Déperditions par les murs

[Foncky]

Bonjour à tous,


J'ai maison individuelle en normandie, exposée sud, déjà bien isolée (toit, plancher bas, fenêtres et vmc neuves).
Ma facture de chauffage actuelle se concentre donc très certainement sur les déperditions de mes murs qui ne sont quasiment pas isolés, le seul gros point faible restant.

Je cherche donc à comprendre comment calculer les déperditions réelles de mes 140m2 de murs extérieurs, pour ensuite déterminer ce que pourrait m'apporter une ITE.

Sur Ubakus, je rentre les données de mon mur :
De l'intérieur vers l'extérieur :

- enduit de platre 13 mm
- Brique creuse 50 mm
- Lame d'air immobile 10 mm
- polystyrène 10 mm
- Parpaing 200mm
- Enduit de ciment 10mm

Ubakus m'annonce un U = 1.019 W/(m2K)
Si je comprends bien : R = 1/U
Et je lis que les pertes annuelles c'est : kWh = (surface en m2 * DJU * 24 / R)/1000
Mon DJU (normandie) = 2532

Donc R = 1 / 1.019 = 0.98135 m².K/W

J'en déduis les pertes : (140 x 2532 x 24 / 0.98135)/1000 = 8669 kWh

Est ce que c'est bon ?

Si c'est bon, et que j'ajoute 140 mm de polystyrene en extérieur avec un lambda de 0.038 (je ne compte pas l'enduit, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est peu isolant et que cela ne changera pas grand chose au résultat) :
Ubakus m'annonce alors un U = 0.214 W(m2K)
Donc le R = 1 / 0.214 = 4.6728 m².K/W
Les pertes des murs une fois isolés devraient être de :
(140 x 2532 x 24 / 4.6728)/1000 = 1820 kWh


Une isolation par l'exterieure avec 14cm de PSE passerait donc les déperditions annuelles des murs de ma maison de 8669 kWh à 1820 kWh ?
Ca diviserait les pertes par 4.7.
Est-ce cohérent ou je me plante totalement ?

Et concrètement, si ces chiffres sont bons, quel impact réel sur la facture de chauffage ?
Est-ce que 6000/6500 kWh disparaîtront d'une année sur l'autre sur la consommation d'énergie de la maison, ou est-ce beaucoup plus compliqué que ça ?

Merci de vos réponses.
-----

[yaadno]

bonjour:

Ca diviserait les pertes par 4.7.

Les pertes des 140m2 de mur seulement;et d'ailleurs ,tu peux poursuivre le calcul en évaluant les pertes par:
-le sol
-le plafond(souvent la plus déperditive mais la + facile à améliorer)
-le renouvellement d'air
en laissant de côté provisoirement les ponts thermiques;
pour les murs,il faudrait enlever la surface vitrée et calculer ses pertes;
cdlt

[Larzacien]

bonjour, "polystyrène 10 mm" soit 1 cm ??? n'y a-t-il pas une erreur ?

Une aussi faible épaisseur on n'a jamais vu ça. quelle est l'année exacte de construction de la maison ?

Il faut savoir que l'isolation a débuté en 1975 avec 5 cm de laine de verre entre parpaing et contre cloison en brique.

Et ces 5 cm qui nous paraissant faible de nos jours puisqu'on est passé à 10 cm, et actuellement à 16 cm d'isolant, ces 5 cm, c'était déjà un énorme progrès.

Donc avant d'aller plus loin, vérifier cette épaisseur de 10 mm qui pour moi, n'est pas possible.

N'y a-t-il pas une VMC dans votre maison ? La VMC assure un renouvellement d'air pour évacuer la pollution et l'humidité crée par les occupants. On sait qu'une maison où le taux d'humidité reste élevé produit des moisissures et qu'elle est plus difficile à chauffer, donc au final, même si on sort un peu d'air chaud, c'est moins grave que de laisser trop d'humidité. La parade c'est le VMC DF qui réduit les pertes, mais l'installation est plus compliquée et ça coûte plus cher; ça consomme un peu plus de courant aussi.

