Construction réaliste d'un poêle de masse

[invitef862f51c]

Salut Vincent,

Tu sais moi aussi je débute et je n'ai par exemple pas encore choisi mon fournisseur!

Pour ce qui est de l'écart entre mes rangées il est prévu à 1,5 cm, mais je me pose encore la question de savoir si c'est assez. Mon idée est d'accélérer la vitesse d'entrée de mon AS. le reste de l'espace entre les deux rangées je pense y mettre de l'isolant.
Je n'ai pas lié les deux rangs pour qu'ils travaillent de façon indépendante pour les mêmes raisons que tu expliques. PB: Les rangées après la sortie d'AS doivent reposer sur un ou les deux rangées! Ce point n'est pas réglé pour moi.

Pour les arrivées d'air AP et AS j'ai les deux. L'Ap peut se faire par le cendrier. Cependant j'aimerai bien pouvoir tester l'AS seul par les côtés du feu pour ne pas tirer l'air de l'intérieur. Je parie aussi sur le fait que mon AS sera réchauffé pendant la flambée en remontant dans un conduit étroit le long du foyer, mais comme l'air y circulerait vite???

Tien, mon amis Google m'a trouvé un fournisseur de verre de foyer sur mesure du coté du département 14. Je ne sais pas si on a le droit de citer les marques ici.
Bon, pour du 41x41cm en 4mm d'épaisseur qui résiste à 800°C sans aucune fioriture faut compter dans les 77 euros (sans frais de port) si tu veux l'option "auto nettoyant" c'est dans les 110 euros et si tu veux du 5mm d'épaisseur qui résiste à 800° de choc thermique c'est dans les 120 euros.



Es tu certain que le cadre acier résistera ? Je ne sais pas, mais est ce que cela ne va pas se voiler si le cadre est soumis au feu ? Ne doit-il pas être en fonte ? Faut voir ce point également. Et comment empécher que la rouille ne fasse son œuvre sur l’acier ? Y a-t-il des peintures, (peut être époxy utilisées sur les échappements des voitures) qui résistera au feu ?

Si déjà tu fais toi-même, autant mettre deux verres en parallèle, cela ferait comme une double fenêtre, cela diminueras peut être les déperditions par la porte ? (Sur les portes (pleines) de mon Kacheloffen, il y a une deuxième plaque de montée derrière la porte, peut être que cela sert à diminuer la perte de chaleur par la porte. )

A plus

Vincent

A vrai dire le lien m'intéresserait^^, et je ne sais pas si on peut le mettre en ligne (si un modo nous entend!)
C'est marrant j'avais jamis pensé à doubler ma vitre, mais en même temps c'est un surcoût!
L'acier de bonne section devrait résister je pense, mais bouger d'où ma question sur la fixation de la vitre, qui doit tenir en laissant du jeu, être étanche et contenir des joints de dilatation je pense.
Je pense par ailleurs que les peintures techniques adaptées se trouvent.
Et puis faire soi-même c'est le principe de l'auto-construction! Au pire plusieurs personne du village ont de grosses compétences en soudure, même si je me débrouille à mon niveau.

Dis vincent j'y pense!
Tu n'as pas un mot taper sur le moteur de recherche qui me guide sur ce fournisseur sans citer son nom?
c'est autorisé ça?

Allez hop deux autres images du dessous du four et du four blanc à moitié hauteur!

Toutes remarques ou conseils sont les bienvenus.

Gnabou
-----

[invitef862f51c]

Je crois que j'ai trouvé ton site Vincent.
Ma vitre en 5mm de 400/340 me reviendrait 93 euros. Port gratuit au delà de 70 euros.

[invitefc5642a4]

Désolé, je n'avais pas vu ta réponse.

Il y en a d'autres: J'ai tapé "vitre sur mesure pour cheminée" et hop plein d'autres fournisseurs possibles. De mémoire, je crois que j'ai vu sur leur site qu'ils fournissent aussi les tresses d'étanchéité de montage de la vitre. Si tu fais le cadre et la porte, je serai intéressé par tes plans.

