Isolation de mur donnant sur parties communes

[miwucs]

Bonjour,

Je planifie actuellement des travaux de rénovation dans un appartement au rdc d'un bâtiment ancien (1920 environ), incluant une isolation thermique des murs par l'intérieur. Je cherche des conseils car il n'y a pas deux personnes qui me disent la même chose et je ne sais pas trop quoi faire.

En gros, il y a quatre côtés : le mur Est est mitoyen avec l'immeuble voisin, chauffé, donc a priori pas besoin de l'isoler (presque tout le monde a l'air d'accord là dessus). Les murs nord et sud donnent sur l'extérieur, et doivent être isolés (le mur nord est a priori en brique pleine, le mur sud est en matériau inconnu). Le mur ouest (en mâchefer) donne sur des parties communes non chauffées : un couloir séparé de l'extérieur par une porte d'un côté, deux portes de l'autre. Il n'y fait pas aussi froid que dehors mais pas hyper chaud non plus. C'est sur ce mur en particulier que je me pose des questions.

J'ai fait réaliser un audit énergétique, et lors de la visite, l'auditeur m'a d'abord dit qu'on ne gagnerait probablement pas grand chose à isoler ce mur. Mais après simulations, dans le rapport il a finalement recommandé l'isolation de ce mur. Il préconise 10 cm de laine de bois sur le mur ouest pour minimiser un peu la perte de place, et 15cm de laine de bois sur les murs nord/sud. Le truc c'est que le mur ouest traverse plusieurs pièces et représente pas mal de surface si on doit vraiment tout faire, notamment dans la salle de bain qui est déjà petite, et dans les toilettes où vraiment ça semble compliqué niveau place. #### Lien supprimé
Les deux entreprises de rénovation à qui j'ai donné les résultats de l'audit ne voyaient pas l'intérêt d'isoler ce mur. Il y en a une qui s'est aussi étonnée de mettre 15 cm d'isolation sur les murs nord/sud, dans son devis initial ils proposaient 10 cm de laine de verre, et l'autre entrepreneur avait mis à la base 4,5 cm donc vraiment pas grand chose.

Donc je me demande : faut il vraiment isoler ce mur ? Est-ce qu'une isolation partielle peut avoir du sens ? Je me demande si juste isoler le mur du fond des chambres peut suffire, ou si ça n'a pas de sens de d'isoler qu'une partie et donc laisser d'énormes pont thermiques ? #### Lien supprimé (dans la chambre du haut, marquée "salle à manger", l'idée serait d'isoler uniquement le mur de gauche, car sur celui du bas nous devons faire poser un grand placard).

Sachant qu'il y a une double problématique : amélioré le DPE (actuellement E, donc ne sera plus possible de louer dans 10 ans) et bien sûr éviter des dépenses énergétiques excessives. Au vu du DPE évidemment un placard ne compte pas comme de l'isolation, mais peut être que ça suffirait quand même pour arriver à D.

De façon générale, l'auditeur était de l'avis que "si on isole, faut vraiment isoler", donc mettre une bonne épaisseur, et faire toutes les pièces. Mais j'ai aussi vu un exemple de rapport d'audit d'une société concurrente (et 2x plus chère) où ils ne mettaient que 6cm de laine de chanvre, donc je ne sais plus quoi penser.

Pour la petite histoire, au début l'auditeur avait mis "isolation avec produit mince réfléchissant R=6,2" pour tous les murs (nord/sud/ouest), visiblement c'est ce qu'il proposait à tous les gens ayant des contraintes de place. Outre le fait que j'ai lu beaucoup de mal sur ces isolants notamment sur ce forum, je lui ai fait remarquer que son truc n'avait pas l'air d'exister. Sur internet je n'ai trouvé que le triso toiture boostr machin chose avec un R de 6,2, mais il est donc pour toiture, réputé très compliqué à installer, et pas si mince que ça au final (avec 2 couches d'isolant et 3 lames d'air). Au début il m'a dit que bien sûr ça existe, de toutes façons le logiciel a une base de données et propose que des trucs qui existent. Et puis il m'a rappelée le lendemain en me disant qu'en fait il semblerait que certains produits aient perdu la certification (? rien lu de tel), et bref il allait revoir sa copie. Et pas que la mienne, mais aussi celle d'autres clients ! Donc il est revenu avec l'option laine de bois. Bref c'est lui qui est censé être l'expert dans cette histoire, mais je ne fais pas entièrement confiance à ce qu'il raconte...

Merci d'avance pour votre aide.
-----

[JPL]

Les images et autres documents personnels doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.