Vous ne parlez pas des fenêtres, non plus, ni de la surface habitable, ni du climat, ni du mode de chauffage, ni si elle est de plain pied, ni de la dépense de chauffage, ce qui permettrait de voir en gros si votre maison est très énergivore, moyennement ou peu. Et tout cela permet de voir si c'est valable de faire une grosse dépense ou non. Et ça permet de voir si quelque chose cloche dans les calculs ou si ça tient la route.

Et il faut bien se dire qu'il faudra toujours chauffer au moins un peu.

[lucienpel]

Bonjour

une autre approche simplifiée :
https://www.toutcalculer.com/batimen...-thermique.php


Comme le dit yaadno Il ne faut as oublier de tenir des parties vitrées dans les murs

Cdt

[A voir en vidéo sur Futura]

[cornychon]

Foncky

Une isolation par l'extérieur avec 14cm de PSE passerait donc les déperditions annuelles des murs de ma maison de 8669 kWh à 1820 kWh ?
Ca diviserait les pertes par 4.7.
Est-ce cohérent ou je me plante totalement ?

Bonjour,

Tes approches théoriques sur les pertes par les murs sont justes.

En gros, les pertes par les murs représentent de 20 à 30% de toutes les pertes
https://www.euradif.fr/conseils/quel...otre-logement/

Il faudrait chiffrer la toiture, les fenêtres, les planchés, les ponts thermiques, le renouvellement d’air.

Un exemple sur le renouvellement d’air
Si ta VMC est une simple flux, les déperditions sont Ø Watts = 0.334 x D m3 x ∆T air int – air ext
Pour +22°C int, 0°C ext, 200 m3/h, les déperditions sont de 1500 W

Avec une VMC DF on gagne environ 80%. Tu passes de 1500 à 300 W
Il faut voir ce que ça donne sur l’année dans ta région.

[Foncky]

bonjour:

Les pertes des 140m2 de mur seulement;et d'ailleurs ,tu peux poursuivre le calcul en évaluant les pertes par:
-le sol
-le plafond(souvent la plus déperditive mais la + facile à améliorer)
-le renouvellement d'air
en laissant de côté provisoirement les ponts thermiques;
pour les murs,il faudrait enlever la surface vitrée et calculer ses pertes;
cdlt

Oui, je compte bien tout calculer, j'ai même bien avancé sur ce point, mais avant de me perdre dans des calculs pas forcément exacts, je préfère demander :
est ce que la méthode de calcul que j'indique est réellement correcte ?

""polystyrène 10 mm" soit 1 cm ??? n'y a-t-il pas une erreur ?
Une aussi faible épaisseur on n'a jamais vu ça. quelle est l'année exacte de construction de la maison ?
Il faut savoir que l'isolation a débuté en 1975 avec 5 cm de laine de verre entre parpaing et contre cloison en brique."

Je confirme. Année 1975, effectivement premières isolations, mais chez nous c'est bien 1cm de polystyrène derrière le parpaing.
Voici une photo d'une de nos anciennes ventilations naturelles (le polystyrène du fond est juste là pour boucher la ventilation, mais on voit bien celui entre le parpaing et la brique plâtrière) :


Et c'est comme ça partout dans la maison : on a colmaté toutes les fissures, remplacé les vieux boîtiers électriques par des étanches, on a condamné les vielles ventilations naturelles, et partout où on est intervenu on voit bien les 1cm de polystyrène derrière le parpaing.
D'ailleurs, même si l'isolation est quasi inexistante sur ces murs, ils ne sont jamais froids. Certainement ce simple bout de polystyrène.


"N'y a-t-il pas une VMC dans votre maison ?"
Si, je l'ai indiqué dans mon premier message. Dans le détail c'est une hygro B, pilotée par une domotique. Elle se lance en fonction de l’humidité dans la maison, particulièrement dans les sdb, et de la présence dans les toilettes.
A savoir, on a une véranda qui nous fait faire pas mal d'économies, et on a choisi de mettre les plus grosses prises d'air frais sur la véranda pour préchauffer l'air extérieur. Ca fonctionne plutôt bien.

