Chape et isolante, inertie du sol et confort d'été

[Platon3000]

Bonjour à tous!

Je m'arrache les cheveux pour avoir une mob profitant de l'inertie du sol alors je sollicite votre aide.

Je fais une maison ossature bois isolée en paille. La maison est sur terre plein avec dalle béton. Je voudrais profiter de l'inertie du terre plein et de la dalle pour le confort d'été car ma maison aura peu d'inertie interne et je crains les surchauffes.

L'isolation de sol prévue (12cm de PUR) était sur dalle et sous chape fine (5cm) mais je ne veux pas d'un isolant posé en continu me coupe des échanges thermiques avec la masse de la dalle (et de celle du terre plein). Mais je dois isoler le sol car je suis en RT 20212 (j'ai R=5 pour les murs, R=10 pour la toiture mais j'aimerais isoler le sol au minimum).
Précision: la maison est déjà hors d'eau hors d'air et le terrassement final a été fait. Donc impossible d'isoler sous dalle ou autre technique isolante complexe pour l'instant (isolation verticale des soubassement, trottoir isolant).


Alors j'ai pensé à cette solution pour garder des échanges thermiques avec l'inertie qui est sous la maison (dalle= terre plein) et avoir un bon confort d'été :

faire une chape isolante ciment/liège directement sur la dalle béton (avec le minimum de liège pour être dans les normes).
Je me suis dit qu'une chape isolante peu chargée en granulés et riche en ciment laisserait passer les échange thermiques entre la chape et le béton.
Je me suis aussi dit qu'étant donné que les granulés ne seraient pas répartis "en continu" dans le mortier de ciment/liège, il y aurait comme des "passages"entre les granulés pour que les échanges thermiques soient facilités entre intérieur de la maison et terre plein. Je m'imagine la structure d'une chape ciment/liège comme un pain au noisettes: Principalement du ciment et des bouts de liège pris dedans qui rendent cette masse un peu isolante et la laisse en même temps communiquer thermiquement avec l'air de la maison et la masse de la dalle.

Est-ce que d'après vous une dalle ciment/liège en granulés permet d'éviter de couper la maison de la masse du terre plein ou ce que j'imagine ne marche pas ?

Dans l'attente de vos réponses!
-----

[Platon3000]

Je corrige ma question finale: Est-ce que d'après vous une chape ciment/liège en granulés permet d'éviter de couper la maison de la masse du terre plein ou ce que j'imagine ne marche pas ?

[benlamb2]

Bonjour,

Au point ou en sont vos travaux, je trouve très dommage de ne pas se pencher sur un trottoir isolant ou l'isolation verticales du soubassement. Ce sont les deux solutions et les efficaces, vous allez y mettre un peu de temps et d'argent, mais le gain sera incomaprable par rapport à la solution que vous proposez.
Une fois que c'est fait, c'est fait. Pas besoin d'y revenir dessus !

[cornychon]

Bonjour,
Pour connaitre la quantité de chaleur que tu peux évacuer dans la masse thermique tu sol de ta maison
(Béton plus terre-plein) il faut connaitre le coefficient de transfert thermique entre le sol et l’air ambiant de la maison.

La valeur 7 W/m2.°C que donne ce lien, est exploitable pour l'estimation que tu souhaites:
https://www.thermexcel.com/french/ressourc/chau_sol.htm

Prenons les hypothèses suivantes:
Le coefficient de transfert thermique entre le sol et l’air ambiant est de 7 W/m2.°C

Sans isolation thermique
La surface d’échange entre le sol et l’air ambiant est de 50 m2
La température de surface du sol est de 20°C
La température de l’air intérieur est de 25°C
Le ∆T air est de 25 – 20 = 5°C
Pour 50 m2, la chaleur évacuée est de 7 x 50 x 5 = 1750 W

Avec isolation thermique
équivalente aux murs, un R de 5, soit 0.2 W/m2.°, nous avons :
Pour 50 m2, la chaleur évacuée est de 0.2 x 50 x 5 = 50 W
50 W c’est négligeable !!!!

ATTENTION l'hiver:
Pour les mêmes différences de températures:
Sans isolation du sol, c'est 1750 W qui se cassent dans le sol
Avec isolation du sol, c'est 50 W qui se cassent dans le sol.