[miwucs]

Désolée, voilà les images.
Mur ouest : plan_mur_ouest.jpg
Idée d'isolation partielle du mur ouest : plan_isolation_partielle.jpg

[yaadno]

bjr:
Nous sommes dans un immeuble en rez de chaussée;l'essentiel des pertes se répartit en 20% par les murs,10% par le sol,30% par le toit,15% baies vitrées,20% en renouvellement d'air;même si vous pouvez minimiser les pertes plafond si tout le monde chauffe, isoler les murs ne résout pas tout;
Pour les murs,la norme RT2020 préconise R=3.5 ce qui est atteint avec 12cm de la LDV'(GR32) ou 15cm de LDB;
pour autant,faut'il la même préconisation pour le mur ouest;
En théorie non car les déperditions /m2 ne sont pas les mêmes puisque ce mur donne sur un vestibule non chauffé;
d'il fait 0° dehors et 10° dans le vestibule,les déperditions étant proportionnelles au delta T(20-0) pour le côté est et T(20-10) pour l'ouest, on peut en déduire que l'on peut obtenir le même résultat avec 1/2 épaisseur;
bien entendu,isoler partiellement le côté ouest est une solution qu'il faut comparer avec la plus value d'isolation,mais aussi avec le confort global car ce n'est pas très bon qu'il y ait des trous dans la raquette;
cdlt

[A voir en vidéo sur Futura]

[miwucs]

Merci pour votre réponse. Pourriez-vous développer un peu plus sur "ce n'est pas très bon qu'il y ait des trous dans la raquette" ? J'ai du mal à me représenter quel impact cela a en théorie et en pratique sur les pertes énergétiques et le confort. Intuitivement, on aurait envie de penser qu'un mur partiellement isolé est toujours mieux que pas isolé du tout ?

[yaadno]

j'ai bien dit "isoler partiellement"(votre proposition); ;si la zone non isolée représente 3% de la surface isolée;cela fera 3% des pertes globales;
cdlt

[miwucs]

Ok merci !
Si je peux me permettre quelques questions supplémentaires sur l'isolation...
- Il y a une pièce où des travaux récents ont été faits par le précédent propriétaire suite à un dégât des eaux. A cette occasion certains murs ont été recouverts de BA13. D'après l'auditeur, il faut enlever le placo avant d'isoler, pour d'une part vérifier que le mur est sain, et d'autre part, si j'ai bien compris, parce qu'on n'isole pas par dessus du placo de toutes façons (?). Un des entrepreneurs était encore une fois surpris et ne voyait pas l'intérêt d'enlever un placo tout beau tout neuf.
- J'ai également mentionné aux entrepreneurs qu'il faudrait a priori mettre un pare vapeur ou frein vapeur sur la laine de bois. Toujours le même entrepreneur me dit que c'est intégré à l'isolant. Je sais que la laine de verre est souvent revêtue de kraft, mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour la laine de bois ? Et même si c'était le cas, je ne sais pas si le kraft est vraiment suffisant comme frein vapeur ? Faut-il un frein vapeur ou un pare vapeur ? Doit-il obligatoirement être hygrovariable ?
Merci.

[lucienpel]

Bonjour

à mon avis pour des murs donnant sur un espace non chauffé; en rénovation
un GR 32 de 100 mm (R= 3,15) devrait être suffisant, sans aller chercher
'des produits exotique'.
Après pour améliorer le DPE il faudra voir du coté des ouvrants.

Cdt

[miwucs]

Les fenêtres sont déjà toutes en double vitrage avec des lames d'air de 15mm. Elles ne sont pas spécialement récentes mais l'audit ne recommandait pas de changement de ce côté.
Pour améliorer le DPE il est aussi prévu d'isoler une partie du plancher par le dessous (plafond du garage). Un autre levier serait le changement de la chaudière qui a 18 ans pour un modèle à condensation (voire même une pompe à chaleur, mais je n'ai pas beaucoup étudié la question).
La laine de bois c'est pour le côté écologique, et aussi/surtout pour le confort d'été, mais effectivement pour le mur ouest ce n'est peut être pas indispensable.