"Vous ne parlez pas des fenêtres, non plus, ni de la surface habitable, ni du climat, ni du mode de chauffage, ni si elle est de plain pied, ni de la dépense de chauffage, ce qui permettrait de voir en gros si votre maison est très énergivore, moyennement ou peu."
Parce que ma question était prioritairement : est ce que mes calculs sont bons pour déterminer la déperdition de mes murs.
Pour le reste, je peux vous répondre avec plaisir : pavillon nindividuel à étage dalle béton, fenêtres neuves pvc, 150m2, 380m3, normandie donc climat tempéré, chaudière gaz de ville en fin de ville qui va être remplacée (d'où l'interrogation sur l'isolation avant d'engager les travaux de chauffage), et coté conso : l'ancien propriétaire consommé 32 000 kWh/an de gaz, nous sommes descendu à 9 800 kWh cet hiver.

"une autre approche simplifiée :"
Merci beaucoup. J'avais commencé par là justement.
Et puis j'ai découvert Ubakus qui est plus pratique je trouve.


"Tes approches théoriques sur les pertes par les murs sont justes."
Ha ! Cool.

"En gros, les pertes par les murs représentent de 20 à 30% de toutes les pertes"
On est d'accord que ces 20 à 30% sont des ratio sur une maison non isolée ?
Parce que si mon calcul est bon, aujourd'hui les murs représenteraient plutôt 80% de mes pertes. C'est pour ça que les chiffres que j'ai calculé me semblent vraiment étranges.

[Larzacien]

bonjour, On se demande par qui a été construite cette maison. Jamais on n'a mis une si faible épaisseur, ou alors on ne mettait rien.

Vous avez bien réduit la conso par rapport au précédent propriétaire. Peut-être que c'était des personnes qui avançaient en âge et qui était frileuses, la surface de la maison est une fois et demi la taille d'une maison standard de 100 m2, ça joue aussi.

Récupérer l'air de la véranda est une bonne idée, lorsque le soleil tape (très peu de temps en hiver) on peut même avoir de l'air chaud, et de toutes façons moins froid que celui de dehors. et probablement avez vous chauffé un peu moins.

Vu la faible isolation des murs, l'isolation par l'extérieur serait valable, c'est sûr. Reste le coût.

On peut aussi installer un poêle à bois ou à pellets pour aider la chaudière.

Si la chaudière fonctionne, même si elle a quelques années, je donnerais priorité à l'isolation par l'extérieur, et la chaudière, seulement lorqu'elle rendra l'âme. L'ajout d'un poêle (ETANCHE, c'est mieux) serait intéressant aussi, en complément.

[Foncky]

bonjour, On se demande par qui a été construite cette maison. Jamais on n'a mis une si faible épaisseur, ou alors on ne mettait rien.

Et bien, comme quoi, tout le monde n'a pas fait pareil. Les normes à l'époque..
Après, si c'est bien ça qui me permet de ne pas avoir les murs froids sans perdre 10cm, ça me va pour l'instant.

Peut-être que c'était des personnes qui avançaient en âge et qui était frileuses

plutôt aucune isolation : maison dans son jus, fenêtres simple vitrage qui ne tenaient même plus, ventilation ouverte sur l'extérieur, seulement 10cm de laine de verre entre chevrons sur le toit qui était morte, certainement d'origine.
Bref, ils consommaient 32 000 kWh, et sans ces bouts de laine de verre on peut dire que la maison était sans isolant et qu'elle perdait autour de 35 000kWh/an, peut être 40.

Récupérer l'air de la véranda est une bonne idée, lorsque le soleil tape (très peu de temps en hiver) on peut même avoir de l'air chaud, et de toutes façons moins froid que celui de dehors. et probablement avez vous chauffé un peu moins.

