Construction réaliste d'un poêle de masse

[zmarc]

j'ai du publier les plans et photos au fur et à mesure de la conception et construction, faudrait que je fasse une page web récapitulative.

galerie photo ici : https://goo.gl/photos/pCT7cGPxbhqAcWVY7

c'est exactement ça l'idée du starter, t'as tout compris. et je cherche un fabricant de bilames pour que le starter soit automatique et qu'on ne se casse plus les pieds entre des petits échangeurs qui surchauffent en hiver et des gros qui tirent mal au printemps.

c'est un peu élevé tes 200° pour des petits feux, et je suppose avec ton air primaire unique que si tu réduis le feu ça doit fumer.

je te suggère de mettre deux petites boites de conserve (pois chiches !) ouvertes et empilées dans ton tas de bois (à la placez d'une bûche en fait) de manière à ce qu'une partie de l'air primaire se transforme en air secondaire. tu devrais pouvoir baisser le régime du feu sans que ça fume !

je suis en pleine campagne d'essais à ce sujet sur mon poêle d'atelier, pour l'instant le meilleur rapport semble être 66% d'AP et 33% d'AS. si on met trop d'AP, ça fume noir, si on met trop d'AS les braises s'éternisent.

j'ai donc changé d'avis sur l'alimentation en air. j'étais jusque là convaincu qu'un excès d'AP pouvait faire l'apport en AS pourvu qu'on ait un bon brassage. mes essais me prouvent que ça ne marche pas, que l'excès d'AP souffle les braises et génère une pyrolyse plus intense et du coup on n'arrivez pas à équilibrer la combustion.

je reviens prochainement sur ce sujet avec des photos et résultats des essais.

cdlt, marc
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[chrissandy]

c 'est cette trappe que tu veux piloter par un bilame ? ca parait lourd et la course est importante , ca me parait difficile sans etre spécialiste
malheureusement, aujourd'hui, c'est plus simple de piloter avec un thermostat electronique et un moteur, pas du tout dans l'esprit d 'un pdm je sais..
j 'ai voulut acheter un bilame pour piloter un petit ventilo, ca a fini avec un thermo electronique, hystérésis reglable, etc pour le prix d'un timbre ..

effectivement , si je diminue encore le tirage, la combustion ralenti trop, la temp de la baf chute et c'est pas le top ..

pour avoir construit et utilisé un MF il y a un petite dizaine d’années, j'avias rapidement modifié l'entrée d'air pour finir les braises, et l'air secondaire par la porte, on passe son temps a tout reglé pour s 'y perdre rapidement, j'ai voulut ici simplifier la conduite du feu..

en entrouvant légerement la porte, on obtient a peu pres le meme resultat.

le fait de trouver le ratio AP/AS une bonne fois pour toute est bonne, sauf en fin de flambée .. rien n'est parfait

l 'idée de la boite de conserve, pouquoi pas mais
- si j'enleve une buche il me reste rien dans mon foyer
- l'entré d'air par la brique a travers la boite va pas etre bien grosse, genre 1.5 cm sur 5/6 cm du diametre au mieux si la boite reste centrée..

je pense que l'entré unique en AP marche d'autant mieux, que le feu est vif, des que l'on ralenti le feu, lAS devient necessaire

je cogite plus a une solution du type vandenberg/ poele classique .. as prechauffé tube acier a voir..

tu a un testo c'est ca

[zmarc]

effectivement un petit vérin à cire parait faiblart pour déplacer la brique-starter .... il faudrait mettre un plaque-bilame à la place de ces briques, mais bien insensible aux flammes et fumées. enfin ce poêle est particulier, sur les autres mes starters sont dans la deuxième chambre, donc moins exposés aux flammes


concernant l'AP, ci joint le plan de la modification du foyer de mon poêle d'atelier : j'ai mis une plaque de tôle de 5mm au fond du foyer pour créer un "couloir" d'AS. la tôle se chauffe vite donc l'AS aussi.



