Autoconstruction murs chauffants basse température

[invite6d4e9e8a]

bien sûr, avec 2.6x1.2m (moins la petite découpe, on va dire que ça fait 2.5m²), on ne chauffe pas grand chose. en plus, mon thermostat ne permet pas de demander plus de 35°C en température d'eau car il est fait pour le chauffage au sol. je modifierai ce paramètre dès que possible. avec cette valeur, on a environ 30°C en sortie de mur, et 28° à la surface du Fermacell. la température de la maison baisse moins vite pendant l'absence, mais avec -1 ou -2 dehors, quand je rentre le soir, il fait au mieux 18°, pour 20° quand je suis parti le matin.
le but du jeu est de continuer, avec le gros mur de refend (3-4m² de chauffe, avec les briques de parement on peut aller jusqu'en haut, je ne vais rien accrocher aux murs) et environ 8m² sur d'autres murs extérieurs (ceux sans meubles devant).
puis nous ferons les autres pièces (buanderie, chambre d'amis) du rdc, qui ne sont actuellement pas utilisées.
si vous avez des questions, des suggestions, tout est bon à prendre !
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[invite6d4e9e8a]

petite photo à la caméra thermique : les températures sont correctes dans ce cas sauf pour les raccords qui irradient peu en IR.
l'intérêt était de vérifier que le mur ne "crache" pas ses calories vers l'extérieur ; de dehors, on ne distingue pas son empreinte du reste des murs, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est suffisamment isolé pour ne pas avoir de pertes significatives du mur chauffant vers l'extérieur. il n'y a plus qu'à continuer les murs (et à casser tous mes ponts thermiques) !

mur_camera.jpg

attention sur l'image de la maison : on ne peut que comparer les surfaces d'un même matériau. la cave n'est pas chaude, elle est simplement peinte différemment. par contre, on voit bien que la dalle fait passer énormément de chaleur, et que les pièces du haut (non chauffées) sont beaucoup moins bien isolées que la pièce du bas (isolée RT2005).
maison_therm.png

[invite6d4e9e8a]

j'oubliais une petite précision (on ne peut pas éditer les messages ?)
budget : environ 32€/m² en comptant les tubes, supports, mortier, plaques, tasseaux, vis, raccords, purges. Pas les clarinettes (qui sont dans la cave) ni tout ce qui touche directement à la chaudière.
les murs pré-fabriqués que j'ai pu voir son à environ 65€/m², et un radiateur moyen de gamme d'une certaine marque de bricolage revient à environ 62€/m² de surface de chauffe.

[invite6d4e9e8a]

et voilà, avec un sympathique -8 / -9°C pendant deux jours, sans poêle, et l'isolation de la maison pas finie, nous arrivons à 17°C dans la maison pour de l'eau à 35° en sortie de chaudière. J'ai augmenté la surface de murs à 5.2 x 1.1 + 3.4 x 1.1 (plaques de 1.20m de haut moins la hauteur des tasseaux) - 3x 1.05 x 0.20 (les découpes de fenêtres) = 8.8m², uniquement en murs extérieurs, pour une pièce de 43m².
la température de confort est plutôt vers 18-19°C, donc avec un peu de feu il fait vite bon, mais au moins on est sûrs d'être hors gel.
Comme le soulignait Christine, la sensation de rayonnement est très agréable lorsque l'on passe devant les murs.
Prochaine étape : le hall d'entrée puis les autres pièces du rdc, qui ne sont pas encore isolés, d'où de fortes pertes pour l'instant.

[invite6d4e9e8a]

erratum : l'eau est à 45°, pas à 35

[invite516b2500]

Bonjour à tous et merci pour le partage!!!
Je construis ma maison en paille de type greb et je calcul actuellement le positionnement de mes tuyaux.
A métrée de tuyaux égal, vaut-il mieux dans une pièce avoir :
- un pas plus grand que 10 (jusqu'à 25) pour répartir le mur chauffant
- un pas de 10 et donc avoir de plus petites surfaces rayonnante

J'ai fais quelques recherches en vain. Désolé si je suis passé à coté
Merci à vous

[invite6d4e9e8a]

à mon avis (et avec une courte expérience), l'idéal est d'avoir le chauffant sur les murs extérieurs pour "bloquer le froid", mais pas utile au delà de 1.5m de haut (et potentiellement chiant pour accrocher des choses aux murs). Donc plutôt un pas serré / moyen (10-15cm) jusqu'à mi-hauteur.

