Rétro-ingénierie sur machine à fumée BeamZ S900

[Gouttfi]

Bonjour,

j'espère poster ma demande dans la bonne section, mon problème n'étant pas un dépannage à proprement parler.

Je possède une machine à fumée BeamZ S900 que j'utilise pour mes soirées. Elle fonctionne avec une télécommande filaire possédant un bouton qui permet, lorsque la température est idéale, de déclencher le jet de fumée.
Je voudrais modifier le fonctionnement de ma machine et remplacer cette télécommande filaire par un contrôle via le protocole DMX, ce qui me permettrait de contrôler la machine automatiquement depuis un logiciel dédié à la gestion de tous les appareils raccordés via ce DMX.

La difficulté que je rencontre n'est pas sur la conception de l'amélioration, je saurai me débrouiller pour ça.
Le gros problème que je rencontre concerne l'analyse du fonctionnement de la machine.

J'ai donc démonté la machine et analysé le câblage de tous les différents composants, et je n'y comprends rien, malgré mon BTS en électrotechnique (ça fait mal au moral d'ailleurs).

Son fonctionnement est simple : Une fois sous tension, une résistance chauffe une chambre où le fluide sera vaporisé. Une fois que la bonne température est atteinte, il est possible d'appuyer sur le bouton de la télécommande, ce qui va actionner la pompe qui va injecter du fluide dans la cambre chauffée. Lorsque la température de la chambre devient trop faible, alors il est de nouveau plus possible de pousser du produit dans la chambre (il ne se passe plus rien lorsque j'appuie sur le bouton).

Je joint le schéma de câblage que j'ai dessiné par rapport à ce que je vois dans la machine, voici une légende de ce schéma :
Schéma de câblage.jpeg
1 : Fusible thermique
2 : Interrupteur ON/OFF pour la mise sous tension
3 : Pompe pour propulser le liquide dans la chambre chauffée
4 : Thermostat avec contact probablement NF (je pourrais vérifier ça que plus tard)
5 : Résistance pour chauffer la chambre
6 : DEL Verte indiquant une présence tension
7 : Résistance servant probablement à ne pas que la DEL grille car raccordée sur le secteur
8 : DEL Rouge indiquant que la chauffe est en cours et qu'il faut attendre
9 : Diode qui sert à ???
10 : Bouton poussoir pour déclencher la fumée
11 : Diode qui sert à ???

Comme vous pouvez le voir, sur ce schéma il n'y a que des incohérences :
- La pompe est directement raccordée aux bornes aval de l'interrupteur, ce qui veut dire qu'elle fonctionnerait non stop (ce qui est bien évidemment faux, elle ne fonctionne jamais quand la chambre est en chauffe)
- La DEL Rouge ne peut jamais s'éteindre, car elle est alimentée à partir de la DEL verte juste au dessus)
- La DEL Rouge peut-elle être aussi alimentée à partir du câble entre le thermostat et la résistance de chauffe ? auquel cas elle n'est pas protégée par une résistance et aurait dû me péter dans les doigts ?!

J'ai revérifié, sans exagérer, au moins dix fois le câblage, le schéma correspond bien au câblage dans la machine, à l'exception du thermostat où je n'ai pas la certitude de la position de son contacteur, je pourrais le vérifier que demain.


Donc, la raison de ce post, c'est que j'ai besoin de votre aide pour m'aider à comprendre ce schéma. Est-ce que oui ou non j'ai fait une erreur ? Et si non, alors comment est-ce possible qu'il puisse exister un câblage comme ça ? comment cela peut-il fonctionner ?
Je joint quelques autres photos de la machine.
Télécommande 1.jpegTélécommande 2.jpegVue générale 1.jpegVue générale 2.jpeg

Je reste pas loin pour vous donner tous les détails que vous voudrez,
je vous remercie
-----

[Flyingbike]

juste au cas où, il doit exister des circuits de commande à contact sec à partir de signaux DMX

exemple : https://www.gotronic.fr/art-kit-k8072-769.htm


il suffit juste de brancher l'inter filaire à ce module


Par ailleurs, même avec une solution maison, faut il comprendre l'intégralité de la machine pour n'agir au final que sur l'interrupteur ?

