D'ailleurs, il arrive souvent, notamment sur les MF, que ce soit les mêmes briques réfractaires pour le foyer et les canaux latéraux de fumée (l'ensemble constituant le cœur). Cela nécessite donc quand même un joint fibre pour cette transition, entre foyer - ou disons parcours de combustion - et canaux.
Puis un autre à la transition cœur / habillage (où là, le matériau change la plupart du temps).
en parlant de ça j'ai vu que certains introduisent de la fibre céramique sur la totalité des sufaces entre le poele et l'habillage à la place du carton?
je me demandais aussi s' il est important d'avoir une pierre trés resistante à la chaleur pour l'habillage parce que par chez moi ya des clapiers (ou pierrier) de partout et j'aurais bien fait un habillage bien brut style mur en pierre seche
appareillé avec un joint au mortier caché
Le joint ceramique entre le coeur et les canaux de descente n'est pas placé par tous les constructeurs. Crossfire fait une construction solidaire foyer-canaux. Par contre il met bien de la laine céramique entre le parement et le coeur-canaux.
Bon peut-être que Crossfire n'existe plus....
http://www.xelyx.com/images/crossfire.gif
L'habillage encaisse des T° très raisonnables. Le critère ne me semble pas être la résistance du matériau à la chaleur mais davantage son comportement à transmettre cette chaleur du cœur vers la pièce et les masses environnantes, sa densité, etc...Envoyé par pierrot 05
Pour notre projet, on a retenu sur les conseils de Polar Bear un habillage en pierre calcaire dure avec une conduction et une densité supérieure à la brique, pour obtenir une masse supérieure, des T° de surface un peu plus élevées..., ceci en fonction de sa localisation dans un environnement très inertiel, faiblement isolé.
Ça tombait bien également, c'est un matériau sous lequel on croule dans la région... même on devra probablement l'acheter
.
Salut Hotto,
Pour mes injecteurs d'air secondaire j'ai prévu deux dispositifs différents pour bénéficier d'un air le plus chaud possible. Derrière, il s'agit tout simplement d'un intervalle entre le coeur et l'habillage sur une hauteur de 70cm; devant, c'est plus compliqué à cause de la porte, alors je fais un conduit en cuivre encadrant la porte, avec des T qui alimentent les trous, sans souder pour que la dilatation puisse se faire. Quand ce sera possible, je montrerai des photos.
A+ Troglofou
Salut Pinaudnico,non, pitié, pas la torture !
Voilà :mon four noir est la deuxième chambre. je vois le haut des flammes par la porte du four (quand elle est propre) mais je ne saurai dire si ce que je vois est la post combustion. Sinon, mon four je m'en sert après la flambée. En fait si je fais un feu, pour le pain je le mets braise rouges, sinon pour les gâteaux, tout éteint. Et pour la soupe, tout ela nuit. Si je fais deux feux, alors je n'enfourne pas braises rouges. SI je fais 3 feux, il faut attendre un peu car le four monte facilement à 350°.
Sinon, question flambées ça dépends des fois. L'année prochaine je vais bruler peuplier+chene/chataignier. On verra. Cett année j'était uniquement sur du peuplier. Attention, 1 feu par jour c'est sans aucun autre moyen de chauffage (je n'ai toujours pas acheté les radiateurs électriques prévus). Mais sans soleil, c'est pas possible. 1 feu fais max 10kg chez moi. (12 en bourrant bien mais Heikki m'a dit pas plus de 8 alors,...).
Sinon un four c'est top, ma femme n'a jamais autant cuisiné.
Pour une chambre de postcombustion, 350°C est bien faible!! Je pense que polar parlait plutôt de températures avoisinant le double, voir plus. Alors, on a toujous pas la réponse à la question.
Pour résumer pour les fours noirs ou blanc en terme de température:
Pour le four blanc, on atteint pas toujours la température.
Pour le four noir, on est souvent trop chaud, donc il faut attendre que la température baisse.
Amlt,
boboleco
Salut boboleco, salut à tous,
Selon moi, c'est assez clair. La post-combustion a lieu sitôt après, ou peu après, l'introduction d'air secondaire et aux conditions souvent évoquées par riri, notamment celle que tu as rappelé : des T° très élevées.