[KMan]

Ce que j'ai fait en 2012, sur différentes pièces, c'est un pose jusqu'à 1m80 de haut, en démarrant à 300-400 mm, ou dans une pièce en démarrant à 800 mm (sous bassement en bois) jusqu' à 2m20 environ.
L'espacement était de 13-15 à 25 cm selon la technique ( briques de terre crue pleines rainurées / ou rails plastique et projection de terre (... à la truelle) ).

Un confort incomparable de chaleur ( par rapports aux radiateurs électriques qu'il y avait quand on est arrivés) et qui prend son sens avec une isolation extérieures 160 mm, qui nous permet de balancer une eau entre 20° et 45° dans les circuits, et d'avoir une chaleur douce ( air à 19°C, en sweat / pull léger on se sent bien ).

[micapi]

Bonjour

J'ai un projet mur chauffant, Valenzo pourrais tu me dire quel est la marque des rail de fixation.

J'installerai probablement du multicouche pour l a plus grande facilité d'utilisation et faire un calepinage en pas de 10 cm.

Nous démarrons les travaux avant l'été, et les tuyaux seront noyé dans un enduit argile.
Je retire les radiateurs éléctrique, je compte sur le poêle bouilleur pour alimenter les réseau par grand froid.
En mi saison 10 m2 de panneau solaire prennent le relai.
La maison date de1988, isolation 8cm de polystyrène à l'origine.
Je compte sur un peu de masse d'enduit pour augmenter l'inertie.
Merci
Michel (en Isère)

[invite6d4e9e8a]

c'est ça :

https://www.plomberie-pro.com/Catalo.../c2060100a.htm

j'ai tout acheté chez eux, je recommande.

[micapi]

Merci

Je regarde et vous tiens au courant.

A bientôt

[myghalloween]

Bonsoir,
J'ai lu en grande partie tout le post. Une question me vient car je ne suis pas sûr du truc :
C'est réalisable en cloisons sèches ?

[Mickele91]

Bonjour,

C'est réalisable en cloisons sèches ?

Oui...https://www.plancher-chauffant-caleo...t-par-caleosol

Cordialement

[lilian.07]

Bonjour, j'ai longtemps regardé ce type de panneau sec. Je pense que ce n'est pas l'idéal. Pour moi le mieux c'est pose sur plot ou baguette, ou lame de bois rainuré sur mur existant ou isolant dur puis ensuite projection. Plutôt terre/chaux. Lilian

[Mickele91]

Bonjour,

j'ai longtemps regardé ce type de panneau sec. Je pense que ce n'est pas l'idéal.

Oui...et qu'est-ce que tu leur reproche ?...

Pour moi le mieux c'est pose sur plot ou baguette, ou lame de bois rainuré sur mur existant ou isolant dur puis ensuite projection. Plutôt terre/chaux.

Ca c'est de la pose "humide", pas en cloison sèche, or visiblement, ce n'est pas ce que recherche myghalloween.

Cordialement

[myghalloween]

Et pourquoi pas une cloison "hybride" ? Une cloison composée de panneaux avec une âme en terre/chaux à la place de l'habituelle laine de roche pour enrober les boucles hydrauliques ?

[Mickele91]

Re,

Une cloison composée de panneaux avec une âme en terre/chaux à la place de l'habituelle laine de roche pour enrober les boucles hydrauliques ?

Sur un mur extérieur, il te faut quand même un isolant derrière. La terre chaux n'assurera pas cette fonction...

Cordialement

[ManuTaden]

Et pourquoi pas une cloison "hybride" ? Une cloison composée de panneaux avec une âme en terre/chaux à la place de l'habituelle laine de roche pour enrober les boucles hydrauliques ?

il n'y a pas de laine de roche pour enrober les bouches hydrauliques.
Il peut y avoir un isolant sous les tuyaux mais pas autour.