[Gouttfi]

Bonjour,

En effet, je sais que pour mettre en place mon évolution j'ai juste à agir sur le bouton poussoir, où le circuit de commande géré par le DMX agira dessus directement. Donc non je n'ai pas besoin de comprendre comment la machine fonctionne. Cependant, avec ce que je viens de voir, curiosité oblige, ce serait vraiment dommage de refermer le capot de la machine sans avoir le fin mot de l'histoire. Ce que je vois me perturbe vraiment, il remet en cause toute mon éducation dans ce domaine, sans blagues !

C'est aussi pour ça que je précisais dès le début que ce n'est pas vraiment un dépannage en soi, mais juste une grosse incompréhension sur son fonctionnement ^^

[roro222]

Bonjour
Qu'est-ce ce boitier cubique blanc et rouge que l'on voit sur les photos ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[Gouttfi]

Bonjour,
il s'agit de ce que j'ai identifié comme étant un thermostat.
Il y a un fin fil qui relie la chambre à ce thermostat (sans doute pour conduire la chaleur vers ce dernier pour faire les mesures)
Je pense qu'a l'intérieur c'est un contact normalement fermé, car quand je mets la machine sous tension je n'entends pas le contact changer de position (donc ça chauffe), cependant j'entends le "tic" caractéristique de sa commutation lorsque la chambre est chaude.
Photo détaillée du thermostat :

[roro222]

Tu le dit toi même, ton schéma est incohérent donc forcément faux
Pourrait tu prendre une photo en lumière naturelle de ta machine (va à l'extérieur pour la faire)
Les câbles bien écarté pour voir d'ou ils partent et ou il vont et qu'ils soient tous visibles
De plus ta télécommande filaire, combien de fils ? Une vue dessus et dessous de la carte

[roro222]

Si tu refais un schéma, sépare la partie des éléments de la machine et de la télécommande
De plus fais tes liaisons entre composant en traits avec les couleurs réelle de tes fils, se sera plus clair

[Gouttfi]

Le schéma que j'ai proposé est un schéma que j'ai simplifié par rapport à un autre que j'avais fait auparavant, où je distinguais bien la machine de la télécommande.
Voici le premier schéma que j'ai fait : Schema original Maf.jpegSchema original Telecommande.jpeg

Tu peux remarquer que j'ai déjà tracé le schéma une première fois en noir, puis une seconde fois en rouge qui était en fait pour vérifier que je m'était pas trompé !
J'ai suivi tous les fils avec mes doigts, je les suivais du début jusqu'à la fin, et toutes les fois où j'ai fait ça ça reflétait exactement ce que j'ai dessiné sur la feuille ! c'est tellement frustrant haha !

Voila les photo de la machine bien éclairée, les fils écartés au mieux (mais ils sont un peu emmêles de base) : Ext-1.jpegExt-2.jpegExt-3.jpeg
Quant-à la télécommande, je ne peux pas la détacher du boiter en plastique car le bouton a été inséré puis soudé ensuite, ce qui fait que je ne peux pas extraire la carte sans casser un truc (et j'ai pas mon fer à souder sur moi pour le moment, vraiment désolé

Je vais, encore une fois, réessayer de faire un schéma en partant de zéro, le plus propre possible, je reviens vite !
merci !

[Gouttfi]

D'autres photos de la machine éclairée (limité à 5 images par post) :
Ext-4.jpegExt-5.jpegExt-6.jpeg

[Gouttfi]

Voilà le nouveau schéma, refait à partir d'une feuille toute blanche, en essayant d'identifier les fils et leurs couleurs :


Les mêmes incohérences reviennent, la plus flagrante étant celle de la pompe raccordée directement aux bornes aval de l'interrupteur. J'ai beau suivre encore et encore les fils, c'est physiquement raccordé comme ça !