La température ne descend que très rarement en dessous de 10° l'hiver. Voici le relevé de ma domotique sur la véranda :

Vu la faible isolation des murs, l'isolation par l'extérieur serait valable, c'est sûr. Reste le coût.

C'est bien le problème. Autour de 25K€ visiblement. Il y a des aides, mais ca se calcule et pour ça il faut que j'arrive à estimer correctement combien peut me faire économiser une ITE.
Or, si avec mes calculs je vois a peu près combien j'ai de déperditions actuellement, et combien l'ITE m'en réduira, ce n'est pas pour autant que j'ai une idée réaliste de ce que cela fait vraiment économiser en kWh sur une facture annuelle.
Les fameux 6000kWh en moins de déperditions, ils se retrouvent certainement pas directement sur la facture je suppose ?

Si la chaudière fonctionne, même si elle a quelques années, je donnerais priorité à l'isolation par l'extérieur, et la chaudière, seulement lorqu'elle rendra l'âme.

L'idéal serait effectivement de faire l'ITE si, et seulement si, il y a une réelle rentabilité, puis après un hiver remplacer le chauffage avec le bon dimensionnement (beaucoup plus simple après une année de conso).
Sauf que la chaudière a 30 piges, et que pour avoir les aides au max, l'iTE seule ne suffit pas, il faut aussi remplacer le chauffage.

L'ajout d'un poêle (ETANCHE, c'est mieux) serait intéressant aussi, en complément.

C'est aussi notre idée : on réutiliserait le conduit de la chaudière gaz actuelle pour y mettre un poele étanche. Le chauffage serait assurée par une PAC air/eau, le poele plus pour le plaisir, pour le début/fin d'hiver et pour aider la PAC les rares jours de pics de froid.

Mais tout ça c'est du théorique tant que je n'ai pas une idée assez fidèle des économies que je peux faire avec une ITE.
Du coup, si quelqu'un a de l'expérience ici et peut me dire comment les économies de déperditions théoriques se reportent sur la conso réelle, je suis preneur.

[yaadno]

Mais tout ça c'est du théorique tant que je n'ai pas une idée assez fidèle des économies que je peux faire avec une ITE.
Du coup, si quelqu'un a de l'expérience ici et peut me dire comment les économies de déperditions théoriques se reportent sur la conso réelle, je suis preneur.

je vois que je me suis fait mal comprendre au §2
Aujourd'hui tu as comme déperditions(on arrondit)9000(mur)+7000(plafon d par ex)+3000(sol)=19000kWh
EN isolant les murs tu passes à 2000+7000+3000=12000kWh soit une baisse de 37%;à 0.2 le kWh ,tu passes de 3800 à 2400 euro;
cdlt

[Foncky]

je vois que je me suis fait mal comprendre au §2
Aujourd'hui tu as comme déperditions(on arrondit)9000(mur)+7000(plafon d par ex)+3000(sol)=19000kWh
EN isolant les murs tu passes à 2000+7000+3000=12000kWh soit une baisse de 37%;à 0.2 le kWh ,tu passes de 3800 à 2400 euro;
cdlt

Ok, merci beaucoup. Donc la baisse théorique de déperditions sont totalement reportées sur la conso pour une ITE ?
On m'a souvent dit que ça ne fonctionnait pas comme ça pour ce type d'isolation. Notamment à cause de l'inertie des murs qui viendrait fortement modifier le ressenti et l'utilisation du chauffage.
Moi perso, si j'ai bien une baisse réelle de 6 500 kWh sur ma facture de 10 000, je suis preneur. Je pensais seulement que ce type de calcul simpliste ne fonctionnait pas pour une ITE.

[Foncky]

Quelques mesures et calculs plus tard avec Ubakus/toutCalculer :



Il manque les ponts thermiques. Si cela représente autour de 5% des déperditions de la maison non isolée, cela devrait tourner entre 1500 et 2000 kWh.
Ca ferait un total de 17 à 17 500 kWh de déperditions annuelles.

Notre facture de gaz cet hiver a été de 9800 kWh.