(c'est la même idée que le tube de Peter van den Berg).

sur le batchrocket, l'AS représente 1/5 (en section) de l'air entrant, mais il l'entrée se situe pile au goulet, là où la dépression de l'effet venturi est la plus forte.

avec mon AP aux 2/3 de la hauteur du foyer, la dépression est moins forte et les meilleurs résultats sont avec 1/3 de section d'AS.

ces essais demandent une confirmation au testo, auquel je n'ai pas accès cette année car j'ai momentanément changé de travail. j'estime ces résultats à l'aspect visuel des fumées, à la température de surface de poêle qui me donne une bonne idée de la chaleur récupérée (je fais des feux toujours de la même quantité de bois), ainsi qu'a l'aspect du feu (vif sans plus, flammes de sorcières dansantes en haut du foyer)


cette modif me donne :
section d'AP : 52 cm² soit 2/3 ou 66% de l'air entrant (que je note souvent AT pour Air Total)
section d'AS : 26 cm² soit 1/3 ou 33%

par rapport à mon conduit diamètre 125 donc 123 cm² de section, cet air entrant représente :
AP 42% du conduit
AS 21% du conduit
c'est bien plus que les 20% et 5% du batchrocket
mais je régule en fermant à moitié la trappe du cendrier une fois que le foyer est chaud


Je suis d'accord avec toi que l'idéal techniquement parlant serait d'avoir des réglages séparés et de fermer complètement l'AS une fois arrivé à la phase 'braises'; je n'en suis pas encore là dans mes bricolages, et je souhaite aussi avoir une utilisation simple du poêle, surtout pour ceux que je construis pour les copains qui ont autre chose à faire pendant le feu que de surveiller le testo, le thermomètre, la clef de tirage, l'AP, l'AS.... . Donc là aussi j'aimerais mettre en place une régulation automatique et sans électronique. Peut être avec un bilame là aussi, ou bien comme sur les poêles tonwerk avec une "balance" qui referme l'AS quand la masse sur la grille diminue (et pourquoi pas qui réduit d'abord l'AS puis ensuite l'AP puis qui ferme le conduit... on peut rêver !)

à suivre !
marc

[zmarc]

et voici les photos de la modif.

on voit les 4 vis qui traversent la plaque (filetée) qui m'ont servi à faire les essais d'écartement de la tôle et donc du réglage de proportion AS/AP.

au final j'ai mis 2cm en bas (section 2x13) et 1.5 cm en haut (section 1.5x25) pour que la plaque soit légèrement inclinée et ne tombe pas en avant une fois le bois brulé. sur une installation d'origine il serait aussi simple de prévoir quelques briques encochées pour immobiliser la plaque.

IMG_20170309_160805.jpg IMG_20170309_160829.jpg IMG_20170309_160857.jpg

cdlt, marc

[chrissandy]

Hello
Voici ci joint le sketchup de mon poele , ainsi que le lien ou vous pouvez voir les photos de sa fabrication ( de mauvaises qualités malheureusement )
http://www.hostingpics.net/album/xmax-301157.html

@ zmarc
Je vois que les dimensions de la baf de ton poel est similiare a la mienne, tu a 2 cm de largeur en plus quand meme, je crois que tu brule le bois couché, du coup tu rentre que du 25 cm ?
C’est pourquoi j ai decidé de bruler debout , et puis je voulais essayé autre chose que couché

Je vois aussi que ton goulet est petit et étroit et réglable , tu as fini avec quelle section du coup ?
Le mien au depart fait 150 cm 2, j’ai commencé à le reduire et je l’ai encore modifié aujoud’hui, mais , vu les températures, je vais bientôt arreter de jouer, pas sur d’allumer ce soir, plutôt demain

A ce propos, tu allumes donc ton poele a froid souvent, pas de probleme de « choc thermique », j’avoue qu’a froid, je suis un peu réticent a le charger fort..
Ok pour ta mofif AS, bien vu, c’est clair que la tole doit chauffer dur à cette endroit, son espérance de vie est faible mais c’est qu’un bout de tole
c'est pas evident cette histoire dA/S, il n'y a aucun conscensus sur la question , ca doit dépendre de tellemnt de parametres
Par contre, sans testo, ca doit pas etre facile de valider les impressions, mais c’est vrai que le ressenti guide pas mal quand meme, tu n’as pas mis de sondes, perso j’ai le classique baf /conduit de fumée pour la premiere fois, c’est quand meme pratique meme si la mesure de la baf n’est pas facile
Pour en revenir a ta tole , je pense qu’elle a une autre incidence, c’est de diminuer l’inertie de la baf, qui doit plus vite monter en temprerature et améliorer donc le debut de la flambée, quand ca part bien, c’est la moitié du travail qui est fait, c’est surtout que quand ca part mal..
J’essayerai peut etre mais , ma priorité, c’est plutôt d’améliorer la recupération de chaleur plutôt que la combustiion, qui , globalement, se passe quand meme très bien