En Belgique, Xella Fermacell distribuait une solution préfabriquée , de l'extérieur vers l'intérieur ça donnait :
plaque fermacell 10 mm
plaque de fibres de bois rigide 10 ou 12 mm (panneau pavatex standard
plaque d'aluminium rigide avec des creux et des bosses, les bosses étaient remplies de fibres de bois
tuyaux multicouche 16 mm dans les creux
plaque de fermacell de fermeture

j'avais vu un chantier en cours, ça se posait bien plus vite qu'une solution à base de tuyaux et d'enduits épais en terre, par contre il n'y avait pas de différence avec des panneaux Wem, qui étaient moins couteux, d'après l'artisan qui testait cette solution et qui connaissait les produits Wem (ils sont mieux distribués en Belgique).

Par contre la solution fermacell était adaptée pour la pose en mur ou au sol.

Il n'y a aucun intérêt à mettre de la chaux dans la terre de l'enduit, à part avoir moins de souplesse lors de la pose, et une réactivité plus lente lors de la mise en chauffe, et une moindre absorption d'humidité dans l'enduit.
Donc vraiment aucun intérêt

[Paillafond]

Bonjour,

Il n'y a pas, à ma connaissance, de possibilités simples pour faire une cloison chauffante sèche d'épaisseur standart ( rail 48 + 2 placo de 12,5 = 73 mm)

Humide, c'est plus facile. Je l'ai fait, et cela reste mince.

J'ai utilisé des 1/2 plaques de placo hydro placées à l'horizontale. Et j'ai procédé comme suit :

-J'ai fixé les plaques jusqu'en haut du mur, d'un côté de la cloison, avec une fixation renforcée aux bords en mettant des vis tous les 15 cm.
- Ensuite j'ai déroulé le tube multicouche en escargot en entaillant les montants (scotch sur les bords coupant).
- les 1/2 plaques sont fixées selon l'avancement du coulage. Je remplis seulement les 30 premiers centimètres le coffre ainsi crée avec du Map additionné de 1/3 de sable.
- dès que le Map fait sa prise, je coule les 30 cm suivants. En gros, 1/2 heure après. Surtout ne pas aller trop vite, et bien respecter la 1/2 hauteur max de remplissage, le temps de prise, les fixations rapprochées sur les bords des plaques.
- le Map, une fois sec, prend une consistance très dure, comme un carreau de plâtre. Cela donne à la cloison sa résistance, et vient compenser les entailles faites dans les montants.

Pour une cloison réellement sèche, il faudrait imiter ce qui se fait en plancher chauffant. Je ne l'ai jamais fait.
En imaginant cela donnerait ceci :
- Une ossature avec une face placo.
- un isolant quelconque placé entre les montants
- un isolant rigide collé sur l'isolant précédent et au dos de l'ossature
- entailles à la défonceuse de l'isolant au diamètre du tuyau.
- insertion d'une feuille alu souple dans les rainures : https://www.aluxfoil.com/fr/boutique...ustrielle.html
- mise en place du tuyau multicouche
- placo de finition vissé à travers l'isolant rigide dans l'ossature.

Alors que précédemment, c'est le plâtre qui fait diffuseur de chaleur, ici l'Alu entoure le tuyau sur les 3/4 de sa circonférence, et transmet au placo les calories de l'eau chaude qui circule dans les tuyaux.

Dans cette configuration, l'épaisseur de la cloison chauffante est toujours supérieure à celle d'une cloison standard.

[myghalloween]

il n'y a pas de laine de roche pour enrober les bouches hydrauliques.

Ma phrase est mal construite. Je voulais dire remplacer l'isolant type laine de roche par de la terre ou de la chaux pour enrober le circuit hydraulique. Bien entendu je n'imaginais pas enrober le circuit par de la laine de roche.

Il n'y a aucun intérêt à mettre de la chaux dans la terre de l'enduit, à part avoir moins de souplesse lors de la pose, et une réactivité plus lente lors de la mise en chauffe, et une moindre absorption d'humidité dans l'enduit.
Donc vraiment aucun intérêt

Je note, c'est bon à savoir.

