Quelle imprimante 3D?
Bonjour à tous et bonne année 2015!
Ma première bonne résolution prise est d'acquérir une imprimante 3D.
J'ai déjà beaucoup cherché parmi la multitude des modèles existants.
Je ne peux pas dépenser plus de 300€.
Y en a t-il qui ont des modèles dans cette gamme de prix et qui les recommandent?
Merci!
Bjr à toi , bienvenue sur FUTURA et meilleurs voeux.
Un coup de Google avec " comparateur de prix imprimante 3d" et tu sais tout !
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZGU&cad=rja
Par contre avec 300 euros tu risques de devoir revoir ta "bonne résolution"...à la ...hausse !!
Bonne journée
Bonsoir
Comme le dit F6bes pour avoir une bonne résolution il faut sûrement augmenter le prix d'achat ou alors le faire en open source dis autrement en REPRAP (cliquer sur le mot).
Rep Rap est issu des termes anglais contractés Replication Rapid prototyper.
Attention la qualité et surtout la précision de ces machines est assez médiocre disons de basse qualité. Si c'est pour faire des figurines et autres bull-chit ca va mais regarder bien la définition et surtout la finition des flancs sur les objets que vous voulez.
Cela dépend ce que l'on veut faire en plus c'est extrêmement lent dés que vous dépasser une certaine hauteur cele peut mettre de plusieurs heures à plusieurs jours.
Toutefois pour le montage des kits reprap, il ne s'agit pas d'une opération aussi simple que les modes d'emploi le laisse penser (ou veulent le faire croire).
Donc choisissez un modèle utilisée par passionnés sur des forums français de reprap.
Cordialement
Dernière modification par Zozo_MP ; 01/01/2015 à 20h37.
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
Bonjour,
actuellement, je squatte une reprap mendel (le pauvre ne méritait pas ça...) d'un copain.
en fait, il l'avait monté "gros doigts", donc j'ai refais pas mal de trucs dessus...
1. parallélisme des guides sur chaque axe, ça peut paraître débile, mais il faut le dire (et le faire!).
2. perpendicularité des axes, c'est moins grave, mais ça aide pour faire des cubes (même si on peut compenser ce genre de défaut).
3. poulies et courroies: NE PAS METTRE de courroie pitch 5mm, choisir des courroies avec un pitch de 2mm et prendre de vraies poulies, pas de trucs imprimés qui se traînent un faux-rond rédhibitoire comme plus gros défaut.
perso, j'ai récupéré sur un vieux photocopieur les poulies (en vrai métal) et 2 courroies de 140 dents soit 280mm de long.
ça fait court, me direz-vous, mais en fait, on n'a besoin que de la longueur de la course plus un demi-tour de poulie plus de quoi fixer...
donc, pour chaque axe, j'ai coupé la courroie, j'ai alors un bout de 280mm, j'ai replié chaque bout autour d'un crocher en fil de fer (la magie des trombones, épisode 1), j'ai bloqué ce pli avec un collier serre-câble d'électricien (la magie du serre-câble épisode 1). j'ai rallongé ma courroie avec un câble tressé genre dynamax rope chinois acheté sur le (pas toujours très) net.
pour les poulies reprap à base de roulement skate, ce sont de véritables mer... sans nom.
le roulement a trop de jeu pour assurer un guidage parallèle, la courroie va partir sur un bord ou l'autre donc, ils ont mis des grosses rondelles fixes pour créer un flan, une horreur avec des courroies pleine longueur, vu que le caoutchouc va forcement frotter contre ces rondelles fixes...
bref, on vire les rondelles et on met un bout de trombone sur lequel on enfile un bout de tube plastique (tige de coton-tige) pour guider soit la courroie, soit le fil tressé (soit 4 guides par poulies) (la magie des trombones, épisode 2).
pour tendre le câble (ou la courroie), rien ne vaut un bon serre-câble qui permet d'avoir une (très faible) élasticité et un réglage en longueur facile.
au fait, débrouillez vous pour que les courroies soient parallèles aux axes, sinon, c'est pas terrible...
Jusqu'ici tout va bien...
Bonjour,
Il y a un principe qui reste valable quel que soit le matériel qu'on achète et ce principe dit:
"Il faut avoir les moyens pour acheter à bas prix"
Ca se vérifie dans la majorité des cas.
Outre des performances médiocres par rapport à du matériel de qualité, la fiabilité dans le temps est loin d'être au rendez-vous.
L'achat d'un matériel à bas prix se justifie pour une utilisation ponctuelle, c'est à dire pour effectuer un travail de courte durée qui ne justifie pas l'achat d'un matériel qui doit durer dans le temps.
Ce n'est que mon avis mais il est le fruit d'une ou deux expériences malheureuses où au final j'ai fait l'acquisition d'un matériel "normal" dont j'ai eu toutes satisfactions.
Si j'avais payé plus cher au départ la dépenses globale aurait été moindre sans compter les emm...ents et aléas provoqués par le premier achat.