Ci-joint une photo de la « grille »du foyer , tu a fini avec seulement trois fente avec le tiens
DSCN1016.JPG

pour l'automatisation du clapet, c'est vrai que l'idée est tentante, mais la realisation pas evidente, je sui adepte du KISS, surtout quand on commence a tourner le prbleme dans tout les sens..

pareil pour le reglage fermeture automatique de l'air et du conduit, meme si j'ai encore oublié hier pendant une heure le clapet et l'entrée d'air, , l'automatisation, qui plus mécanique , me parait bien compliquée.. mais pourquoi pas

[zmarc]

bonjour

je dispose le bois couché.
je trouve que c'est plus pratique pour régler la quantité que ke bois debout
au début je brulais de 40 cm, mais j'ai massacré une vitre, les flammes la léchaient trop.
après je suis passé à du 33.
avec ma tôle je perds 25 mm de longueur, le 33 passe encore mais par précaution je couperai la prochaine botte de dosses en 30 cm.

avec le goulet grand ouvert (117 cm²), 7m de conduit isolé en 125 mm et 78 cm² de section d'entrées d'air, ça tire un poil trop et une fois le foyer en température je réduis les entrées d'environ 50%.
je suis donc en train de faire des essais progressifs de réduction du goulet pour ne toucher à rien du début à la fin du feu. prochain essai à 78 cm² de goulet, autant que les entrées.
je pense effectivement que la section du goulet est cruciale :
1/ c'est à cet endroit que la dépression est maximale, donc que l'aspiration d'AS est la meilleure (important pour les poêles qui ont l'AS près du goulet)
2/ à cet endroit la perte de charge, qui est proportionnelle au carré du débit, permet de faire une régulation naturelle de la combustion : tant que les fumées sont froides et de débit faible (démarrage), le goulet ne ralentit rien. et plus ça chauffe et que le feu prend de la vigueur, plus la perte de charge sera importante. j'y vois donc un quasi-équivalent au régulateur de tirage. (d'ailleurs, en hydraulique, on utilise le venturi comme régulateur ou plutôt limiteur de débit)
là aussi les constructeurs ont des avis visiblement variés sur la dimension du goulet.
moi je me dis que le tirage conditionne aussi fortement son dimensionnement, donc par précaution je le prévois réglable !
les batchrocket sont conçus avec un goulet de section 72% du heat riser (ou du conduit), mais je ne sais pas avec quelle valeur de dépression ils sont conçus.
en ce moment c'est la bonne période pour les essais, les températures sont clémentes donc le tirage modéré.

concernant les départs à froid : j'ai effectivement quelques fissures au niveau des joints entre les briques. je ne sais pas à quoi elles sont dues et j'ai plusieurs hypothèses. Je rappelle que ma peau est aussi construite en B40 SFI montées au réfrajoint :
1/ le réfrajoint n'a pas cuit comme dans le foyer donc n'est pas assez solide (le foyer ne présente strictement aucune fissure)
2/ c'est la répétition des départs à froid et aussi quelques fois ou j'ai abusé sur les rechargements jusqu'à dépasser 250° (voire 280 ) en températures de surface
3/ au montage, j'ai utilisé de la superwool en 13 mm pour dissocier le coeur de la peau, que j'ai comprimée à 8mm par peur des fuites. (j'avais même prévu 5 mm sur les plans, mais cela s'est avéré trop difficile à faire, il aurait fallu serre-jointer chaque rang de brique le temps que le refrajoint sèche). je pense que j'ai trop comprimé et que du coup les dilatations du coeur sont insuffisamment absorbées. sur mes poêles suivant j'ai visé 10 mm, et sur les suivants je viserais 12mm. même s'il y a des micro-fuites en début de vie du poêle, je pense qu'au bout d'une saison elles sont comblées par les suies.

j'ai pas de sonde de T° sur le foyer, mais ceci ne saurait tarder !

pour les briques-grilles, j'avais plus de fentes au début (à peu près comme toi), mais pour faire 50% de l'AP en AS il aurait fallu mettre la tôle à 4-5 cm du fond, d'où une trop grande perte de place. j'ai donc réduit progressivement l'AP et l'AS, et je trouve que 3 fentes de 13 mm fonctionnent mieux que 8 de 0.5 mm. les fentes trop fines se font vite colmater par les cendres (et les clous) et après les braises trainent.