J'ampère mon latin

[gienas]

Bonjour Doocly14 et tout le groupe

... Résistance servant probablement à ne pas que la DEL grille car raccordée sur le secteur ... 9 : Diode qui sert à? ... 11 : Diode qui sert à ? ...

Il semble que les voyants soient directement sur le secteur, ce qui est destructif par tension inverse.

S'il est exact que sur la verte la diode est en série, elle empêche l'inversion. Quelle est la valeur de la résistance, et sa puissance?

Pour l'autre, un nouveau schéma montre la diode en parallèle, mais en inverse. Elle protège donc bien du négatif, mais qui/où est la résistance de limitation du courant?

Est-il possible que, dans cette situation, les deux LED soient en série, avec la même (et unique) résistance de limitation, donc avec le même courajt direct?

[Gouttfi]

Bonjour,

on voit la résistance sur l'une de mes premières photos, la lecture des bandes est difficile car gênée par l'environnement, on dirait que certaines bandes sont à moitié effacées, et j'ai jamais été très doué pour les lire par ailleurs Je pourrais la mesurer avec un multimètre un peu plus tard.

Concernant les deux diodes, autant je comprends le fonctionnement de la diode 11 par rapport à la tension inverse, autant je ne comprends toujours pas l'utilité de la 9.
J'ai d'ailleurs mis en évidence deux incohérences ( a moins que j'analyse mal le schéma) concernant le câblage de la machine :
Diode rouge sans resistance.jpg
La première, avec le chemin du courant dessiné en rouge, signifie que la diode rouge est raccordée directement au secteur sans aucune résistance pour limiter le courant, comment est-ce possible ?

Diode rouge toujours alimentée.jpg
La seconde, avec le chemin du courant dessiné en vert, montre qu'avec le contact du thermostat ouvert, le courant passe quand même par la verte ET par la rouge (cette fois-ci protégée par la diode), avant de repartir, toujours par la diode 11.
Je me demande d'ailleurs si le courant, une fois avoir traversé la résistance en série avec la diode verte, va s'écouler vers la diode rouge ou bien vers la résistance de chauffage ?

[gienas]

... avec le chemin du courant dessiné en rouge, signifie que la diode rouge est raccordée directement au secteur sans aucune résistance pour limiter le courant, comment est-ce possible? ...

Justement, ce n'est pas possible. C'est la preuve que le schéma n'est pas celui que tu dessines.

Tes schémas ne marquent pas nettement les points d'intersection, montrant où les connexions qui se croisent sont en contact.

Tu dois dessiner complètement, avec la télécommande, tous les cas possibles, et pratiquer les mesures (hors tension à l'ohmmètre et sous tension), mettant en évidence les tensions et intensités présentes.

[Gouttfi]

Rhalala c'est un truc de fou ! cette machine remets quand même en doute mes sens de la vue et du toucher !
J'ai, sur mon dernier schéma, représenté par des points noirs les espèces d'embouts blancs sertis que l'on voit sur les photos. Dans le doute, pouvez-vous me confirmer que ces fameux embouts blancs servent bien à faire contact entre tous les fils qui y rentrent dedans ?

En attendant, je rentre chez moi ce soir, je retrouverait donc mon matériel habituel pour approfondir les tests afin d'essayer de trouver ce qui ne va pas sur mon schéma. Mais je vous assure, j'ai tout revérifié et suivi du bout de mes doigts comment les composants étaient câblés, c'est pourtant pas sorcier !
Je peux même, si vous le voulez, vous faire une vidéo où je montre en direct et avec vous où vont tous les câbles, et je fais le schéma en temps réel sous vos yeux.

[Gouttfi]

Je viens avec quelques nouvelles :
J'ai refait le schéma informatiquement cette fois-ci, dont voici une capture : bzs900.PNG
normalement j'ai tout recopié correctement (même mes erreurs )

Ensuite, comme vous voyez il y a deux composants surlignés, deux composants que je viens de trouver en grattant un peu les isolants sur les fils !
Resistance violet.jpgDiode pompe.jpg
Il y a une diode qui fait donc fonctionner la pompe la moitié d'une période (pour une raison que j'ignore, peut-être lié aux LEDS ?), puis également une résistance sur le circuit directement lié à la pompe.
J'ai lu cette résistance (avant que mon multimètre ne lâche, plus de piles ) et elle valait environ 66kOhm (je ne sais pas si c'est une valeur normalisée ou bien proche d'une de ces valeurs).