La solution incontournable :
Une clim réversible air air de 6 kW
L’hiver, au-dessus de +5°C, lorsqu’elle consomme au compteur 1 kWh, elle recrache dans la maison 4 kWh.
L’été, lorsqu’elle consomme au compteur 1 kWh, elle recrache à l’extérieur, une chaleur de3.5 kWh

[A voir en vidéo sur Futura]

[cornychon]

Suite:

Reste à inventer un isolant thermique, qui laisse passer la chaleur dans un sens, et pas dans l'autre

[f6bes]

Je corrige ma question finale: Est-ce que d'après vous une chape ciment/liège en granulés permet d'éviter de couper la maison de la masse du terre plein ou ce que j'imagine ne marche pas ?

Bjr à toi, Penses tu que la chaleur va ENTRER par le sol SOUS la dallle de la maison ??
J'ai de trés gros doutes.
Ta "terre" SOUS la maison est hors rayonnement direct. Donc avant que la chaleur EXTERNE migre vers la terre SOUS la maison..
t en a pour un scré bout de temps.
Dans une maison ( en été) l'endroit le plus frais....c'est généralement...dans le vide sanitaire. La terre au sol est fraiche.
Reste un détail , on ne siat OU...tu demeures.....ce qui serait un plus .
Bonne journée

[cornychon]

f6bes
Bjr à toi, Penses tu que la chaleur va ENTRER par le sol SOUS la dallle de la maison ??
J'ai de trés gros doutes.

Bonjour,

A en croire ce lien, le coefficient de transfert thermique est de l'ordre de 7 W/m2.°C

https://www.thermexcel.com/french/ressourc/chau_sol.htm

[Platon3000]

Merci Benlamb2 et Cornychon pour vos réponses !

A Cornychon: j'ai bien compris que si sol pas isolé du tout, grosse perte thermique (avantageux en été mais pas en hiver) et que si isolé perte de toute la communication avec la masse du terre plein (avantage l'hiver mais pas l'été). Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre!
Mais j'ai entendu dire que les pertes par le sol se font surtout à la périphérie de la dalle donc à la jonction intérieure mur/plancher. Il y a toujours des pertes théoriques égales si on n'isole pas son plancher mais en pratique elles ne sont pas identiques en fonction de l'endroit. l'impact des pertes au centre du plancher était bien moins préjudiciable au confort.

A Benlamb2: D'où ton conseil du trottoir isolant (isolation périphérique horizontale à l'extérieur) ou verticale des soubassement pour rallonger le trajet du flux thermique sortant et entrant qui va se "décourager" en cours de route et rester dans le terre plein sous la maison.
J'ai vu qu'il faut 1m20 minimum pour ce type d'isolation si on veut conserver une température correcte du terre plein qui est sous la maison (réduction du besoin de chauffer à cause des pertes en hiver à cause de l'absence d'isolation du sol et apport de fraîcheur en été grâce à l'absence d'isolation du sol). Si j'ai bien compris, d'après les retour d'expériences, la température se stabilisera sous la maison vers 16-18° au fil des premières années une fois qu'elle sera habitée donc pas besoin de surchauffer indéfiniment un terre plein qui pomperait toute la chaleur.

je détaille ma maison (et corrige mes erreurs): J'ai R 8,5 pour les murs paille et R 10 pour les combles perdus ventilés.
Isolation continue à la jonction mur/combles donc peu de pont thermique. Mais faible inertie à l'intérieur de la maison donc risque de surchauffe en canicule
Je n'ai pas le temps ni l'argent pour rapporter beaucoup de masse dans la maison (cloisons lourdes, etc.). Je ne peux pas non plus faire un trottoir isolant car garage attenant et caniveau au pied des murs pour évacuer les eaux (j'ai un terrain en pente).
Voilà pourquoi je ne peux compter que sur l'énorme masse du terre plein et de la dalle et que je ne peux m'en isoler.