Le prix des vitres est à comparer au prix des portes complètes chez les fournisseurs donnés plus haut. Le différentiel n'est plus très grand entre réaliser une porte soit même et l'acheter toute faite. J'hésite.

Comme toi j'étais parti sur 1,5cm, mais cela me semblait difficile à tenir et surtout à maçonner proprement de telle sorte que ce "conduit" d'AS soit le plus lisse possible pour diminuer au maximum les pertes de charges. Je suis passé à un peu plus de 2cm et au maximum de largeur pour diminuer au max les pertes de charges. De mémoire, les pertes de charges sont fonction du carré de la vitesse d'écoulement. Faut pas trop de vitesse et en plus si tu vas trop vite, ton air n'aura pas le temps de se réchauffer. Enfin, ce n'est que mon opinion, je n'en sais rien, seul les plus expérimentés que nous pourraient nous dire si on est sur la bonne voie ou si on est à l'ouest.

C'est vrai que les critiques, surtout les négatives, mais constructives seraient les biens venus.

Questions :

Quelle est la section du bypass que tu as laissé entre le dessous du four et les conduits d’évacuations des fumées ?
Tu utilises toujours la même taille de briques pour réaliser tes dessins ? J’ai parfois l’impression que tu as plusieurs tailles de briques mais peut être que c’est un effet d’optique.

Au fait tu penses utiliser quoi comme outil pour couper les briques ? Moi, vu la quantité de découpes que j'ai, je ne pense pas louer, je vais voir pour acheter une scie sur table de 2000W. J'en ai vu une neuve en Allemagne à 700 euros. Vu que la location est de 62 Euros HT/jours, en l'espace de 10 jours mon achat est amorti. Je ne sais pas, mais j'ai du mal à imaginer qu'il est possible de scier toutes les coupes en avance et qu'au final tout s'emboite parfaitement au maçonnage. Je ne sais pas pour toi, mais mes briques ont des équarts dimensionnelles de 3mm. Difficile d'avoir des coupes parfaites avec des joints minces sans avoir a recouper. Si derrière cela, je revends la machine, je devrai pas trop mal m'en sortir, non ?

A plus

Vincent

[invite9ed8a999]

Bonsoir , a tous , je reviens sur le forum après avoir fait des recherche sur le forum et autre pour la recherche d'un plan pour mon futur PDM , j'ai déjà de bonne piste et commander un livre sur le net , L'autoconstruction d'un poêle de masse , j'espère que ce livre m'aideras ! je suis a la recherche d'adresses pour toute la fourniture pour sa réalisation , pour la porte du foyer et les trappes , grilles et autre . Encore une fois merci pour les réponses
PS quel est l’adresse de ou on peut acheter cette scie sur table de 2000W a 700 € en Allemagne .
Bonne soirée a tous Alex

[invite90bb2978]

Bonjour Ririrmason,

Elles se montent comment ces portes ? Peuvent, elles ou doivent-elles être montées en applique contre le mur du foyer? Si c'est le cas, le foyer peut être plus étroit que les 42cm. C'est à dire qu'une partie de la vitre «verra » la brique du foyer si on maçonne un foyer de 34cm. C'est à dire que de chaque coté on verra 4cm de brique. Ce n'est pas top coté esthétique mais bon, c'est une solution, non ?

Oui ca tu peux évidemment le faire. De la à dire que ce sera esthétique...

En tout cas il ne faut pas lésiner sur la qualité de la porte. La chaleur dégagée par le pdm est parfois effrayante et il vaut mieux être sur du matos.

[invitefc5642a4]

Bonsoir , a tous , je reviens sur le forum après avoir fait des recherche sur le forum et autre pour la recherche d'un plan pour mon futur PDM , j'ai déjà de bonne piste et commander un livre sur le net , L'autoconstruction d'un poêle de masse , j'espère que ce livre m'aideras ! je suis a la recherche d'adresses pour toute la fourniture pour sa réalisation , pour la porte du foyer et les trappes , grilles et autre . Encore une fois merci pour les réponses
PS quel est l’adresse de ou on peut acheter cette scie sur table de 2000W a 700 € en Allemagne .
Bonne soirée a tous Alex

Salut,

Oui, ce livre t'aidera, il est très bien fait, mais ne t'attends pas à trouver des plans de PDM tout fait. Ce livre parle d'un seul PDM rustique et qui ne ressemble pas à ceux qu'on trouve ici.
Le livre est très bien fait, toutes les étapes sont parfaitement détaillées.
Si tu réalise ce type de PDM, il n'y a pas réellement besoin d'une machine pour couper les briques. Les découpes sont très rares. Comme cela, à première vue, une journée de location et tu as largement le temps de couper les quelques briques.