[Larzacien]

bonjour, lorsqu'on voit de tels avis, donc certains avec de l'isolant mince réfléchissant qui n'a jamais eu de certification (il faudrait qu'il se renseigne le monsieur) si c'était moi, je ferais appel à ma logique et à mon bon sens (efficace et gratuit);

iL Me semble que c'est en rez de chaussée et que la bâtiment est ancien. Alors, avant toute chose, il faut voir si le bas des murs n'est pas humide, et pas que visuellement. Sans isolation s'il n'y a qu'une légère humidité, elle s'évapore et ça ne se voit pas. donc faire un test au sol tout d'abord : placer un sac poubelle ouvert et étalé, et calé avec quelque chose : un grand carton par ex. au bout de 4 ou 5 jours, enlever le plastique et regardez s'il n'est pas mouillé ainsi que le sol. S'il n'y a rien c'est très bien. faites la même chose pour les murs en scotchant du plastique en plusieurs endroits. C'est étonnnant que les "auditeurs" n'aient pas soulevé le problème et vous conseille de la fibre de bois qui est sensible à l'humidité.

Donc pour le moment, il n'y a que de l'isolant mince réféchissant.. IL faudrait voir derrière comment c'est.. Est-ce que ça ne sent pas le renfermé ou le moisi ? Vaut mieux bien regarder avant de faire des frais.

Quel chauffage est prévu ? Pour bien gagner au DPE, une PAC AIR/AIR aiderait bien, même s'il faut isoler.

Je n'ai pas vu la surface de ce logement ? quelle est la hauteur sous plafond ?

Est-il habité dessus ? Et dessous, il y a quoi ? terre plain ? caves ? si caves sont-elles humides ?

Le sol du logement est-il à la même hauteur que le sol extérieur ? un peu plus haut ? un peu plus bas ?

Il faut voir aussi si les pièces sont grandes ou bien petites avec chambres de tout juste 9 m2. Il faut faire le compromis entre épaisseur d'isolation et perte de surface. En dessous de 9m2 ça ne peut pas être considéré comme chambre, donc il faut y aller molo, sinon vous risquez d'être embêté pour louer.

Et personne ne vous a parlé de la ventilation ? il faut une VMC sinon vous aurez des soucis, c'est sûr. Il faut entrées d'air sur le haut des fenêtres (entrées d'air acoustiques si c'est bruyant, et même Double vitrage acoustique pour se protéger du bruit)

Donc, entrées d'air sur fenêtres uniquement pour chaque chambre et pour le séjour, et aspiration dans la cuisine, la salle de bain et le WC (cette dernière avec un débit moindre). Et les portes intérieures de communication doivent avoir un passage dans le bas de 12 à 15 mm (on y passe les doigts) tout ça pour que ça fonctionne correctement. La VMC sert à garder un air sain, mais n'ira pas chercher l'humiditié éventuelle derrière les isolants.

Quel est le climat de la région ? Le logement voit-il le soleil ?

Pour le sol, il faudrait essayer de couper le froid après avoir constaté qu'il n'est pas humide.

Voilà quelques idées. (même sion ne peut mettre que 5 cm d'isolant faute de place, ça reste très efficace, et pour le mur contre les parties communes, cela serait largement suffisant. Reste à savoir si la porte d'entrée reste ouverte ou non. Eventuellement suggérer une fermeture automatique (bloom) pour que ça ne soit pas toujours ouvert. Il faut en parler au syndic. Une porte fermée, c'est le commencement de l'isolation.

Pour les placards, il faut bien isoler le fond, et éviter les portes qui bloquent la circulation de l'air ce qui peut produire des moisissures. Si les portes ne sont pas en bon état, mettre des rideaux, au moins l'air n'est pas bloqué et il n'y a jamais de panne.

[Larzacien]

PS si plafonds hauts faire faux plafond avec isolant dessus, c'est miraculeux.

[miwucs]

Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je n'avais pas pensé à l'histoire des 9m^2 pour être une chambre. Effectivement il y en a une qui fait actuellement 10m^2, et avec l'isolation ça descendrait tout juste à 9m^2...

Voici des informations complémentaires :

Surface : 65m^2

Hauteur moyenne sous plafond moyenne : 2,75m.

Au dessus : logement habité/chauffé. Je croyais que du coût le plafond n'était pas déperditif et n'avait pas besoin d'être isolé ? C'est la première fois qu'on me parle d'isoler le plafond.
A part pour une pièce, qui est en fait sous une terrasse. Suite à un dégât des eaux, le plafond de cette pièce a été isolé récemment à la laine de roche par l'ancien propriétaire. Mais l'épaisseur est inconnue, probablement pas énorme (5 à 10 cm ?). L'audit recommande d'enlever et réisoler avec 20cm de laine de bois, mais encore une fois je me demande si c'est nécessaire, car tous ces coûts s'additionnent et je n'ai pas un budget infini.