concernant les automatismes
- je me refuse à l'électronique par principe (mais j'aime bien le testo quand même )
- pour mon poêle d'atelier, je n'ai pas besoin d'automatismes, quand je l'allume c'est que je vais y bricoler quelques heures, pas 10 mn !
- pour les autres situations, il faut être réaliste : les gens sont globalement plus réticents à construire un pdm de 3-4 tonnes que de 1.5-2 tonnes. on arrive donc régulièrement à des dimensions pour lesquelles 2 feux par jour sont nécessaires (ou a minima plus confortables) quand les températures sont inférieures à -5° ou -10°. sauf que pour la plupart des gens (moi y compris), le 'matin à la maison en semaine' dure une heure maxi, trop court pour le feu donc. donc une fermeture automatisée et sécurisée correspond à mon avis à une attente réelle des utilisateurs. donc j'y travaille, même si comme riri je suis convaincu qu'une forte masse est une solution parfaitement pertinente.
- sans compter les fois ou on oublie le starter ou le clapet et qu'on fout des calories dehors par inattention. d'ailleurs, à ce sujet, je pense que le starter ne devrait pas dépasser 1/4 du conduit pour éviter les risques de températures excessives en cas d'oubli. il m'est arrivé de dépasser 300° sur un oubli de 15 mn, je me demande jusqu'à combien on peut monter en cas d'oubli prolongé et si il y a des risques réels de détérioration du tubage de raccordement.


eh bin, j'avais envie de causer moi ....
a+
marc

[chrissandy]

hello

bonjour

je dispose le bois couché.
je trouve que c'est plus pratique pour régler la quantité que ke bois debout
au début je brulais de 40 cm, mais j'ai massacré une vitre, les flammes la léchaient trop.
après je suis passé à du 33.
avec ma tôle je perds 25 mm de longueur, le 33 passe encore mais par précaution je couperai la prochaine botte de dosses en 30 cm.

ok avec le plan je pensais que tu passait un poil moins long

avec le goulet grand ouvert (117 cm²), 7m de conduit isolé en 125 mm et 78 cm² de section d'entrées d'air, ça tire un poil trop et une fois le foyer en température je réduis les entrées d'environ 50%.
je suis donc en train de faire des essais progressifs de réduction du goulet pour ne toucher à rien du début à la fin du feu. prochain essai à 78 cm² de goulet, autant que les entrées.

ok merci pour les precisons des dimentions
decidement , c'est pas les idées qui te manquent, reguler le tirage avec la section du goulet

je pense effectivement que la section du goulet est cruciale :
1/ c'est à cet endroit que la dépression est maximale, donc que l'aspiration d'AS est la meilleure (important pour les poêles qui ont l'AS près du goulet)
2/ à cet endroit la perte de charge, qui est proportionnelle au carré du débit, permet de faire une régulation naturelle de la combustion : tant que les fumées sont froides et de débit faible (démarrage), le goulet ne ralentit rien. et plus ça chauffe et que le feu prend de la vigueur, plus la perte de charge sera importante. j'y vois donc un quasi-équivalent au régulateur de tirage. (d'ailleurs, en hydraulique, on utilise le venturi comme régulateur ou plutôt limiteur de débit)
là aussi les constructeurs ont des avis visiblement variés sur la dimension du goulet.
moi je me dis que le tirage conditionne aussi fortement son dimensionnement, donc par précaution je le prévois réglable !

je pense aussi que tout dépend du tirage, chez moi il est tres moyen, et , lors d'un essai avec le goulet fortement retreci, je ne pouvait plus ouvrir la porte sans qu 'une bonne partis de fumées ne s'échappent, gaffe donc..bon, il faisait 19 dehors et je brulais que 2/3 brindilles pour l'essai mais..
le probleme de controller le tirage par le goulet est tu ne peux plus adapter celui ci aux condition changeantes..avec le clapet peut etre

les batchrocket sont conçus avec un goulet de section 72% du heat riser (ou du conduit), mais je ne sais pas avec quelle valeur de dépression ils sont conçus.

je ne suis pas sur qu'on puisse extrapoler a partir des batch rocket, c'est différent tout de meme

en ce moment c'est la bonne période pour les essais, les températures sont clémentes donc le tirage modéré..

ben moi , c'est deja trop chaud, je brule presque plus

concernant les départs à froid : j'ai effectivement quelques fissures au niveau des joints entre les briques. je ne sais pas à quoi elles sont dues et j'ai plusieurs hypothèses. Je rappelle que ma peau est aussi construite en B40 SFI montées au réfrajoint :
1/ le réfrajoint n'a pas cuit comme dans le foyer donc n'est pas assez solide (le foyer ne présente strictement aucune fissure)
2/ c'est la répétition des départs à froid et aussi quelques fois ou j'ai abusé sur les rechargements jusqu'à dépasser 250° (voire 280 ) en températures de surface.