On est presque du simple au double entre la facture de gaz et les déperditions annuelles.
Est-ce normal, sachant qu'on a forcément un apport passif certainement plus élevé que la moyenne (exposé sud, véranda sur séjour + 16m2 de fenêtres au sud ) ?

Merci de vos réponses.

[yaadno]

je ne pense pas qu'une erreur sur l'apport passif de 15m2 de veranda,change le résultat;
soit le DJU de ta région n'est pas bon(en normandie,il y a des zones à moins de 1900);il doit être pris sur une valeur moyenne de plusieurs années;
soit l'incidence du premier cm d'isolant est + forte que ne le dit le calcul;
quelles données as-tu mises dans ubakus(tp de base;tp de chauffe)
cdlt

[Foncky]

Merci de ta réponse.
J'ai pris 2532 en DJU. Après vérif, cette donnée est trop ancienne.
Sur le site du gouv : https://www.statistiques.developpeme...-departemental
Si je prend la dernière valeur pour le calvados, en 2021 : DJU =2097

Ca donne ça :



Donc 14 500 / 15 000 kWh annuel. C'est mieux, mais y'en encore pas mal d'écart.
Pour le polystyrène, ca permet au murs extérieurs de passer d'U 1.368 à 1.019. concrètement ça économiserait 2000 kWh.

Pour les températures, j'utilise les valeurs 20° en consigne intérieur et -7° en extérieur (ce que j'ai lu pour le calvados. En détails sur la station du coin ça ne me semble pas totalement déconnant : https://www.infoclimat.fr/climatolog...uet/07027.html )
A moins que l'on utilise pas la valeur extrême mais une valeur moyenne pour l'extérieur ?

[yaadno]

non,c'est bien la tp de base qui est comptée;
Je ne vois pas d'autres choses,sinon que tu ne parles pas de la production ECS qui ne doit pas être au gaz;mais ça n'irait pas dans le bon sens;
cdlt

[Foncky]

Ok, merci beaucoup.
Je ne vois pas non plus ce qui coince.

L'ECS est effectivement produite séparément, c'est un ballon électrique. Les 9800 kWh de gaz sont uniquement pour le chauffage.
Ca fait quand même une déperdition annuelle théorique de 50% supérieure à ma facture.

Puisqu'on parle de déperditions annuelles et pas saisonnière, on parle peut être aussi de déperditions qui ont lieu à un moment où je ne chauffe plus/pas encore ?
Il y a bien la véranda qui nous fait démarrer le chauffage plus tard et l'arrêter plus tôt, mais ça m'étonnerait que cela représente 5000 kWh. Peut être 2 ou 3 max. Je me trompe ?

Sinon, si j'applique l'ITE au dernier tableau :



Donc une ITE réduirait d'environ 6000 kWh au mieux, mais certainement moins que ça puisque les valeurs calculées sont bien au dessus de ma conso de chauffage réelle. Si quelqu'un a une idée de pourquoi, je suis preneur.

En réalité je suppose qu'il faut plutôt que je m'attende à une économie d’énergie de 4 à 5000 kWh, non ? Dans le meilleur des cas je réduirais donc ma consommation de chauffage par presque 2.

Disons une nouvelle facture de 5500 kWh/an.
Pour 150m2 ça ferait du 36 kWh/m2. C'est bien pour une maison de 1975, non ?

Reste à savoir l'intérêt économique de l'ITE pour gagner 5500 kWh. Pour le savoir il faut que je définisse avec quelle énergie je vais me chauffer.
Pour ce type de conso, il faudrait quoi comme chauffage ? Une petite PAC, un poêle à bois ? (maison d'un étage, 150m2, 380m3)

[Foncky]

je ne pense pas qu'une erreur sur l'apport passif de 15m2 de veranda,change le résultat;

Juste pour préciser : au sud on a une véranda de 18m2 + 2 baies de 3m2 entre la véranda et le séjour + 12m2 de baies et fenêtres hors véranda

[SK69202]

L'hiver a été très doux, les DJU sont calculés sur une moyenne multidécennale, le profil annuel du calcul n'est peut-être pas celui de la région, les apports solaires peuvent varier d'un facteur 10 pour le même jour etc, bref la consommation représente l'hiver écoulé, le calcul un hiver plus théorique.