Climat : région parisienne

Ensoleillement : le côté sud (qui plus précisément est sud-sud-est) reçoit un peu de soleil

En dessous : garage et caves pour la majorité du logement, avec la cuisine et une chambre qui sont sur terre plein, au même niveau que l'extrieur. L'audit recommande l'isolation du plafond du garage avec 10cm de polystyrène.

Actuellement il n'y a aucune isolation des murs (en relisant mon message je me rends compte que ce n'était pas clair effectivement). L'isolant mince, c'est ce que l'auditeur proposait de mettre pour isoler les murs dans la première version de sont rapport d'audit. Il a changé pour de la laine de bois dans la deuxième version après que j'ai exprimé mes doutes sur l'isolant mince.
Pour le contexte, tout ça c'est dans le cadre d'un achat avec travaux de rénovation, je n'ai pas encore les clés, je signe dans 2 semaines. Je ne peux donc pas encore faire les tests d'humidité pour l'instant. Je pensais juste demander aux artisans de tester les murs avec un détecteur d'humidité, est-ce suffisant ? Il n'y a pas d'humidité apparente dans l'appartement SAUF dans le garage où il y a un bout de mur qui présente des taches d'humidité (pas de moisissures, mais l'enduit qui est plus foncé et ça perle par endroits, cf photo). C'est l'auditeur qui me l'a fait remarquer, pour lui c'est probablement des remontés capillaires, mais ce n'est pas très clair. Ce qui est bizarre c'est que c'est seulement sur un bout du mur.

Du coup pour la gestion de l'humidité je suis un peu perdue. Si je comprends bien, sur un mur ancien comme ça il ne faut pas mettre quelque chose de complètement imperméable (donc exit polystyrène ou polyuréthane) et je ne peux pas non plus mettre quelque chose de trop sensible à l'humidité, même avec un pare vapeur hygrovariable ? Du coup il ne reste que la laine minérale comme possibilité ?

Pour le chauffage, la chaudière a 18 ans. J'étais tentée de juste attendre qu'elle lâche pour la remplacer. Mais une autre option est de la remplacer dès maintenant par une chaudière à condensation, ou effectivement une pompe à chaleur. Dans le scénario le plus couteux, l'auditeur proposait une PAC air/eau et chauffe-eau thermodynamique, avec remplacement des radiateurs par une version basse température. J'avoue n'avoir pas trop étudié la question ni les différences/avantages d'une PAC air/eau vs air/air.
Par contre je pensais mettre des vannes thermostatiques sur les radiateurs et un thermostat car actuellement il n'y a rien du tout.

Pour la ventilation, actuellement il y a juste des grilles d'aération naturelle dans les pièces humides. L'audit recommande l'installation d'une VMC hygro B. Ça me semblait un peu volumineux et exagéré pour la rénovation d'un 65m^2, mais l'auditeur m'a dit qu'on pouvait aussi juste mettre des extracteurs d'air à l'emplacement des grilles existantes. Cependant un des artisans m'a dit que ça ne marchait pas bien les petits extracteurs et m'a assuré qu'il y avait des VMC compactes et silencieuses.
Il y a déjà des entrées d'air autoréglables dans certaines pièces (dont la cuisine, qu'il faudrait boucher je pense). J'avais demandé à l'auditeur s'il fallait détalloner les portes et il m'avait dit pas besoin, car ça n'est jamais hermétique de toutes façons, mais effectivement j'ai déjà lu le contraire... (Quand je vous dit qu'il n'y a pas deux personnes qui disent la même chose ! C'est dur de s'y retrouver quand on n'est pas dans le domaine).

[Larzacien]

bonjour, Eh bien, ça n'encourage pas à faire d'audit, surtout que ça ne doit pas être gratuit tout ça.

Vous pouvez demander d'accéder au logement et de mettre des plastiques, sur plusieurs endroits du sol, là où ça vous paraît le plus utile et sur le mur. Et vous mettez un thermomètre hygromètre, en marquant bien votre nom pour limiter les risques "d'emprunt"...

2,75 m de haut, ça fait beaucoup de volume. Si on baisse le plafond, on réduit le volume, donc on réduit les besoins, mais on met de l'isolant. Lorsqu'un radiateur ou autre chauffe, tout l'air chaud va direct vers le plafond, donc on chauffe en priorité les pieds du voisin. Si on met un faux plafond avec de l'isolant, on réduit les pertes par le haut qui servent à chauffer le voisin. S'il n'y a rien, notre chauffage fait chauffage au sol pour le voisin qui a moins besoin de chauffer de ce fait, et si le logement du dessus vient à être inoccupé, on va consommer plus. D'où l'intérêt de se garder davantage la chaleur pour soi.