J'essaie tant bien que mal de faire des mesures avec mon multimètre mourant, j'en ai fait quelques unes mais même en simulant le thermostat ouvert en débranchant l'une des cosses, les valeurs que je lis en appuyant et en appuyant pas sur le bouton ne changent pas.

[gienas]

Bonjour à tous

Je viens avec quelques nouvelles ...

Sans rentrer dans les détails, je note que ton schéma montre bien les deux LED en série avec la résistance de limitation commune.

Je note aussi un "scoop".

C’est la première fois que je vois une résistance CMS cachée dans un fil. Bien entendu, comme le cuivre ne peut pas être continu, cela rend le fil très fragile, puisque seul le PVC isolant "tient" la résistance, et, bien entendu, la résistance elle même.

Sans savoir la nature exacte du moteur, sa puissance, sa tension de service ... difficile de tout expliquer. Sa diode semble destinée à l’alimenter en continu, enfin, à polarité unique.

Pour les résistances standard, il existe une valeur à 68kΩ.

[richard 31]

Bonjour,
pour ma part dès le départ du schéma
je constate un grosse anomalie
je n'ai jamais rencontré le cas de figure suivant:
un fusible thermique situé avant l'interrupteur marche arrêt
il sert a quoi??
vu qu'il est extérieur au produit
il faut m'expliquer quelle est la chaleur qui le ferait réagir?

[Gouttfi]

Je note aussi un "scoop".

C’est la première fois que je vois une résistance CMS cachée dans un fil. Bien entendu, comme le cuivre ne peut pas être continu, cela rend le fil très fragile, puisque seul le PVC isolant "tient" la résistance, et, bien entendu, la résistance elle même.

Ravi de voir que je ne suis pas le seul à apprendre des trucs !

Sans savoir la nature exacte du moteur, sa puissance, sa tension de service ... difficile de tout expliquer. Sa diode semble destinée à l’alimenter en continu, enfin, à polarité unique.

J'ai cherché avec la ref de la pompe un datasheet ou quelquechose, à priori il n'y a pas de restrictions particulières, c'est un bête moteur qui peut fonctionner entre 220V et 240V AC, sa puissance est, de mémoire, de 18W, ou bien une vingtaine en tout cas, peut-être qu'on peut voir son étiquette sur une des photos que j'ai posté.
EDIT : je vois sur une de mes photos : Model : 30DSB-ZJF - Rating : 220-240VAC 50Hz

je n'ai jamais rencontré le cas de figure suivant:
un fusible thermique situé avant l'interrupteur marche arrêt
il sert a quoi??
vu qu'il est extérieur au produit
il faut m'expliquer quelle est la chaleur qui le ferait réagir?

Le fusible thermique est vissé sur la chambre de chauffe, on le voit bien sur les photos, sans doute pour éviter de tout cramer si jamais le contact thermostat reste collé, après qu'il soit situé avant ou après l'interrupteur, je ne pense pas que ça change grand chose, si ? Vu que dans tous les cas, le circuit est ouvert.
Je ne l'ai pas détaillé sur le schéma (oups), mais il y a un premier fusible (j'ai pas noté son calibre) au niveau de la prise, puis en série le fusible thermique, ensuite raccordé aux bornes amont de l'interrupteur de mise sous tension.
Donc en fait sur mon schéma j'ai représenté qu'un fusible, en réalité il y en a donc deux en série.