Il y a encore un autre livre: Poêles à accumulation, la tu trouveras un modèle appelé Flexoven qui y est détaillé. Cela n'est pas comparable à ce qui est réalisé sur ce topic. C'est très bien, mais c'est une sorte de rocket amélioré. C'est vraiment un bon livre qui aborde toute la théorie de la construction d'un PDM.


Je ne pense pas qu'il soit possible de trouver des plans tout fait de PDM, il y a quand même pas mal d'heure de réflexion derrière et de la à "donner" son plan, il y a un très gros pas.


A part ces deux livres, je n'ai rien trouvé en langue française.

C’est sur ce topic que j’ai trouvé le plus d’infos, c’est long à lire et il faut faire un peu de tri. J’avoue ne pas avoir tout lu. Je me lance à l’eau et je verrai bien… peut être qu’il y aura des copains pour m’éviter les grosses erreurs.

Pour la machine, je ne sais pas si je peux, un modo pourra toujours corriger le tir. C'est DEMA en Allemagne qui vend cela. Je vais commander demain.

A plus

Vincent

[invitefc5642a4]

Oui ca tu peux évidemment le faire. De la à dire que ce sera esthétique...

En tout cas il ne faut pas lésiner sur la qualité de la porte. La chaleur dégagée par le pdm est parfois effrayante et il vaut mieux être sur du matos.

Merci Ririmason. Je vais rester sur la solution de la largeur initiale mais agrandir la profondeur et donc diminuer la hauteur pour rester sur les dimensions des portes de Pisla.

A plus

Vincent

[invite9ed8a999]

Salut Vincent , merci pour tes conseils , je viens de commander le 2éme livre , je ne cherche pas un plan très précis , mais je désire bien comprendre le fonctionnement du PDM avant de commencer mon plan , il faut l'adapter a ma future maison , tout est un peut flou encore , je suis dans le tout début , je cherche les infos avant tout . Pour le fournisseur Allemand il est très sérieux j'ai acheter un poste a souder MIG MAG la livraison était très rapide et le poste est une merveille , je parcours beaucoup le forum , mais je désire comprendre le plus de chose possible avant de me lancer comme certain d'antre vous . a plus Alex

[invite9ed8a999]

la Scie circulaire sur table de chez Déma semble de très bonne qualité le prix est aussi très bien !!

[invitefc5642a4]

Regarde en inter 9363, le lien que KroM67 a mis, c'est un document de listef qui résume pas mal ce que tu trouves sur ce topic et surtout il y a pas mal de données chiffrées qui permettent de partir sur de bonnes bases. Il y a aussi Xelyx qui a un site très bien fait. Je ne sais pas combien de blog j'ai lu et qui sont tous très intéressant.

Je pense que comme toi, Gnabou et moi même on en est au même stade. On débute et on est loin très loin d'avoir le savoir.

A plus

Vincent

[invitef862f51c]

Bonjour à tous!

Après avoir lu la synthèse de listef et vu le site sur le stage de "Lopezv", sa solution pour les entrées d'air me plait bien, mais j'ai un question:
La brique réfractaire peut-elle se percer avec des mêches afin de faire des arrivées rondes dans la boite à feu mieux réparties que sur mon essai de plan, tout en gardant l'idée du canal d'arrivée entre les deux rangées de briques sur champ.

Autre chose: Cela vaut-il le coup de monter des arrivées d'air vers la chambre 2? Si oui, il faudrait gérer les deux arrivées de façon séparée je suppose?