Sur les trois appareils où j'ai constaté une post-combustion :Si je "séquence" le principe du parcours de combustion des deux derniers appareils, il y a beaucoup de similitudes (avec des changements de section beaucoup plus marqués sur la chaudière - objectif combustion en couche mince)...
- poêle fonte : il y avait comme une combustion "spontanée", très au-dessus du bois donc ne provenant pas du bois directement, juste à la sortie des trous de la grille perforée supérieure par où arrivait l'air secondaire préchauffé dans un tunnel au dos du poêle. C'était bien sûr la post-combustion des gaz. Mais pour ça, il fallait mettre le poêle en régime à fond : peu d'intérêt sans accumulation autour. On a juste mis 7 ans à le réaliser...
- chaudière bois bûches à gazéification à tirage inversé : de haut en bas il y a le volume de chargement ou le bois se réchauffe, se "distille" sous l'effet de la combustion primaire qui se propage tout doucement. Les gaz sont aspirés vers la bas et passent dans un goulet très étroit, dans le réfractaire qui fait la base de cette chambre primaire. Là il y a des trous d'introduction d'AS, qui s'est réchauffé en circulant dans le réfractaire. A l'introduction de cet AS, juste dans le goulet, démarre une combustion assez démente, comme un effet de forge. D'ailleurs dessous, dans le tunnel de combustion, il y a un déflecteur en métal, considéré comme un consommable. Et effectivement il finira tout juste sa 4è saison ; il a aujourd'hui une sale tête de tôle complètement déformée par la chaleur. Par un œilleton de contrôle, on aperçoit ce déflecteur porté au blanc pendant la post-combustion.
- PdM Hiemstra : là encore comme une sorte de combustion "spontanée", indépendante de la combustion primaire du bois, qui démarre nettement dès que le foyer est très chaud, soit juste à la sortie des fentes d'amenée d'AS, soit un peu au-dessus contre la double voûte, souvent les deux.
- chambre de combustion primaire / gazéification du bois
- rétrécissement et introduction d'AS
- post-combustion
- déflecteur (mélange, turbulences ?)
- tunnel
- échangeur de chaleur de fumées, là assez différents.
Donc, au moins pour des questions de T° élevées et d'introduction d'AS, la post doit bien avoir lieu en partie haute du foyer et pas dans la 2nd chambre.
Pour ce qui est du four... C'est sur, cuire dans un PdM nécessite de s'adapter à la descente de la T° du four (évidemment il faut faire concorder allumage pour le chauffage puis moment de la cuisson ou du séchage) et on a manqué quelques cuissons au début.
A moins que sur les fours blancs (certains Tulonuna ?) les T° restent suffisamment hautes et constantes... mais je crois vraiment pas
Mais un four noir (le foyer) pour moi, c'est tout à fait génial... C'est comme avoir un petit four à bois à accumulation (le four trad à chaleur tombante) dans sa maison. Une fois rodé sur la courbe des T°, les résultats sont énormes.
.
bonjour à tous
@troglofou
Ca semble être une fichtre simple et bonne idée d'utiliser du tuyau de cuivre dans l' encadrement de porte !j'attends les photos avec intèret;
Pour ce qui est de ton alim. arriere , as tu prévu au dos et au bas du pdm une légère ouverture dans l'habillage pour fournir cet air arriere secondaire ?
@listef
Ton plan a t-il évolué ...
Pourrais tu le renseigner un peu plus (cotes foyers/hauteur , largeur et profondeur totale du pdm habillé / nombre briques réfractaires à 40% par rapport aux briques réfractaires simples )
à bientôt
Hotto
Bjr tlm,Même Pyren qui a un simple peau (donc sans la sécurité supplémentaire théorique de l'habillage) n'a pas mentionné de soucis de ce coté là. C'est aussi certainement un excellent maçon
Je dois vous l'avouer : j'ai une micro fissure en facade sur une seule brique au niveau du goulet. Bizarre, non ? Cette fissure s'ouvre d'un demi milimetre qd le pdm monte en t°. A cet endroit le mur est double, donc aucun risque de fuite... et puis comme le dit Dedal, les fumées prennent les chemins les plus faciles.