Il ne faut pas voir que le DPE, il faut voir la réduction réelle de la conso.

Donc il y a une chaudière gaz de 18 ans... Il faudrait voir si elle est atmosphérique ou étanche. Elle doit être placée dans la cuisine... Il faut faire passer un technicien d'entretien et lui demander si elle est atmosphérique, c'est à dire qu'elle utilise l'air de la pièce avec entrée d'air basse. Et là, on est bloqué pour installer une VMC si elle est bien dans la cuisine. Si elle est dans une pièce séparée bien ventilée en continu, là on peut placer une VMC, idem si elle est à évacuation ventouse.

J'ai malgré tout peur qu'elle soit atmosphérique. J'en ai changé une qui fonctionnait bien par une à ventouse basse température (les chaudières à condensation sont aussi à ventouse), c'est à dire qu'elles sont étanches, n'ont pas besoin de l'air de la pièce, puisqu'elles s'autoalimentent en air. Et là pas de pb, on peut installer une VMC.

le mur qu'on voit doit être celui du garage, derrière, il doit y avoir de la terre. donc l'humidité vient de la terre. Il faudrait ventiler ce garage. On pourrait y envoyer l'évacuation de la VMC qui globalement est moins humide que l'air du garage, et ça ferait un effet VMI, reste qu'il faudrait que l'excédent d'air puisse s'évacuer par des orifices ou autour du portail du garage qui ne doit pas être très étanche. En même temps, ça réchauffe le garage gratuitement.

Pour faire tout ça, l'idéal est d'être bon bricoleur ou d'en avoir un sous la main... ça revient moins cher.

Donc s'inquiéter de la chaudière pour savoir si elle est étanche ou non pour voir si on peut installer une VMC pour avoir un logement sain.

[yaadno]

Pour le chauffage, la chaudière a 18 ans. J'étais tentée de juste attendre qu'elle lâche pour la remplacer. Mais une autre option est de la remplacer dès maintenant par une chaudière à condensation, ou effectivement une pompe à chaleur.

comme vous n'y habitez pas,que savez- vous de cette chaudière;gaz,fioul? demandez le contrat d'entretien;selon les modèles,il y a des increvables;selon le cas,il vaut mieux passer une ou 2 saisons avec cette chaudière,isoler et prendre une décision ensuite;ce qui vous permettrait de réaliser un investissement plus pertinent;
Côté frein vapeur,c'est plus en fonction des risques qu'il faut agir;là ou çà paraît indispensable c'est dans les MOB,les maisons de montagne et les immeubles modernes comportant des parois béton;
cdlt

[miwucs]

La chaudière est effectivement dans la cuisine. C'est une chaudière au gaz, et il y a une grille d'aération en bas du mur. Je suppose qu'elle est atmosphérique ? C'est vrai qu'un artisan avait mentionné ça (c'est le seul à en avoir parlé), j'avais totalement oublié cette histoire. Donc si je comprends bien, tant qu'il y a cette chaudière (en supposant qu'elle est atmosphérique), on ne peut pas mettre d'extracteur d'air ou de vmc dans la cuisine... En fait d'après internet j'ai l'impression qu'un extracteur d'air ou une hotte sont interdits mais la vmc est seulement déconseillée/autorisée sous conditions cf https://cegibat.grdf.fr/reponse-expe...une-meme-piece https://cegibat.grdf.fr/reponse-expe...-type-a-et-b-- Ça reste quand même un peu douteux/dangereux. Et du coup je me rends compte que l'autre artisan m'a fait un devis pour mettre un extracteur d'air dans la cuisine, ce que je lui avais demandé, mais qui est non conforme et potentiellement dangereux même si la chaudière doit avoir un système de détection.

Pour le mur du garage, il ne donne pas sur l'extérieur mais sur une cave, et je n'ai pas vu d'humidité de l'autre côté.

[yaadno]

tu as trouvé le bon texte, ta chaudière etant d'après 96 reste à vérifier s'il y a le dispositif conforme;

[agitateur]

bjr:
Nous sommes dans un immeuble en rez de chaussée;l'essentiel des pertes se répartit en 20% par les murs,10% par le sol,30% par le toit,15% baies vitrées,20% en renouvellement d'air;même si vous pouvez minimiser les pertes plafond si tout le monde chauffe, isoler les murs ne résout pas tout;

C'est toujours bon à rappeler à ceux qui pensent diviser par 2 une conso en agissant sur les seuls murs....
Ici, du collectif 1920, je pense qu'on peut diminuer grandement la part plafond ( si c'est occupé au dessus ) en pratique, mais j'avoue que pour le diagnostic je ne sais pas comment c'est compté ( occupé ou pas )
Le sol doit peser lourd par contre, et les murs plus que 20 %.
Par construction de cette époque, les ponts thermiques doivent être pas mal aussi.