[invite95b02ff4]

ola
j'ai percé mes réfractaires avec des mèches bleus de chez bosch, mèche pour percer le carrelage sans percussion, 4, 5 euros la mèches, avec un peu d'eau pour ne pas tuer le carbure et zou
@plus

[invitef862f51c]

Bonjour coriolis81,

Merci pour l'info,

Sais tu-à combien on peut monter en diamètre?

Gnabou

[invitef862f51c]

Je me demandais si les scies cloches qu'on trouve pour percer les éviers par exemple pourraient faire office en amenant de l'eau?

gnabou

[invitefc5642a4]

Bonjour à tous!

Après avoir lu la synthèse de listef et vu le site sur le stage de "Lopezv", sa solution pour les entrées d'air me plait bien, mais j'ai un question:
La brique réfractaire peut-elle se percer avec des mêches afin de faire des arrivées rondes dans la boite à feu mieux réparties que sur mon essai de plan, tout en gardant l'idée du canal d'arrivée entre les deux rangées de briques sur champ.

Autre chose: Cela vaut-il le coup de monter des arrivées d'air vers la chambre 2? Si oui, il faudrait gérer les deux arrivées de façon séparée je suppose?

Salut à tous

Peux-tu me donner le lien vers le "stage de Lopezv" ? Cela m'intéresse aussi. Pour le diamètre des injecteurs, je pensai qu'il ne fallait pas dépasser quelque chose comme les 10mm donc, je ne vois pas l'intérêt des scies à cloche. Ca doit marcher, certes, mais si le foret le fait, pourquoi utiliser autre chose si c'est pour rester sur du 10mm

Pour moi, j'avais l'intention de piloter uniquement l'AS et l'AP. Pour moi l'AS, qu'il soit au niveau du goulet d'étranglement ou encore dans le foyer ne sera pas piloté différemment. Je ne vois pas comment faire un réglage différentié. Je n'ai rien vu dans ce sens dans tout ce que j'ai lu.
Tu peux le gérer en dimentionnant le nombre d'injecteurs et leur section, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire et je n'ai rien trouvé qui permet de dimensionner cet AS dans la goulet d'étranglement.

A plus

Vincent

[zmarc]

j'ai percé des briques réfractaires (B40 SFI de chez bony) avec un forêt à béton acheté chez bricodepot, diamètre 22 mm, pointe à 4 pastilles carbure (SANS enclencher la percussion !), c'est un peu longuet mais ça marche. en plus on récupère la poudre produite, c'est de la chamotte !

c'était pas pour les injecteurs mais un essai de "grille en brique trouée" (finalement les briques espacées de 1 à 1.5 cm c'est bien plus rapide et ça fonctionne très bien!)

concernant les injecteurs, je ne suis de toute manière pas (encore?) convaincu de l'indispensabilité de l'air secondaire.

mes arguments :

- les poeles de Lars Helbro n'en n'ont pas et annoncent un rendement aussi bon que les autres.

- les mesures faites sur mon NO80 en bouchant les fentes d'AS ne présentent pas de différences notables avec les autres. (voir le fil concerné pour les mesures)

ce n'est que ma conviction en l'état actuel de mes connaissances

je ferai des mesures sur mon mini pdm avec et sans AS pour voir si on constate une différence notable.


cdlt, marc

[invitef862f51c]

Salut Marc,

merci pour ta réponse.

J'hésite encore entre ton système de briques sur champ pour la grille et une longue fente centrale au fond de l'entonnoir.

Crois-tu comme Vincent qu'on ne doit pas dépasse les 10mm pour les trou d'arrivées d'air?


david

[invitef862f51c]

Vincent, j'ai trouvé le lien dans le résumé de Listef il me semble. C'est en anglais!

Pour cette histoire d'AS utile ou pas, moi j'ai plus compris en lisant des retours faits par Polar bear que ça servait finalement plus à gérer l'endroit où on envoi l'air et le volume envoyé aux différents moments de la flambée pour ne pas refroidir inutilement les gaz et donc avoir une meilleure combustion. Après je me doute que ce doit être plus compliqué que ça.

Sur mon nouvel essai de plan je ferai monter ça par l'arrière en rajoutant un conduit qui déboucherait juste sous le goulot au fond du foyer . L'idée d'avoir 3 leviers de réglage me plait bien, car c'est autant de façons d'ajuster et de possibilités de tester différentes flambées.
Après ce n'est peut être qu'une lubie, mais je veux me faire une idée.