Alors j'ai pensé à la solution de compromis suivante:

Faire une isolation horizontale intérieure sur la dalle (et sous chape) en posant 1m60 d'isolant sur la périphérie de la dalle (à la jonction intérieure mur/dalle) en 120mm de liège expansé (donc R = 3 et déphasage bien meilleur que celui du PUR prévu). En fait ça revient à faire un trottoir isolant mais intérieur.
La dalle fait 120m2 donc si je pose une plaque de 1m de long (+ les 60 de mon mur), le flux thermique devra bien parcourir 1m60 pour s'échapper ou rentrer dans la maison.


1) ça vous parait une "bonne" solution de compromis ?

2) Est-ce que la RT2012 m'oblige à isoler le plancher en continu ou c'est la performance globale qui est calculée (car j'ai un fort R dans les mur et les combles)?

3) Est-ce que cette technique d'isolation horizontale intérieure est conforme au DTU ? Bref, est-ce qu'on peut refuser de me valider la maison lors du controle RT2012 à cause d'une pratique hors normes (j'ai entendu dire que le trottoir isolant extérieur n'était pas reconnu dans les normes) ?

N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, je suis là pour apprendre (et faire le bon choix rapidement)!

[Platon3000]

Je suis à Poitiers. l'été est chaud et sans vent (donc rafraichissement par surventilation très limité). Ma maison est au-dessus du niveau du sol du jardin (paille oblige) donc dalle posée sur une rangée de parpaing creux qui dépasse du sol (donc exposé à l'air libre). Dalle béton sur hérisson non ventilé de pierres calcaire il me semble. Nature du sol argilo-calcaire assez drainant (présence d'argile limitée).

[Platon3000]

J'ai oublié une question!

4) D'un point de vue performances réelles pour le confort d'été (isolation et déphasage), il vaut mieux prendre des plaques de liège (peu isolant mais bon déphasage) ou des plaques de Polyuréthane (très isolant mais mauvais déphasage)?

J'ai fait une maison écolo dans mes limites mais la question de l'empreinte carbone est maintenant secondaire. Je sais que le pur n'est pas écolo mais moins cher et semble efficace sur le papier. Donc c'est surtout de "casser" le pont thermique de nez de dalle (jonction intérieure dalle/mur) qui m'intéresse.

[benlamb2]

dalle posée sur une rangée de parpaing creux qui dépasse du sol (donc exposé à l'air libre)

Salut,
Vu cette configuration, est-ce que tu ne pourrais pas isoler en vertical, par l'extérieur, cette hauteur de parpaing, voire même un peu plus en creusant un peu ?
Ca vaudrait peut être aussi le coup de te brancher avec un thermicien. Avec quelques calculs et simulations, il pourra te conforter (ou pas) dans tes choix.
Dernier point, autant le liège est vraiment un super produit, mais l'argument du déphasage n'a aucun intérêt pour un isolant posé sur des dizaines de tonnes de béton et de terre plein.

[Platon3000]

Benlamb2: C'est qu'en vertical je n'ai que deux rangées de parpaings avant la semelle donc d'après ce que j'ai vu c'est une profondeur insuffisante pour bloquer le passage du flux thermique (on dit qu'il faut au moins 1 m) . En plus, mon terrassement final (finition, etc) a déjà été fait et j'ai un caniveau d'évacuation scellé au ciment le long d'une façade, donc là il faudrait tout casser et refaire !

On m'a déjà dit sur ce forum de voir avec un thermicien mais j'en ai déjà payé un sauf qu'il était tout juste sorti de l'école donc il a appris qu'on doit toujours isoler le sol en continu sous chape et au maximum pour diminuer les déperditions d'hiver.
Il n'a pas pris en compte le fait que ma maison aura murs et toiture très isolés (déperdition du sol max 10%), la question du réchauffement climatique et du manque d'inertie de masse d'une maison paille, pas tenu compte du fait que là ou j'habite les étés sont caniculaires et qu'il y a très peu de vent pour surventiler, et pas non plus mis dans ses calculs la masse du sol comme régulateur (comme on le voit dans cet article: https://enercoconseils.wordpress.com...ttoir-isolant/ )

Pour l'isolant, il vaudrait mieux le PUR si je comprends bien? Si je parlais du déphasage c'est pour le pont thermique de nez de dalle en contact avec l'air extérieur pas pour le déphasage des flux thermiques venus du terre-plein.