ah ouais quand meme..le problme chez moi avec les bordures, c'est qu ele format est tres grand et ca tire sur les joint, meme en double peau, j'ai quelques fissure prequ'invisible, il faut dire que le mortier batard du montage n'a pas eut le temps de bien durcir avant la chauffe.., c'est ca de construire au mois de janvier, je m'attendais a bien pire comme fissures

par contre j'en ai dans le foyer, entre le mortier no name et les doubles planelles sur chants ? mais ca ne m'inquiete pas du tout

3/ au montage, j'ai utilisé de la superwool en 13 mm pour dissocier le coeur de la peau, que j'ai comprimée à 8mm par peur des fuites. (j'avais même prévu 5 mm sur les plans, mais cela s'est avéré trop difficile à faire, il aurait fallu serre-jointer chaque rang de brique le temps que le refrajoint sèche). je pense que j'ai trop comprimé et que du coup les dilatations du coeur sont insuffisamment absorbées. sur mes poêles suivant j'ai visé 10 mm, et sur les suivants je viserais 12mm. même s'il y a des micro-fuites en début de vie du poêle, je pense qu'au bout d'une saison elles sont comblées par les suies..

j'avoue etre septique sur la superwhool qui pousse trop mais bon je peut me tromper

j'ai pas de sonde de T° sur le foyer, mais ceci ne saurait tarder !.

c'est pas evident de la placer et d'avoir une mesure stable

pour les briques-grilles, j'avais plus de fentes au début (à peu près comme toi), mais pour faire 50% de l'AP en AS il aurait fallu mettre la tôle à 4-5 cm du fond, d'où une trop grande perte de place. j'ai donc réduit progressivement l'AP et l'AS, et je trouve que 3 fentes de 13 mm fonctionnent mieux que 8 de 0.5 mm. les fentes trop fines se font vite colmater par les cendres (et les clous) et après les braises trainent..

j'ai plutot 10/15 mm aussi entre les briques, en dessous effectivement ca se bouche

concernant les automatismes
- je me refuse à l'électronique par principe (mais j'aime bien le testo quand même )
- pour mon poêle d'atelier, je n'ai pas besoin d'automatismes, quand je l'allume c'est que je vais y bricoler quelques heures, pas 10 mn !
- pour les autres situations, il faut être réaliste : les gens sont globalement plus réticents à construire un pdm de 3-4 tonnes que de 1.5-2 tonnes. on arrive donc régulièrement à des dimensions pour lesquelles 2 feux par jour sont nécessaires (ou a minima plus confortables) quand les températures sont inférieures à -5° ou -10°. sauf que pour la plupart des gens (moi y compris), le 'matin à la maison en semaine' dure une heure maxi, trop court pour le feu donc. donc une fermeture automatisée et sécurisée correspond à mon avis à une attente réelle des utilisateurs. donc j'y travaille, même si comme riri je suis convaincu qu'une forte masse est une solution parfaitement pertinente.
- sans compter les fois ou on oublie le starter ou le clapet et qu'on fout des calories dehors par inattention. d'ailleurs, à ce sujet, je pense que le starter ne devrait pas dépasser 1/4 du conduit pour éviter les risques de températures excessives en cas d'oubli. il m'est arrivé de dépasser 300° sur un oubli de 15 mn, je me demande jusqu'à combien on peut monter en cas d'oubli prolongé et si il y a des risques réels de détérioration du tubage de raccordement.
.

belle analyse d'un pdm et de ses contraintes au quotidien, je te rejoint a 99%
sans vouloir relancer le débat, intuitivement je dirai que le ratio poids/volume est meilleur avec un double peau..

pour les automatismes, je pense que
- il vaut mieux travailler en rotation qu'en translation pour les trappes , starter et entré d'air, ca me parrait plus facile a piloter avec des ressort type thermetre/ starter de carbu /ressort de perceuse a colonne ..

pourquoi ne pas ouvrir une discussion a ce propos sur un forum comme usinages, les gars sont compétents, j'y suis inscrit je peux le faire, je pense que c'est mieux que passer par un venduer, il me semble d'ailleurs réalisable de fabriquer soi meme ces commandes automatisées

pour en revenir aux goulet, mes essais de reductions sont plutot probant, je pense que dans mon cas quau dela la reductiion ca me renvoi la chaleur sur le foyer plus du brassage en plus, il faudrait un schéma pour comprendre.

eh bin, j'avais envie de causer moi ....
a+
marc

@ +

[invited8508bfa]

Bonsoir, Je suis sur un projet de déménagement pour une maison qui ferait 134m² avec un sous sol garage de 134 à 130 m² et comble aménageable environ 100m² à 1.80 m.
Actuellement la maison est en plein pied, la dalle est faite sur hourdis béton + isolant.