[yves35]

bonsoir,

chacun ses petites recettes de cuisine . Pour ma part placo hydro de 13 mm en 2.50X.060 horizontal . J'ai rempli avec du plâtre mais c'est pas facile à faire descendre , j'ai "aidé" en vibrant avec un perfo,un burin large et un morceau de bastaing en bois dur (par dans le sens du fil du bois le burin!) . Ça reste un peu sportif (à cause de la vitesse de prise) , il faudrait faire un essai avec moitié plâtre et moitié sable pour voir si la prise est plus lente . Il faut y aller molo avec le perfo car en descendant le plâtre fait bomber le panneau si les appuis sont trop distants .

yves

[yves35]

faire des recherches sur le forum apper solaire il y a plein de réalisations:
https://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=27
ne pas chercher à réinventer l'eau chaude vous pouvez vous inspirer de la réalisation de "le british"

Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construction

Message par lebritish » jeu. mai 21, 2020 22:30 pm
Bonsoir à tous,

Réalisation d'un plancher chauffant sec (un peu de la même tacon que Ticavell)

1- pose d'un isolant type TMS de 50mm (mousse PU)
2- Rainurage parallèle à la défonceuse avec une fraise de 16mm avec forme demi ronde en bout
3- Grosse galère à l'aspirateur pour enlever tous les petits bout de mousse PU
4- pose d'une feuille d'alu de 0.1mm sur toute la surface https://www.aluxfoil.com/fr/boutique-en ... etail.html (4€/m2 fdp compris!). On déroule la feuille sur les 3 premières rainures. On pose une planche sur le départ de la feuille. Formage de la feuille d'alu avec un tube en cuivre de 1 m en posant une planche sur le tube cuivre. On pose le pied gauche sur la première planche et le pied droit sur la deuxième. Puis on enlève le tube de cuivre. On répète l'opération sur la largeur de la pièce.
5- On emboîte à la main le tube en PER de 16. Ça se clipse nickel. J'ai fais un pas de 10cm donc un coup de cintreuse à chaque demi tour
6- une plaque de Fermacell sol 20mm
7- Revêtement vinyle (plaque de 5mm)

conclusion ça chauffe très bien avec de l'eau à 35°C maxi départ
Par contre ça reste "souple" sous le pied. Perso je ne collerai pas du carrelage là dessus ...

à adapter à une cloison of course...

yves

[myghalloween]

Pourquoi mettre une feuille d'alu entre l'isolant et le tuyau avant l'enduit ou la plaque ? L'alu est conducteur de chaleur donc je ne comprends pas son intérêt. Peut-être la "réverbération" des ondes de chaleur ?

[Paillafond]

Bonjour myghalloween
J'ai donné la réponse dans mon message #559. Il faut un diffuseur.

[myghalloween]

Ok donc je dois comprendre que l'alu permet d'orienter la diffusion. Ne serait-il pas encore plus bénéfique de mettre un matériaux qui permet de diffuser dans un seul sens sans pour autant conduire la chaleur comme peut le faire l'alu ?

[lilian.07]

J'ai essayé pas mal de technique.
Je suis dans une vielle maison mur en pierre.
Pour moi la voie humide et la plus simple, la plus rapide et la plus adaptable en fonction de ce que l'on cherche (puissance, inertie, clim..).
Un isolant rigide arrière, j'ai utiliser de la mousse PU projetée. les tubes sont mis directement sur la mousse durcie (avec des plots tout les mètre...) pas de griage la mousse fait des vagues et des aspéritées...ensuite projection de terre/sable/chaux avec Sablon sur 2 ou 3 cm selon l'inertie recherchée. On fait environs 40 m2 par matinée à 2 personnes à partir de la pose des tuyaux qui prennent une journée pour 400 mètre linéaire de pose à 2...
Après la projection un peu de séchage (2 heures) taloche plastique et le mur (rustique mais lisse) est fini, je peux remplacer la chaux par du ciment pour faire un béton de terre (4% de ciment par volume moitié terre moitié sable selon la constitution de notre terre). La terre ainsi projetée devient dur mais elle permet par humidification (avant un séchage complet sur une semaine une réversibilité d'emploie.
J'ai essayé la cloison sèche, trop précis, trop chère et pas adaptable à tout support ni à tout projet.
J'ai essayé le coffrage et coulage, c'est trop long (2 à 3 fois plus long que la projection), ça peut bomber le coffrage et foirer au séchage, coulage difficile en haut.
Si on veut une couleur différente lait de chaux avec pigment naturel.