Gnabou

[Yoghourt]

Pour cette histoire d'AS utile ou pas

Si les efficacités de PDM avec/sans AS sont similaires, ça serait intéressant d'avoir des chiffres sur les NOx. Mon pif me dit que les PDM avec AS émettent probablement moins que ceux sans AS.

[zmarc]

Crois-tu comme Vincent qu'on ne doit pas dépasse les 10mm pour les trou d'arrivées d'air?

sur les tigchel les injecteurs font à vue de nez 25 mm (et il y en a 6 ou 8, de mémoire).
je pense que l'important est la section totale de passage, assez faible pour pour provoquer des turbulences et pas trop pour assurer un débit suffisant.
je pense que la section des conduits d'amenée d'AS doit être importante pour avoir un vitesse faible et un bon réchauffement, et ensuite le rétrécissement destiné à accélérer doit être court.


concernant l'influence de l'AS sur les NOx, très bonne question, je n'en sais absolument rien et je n'ai aucun instrument pour mesurer ça. suis preneur de toute info à ce sujet !

cdlt, marc

[SK69202]

Les NOx apparaissent en présence d'oxygène de forte température, l'azote de l'air brûle.
Ceci me semble excellemment réalisé dans la "combustion secondaire" d'un PDM.

Pour les limiter il faut qu'il n'y ait pas assez d'oxygène ou de température pour brûler l'azote mais assez pour brûler le carbone.
Il faut sans doute plus qu'une perceuse pour gérer ça.

@+

[Yoghourt]

La production de NO thermique est aussi très liée à la durée de passage de l'excès d'oxygène dans un milieu à température > 1200°C.
Pour être plus précis sur ce que mon pif intuite : j'imagine que de l'air primaire en excès qui passe entre les braises très très chaudes produira plus de NOx qu'un prémélange avec un peu d'air primaire (en défaut d'air), suivi d'une combustion avec de l'air secondaire à une température un peu plus faible que les braises. Je m'interroge

[SK69202]

Les braises de bois ne sont pas à 1200°C, les petites flammes bleues qu'on y trouve parfois (quand on met de l'air) sans doute.

C'est la combustion en deux étages (avec AS) qui permet de les réduire mais elle ne doit pas s'accompagner d'une augmentation du CO.
Les débits de gaz, d'air, la température et les distances importent, bref tout un art quand le pif sert pour le calcul.

@+

[invite900960a1]

Bonjour les spécialistes de l'auto-construction réaliste !
Après m'être endormi sur la lecture des posts hier soir, je reviens ce matin pour vous poster mon projet.

Voila le plan de la maison dans laquelle je souhaite construire le poêle de masse. J'ai mis en rouge la future implantation du poêle de masse; à la place de la cloison pour qu'il rayonne dans la cuisine (le mur de la cuisine va être abattu) et dans le salon. Il permettra j'espère d'apporter un bon complément dans les chambres.
Ne connaissant pas la consommation de la maison qui a été construite en 1978 (environ 95m2 avec mur en briques, lame d'air de 5cm et briquette, 30 cm de laine dans les combles et chape sans vide sanitaire), je suis parti de la feuille de calcul de Polarbear (ci-joint) pour dimensionner le foyer.

A partir de là, j'ai commencé à faire un plan sous sketchup (ci-joint). Il manque la partie basse avec le cendrier et les trappes pour entretenir les conduits de fumée. Mais pour continuer le plan, je m'interroge sur la section des conduits latéraux. Comme indiqué sur le plan, j 'aimerai réaliser un banc pour rejoindre le conduit d'évacuation des fumées (et se prélasser au chaud). Mais j'ai lu qu'il fallait prendre en compte 30cm2 de section de canaux d'évacuation des fumées par Kg de bois. J'avais prévu une charge de 25kg/jour : donc 25X30 = 750cm2 de section totale pour les canaux d'évacuation. Mais le banc représente une section de 500cm2 environ (on peut faire moins) ce qui laisse 750-500 = 250cm2 pour les 2 canaux latéraux. Avec une largeur de poêle de 77cm, les canaux feraient que (125/77= 1,6 cm) 1,6 cm d'épaisseur. C'est ridiculement petit. Mais ça c'est le calcul ! La question est : quelle dimension pour les canaux latéraux sachant qu'il ne faut pas que les fumées se refroidissent trop pour permettre une évacuation correcte. Peut être que je me pose trop de question !