Le salon fait 40m² (je n'ai pas encore eu la possibilité de prendre les mesures de toute la maison), il y a un insert dans le salon et une chaudière gaz dans le garage pour CC.

J'ai toujours eu dans l'idée de réaliser un poêlé de masse, il pourrait prendre la place de l'insert. Mon interrogation serait au niveau de la dalle avec hourdis béton.
J'ai la possibilité de faire un renforcement dans le garage qui pourrait servir de cendrier et supporter le PDM (modèle autour de 2 à 3t).

Autre point aussi la chaudière gaz actuelle pourrait être changée soit par un PDM en bas raccordé au CC mais je ne sais pas si c'est faisable ou si intéressant que ça. L'idée étant de garder les radiateurs du chauffage centrale tout en chauffant le garage à avec un petit PDM.

Sinon solution intermédiaire, remplacer la chaudière actuelle par une chaudière à condensation ; garder le chauffage centrale gaz et étudier ensuite l'intérêt et la possibilité d'installer un PDM à la place de l'insert.

Merci pour vos conseils.

[chrissandy]

hello
tu as une installation ce chauffage en place , et vu les volumes chauffer, et sans connaitre non plus l'isolation en place, je n'y toucherais pas ...
fais un pdm danc le salon, oui, en complement du cc(ou l'inverse plutot), un pdm c'est pas magique non plus ; surtout si tu as du cloisonnement prononcé
le renforcement de la dalle par le montage d 'agglo de soutenemnet faisant cendrier géant est un classique, pas de probleme la dessus

il faudrait plus d'informations pour plus de réponses précises

[zmarc]

bonsoir
+1 pour garder l'installation en place et voir après la construction du pdm si la modernisation de la chaudière gaz est nécessaire et/ou rentable.

cdlt, marc

[invited8508bfa]

Bonjour, merci pour vos réponses ...

Pour l'isolation, elle n'est pas très performante, le DPE donne U=0.8 pour les murs et un R3 en isolation du plafond (c'est déjà mieux). toiture non isolée car comble non aménagé (à faire plus tard).

Par contre je pense que la position du PDM est idéale (voir rectangle rouge sur le plan) pour rayonner le plus possible. Le conduit de cheminée de l'insert, en noir sur le plan, est plus proche du pignon sud.
Je pense donc déplacer le PDM par rapport à la position de l'insert actuel et faire un petit banc avant d'atteindre la sortie de cheminée ; ca permet de centrer un peu plus le PDM.

Pour le cc gaz, l'option de garder le système est possible, c'est juste que vu l'abonnement (300 euros par an) et la consommation estimée (1800 euros par an pour toute la maison), ça fait un peu cher pour un chauffage d' appoint mais c'est une possibilité au moins pour voir, le premier hiver comment ça se comporte ...

Il y a une cheminée pour le cc qui donne dans le garage (pas sur le plan), la chaudière gaz est de bon marque (de dietrich) mais ancienne, il n'est pas impossible qu'il faille la changer pour une plus performante et plus étanche.
Le DPE indique qu'il faut faire une mise à l'air et réparer un conduit d'évacuation sur la chaudière, pas de gros travaux, mais à prendre en compte dans le choix de garder, réparer ou changer le système.

voici les plans :

GCqiPOC7i2y_plan-RZ.jpg

GCqiP1bvkSy_plan-garage.jpg

GCqiQl2oivy_plan-comble.jpg

[chrissandy]

hello
tu auras quand meme du mal a te passer du cc vu les plans avec une isolation faible, le poele chauffera la chambre 3, tempera la 2, pour le reste point de magie sauf avec une isolation au top

oui , 300 euros de frais fixe c'est une plaie, mais changer la chaudiere apres la realisation du pdm est souvent inamortissable, mieux vaut isoler..

de toute facon, ne toucher a rien avant la realisation du pdm et la connaissance de la maison est sage, les solutions t'apparaitront evidentes par la suite.