[richard 31]

re, sur le schéma
je le vois mentionné au début du sujet post #1 en entrée

si il est effectivement contre la chambre de chauffe cela me va
par contre cela est un scoop aussi pour moi
qu'un cordon d'alimentation passe sur un corps de chauffe avant
l'inter marche/arrêt
bref je ne comprends rien face a un tel montage

[richard 31]

re,
votre sujet a été déplacé en technologie car plus adapté
aux questions posées

[Gouttfi]

re, sur le schéma
je le vois mentionné au début du sujet post #1 en entrée

si il est effectivement contre la chambre de chauffe cela me va
par contre cela est un scoop aussi pour moi
qu'un cordon d'alimentation passe sur un corps de chauffe avant
l'inter marche/arrêt
bref je ne comprends rien face a un tel montage

Je vois bien que cette machine nous fait tous tourner la tête !
Pourquoi ce serait un scoop que le fusible soit avant l'inter marche/arrêt ? vu que c'est en série l'ordre de ces deux composants a t-il une importance ?

[gienas]

... je vois sur une de mes photos : Model : 30DSB-ZJF - Rating : 220-240VAC 50Hz ...

Je n'ai, quant à moi, aucune information à propos de ce moteur, mais je reste de plus en plus troublé, et je me vois contraint de "rendre mon tablier".

Un moteur dont on spécifie explicitement la fréquence est destiné à fonctionner en alternatif et la fréquence détermine sa vitesse.

Là, l'alimentation (dixit ton dernier schéma) est unidirectionnelle, s'il s'agit d'une diode. Un moteur asynchrone n'y résiste pas.

Comme ta réalisation n'est pas du tout conventionnelle, rien n’exclut qu'il n'y ait d'autres ... omissions qui ne permettent pas d'en saisir le fonctionnement réel.

Mais cela n'a, au final, aucune espèce d'importance. Tu voulais comprendre certains détails, pour lesquels tu as ta réponse, inutile de chercher plus loin.

... La difficulté que je rencontre n'est pas sur la conception de l'amélioration, je saurai me débrouiller pour ça.
Le gros problème que je rencontre concerne l'analyse du fonctionnement de la machine ...

Puisque les seules actions que doit prévoir ton logiciel doivent se substituer à la télécommande, il te faut en faire la liste et "remplacer" la commande des fonctions.

[Gouttfi]

Je n'ai, quant à moi, aucune information à propos de ce moteur, mais je reste de plus en plus troublé, et je me vois contraint de "rendre mon tablier".

Un moteur dont on spécifie explicitement la fréquence est destiné à fonctionner en alternatif et la fréquence détermine sa vitesse.

Là, l'alimentation (dixit ton dernier schéma) est unidirectionnelle, s'il s'agit d'une diode. Un moteur asynchrone n'y résiste pas.

Pourtant on est bien d'accord que c'est bien une diode sur la dernière photo que j'ai posté n'est-ce pas ? Je ne suis pas fou à ce point là quand même

Après, vis à vis de ce que je prévois de faire sur cette machine, je voudrais le faire le plus proprement possible, à savoir retirer entièrement la télécommande (je n'aurai plus besoin des LEDS vertes et rouges). Du coup plus besoin du long fil qui relie la télécommande à la machine elle même. Cependant si je coupe les fils de la télécommande, eh bien il faudrait bien que je sache comment reconstituer le câblage pour que la logique câblée soit respectée. Il faut aussi que j'alimente la carte qui va interpréter le signal DMX, et pour ça il faut pas que je branche mon alim n'importe où. La réponse évidente serait de dire de raccorder l'alim en aval de l'interrupteur, comme ça elle est toujours alimentée ! Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de cette machine, où le moteur de la pompe est, je le répète du bout de mes doigts, elle aussi raccordée entre les deux bornes de l'interrupteur. Du coup est-ce que l'alim ne serait-elle pas alimentée en même temps que la pompe ?