Et j'ai trouvé également un site sur le calcul des déperditions d'une habitation. je vais essayer d'estimer les besoins énergétiques par cette méthode : http://herve.silve.pagesperso-orange.../deperd_rt.htm et voir si je retombe sur mes pieds.

Je continue ....... de toute façon il pleut ! ! ! !
Bonne construction à tous et merci pour vos réponses
A bientôt
yan

Une pièce jointe supprimée

[chataxe]

Bonjour,

"stage de Lopezv" ? Cela m'intéresse aussi.

Ce n’est pas Lopezv, mais il y a ces stages

sur les tigchel les injecteurs font à vue de nez 25 mm (et il y en a 6 ou 8, de mémoire).0:

Sur les Tika je ne sais pas, mais sur les Fin-Oven du même constructeur, le trou coté feu est d’environ 8mm, puis part en pavillon de trompette.
Leur nombre (pour le Fin24) est d’environ 36.

C'est la combustion en deux étages (avec AS) qui permet de les réduire mais elle ne doit pas s'accompagner d'une augmentation du CO. .

Le problème reste que l’on recherche la plus haute température pour éliminer les polluants comme par exemple la dioxine (qui bizarrement ne sont pas quantifié dans les tests) et que c’est cette température qui crée les NOx
Il n’y a pas un moyen de capter les Nox après combustion ? ou de capter l’azote avant la combustion, ce serait bien cela ferait de l’engrais comme dans les usines.

Les débits de gaz, d'air, la température et les distances importent, bref tout un art quand le pif sert pour le calcul.

Peut-être aussi que l’on ne peut pas le calculer car trop de facteur différents (hauteurs des feux qui évolues durant la combustion, qualités de bois…).
Même les chaudières à tirage inversé et les chaudières à pellets en produisent.
En tous cas si c’est le passage entre les braises qui en produit le plus, les combustions sur sol devraient être meilleures pour ce point, il n’y a plus qu’a comparer les poêle allemands face au finlandais.
A+

[JPL]

Le fichier jpg doit être posté directement en pièce jointe sans être zippé. Merci.

[invite900960a1]

re voila le fichier Jpeg non zippé !

[inviteb53e2f2d]

@gnabou

Pour paraphraser un intervenant de ce fil (je ne sais plus qui c'est): l'auto-construction d'un PDM est un fusil a un coup, et il ne faut pas rater la cible.

Ceux qui souhaitent expérimenter dans la conception de leur foyer doivent se donner les moyens de valider leurs choix par la mesure. Et accepter d'avoir à modifier le poêle à posteriori.

Sinon il est préférable, à mon sens, de suivre un design (voir un plan) éprouvé par des artisans compétents (HH, MF, LH, etc...), qui ont réalisé des centaines de poêles, les ont testé et amélioré au fil du temps, et ont un retour de plusieurs dizaines d'années quant à leur fiabilité.


Concernant les positions des arrivées d'air et la façon de brasser les gaz, il y a des différences:

- LH :
AP par le dessous à travers une grilles en briques
(éventuellement) AS par le haut de la porte
encorbellement lisse, goulet étroit et chambre secondaire/cyclone faisant office de four noir

- HH :
AP par le dessous (grille)
AS par le haut de la porte et les injecteurs


- MF :
AP supérieur flashé sur l'avant de la BAF
AS par le haut de la porte
(éventuellement) ATertiaire par le dessous pour finir les braises
encorbellement en créneaux

D'autre part il y a aussi Lutopiste qui sur ce fil propose une version simplifiée.