[invited8508bfa]

le poele chauffera la chambre 3, tempera la 2, pour le reste point de magie sauf avec une isolation au top

hello, oui c'est un peu l'idée que je me faisais de l'efficacité du feu.
du coup on se demandait si ça ne serait pas mieux de mettre des radiateurs électriques dans les autres pièces ?
En plus on n' est pas adeptes des fortes chaleurs en hiver 18 ou 19 ° sont suffisant.

oui , 300 euros de frais fixe c'est une plaie, mais changer la chaudiere apres la realisation du pdm est souvent inamortissable, mieux vaut isoler..

Pour le changement de chaudière, je n'ai pas encore de devis, mais les prix vont de 1000 à 5000 euros ...
Donc à mon sens ça sera, dans un premier temps conserver l'ancienne chaudière et voir ce que ça donne sauf à avoir un avis différent concernant l'état de la chaudière. Je dois faire passer
un bon chauffagiste, pour avoir une idée sur le sujet.

Pour la question de l'isolation, c'est effectivement à envisager, le problème étant comme souvent que l'isolation est intérieure et du coup à moins d'enlever l'ancienne et de refaire l'isolation, ça va avoir une limite
liée à l’emprise sur la surface habitable.

Il y a toujours l'option du bardage et isolation extérieur, mais outre le fait que c'est un chantier plus important, ça dénaturerait l'aspect extérieur de la maison.

de toute facon, ne toucher a rien avant la realisation du pdm et la connaissance de la maison est sage, les solutions t'apparaitront evidentes par la suite.

Donc faire quand même le PDM avant d'entrer dans la maison (j'ai 3 mois pour le faire+le reste) qui devrait limiter le fonctionnement du CC.

[zmarc]

Bonsoir

Un grand bravo et merci à Jean Marie qui a modélisé mon p'tit poêle d'atelier en 3D, du coup je le publie ici et ça permettra aux utilisateurs de sketchup de mieux farfouiller dans les entrailles de la construction.



(visiblement les .skp ne passent pas en PJ, j'ai donc ajouté un .zip qu'il suffit de virer 'à la main', ce n'est pas une vraie archive compressée; merci à la modération de m'indiquer si ce n'est pas la bonne procédure)

cdlt, marc

Une pièce jointe supprimée

[JPL]

J'ai supprimé le zip parce qu'il était corrompu. Il faudrait le poster à nouveau.

[Philou67]

Bon, en fait, j'ai (réellement) supprimé la pièce jointe, sans avoir lu la note de zmarc, désolé.
Zmarc, pourrais-tu simplement zipper le fichier Sketchup et fournir un pièce jointe ce fichier zippé (sans faire de changement d'extension).

Philou67 pour la modération.

[JPL]

Je confirme que le zip n'était pas déchiffrable par Windows et ceci malgré deux téléchargements successifs.

[zmarc]

je comprends que le changement d'extension peut poser problème. (surtout si les extensions sont masquées dans l'explorateur de fichiers !)

re-voici donc le vrai fichier zippé

cdlt, marc

[chrissandy]

hello
j 'ai recement ajouter une arrivée d'air secondaire dans le poele, qui est constitué de tube 35* 20 percé de trous de 8 mm le long de la bafDSCN1055.JPGDSCN1054.JPG
le positionnement a l'avant n'est pas ideal pour le prechauffage de l'air, mais c'est mieux que rien,
DSCN1054.JPGDSCN1054.JPG

l'air passe entre les deux peaux au dessus du cendrier alimente donc les deux tubes

je vous met une petite vidéo du resultat
edit ; la qualite est bien meilleur icihttp://www.dailymotion.com/video/x5gl4e1

[zmarc]

bonjour

c'est la fête des férus de la modélisation numérique, et après la version sketchup, voilà qu'on me propose une version blender de mon ppdm

je vous le diffuse donc, pour les utilisateurs de ce modeleur.

cdlt, marc

render.jpg

[LutopiSTe]

Salut chrissandy,

je pense que tu peux agrandir franchement un trou sur deux, ça aidera l'air a avancer plus loin dans la flamme. le profilé 35x20 est sans doute un peu trop petit aussi...

Damien

[zmarc]

bonsoir à tous

ça fait plaisir de relire damien sur ce forum !
tu étais au week end des brico-poêlleux de villefranche de lauragais il y a quelques semaines ?

et sinon, techniquement parlant (et sans vouloir dévoiler des secrets), tu vise une proportion précise AP/AS ?

cdlt, marc (tiens, déjà vu ce smiley qqpart ...)