Imaginons 30% murs c'est juste pour expliquer à Miwucs.
Admettons que tu es un R actuel en mur de 0.8, et que tu rajoutes un R de 3.2. Tu passes au global à R=4, c'est 5 fois mieux.
Donc ta perte mur théorique diminue d'un facteur 5, donc ça passe de 30% à 6%, tu gagnes 24 % sur le global.
Sans autres interventions, le total passe donc d'in dendex de consommation ( ou de pertes ) de 100 à une perte de 100 - 24 = 76.

Dit autrement:
La note E vaut entre 250 et 330 kwh / m² / an. Et il vaut aussi pour un bilan équivalent CO2 de 50 à 70 kg par an et par m².
En fait il est classé à la plus mauvaise des 2 notes, et le gaz est maintenant plombé.
Si àa se trouve tu restera E par ton chauffage...( je ne crois pas mais bon, ça va mieux en le disant ).

La note D est entre 180 et 250.
Si aujourd'hui tu as E en étant à 300, et si tu gagnes en réel 26 %, tu passera à 300-26% = 222. Donc tu serai D.
Mais si ta perte mur à la base est de 20% au lieu de 30, et si tu pas de 310 actuellement, tu pourrai trés bien rester en E...

Je suis pas sûr que le mur vers commun vaille le coup vu la complexité.
Par contre, isoler le sol ( enfin le plafond du dessous quand c'est possble facilement à moindre frais et complication ), àa doit jouer sur la note.

[Larzacien]

bonjour, Et on a oublié quelque chose : l'installation électrique. Difficile de savoir si elle a été refaite ou si elle est d'origine. Il faudrait faire passer un électricien pour qu'il voit si une simple mise en sécurité peut suffire ou bien s'il faut la refaire. Regarder le diagnostic électrique pour voir ce qui est indiqué (même si ce n'est pas fiable à 100%, ça ne coûte rien de regarder.

Et ça se fait en même temps que l'isolation.

Pour le mur intérieur contre les communs, si c'était moi, j'isolerais un peu. Même 3 cm d'isolant aurait un impact non négligeable. Mais bien sûr si on fait tout faire, ça va chiffrer.

[miwucs]

Merci encore pour toutes ces infos ! Pour l'électricité, il faut effectivement tout refaire, c'est prévu. Le tableau électrique a encore des fusibles et les prises ne sont pas reliées à la terre !

Les calculs d'agitateur sont très intéressants, ça permet en effet de se faire une idée des gains.

Pour info, sur le DPE les déperditions sont les suivantes : murs 31%, plancher bas 13%, portes et fenêtres 20%, ventilation 29%, ponts thermiques 6%, toiture/plafond 1%, pour une consommation de 296kWh/m^2/an.

L'audit donne des chiffres très différents : murs 23%, plancher bas 35%, portes et fenêtres 12%, ventilation 22%, toiture/plafond 8% pour une consommation de 419kWh/m^2/an (admirez le grand écart !) Bizarrement l'audit ne parle pas des ponts thermiques. Lors de la visite, lorsque l'auditeur a fait un premier jet rapide de DPE sur le logiciel Liciel, il avait trouvé une consommation similaire à celle du DPE, mais avait dit qu'il ajusterait peut-être un peu sur l'audit pour optimiser les aides possibles... Mais je ne m'attendais pas à une telle différence. D'après ces chiffres (qui sont donc peu fiables), c'est le sol qui perdrait le plus, et comme j'ai dit il est prévu d'isoler une partie (le garage), mais ce n'est pas possible de faire le reste car ce sont des parties communes. En plus il y a très peu de hauteur sous plafond et ça bloquerait les portes.

[TioChanclas]

Bonjour,

Juste une réflexion : l'auditeur qui propose un isolant mince devrait être dénoncé à son "ordre" s'il y en a un, soit pour mensonge, soit pour ignorance...
Cette seule idée sème le doute sur tout l'audit.

[Larzacien]

bonjour, les parties communes, ce qui dessert les autres logements, de toutes façons, vous n'avez pas à les isoler, car elles appartiennent à l'ensemble des copropriétaires.