En parallèle j'ai dessiné, pour les deux alternances positives et négatives, et pour chaque cas logique différent (inter du thermostat ouvert, puis fermé, bouton poussoir ouvert, puis fermé, les deux ouverts, les deux fermés, etc), et les calculs sont toujours pas bons kévin


En partant de logique, voilà comment est sensé fonctionner la machine (bon on l'avait déjà tous compris mais je le mets au propre ici).
Il faut que le thermostat soit ouvert ET que le bouton soit fermé pour que la pompe fonctionne :

Thermostat | Bouton | Pompe
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Avec 0 = position repos et 1 = position travail

Et là, mes cours étant loin, je ne sais plus faire le lien entre le tableau au dessus et le schéma électrique correspondant, sachant que le contact du thermostat est un NF et le contact du bouton poussoir un NO.
Je me dis que, si jamais on peut rétablir électriquement comment peut se comporter la machine, je pourrais peut-être tout recâbler moi même, vu que j'ai plus besoin des LEDS, alors exit les résistances et les diodes. A moins que la machine me réserve encore des surprises ???

[Gouttfi]

Je rajoute quelques informations, qui ont leurs importance !
En fait je me suis trompé vis à vis des voyants (oups !!)
Le voyant rouge indique que ça chauffe (+ bouton poussoir inhibé électriquement), et le voyant vert indique que la machine est prête (et pas présence tension comme dans mes souvenirs !)
Cependant, un petit détail, j'ai donc rebranché ma machine et analysé méticuleusement le comportement des voyants.
Voici une nouvelle table de vérité avec T = thermostat, B = Bouton, V = led verte, R = led rouge
0 est la position repos, 1 est la position travail :

T | B | V | R
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0

On remarque que le voyant rouge s'éteint lorsque j'appuie sur le bouton (j'ai vérifié), et on le voit assez simplement sur le schéma, l'appui sur le bouton shunt la diode rouge, ce qui semble mettre en évidence que le courant vient du fil noir et repart du fil marron de la télécommande.
Par contre le voyant vert reste tout le temps allumé lors que le thermostat est ouvert, que j'appuie ou pas sur le bouton. Cependant je remarque que lorsque j'appuie sur le boutons il y a quelques faux contacts, ça fait scintiller la led rouge, nouveau mystère !

Du coup pour ma part j'essaie de faire le lien entre la table de vérité et le schéma que j'ai fait, si jamais vous avez une idée, je prends ^^

[roro222]

Bonjour
J'ai repris ton schéma du post 15 mais présenté de façon plus claire
A mon avis, il est parfaitement fonctionnel
Pièce jointe 402897

Circuit principal en noir, circuit des témoins en couleur
Thermostat fermé: Tout le courant passe dedans
- L2 éteinte, poussoir inactif
- Chauffe active donc différence de potentiel entre ces bornes
- L1 allumé sur la demie alternance
Thermostat ouvert: Sans appuis poussoir
- L2 allumé, L1 éteinte
- Pompe alimenté par R1 et demi alternance (D3), mais trop faible pour tourner
Thermostat ouvert: Avec appuis poussoir
- Demi alternance (D3) passe par chauffe, donc pompe tourne
- R1 draine une partie du courant passant par la pompe et annule partiellement la ddp de la chauffe vis à vis de L1
- Donc L1 s'éteint ou vacille légèrement

Seule chose qui me titille, c'est D2
Bien que ne perturbant pas le fonctionnement, je ne vois pas son utilité

[Gouttfi]

Excellente analyse ! Le schéma dessiné comme ça est en effet bien plus parlant, j'avais essayé moi même de mon coté mais j'ai pas trouvé de choses aussi évidentes que ça !
Bon déjà hier soir j'ai passé tellement de temps dessus que je commençais à penser n'importe quoi, je m'était auto suggéré que L2 était allumé même lorsque le thermostat était fermé, malgré l'absence de différence de potentiel, il était l'heure d'aller au lit ...

Cependant, je me pose quelques questions :
Lorsque le thermostat est ouvert, pourquoi L1 ne s'allume pas ? autant dans l'alternance phase vers neutre je comprends que ce soit bloqué par les diodes, mais dans le sens neutre phase, pourquoi le courant ne fait-il pas ça (représenté en bleu) :
Pièce jointe 402899
(je pense honnêtement que je suis en train de m'embrouiller l'esprit et j'en oublie les notions fondamentales de l'électricité).