A++
Pas de problèmes ... rien que des solutions.
la suite...
j'ai fondu plus de 4kg de PLA à 195°C (enfin si la sonde de température est bien calibrée), donc ma machine a quelques heures de fonctionnement au compteur.
la reprap à une structure en tige filetée M8, vendue à moins d'un euro le mètre, même à la Réunion, c'est dire si c'est pas cher...
mais ces cou...ons on loupé la rigidité dans l'axe qui en avait le plus besoin: celui du chariot supérieur, alors, ça bloblotte quand on fait du remplissage sur cet axe... et ça fait des vagues qui s'atténuent sur une ligne perpendiculaire après une ligne sur cet axe, bref, il y a des résonances (facile à bloquer avec 2 tiges et des bricoles en plus)... (perso, j'aurais tout fais en tige de M6 qui a un pas de 1mm)
l'axe vertical est assez moisi aussi: ils ont mis 2 moteurs juste parce qu'ils étaient incapables de faire un guidage correct...
l'extrudeur:
l'extrudeur est composé de 2 trucs: un moteur qui pousse le fil et la partie chauffante.
ces parties sont trop imbriquées à mon avis pour qu'on puisse bien gérer/modifier...
en fait, il y a plein de versions, et de variantes.
de plus le soft de contrôle de température est assez peu performant alors qu'un écart de 5° va changer beaucoup de choses.
il y a aussi le problème du débit: quand il augmente (vitesse plus élevée ou buse plus grosse), le fil n'a pas le temps de chauffer correctement, j'ai dû rallonger la vis/tube pour améliorer la chose, mais c'est loin d'être parfait...
enfin, certains augmentent la température quand ils augmentent le débit, mais c’est une fausse bonne idée, car le plastique se dégrade quand on est à l'arrêt ou dans des phases lentes d'extrusion.
sans parler du pauvre bloc de téflon tout mou qui doit reprendre tous les efforts...
Attention, se méfier des températures annoncées à gauche et à droite, la sonde de température n'est que (très) rarement bien calibrée...
Petit détail: un fil qui a pris de l'humidité va vous rendre fou à cause des dégazages (petit plops avec de petits trous dans l'extrusion), et comme à la Réunion, on frôle les 90% d'humidité (mais par le haut), je suis gâté là-dessus...
coté moteur qui pousse: comme il faut bien pincer le fil contre l'axe moteur, il y a des pièces sous contrainte, vous me direz qu'il y a de la section, donc pas de pb, sauf que c'est imprimé, couche par couche, et que si c'est mal fait, ça délamine...
(il va falloir que je mette des tire-fond dedans pour reprendre les contraintes....)
Perso, il y a encore de la magie dans ce bidule, car parfois, ça sort "tout seul", et parfois, il faut pousser comme un bourrin sur le fil pour que ça sorte.
Va faloir que je prenne des cours chez Zozo pour ce qui est de l'extrusion...
le plateau:
pour le moment, je suis resté à la plaque alu recouverte de scotch peinture (ruban de masquage) version quelconque (pas le 3M bleu), pour assurer une bonne adhérence, un coup d'éponge qui gratte avec un peu de produit vaisselle pour bien dégraisser et ça roule.
il ne faut pas attendre grand chose de la surface inférieure, il y aura quasiment toujours du décollement cintrage, le prévoir dans le design...
l'électronique:
de nos jour, on trouve sur e..y tout ce qu'il faut pour pas cher (il faut juste chercher en english et autoriser le monde entier).
les moteurs:
là, il y en a qui se font des co...es en or...
le seul moteur devant être costaud est celui de l'extrudeur (je réfléchis à un autre mode d'extrusion, mais c'est pas pour tout de suite), donc la récup photocop ou certaines imprimantes peuvent donner de bons résultats pour pas cher, sauf qu'il y a moteur et moteur, donc sans un minimum de connaissance, c'est pas facile. on peut déjà éliminer tout moteur dont la résistance est supérieure à 10 ohms ou dont le poids est inférieur à 250 grammes (ben oui, c'est comme chez le boucher: "vous me mettrez pour 1.5 kg de Nema17" !!!) ...
la drouille (les raccords d'axes, support de fin de courses, tout ça...):
donc, la drouille est souvent de piètre qualité et mal finie, il faut parfois ajouter un trait de scie par ci, un renfort par là, mais, avec une scie à métaux, quelques forets, un fer à souder et une bouteille en plastique, on s'en sort.
oui, on découpe la bouteille en petits morceaux et on les soude sur la pièce à modifier/réparer avec un vulgaire fer à souder (pas trop chaud quand même, sinon, ça fume)... pour info, je répare beaucoup de pièces plastiques comme ça, de la touche de clavier de mac du copain au pare choc de ma bagnole, il faut juste bien ventiler pour ne pas se pourir les poumons plus vite qu'un fumeur (éviter l'usage de colle cyano, là, ça peut vraiment piquer).
Jusqu'ici tout va bien...
Bonsoir à vous,
Eh ben dites donc, vous me donnez de sacrées bonnes réponses!
J'avais effectivement déjà fait des tas de recherches dans les comparateurs issus de Google mais les imprimantes 3D n'étant pas très répandues il n'y a souvent pas d'avis d'utilisateurs pour orienter le choix.
Je ne connaissais pas les modèles RepRap, ils sont bien intéressants
C'est pour quel usage ?
Parce que c'est quand même ça qui détermine les performances requises, et le prix qu'il faudrait y mettre. Si ça se trouve, pour 300 €, il n'y a pas de solution à ton problème.
Et quelle fréquence d'utilisation ?
Si c'est pour faire trois pièces par an, acheter présente peu d'intérêt, il vaut mieux sous traiter (Sculptéo, etc.), et le résultat sera meilleur.
Bonjour
Plutôt que de s'adresser à une société on peut aussi demander à un particulier membre de 3Dhubs. Le tarif est à convenir, mais souvent il s'agit d'une somme symbolique pour rembourser la matière 1ere.