[Foncky]

Merci de ta réponse.
Je comprend, mais même en comparant avec les conso des hivers précédents ça me fait un écart d'environ 5 000 kWh théoriques de trop.
Et même si je prend le DJU moyen sur les 5 derniers années pour mon département (je prend le DJU du calvados sur le site du gouvernement, je crois que je ne peux pas trouver plus fiable).

Par exemple, l'hiver avant que je fasse l'isolation du plancher bas, facture de gaz : 15 700 kWh, déperditions théoriques 17800 + environ 2000 de ponts thermiques, donc environ 20 000 kWh.
Là aussi, il y avait encore à peu près 4 à 5 000 kWh d'écart.

A priori, soit je me plante sur mes calculs, mais je ne vois pas où, soit je sous estime les apports solaires (l'apport des fenêtres/baies + la véranda tournerait autour de 5 000 kWh/hiver).
Mais 5 000 d'apport solaire ça me semble énorme.

[SK69202]

Il ne faut pas prendre les 5000 kWh d'écart comme une certitude, le fait qu'ils se répètent me semble plus avoir un biais quelque part comme cause.

Les parois sont elles homogènes ? Les fuites d'air du bâti sont de quelle ampleur (la sensibilité au vent donne une indication) ? Comment calcule réellement Ubakus ? Le rendement du système de chauffage est il pris en compte ? La facture donne ce qui a été consommé, pas ce qui a servit à chauffer la maison par exemple, le rendement chaudière c'est bien, mais les tubes passent t'ils dans les murs, les dalles etc ?
Plus un tas de finesses qui prendraient du temps à creuser, genre maison fermée à 100% sur la durée des heures de travail, et/ou scénario d'ouverture de porte dans le calcul

Le DJU du département sert de référence, mais la maison est elle dans un "trou froid" (entre chez moi et le hameau un peu plus haut à moins d'un kilomètre, 10 jours d'écart sur la floraison d'arbres identiques par exemple).

Ça joue un coup dans un sens un coup dans l'autre mais ça joue.


Mon constat sur mes murs en ITE, j'ignore la valeur du gain en énergie, mais en hiver ils sont bien plus chauds coté intérieur qu'avant et ça, ça joue énormément sur le confort, confort qui fait que l'on chauffe plus ou moins l'air.

[cornychon]

Bonjour,

Prenons une maison qui consomme 3000 W lorsque l’air extérieur est à 0°C, l’air intérieur à +22°C avec apport solaire.
La même maison consomme 5000 W lorsque l’air extérieur est à 0°C, l’air intérieur à +22°C sans apport solaire.
L’apport solaire n’apporte pas 2000 W aux 3000 W pour maintenir le delta T de 22°C.
Le soleil chauffe par rayonnement les murs. La température de surface des murs extérieurs monte.

Nous avons Ø = ∆T surface int surface ext des murs, R résistance thermique des murs.
R est constant
Le ∆T diminue
Ø diminue.

La résistance thermique superficielle intérieure Rsi, est constante, de l’ordre de 0.13 m2.K/W
Lorsque Ø diminue, R étant constant, le ∆T surface du mur intérieur air intérieur diminue.
Avec une bonne isolation, toutes choses égales par ailleurs, la température entre la surface du mur intérieur et l’air intérieur diminue.
Avec une très bonne isolation, le ∆T surface du mur int / air est pratiquement nul
Avec une très mauvaise isolation, le ∆T surface du mur int / air est de l’ordre de 10°C.

C’est la double peine pour ceux qui sont mal isolés. Il faut chauffer l’air à 10°C de plus pour avoir le même confort qu’une maison très bien isolée.