[inviteb53e2f2d]

Comme indiqué sur le plan, j 'aimerai réaliser un banc pour rejoindre le conduit d'évacuation des fumées (et se prélasser au chaud). Mais j'ai lu qu'il fallait prendre en compte 30cm2 de section de canaux d'évacuation des fumées par Kg de bois. J'avais prévu une charge de 25kg/jour : donc 25X30 = 750cm2 de section totale pour les canaux d'évacuation. Mais le banc représente une section de 500cm2 environ (on peut faire moins) ce qui laisse 750-500 = 250cm2 pour les 2 canaux latéraux. Avec une largeur de poêle de 77cm, les canaux feraient que (125/77= 1,6 cm) 1,6 cm d'épaisseur.

Non, les canaux latéraux sont en série du banc, les sections ne s'additionnent pas! Elles vont d'ailleurs en diminuant à mesure que les fumées se refroidissent.
Par exemple:
section des canaux : 1000cm² (c'est un gros poêle!)
section du banc : 750cm²
section du conduit : 500cm²

[LutopiSTe]

Salut à tous

A noter aussi que pour le moment je lui fais brûler du bois plutôt de grosse section (1/4 de tronc de 28-30cm de diamètre). En cas de besoin avec du bois fendu plus fin on doit pouvoir bien diminuer la durée de la flambée.

Pour exemple, chez Leda il est dit:
L'épaisseur idéale d'une bûche est de 6 à 8cm pour les bois durs, et de 8 à 10cm pour les bois tendres, ceci afin d'obtenir des flambées durant entre 1h et 1h1/2
Tu vas sans doute observer une diminution très importante de la durée de la flambée en suivant ce conseil!

J'aimerai vous soumettre mon plan. Ici les injecteurs d'air secondaire. Ils sont formés par les pièces de couleur verte qui sont en fait des briques réfractaires de 30mm d'épaisseur que je pense recouper et maçonner en laissant 5mm d'espace entre chaque brique. Cela fera des entrées d'air secondaire de 30mm x 5mm en section rectangulaires. Est ce une idée loufoque ? Qu'est ce que cela vous inspire ?

je trouve ça très bien, j'ai d'ailleurs utilisé ce principe sur un de mes foyers, mais en créant un biseau pour aider l'air à prendre le virage.
J'ai utilisé des plaquettes de 8mm coupées dans de la brique, cette opération c'est avérée délicate et pénible, ce qui ne m'a pas surpris. Par contre je n'avais pas prévu que ces plaquettes compliqueraient le montage en m'obligeant à faire de la maçonnerie "flottante", car l'épaisseur variable des plaquettes interdit de coller les briques par un petit coup de maillet....
Pour dimensionner ces amenées d'air, il suffit de partir de 9m3 d'air par kg de bois, une flambée dure 1h1/4, on peut donc calculer un débit d'air moyen. On partira du principe d'une vitesse d’éjection de l'air dans la boite à feu d'environ 2m/s. Ces données permettent de calculer la section cumulée des entrées d'air, je vous laisse cogiter
pourquoi 2m/s me direz vous?
question intéressante qui trouve réponse dans les pertes de charges occasionnées par les virages à angle droit. à cette vitesse l'inertie de l'air est suffisamment faible pour ne pas nécessiter d'augmentation de section.

La une photo des injecteurs directement montées au niveau du goulet d'étranglement. C'est le même principe mais la directement dans le passage le plus étroit du "venturi".

il me semble très intéressant comme l'a fait PB de bien brasser les gaz en zone chaude (la zone la plus chaude c'est le foyer) pour leur permettre de finir de s'oxyder. dans cette vision des choses, placer des entrées d'air dans l'encorbellement est bénéfique, mais les placer au goulet ne ferait que refroidir les gaz juste avant d'arriver dans la chambre secondaire qui est elle même une zone froide, en tout cas plus froide que le foyer, ce qui nuirait à la combustion dans cette zone qui est sensée l'achever.
Je rappelle que la combustion du bois se fait toujours avec un large excés d'air et que ce n'est donc pas l'air qui manque pour que la combustion soit complète, mais plutôt l'un ou plusieurs des trois T, température, turbulence, temps.

en tout cas c'est de temps qu'il me manque pour pouvoir réagir à tout ce qui se passe sur ce fil....
Cordialement