Et la maconnerie...ça me connait tellement, que j'habite une maison en bois
je voulais dire 350° APRES le feu. Une fois que tout est éteint, évidement pas pendant la flambée. Je n'ai pas de sonde et je ne sais pas a combien monte le four pendant la flambée.
350° à la fermeture du clapet c'est tout à fait en ligne avec mes relevés. C'est là que j'attends encore 1/2h et hop la pizza au four.
Bjr,
Juste un petit update sur ma pierre de cuisson en stéatite pour vous signaler... qu'elle s'est fendue en 2!!! La stéatite c'est vraiment pas résistant à la chaleur...
Il faut vite que je retrouve quelque chose pour la remplacer!
riri
En terre cuite réfractaire ?
Les dalles réfractaires de chez fayol (fours à pain) qui font, de mémoire, 32*32*5. Elles ont bien sûr une certification alimentaire.
Sinon, Bony a des dalles réfractaires de plus grandes dimensions, jusqu'à 60*60 je crois, par l'épaisseur d'une brique. D'autres sûrement aussi.
Aucune idée des prix à l'unité, mais ça risque de douiller...
Sinon, moi j'ai peut-être une dalle de notre four fayol, resté inutilisée... faut que je regarde. Jusqu'à Bruxelles, ça va faire cher (et fragile) mais si tu passes prochainement par l'Aveyron (chantier ?)... ce serait avec plaisir.
.
@ dedal,
Merci pour ta proposition qui me touche. En fait j'aimais assez le fait de pouvoir transporter cette pierre jusqu'à la table pour faire une pierrade. De cette usage découle une évidence: le poids ne peut pas être trop conséquent.
Je vais essayer la terre cuite.
riri
Ah oui, j'avais oublié l'aspect pierrade. Comment peut se comporter une dalle TC réfractaire avec de la viande directement dessus...C'est quand même bien moins dense que la stéatite. C'est un truc qu'on a jamais essayé (dis nous si c'est bien).
Et aussi à transporter, chaud forcémentc'est un peu lourd et pas super pratique
Bonjour tout le monde,
Après la fissure minime de Pyren, et les remarques de ririmason, j'ai modifié mon dessin. Pour faire quelque chose de plus souple (joints partout) et plus proche du standard MarcusF
Merci d'avance de vos remarques
http://www.xelyx.com/images/xelyx-18-02-08.jpg
Oui mais j'avais bricolé mon petit systèmeEt aussi à transporter, chaud forcément
Mais du coup tu as raison pour le poids en version TC réfractaire... si ça fait 5 ou 6 cm d'épaisseur, tu vois une astuce ?
Peut-être alors trouver une épaisseur intermédiaire... ?
Je me demande aussi pour faire une petit sole identique dans le H.
Mais ça n'hypothèque pas la dispo éventuelle d'une dalle au besoin
la mienne "du sur mesure" fait 3cm d'épaisseur, et pour l'instant elle tient
PS : j'ai quand même bricolé un support en U pour qu'elle ne pose pas directement sur les braises
bonour à tous,
je passe pas mal de temps à vous lire, c'est bien agréable de suivre vos avancées, mais c'est vrai que ça me pose souvent plus de questions que cela ne me donne de réponses parce que je n'ai pas encore avancé, mais bon, il faut que je termine avant cet hiver (dis-je avant même d'avoir posé la1ere brique !!!!)
bref, j'ai qq questions pour les briqueux,
en gros je pense que je vais faire un modèle dans le genre de celui de boboleco, mais je dois m'arrêter à une hauteur de 1,80m parce que sous une poutre à 2m...donc comme je vais perdre un peu de distance dans les canaux, je pensais compenser avec un poele un peu plus large ...est-ce que ça compte ? en outre comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu de nouvelles de brula par mon ami qui parle allemand (je ne sais pasou en sont les autres), et à présent je pencherais plus pour une porte pleine style poele alsacien...savez vous si cela se trouve plus facilement que les vitrées ?
enfin est-ce qu'un tubage de diamètre 18 cm sur une hauteur de 9 m suffira ?