[yves35]

bonsoir,

Ok donc je dois comprendre que l'alu permet d'orienter la diffusion.

non l'alu ne permet pas "d'orienter la diffusion de chaleur" ,il permet d'augmenter la surface de diffusion de la chaleur . Comparez la surface de 1 m de tuyau per et la surface de l'alu qui corresponds à 1 m de ce même tuyau et vous comprendrez.

Ne serait-il pas encore plus bénéfique de mettre un matériaux qui permet de diffuser dans un seul sens sans pour autant conduire la chaleur comme peut le faire l'alu ?

n'existe pas à ma connaissance par contre il existe une combinaison de matériaux conducteurs sur une face et isolants sur l'autre face

yves

[myghalloween]

Bonjour à tous,

Je reviens sur ce long fil de discussion que j'avais quasiment intégralement lu il y a quelques mois. Je suis toujours en préparation du chantier de réhabilitation de l'étage de notre maison ancienne et plusieurs choses me taraudent l'esprit quant aux choix du système de diffusion de chauffage à privilégier. Nos murs extérieurs font environs 70 cm et les refends environs 50 cm.
Nous avons "l'avantage" de partir d'une feuille presque blanche (en gros seul le RDC est habitable mais il sera réhabilité après que l'étage soit terminé car l'isolation est digne des années 90) pour cet étage, car le plancher est à refaire (les solives sont mortes, on les remplace par des HEA pour des questions d'épaisseur finis à respecter que les solives bois ne peuvent satisfaire à résistance égale) et seuls les murs extérieurs et refends existent, aucune cloison de créée actuellement.

Ma question la plus importante : étant donné qu'on repart à "neuf", est-il plus intéressant de partir sur une solution plancher chauffant ou murs ? Et surtout pourquoi ?

Je comprends bien l’intérêt du rayonnement d'un mur qui se fait horizontalement au corps de la personne par rapport à celui du PC qui se fait verticalement, mais est-ce que la différence est si importante ? D'autant que le PC apporte de la chaleur aux pieds (deuxième vecteur de sensation de froid après la tête) que le mur n'apporte pas...

Autre point qui me fait réfléchir c'est qu'il semble important de connaitre approximativement comment la pièce sera agencée pour optimiser la diffusion d'un mur, or, on a déjà du mal à se fixer sur le cloisonnement des pièces et les placards intégrés des chambres. De plus, en partant du principe que nous ferons au mieux de nos possibilités pour l'isolation des murs extérieurs et refends, j'ai cru comprendre que dans les vieilles bâtisses en pierre (on ne fait pas de miracle en isolation face aux maisons neuves actuelles) il faut privilégier les murs de refends et cloisons légères, donc chauffer à l'opposé des fenêtres, ce qui me semble aller à l'encontre du principe de faire barrage à la paroi froide qui donne cette sensation de froid lorsqu'on longe les murs extérieurs.

Concernant l'acoustique (nous y sommes très sensible et souhaitons limiter autant que possible les bruits d'impacts et aérien pour l'étage), autant sur du refend ça devrait aller, autant sur des cloisons sèches je ne vois pas bien comment procéder sans que la cloison avoisine les 200kg/ml... Des retours ?

On voit souvent vanter les murs chauffants face à des radiateurs existants, et là cela ne fait aucun doute puisqu'on travaille en BT, mais il est beaucoup plus difficile de trouver des retours face aux PC...

J'ai besoin de bien maitriser ces éléments futurs pour bien dimensionner les poutrelles du plancher et les différentes couches pour traiter l'acoustique.

Merci pour vos avis et commentaires.

[Paillafond]

Bonjour Halloween

Un plancher doit être limité en tempérzture (28°C max en surface) pour éviter une sensation pénible de jambes lourdes.

Le mur chauffant n'a pas cette limite, au contraire, c'est latéralement que l'on supporte le mieux de fortes tepératures.
http://www.chups.jussieu.fr/ext/ergonomie/op2_t6_bk.pdf

[myghalloween]

C'est un point intéressant effectivement même si je privilégie au max la basse température.
J'ai pas accès au pdf : erreur...