[chrissandy]

salut luto

oui la section du profilé est petite, j'en ai bien conscience, mais la place est comptée dans ce foyer..

a la fois, c' était un essai pour voir ce que pouvait donner, je pourrait augmenter la section, mais en placant le profilé contre le goulet, en biais donc, un peu plus haut..

en fait , j'ai deja augmenté le nombre de trous, mais effectivement , augmenter le diametre alternativement pour alimenter plus en profondeur est a essayer.

en fait le comportement est un peu bizarre car ca marche alternativement d'un coté ou de l'autre, mais pas en meme temps, l'arrivée de l'air commune doit jouer.

sinon, voir des flammes sortir des trous a la maniere d'un butagaz est surprenant, comme si du carburant sortait de là alors que c'est le comburant .

le but ultime, au dela d'améliorer la combustion, serait de ralentir au max le regime, en gardant une tres bonne combustion, pour améliorer la ecuperation de chaleur qui pose bizarement probleme

toujours tres content du resultat soi dit en passant

chris

[zmarc]

bonjour
le critère supplémentaire, pour garantir une bonne combustion, serait un thermomètre de foyer. effectivement le but est de diminuer le régime de combustion pour maximiser la récupération de chaleur, sans pour autant descendre en dessous de 700° dans le foyer sous peine de générer des imbrûlés (surtout si, comme moi, tu brûles des résineux).
je ne me suis pas encore équipé de ce coté là, mais c'est en projet pour bientôt, j'ai trouvé ça qui devrait aller : http://www.condar.com/Catalytic_Thermometers.html
si y'a des motivés pour une commande groupée pour partager le port, suis partant pour commander d'ici 15 jours
cdlt, marc

[invite609da8d6]

Intéressant, on dirait bien qu'ils ont un revendeur Europe, à Angers.

[inviteed5ae567]

Bonjour à tous,

J'ai démarré mon projet de PdM et dans le cadre de ce projet j'ai besoin de faire des dalles de fermeture en béton réfractaire.
Est ce que quelqu'un connaitrait un distributeur dans la région Toulousaine ? J'ai bien trouvé sur le net des produits comme le le prosicast 1400 de chez Prosiref mais le transport me couterais dans les 150€.
J'ai fait une demande de devis dans une boite Toulousaine mais ces derniers ne sont pas vraiment interressés par les particulier. Du coup je galère un peut à trouver un distributeur de béton réfractaire dense coulable.
Quelqu'un aurait un contact à me donner ?

Je vous en remercie par avance.

[inviteed5ae567]

@Zmarc,

Bonjour,
Je serais intéressé pour me joindre à la commande groupée si tu envisages de faire une commande.

Cordialement.

[zmarc]

bonjour

le béton réfractaire qu'on trouve tout prêt en GSB n'est peut être pas adapté aux très hautes températures, il faut vérifier ce qui est écrit dessus.
il est plutôt destiné à maçonner des barbecues en briques semi-réfractaires

les centrales à béton doivent pouvoir fabriquer et livrer du béton au ciment fondu, mais pour les quantités qui nous intéressent ça ne doit pas être possible.

je te suggère de faire ton propre mélange avec du ciment fondu
si tu utilises du sable, tu auras un mortier résistant à 500° (suffisant pour le couvercle de la peau extérieure)
si tu utilises de la chamotte, ce sera 1300°
si tu utilises des granulats alag la résistance annoncée est de 1100°

je te conseille les proportions suivantes : 400kg/m3, rapport eau/ciment < 0.4
dans la pratique ça fait 1 seau de ciment + 2.7 seaux de granulat + 0.4 seau d'eau

ça fait un mélange très pâteux qui donne très envie d'y rajouter de l'eau, mais la résistance est meilleure si on ne le fait pas. du coup il faut vibrer énergiquement. et ne pas en préparer trop à l'avance, ça tire assez vite.

pour la commande des thermomètres je ne m'en suis pas encore occupé, contacte moi en MP

cdlt,
marc

[inviteed5ae567]

Bonjour Zmarc,

Merci pour la réponse. Désolé pour le délai de ma réponse mais j'ai été en vacances.

J'ai trouvé du béton tout pret sur Toulouse. Plus cher bien évidement que ta solution mais la je suis un peu pressé par le temps il me faut terminer le PdM avant la saison de chauffe et comme je mène ce projet en parallèle de mon travail ça avance très lentement... donc j'ai opté pour ce que j'ai trouvé à savoir un béton Firecrete 3x. La spécification fabriquant indique une résistance jusqu'a 1600°.

Pour le thermomètre un petit MP à suivre.

Amicalement.

[invite87e51a73]

Bonjour, une cuisinière / chaudière fabriquée en Roumanie :