Quand on voit la différences de tous ces résultats, ça confirme bien que l'instrument utilisé pour faire ces différents audits et DPE, c'est le PIFOMETRE. Et dire que lorsqu'on a un bien, sa valeur est influencé de cette façon, c'est même à vous dégoûter de faire quelque chose.

Quand on ne peut pas isoler par dessous, on essaie de couper un peu le froid de par dessus, on ne peut pas mettre beaucoup d'épaisseur, certes, mais ça améliore un tant soi peu le confort.

[agitateur]

Juste une réflexion : l'auditeur qui propose un isolant mince devrait être dénoncé à son "ordre" s'il y en a un, .

Trés juste !!

30% pour les murs me parait réaliste dans la configuration.
Le plancher doit être à bien plus de 13 % ( cave, etc...)
L'audit est sans doute moins bidon que le DPE.

A noter que 419 kwh c'est pas E, c'est F !!

[miwucs]

Oui effectivement 419 c'est F, comme je disais l'auditeur avait mentionné qu'il "ajusterait" un peu l'audit si besoin pour baisser exprès l'état de départ, l'idée étant que partir d'un état pire permet d'augmenter les aides (par ex. prime de sortie de passoire). Mais je ne m'attendais pas à un écart aussi grand avec le DPE. Et j'avoue que depuis, j'ai un peu fait une croix sur les aides car cela me paraît compliqué pour des montants pas si élevés, et surtout les artisans que j'ai contactés ne sont pas RGE (je pensais que certains l'étaient, il y a eu un malentendu, mais on m'a aussi dit depuis que les entreprises RGE étaient plus chères et qu'on n'y gagne pas forcément au final). Donc je me dis que je devrais peut être redemander à l'auditeur de me faire une vraie version sans ce genre d'ajustements...

[miwucs]

Petites nouvelles sur mon projet pour ceux que ça intéresse. J'ai donc rappelé mon cher "ami" l'auditeur énergétique. Il m'a assuré n'avoir pas vraiment modifié les données, juste mis qu'il n'y avait pas d'isolation sur le plafond sous la terrasse, car on ne connaissait pas l'épaisseur. Il devait revérifier et me recontacter, mais je n'ai pas de nouvelles (je ne m'attends pas tellement à en avoir). Donc c'est un peu un mystère qu'il y ait une telle différence entre l'audit et le DPE sachant que c'est censé être la même méthode de calcul (3CL). Je suis un peu d'accord avec Larzacien sur la méthode "pifomètre".

Mais du coup en partant de l'exemple d'agitateur je me suis fait une feuille de calcul pour avoir une meilleure idée des gains apportés par différentes options. Même si c'est approximatif, ça permet de comprendre beaucoup mieux !

Mes conclusions sont :
- Pas forcément besoin de mettre des épaisseurs d'isolant énormes, comme dit Larzacien quelques centimètres peuvent déjà faire une grosse différence quand on part d'un mur qui n'est pas isolé du tout. Je suis tombée sur cet article qui dit la même chose https://www.renover.tv/impact-surpre...ation-sur-mur/ "Ce sont les premiers centimètres d’isolant qui sont les plus importants. En effet, entre un isolant de 20 et de 25 cm, la différence est très faible."
- Sur le mur qui donne sur les parties communes, les gains sont beaucoup plus faibles. Je pense qu'on y gagnera surtout niveau confort (sensation de mur froid). Mais niveau DPE ça ne fait pas gagner beaucoup, et vu le coût, c'est rentabilisé en une quinzaine d'années (contre environ 5 ans pour l'isolation des murs donnant sur l'extérieur). Ça ne vaut clairement pas la peine de s'embêter à isoler les moindres recoins de ce mur. J'hésite encore entre mettre une faible épaisseur (5cm max) sur les deux murs des chambres, pour le confort, ou bien ne rien mettre du tout.
- Je laisse tomber le changement d'isolation du plafond de la chambre qui a actuellement une épaisseur inconnue (5cm ?). Encore une fois, ce sont les premiers centimètres qui comptent, ça ira très bien comme ça.
- Je penser changer la chaudière, si ça fait vraiment ~15% d'économies c'est un retour sur investissement assez rapide, et ça résout les problèmes pour l'ajout de vmc ou extracteur d'air.

Merci encore à tous pour vos conseils.

[agitateur]

c'est une constante jamais prise en défaut. isoler qq cm sur rien, ça vaut toujours le coup, le coût.
quand il y a déjà qq cm...c'est une autre salade.