Théorie générale du transfert de chaleur
http://www.bilan-thermique-28.fr/theorie_generale.html

[Foncky]

Les parois sont elles homogènes ? Les fuites d'air du bâti sont de quelle ampleur (la sensibilité au vent donne une indication) ?

Parois à priori homogène, peu de fuites.

Comment calcule réellement Ubakus ?

Visiblement a peu près comme toutcalculer puisque les résultats sont équivalents (mais il y a plus de détails "visibles" sur toutcalculer, comme le rsi, rse, etc..)

La facture donne ce qui a été consommé, pas ce qui a servit à chauffer la maison par exemple, le rendement chaudière c'est bien, mais les tubes passent t'ils dans les murs, les dalles etc ?

Les tubes passent les dalles (chaudière sous sol), mais ils sont tous compris dans l'isolation depuis l'isolation du plancher bas. Mais sauf erreur, si ce n'était pas le cas il y aurait déperdition, donc augmentation de la facture, pas l'inverse.

Le DJU du département sert de référence, mais la maison est elle dans un "trou froid"

C'est du périurbain en normandie, altitude fixe à des kilomètres à la ronde, maison isolée en bonne partie du vent d'ouest (le principal par ici) car nous sommes derrière un parc. Très honettement, aucune idée sur la présence d'un "trou froid"

Mon constat sur mes murs en ITE, j'ignore la valeur du gain en énergie, mais en hiver ils sont bien plus chauds coté intérieur qu'avant et ça, ça joue énormément sur le confort, confort qui fait que l'on chauffe plus ou moins l'air.

C'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises. Le ressenti, des murs et aussi du taux d'humidité après une ITE, modifierait l'usage du chauffage, sans considération des déperditions. C'est ce qui rendrait compliqué le calcul des économies d'énergies réel avant les travaux.

Bonjour,
Prenons une maison qui consomme 3000 W lorsque l’air extérieur est à 0°C, l’air intérieur à +22°C avec apport solaire.
La même maison consomme 5000 W lorsque l’air extérieur est à 0°C, l’air intérieur à +22°C sans apport solaire.
L’apport solaire n’apporte pas 2000 W aux 3000 W pour maintenir le delta T de 22°C.
Le soleil chauffe par rayonnement les murs. La température de surface des murs extérieurs monte.

Merci Cornychon.
C'est l'apport/perte calorifique des murs. Qu'en est il des fenêtres ?
Sur d'autres discussions, je lis que les apports solaires des fenêtres peuvent être calculés avec un outil que je connais déjà, CalSol, avec l'option masque de fenêtre (il suffirait de mettre que la fenêtre fait 1x1m et n'a pas de masque, pour obtenir l’irradiation/m2/jour).
Pour tester, sans me préoccuper de la véranda, juste de l'apport solaire de mes fenêtres, j'ai pris les données avec les angles de ma maison, les surfaces vitrées pour chaque angle, et sur la période "normale" de chauffe dans ma région : octobre à mi avril.
Je trouve ceci :



Evidemment, c'est un calcul théorique, sur des moyennes, hors ombres (même si j'en ai peu sur ma maison).
Est-ce que ce type de calcul d'apport solaire est correct ou complètement farfelu ? Est-ce plausible que les fenêtres apportent, en théorie, autour de 5 000kWh à la maison sur l'ensemble de la période de chauffe ?
Et si je comprend bien, il faut ajouter à ces apports ceux de la véranda (plus compliqué à calculer) et aussi ceux sur mes murs qui pour l'instant ne sont pas isolés, et donc transmettent la chaleur vers l'intérieur.
A contrario, avec l'augmentation de la résistance thermique des murs avec une ITE, les apports solaires via les murs deviendront négligeables, seuls resteraient ceux des fenêtres/véranda.

[Ulyssesourd]

Bonjour

Très difficile de comparer les calculs avec le réel...

J'avais un BET qui m'a calculé qu'après les rénovations thermiques que je passerai de 320kwh.m².an à 109kwh.m².an et en réel je suis à 65kwh.m².an...ECS compris.

