exact, ce qui est contesté c'est lorsque les "diffuseurs" de ce type de produits, prétendent qu'avec une épaisseur de 20 mm d'IMR, on arrive au même résultat en terme d'isolation thermique, qu'avec un isolant "classique" de type LDV, de 20 cm d'épaisseur...Ça, oui, c'est une ineptie...

Dans ton cas, dont l'objectif est de te protéger du spectre des ondes électromagnétiques rayonnées, en provenance du soleil...mettre en place un élément réfléchissant en toiture, a tous son sens...

Mais pour ça, pas besoin de dépenser une "fortune" dans un isolant mince...une toiture, par elle même réfléchissante...et/ou un écran de sous toiture réfléchissant, feront tout aussi bien le boulot...

Cordialement

[SK69202]

Pour les murs, parpaing avec enduit, BA13 à 8cm du mur à l'intérieur pour y intégrer à nouveau la LDR 80 à l'intérieure. Cela semble bon ? Idem pour le sens du craft, vers le BA13 ou vers le parpaing selon toi ?

Autant dans le toit, les bois doivent pouvoir sécher, là dans les murs on retrouve le dilemme que tu évoques dans le message initial, en fait faudrait simuler.
En utilisant la feuille de calcul de Yogourt (plus de lien) ça trouve que le kraft doit être coté parpaing, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes.
Une idée à l'instant, pose la question à Rockwool (fabricant) pour voir ce qu'il en pense. (autrefois je les avais contacté pour un problème, bon contact et action)

[reglis06]

Si ça peut aider

MOOC Lumière, thermique et acoustique : Bien construire en zone tropicale humide

Il se pourrait que, comme la Partie 1 : Implantation sur site, l'inscription à la Partie 2 : Concevoir le bâtiment soit ré-ouverte une fois la session terminée.