sinon, pour ceux qui expérimentent, j'ai une autre question : serait il intéressant de terminer le haut du poele avec une voute ? je dis ça parce que je suis céramiste, et j'utilise un four à bois qui monte à 1300°c, qui a une voute (ce n'est pas plus compliqué que de monter une grosse dalle tout la haut), par contre, c'est vrai, il faudrait l'appuyer sur quelque chose (les canaux et l'habillage) et peut être ceinturer...
en tapant "four type sèvres" sur un moteur de recherche on doit pouvoir trouver qq chose
heureusement que je n'écris pas souvent !!c'est un peu embrouillé...
bonne continuation à tous
grogro
Une autre simplification de mon dessin: http://www.xelyx.com/images/xelyx-19-02-08.jpg
Plus le fichier sketchup: http://www.xelyx.com/images/xelyx-19-02-08.skp
Et une image trouvée sur le net qui montre le four blanc transformé en four noir:
http://www.xelyx.com/images/four-noir-similaire.jpg
Je n’osais pas annoncer que j’ai déjà cassé 3 plats (céramique ou terre cuite) dans mon four. Chocs thermiques?
Mais ma belle plaque de stéatite est encore nickel, car non utilisée et je crains pour elle le même sort.
Comment faites-vous? Faut-il la laisser pendant toute la flambée (elle sera crade) ou la poser dans le four peu avant son utilisation? Et si possible sur un support métallique?
Perso je pencherais pour un support en fonte, comme ceux que l on trouve pour les cheminées.
ça donnerais l air d une pierrade.
Et pour eviter un trop gros choc thermique mettre la plaque sur ou contre le poele pendant la flambée, comme ça elle monte doucement en T°.
@xelyx
J aime beaucoup ton plan, quel poids fera t il a la louche ?
Et comment fait on pour savoir le nombre de brique refractaire il nous faudra et le nombre de brique en TC ?
Je suis aller me renseigner pour connaitre le prix de briques refractaire et j ai eu un prix de 1€50 piece, par contre je ne sais pas encore le tx d alumine contenue.
Salut Neophoto,
Il fait environ 4 tonnes; pour les briques 40%d'alumine entre 300 et 400. Je ne les compte plus depuis en certain temps, mon plan est changeant. Et environ 300 briques réfractaires ordinaires pour les canaux latéraux.
Mon plan devient de plus en plus conforme et il tend à la vitesse grand V vers ce modèle là:.
http://www.xelyx.com/images/NorbertSenf.gif
Cette image est tirée du pdf de Norbert Senfsuivant:
http://heatkit.com/docs/course.PDF
Elle représente , je suppose le kit de la maison heatkit de 1996.
Bonsoir,
Je suis en pleine construction de mon PDM et j'ai encore des questions!
Pour Riri: Es-ce que tes célèbres linteaux avec injecteurs sont placé entre les briques réfractaires avec de la colle ou mortier ou faut-il y introduire des joints en céramique?
Pour tous: Je compte placer un linteau en acier +- 80X80X6 mm au dessus du foyer principale comme support pour les briques au dessus.
Faut-il quand même placé au dessus du linteau en acier un linteau en béton coulé?
ou peut-on placer les briques dirertement sur le fer?
Merci pour vos réponces.
Un seul linteau, donc les briques directement. Regardes sur le PdM de vacheatuba, ou Polar Bear.
Mais là, tiens, je ne sais plus s'il faut mettre une épaisseur de joint fibre pour la dilatation...
Tu pourras poster quelques photos de la construction... ?
Ah tiens, ça me fait penser que j'ai un peu lâché la base de donnée. Faut que je m'y remette...
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merci Dedal, je ne manqueraipas de publier des photos ainsi que des plans dès que possible.
Merci xelyx !
Donc environ 750, 800 briques au total, si je comprend bien ton plan, c est un simple peau avec un habillage type enduits par dessus les briques ? c est ça ?
Pour l acastillage, tuli ne peu pas en vendre en pièces detachées ?
Apres faut voir le tarifs, mais au moins on as du bon matos quand meme.
C'est bien une double peau. Mais pas de briques dans l'habillage. Je compte couler des éléments pleins en béton. Qui a des qualités très proches du granit et même supérieures à la brique. Et en plus je pourrai faire les moulures que je veux. Finition avec du Parex type "patrimoine" ou chaux tout simplement
Dernière modification par xelyx ; 20/02/2008 à 10h31.