D'ailleurs le calcul ne prend pas compte des apports solaires, la VMC perd moins si on ne chauffe pas, La durée du maintien en T° intérieur sans chauffage, La température intérieure demandée, nombre de bains/douches, nombre de personnes, etc...

Aussi le calcul ne prend pas compte des pertes par fuites d'air (étanchéité) donc une étanchéité à l'air médiocre avec une ITE, cela ne vaut rien...

Etc....

A+

[SK69202]

Les calculs se font sur une année théorique qui est bien plus froide que les années récentes et sur une température intérieure également théorique alors que le chauffage réel se fait par compromis entre le ressenti thermique et le ressenti financier.
Les performances constatées ne sont pas représentatives, sauf hiver qui ferait mal.

Cet hiver, je suis à 78 kWh/m2 pour 21.4°C intérieur pour ma période de chauffage, avec ma maison qui est loin des standards de ce type de performance.

[froglock]

Salut,

Pour ma part, je rajouterais (pour le vivre au quotidien) qu'un élément très important de l'ITE, en plus de l'économie d'énergie est le confort. Chez moi, avec 120mm de PSE en ITE, l'hiver la température de paroi intérieure est passée de 12.5°C à 18.5°C ... ça change la vie, sans compter que nous n'avons plus de problèmes de condensation et de moisissures.

Idem pour l'été avec ce début de canicule, mes murs (beton avec ... 2cm de polystyrène, année de construction 1971) se gorgeaient de chaleur et rendaient les pièces invivable, depuis l'ITE ils restent "relativement" frais.

Pour ce qui est de l'économie d'énergie, c'est difficile à quantifier, nous avons eu beaucoup plus de présence qu'avant les travaux (merci covid) et du coup notre rythme de vie a changé, le seul truc que je peux dire c'est que depuis l'ITE, je n'ai utilisé ma chaudière en complément de mon poêle à bois que 2 heures cet hiver. Elle se mettait en route plus régulièrement avant.

Fred.

[Foncky]

Merci pour vos réponses.
Pour le confort des murs froids, a priori ca n'aura que peu d'impact chez moi : mes murs descendent rarement en dessous de 18°. A priori grâce à la lame d'air d'après les artisans qui sont passés.

Il y en a un qui est justement passé hier, spécialiste du coin dans le BBC/passif.
Il me dit que mes déperditions doivent être d'environ 8 000 kWh, et que je peux espérer les réduire à 2 000 avec l'ITE.
Mais il me dit que "déperditions n'est pas facture" et que généralement, comme lui, les poseurs d'ITE ne s'engagent pas à annoncer plus de 20% sur la facture, peu importe les déperditions. Les déperditions ça se calcule, mais savoir comment le client va décider de chauffer sa maison, surtout la première année où il y a un changement notable d'hygrométrie le temps que les murs sèchent, c'est impossible à prévoir.
Il me dit que je dois avoir "au moins 4 000 kWh d'apport solaire", entre les fenêtres et la véranda. Ma maison a une bonne exposition.
En gros, pour lui, avec l'ITE mon confort en hiver sera un peu mieux, mais c'est pas forcément évident puisqu'il est déjà bon. L'inertie permettra de moins ressentir les variations, mais pas réellement de façon significative. Si je ne change pas mes habitudes ma facture sera sensiblement moins importante. Par contre la différence de confort sera bien plus flagrante l'été, justement parce que ma maison est bien exposée.
Il me dit qu'après l'ITE un poêle pourrait être suffisant pour chauffer la maison, mais que la bêtise du système fait que pour avoir plus d'aides pour pouvoir financer l'ITE il vaut mieux installer une PAC de 6k, quitte à ne pas l'utiliser (ca permet de dépasser facilement les 35% que demande l'anah)
Et à coté de ça, un installateur de PAC me dit qu'avec une ITE, il me faudra au moins une PAC de 11k ... Il me conseille une Daikin de 14k si je ne fais pas l'ITE.