La chaudière ? Tu es sûr ? changer pour pareil, se mettre x K€ pour espérer -15% en consommable en payant plus d'entretien, longévité diminuée, etc....c'est un pari risqué pour peu de gains. Sauf si la chaudière est morte ( je sais plus j'ai pas relu ) , un changement ne devrait s'effectuer quand elle marche que pour BEAUCOUP plus économe, soit en général changer de source de chaleur.

[miwucs]

Pour la chaudière l'idée c'est de remplacer la chaudière à gaz classique de 18 ans d'âge (mais qui certes, fonctionne) par une chaudière à condensation, ce qui est censé faire des économies de 15-20% d'après internet. Ce n'est pas forcément urgent de le faire mais les deux arguments c'est que ça simplifie l'ajout de ventilation, et aussi à cause des travaux d'isolation, il faut de toutes façons décaler la chaudière pour l'éloigner un peu du mur, ce qui a un coût en soit. Donc tant qu'à la déplacer, autant la changer ?

"isoler qq cm sur rien, ça vaut toujours le coup" ça paraît évident maintenant, mais ce n'est pas ce que tout le monde m'a dit. Un entrepreneur m'a dit texto "en dessous de 5 cm, ça sert à rien", et l'auditeur aussi m'incitait fortement à mettre le max d'épaisseur.

[ChrisAir02]

Il est vraiment regrettable que les annexes des DPE ne comportent pas les déperditions par item (dont la liste est pourtant déjà présente).
Le logiciel réalise nécessairement ces calculs en interne et ce n'est donc qu'une question de présentation des résultats.
Cette disposition permettrait, au prix d'une lecture attentive, de mieux renseigner sur les points faibles et pistes d’amélioration.

Par ailleurs, compte tenu de l'importance légale désormais du DPE, ce devrait être évident de pouvoir en vérifier le calcul.

[agitateur]

Pour la chaudière l'idée c'est de remplacer la chaudière à gaz classique de 18 ans d'âge (mais qui certes, fonctionne) par une chaudière à condensation, ce qui est censé faire des économies de 15-20% d'après internet.

Un entrepreneur m'a dit texto "en dessous de 5 cm, ça sert à rien", et l'auditeur aussi m'incitait fortement à mettre le max d'épaisseur.

Mes parents ont changé la chaudière fioul en 2020 ( elle datait de 1980 ). Pas de condensation, car visiblement ( et même de l'aveu de l'installateur...) y'a quand même pas mal de "soucis" de fiabilité etc...En outre, payer 8000 euros la chaudière au lieu de 5000, il fallait plus de 10 piges sans pépin pour amortir le surcout, ce qui n'a rien d'évident par un gain de conso relativement hypothétique.
Ceci étant, même si les conso des années sont délicates à comparer ( météo...), ils ont quand même eu ne baisse de conso, certainement plus de 10 %, j'imagine que sans la condensation les bruleurs et compagnie sont plus précis maintenant.
Mais le gain principal avait été obtenu qq années avant ( toiture sarking ).

L'avis des entrepreneurs et des auditeurs part du principe ( juste lui aussi ) que le coût final travaux est presque kif kif avec 5 cm ou 15 cm.
Cependant, en auto bricolage par soi même ( seul coûts matériaux ) et / ou par des contraintes de places ( plus facile de caser 5 que 15 notamment quand on arrive dans des coins problématiques par exemple ) on a le droit de penser un peu différemment. On a de grande chance de caser 5 cm, souvent. Par contre 10 ou 15 arrivé en bout de mur, tu as bcp plus de chance de tomber sur un bord de fenetre, un cadre de porte....

[agitateur]

Il est vraiment regrettable que les annexes des DPE ne comportent pas les déperditions par item
Cette disposition permettrait, au prix d'une lecture attentive, de mieux renseigner sur les points faibles et pistes d’amélioration.

Tu as une perte totale en kWh et des pourcentages, donc tu les as....
La difficulté est ailleurs: les vitrages ( et menuiseries liées ) contribuent à la fois la perte par débit d'air, et aussi à un affaiblissement du R paroi.
Un sol "faible", ça coute une blinde à refaire.
Plafond en individuel, facile, ROI rapide, logique que les aides se soient portées dessus. En collectif......pas pareil.
Reste les murs, mais ça ne traite pas l'infiltrométrie.

[agitateur]

Il m'a assuré n'avoir pas vraiment modifié les données, juste mis qu'il n'y avait pas d'isolation sur le plafond sous la terrasse,

J'ai bcp de mal à me projeter sur le 3D de ton habitation.
Tu pourrai faire une croquis, vue façade par exemple ? Avec un plan vue de dessus par niveau, même un truc rapide, ça aiderait bcp....