Ensuite, pourquoi la pompe tournerait normalement alors qu'elle est alimentée uniquement par demi alternance ? vu que sur l'étiquette il est bien mentionné qu'elle fonctionne sur un réseau AC 50Hz ?
Que se passerait-il si je retire cette diode de la pompe ? elle tournerait deux fois trop vite (trop vite par rapport à ce pour quoi elle est dimensionnée dans cette application là) ?

Lorsque l'on analyse le fonctionnement de l'appareil dans son ensemble, lorsque le thermostat est fermé, l'action sur le bouton poussoir n'a aucun effet sur la pompe, impossible de la démarrer (tant mieux c'est ce qu'on veut), mais du coup je ne comprends pas, sur ce schéma, ce qui inhibe le démarrage de la pompe lorsque le thermostat est fermé.
note : je me rends compte en l'écrivant que c'est la même raison qui fait que L2 ne s'allume pas, à savoir l'absence de différence de potentiel, c'est bien ça ?

Enfin je te rejoins sur le fonctionnement de D2, je n'ai pas compris à quoi ça servait non plus.

[roro222]

Lorsque le thermostat est ouvert, pourquoi L1 ne s'allume pas.......dans le sens neutre phase

Le peu de courant remontant par L2 R2 préfère passer par la chauffe qui est beacoups moins résistante que la suite L1/D1/ R1

pourquoi la pompe tournerait normalement alors qu'elle est alimentée uniquement par demi alternance

La pompe étant surdimentionnée une demie alternance suffit pour injecter quelques goute d'huile

lorsque le thermostat est fermé, l'action sur le bouton poussoir n'a aucun effet sur la pompe

Normal puisque fermé il offre aucune résistance, donc tout le courant traversant la chauffe s'échappe par ce thermostat et n'a nul envie de passer par D3/pompe/poussoir qui eux résistent

Oui oui tout est normal, sauf D2 qui me parait inutile
Ou alors a protéger R1/D1/L1 au cas ou la chauffe viendrait à casser

Je me demande si la télécommande n'a pas été faite pour plusieurs modèles donc certains auraient le fusible thermique branché en série uniquement avec la chauffe et non en tête de circuit avant l'interrupteur principal comme c'est le cas ici (ce qui me parait pas très catholique )
Donc si le fusible venait à couper la protection R1/D1/L1 serait assuré

[Gouttfi]

Le peu de courant remontant par L2 R2 préfère passer par la chauffe qui est beacoups moins résistante que la suite L1/D1/ R1

[...]

Normal puisque fermé il offre aucune résistance, donc tout le courant traversant la chauffe s'échappe par ce thermostat et n'a nul envie de passer par D3/pompe/poussoir qui eux résistent

Va falloir me rappeler pourquoi le courant "préfère" aller à un endroit plutôt qu'un autre, ça ne veut rien dire ! J'imagine bien cependant que moins il y a de résistance et plus le courant passe, mais il y a quand même la loi des nœuds qui régit ce montage, donc du courant devrait quand même circuler dans chaque dérivation, non ? J'imagine que c'est ce qui doit se passer, mais avec une quantité tellement insignifiante que rien ne bouge ...

En effet la télécommande ressemble beaucoup à celle d'autres modèles, c'est le genre de "composant" générique qui s'utilise même entre différentes marques.

En tout cas, maintenant que j'ai enfin compris les secrets de cette machine, que le schéma est bon et cohérent, je vais enfin pouvoir, le coeur léger, mettre mes doigts dans la pâte pour rajouter ma nouvelle fonction !

[roro222]

Va falloir me rappeler pourquoi le courant "préfère" aller à un endroit plutôt qu'un autre.....
J'imagine bien cependant que moins il y a de résistance et plus le courant passe....
loi des nœuds........ quantité tellement insignifiante que rien ne bouge ......

Tu l'a dit, donc tu l'a comprit

Maintenant pour ton bidouillage, je remplacerais le poussoir par un relai
Ce relai commandé par ton système à signaux DMX
Je piquerais le 220 à la sortie de l'interrupteur principal et moyennant une petite alim adéquate qui alimenterais ce module DMX et relai

Si la demande de ton module nécessite une faible intensité, tu n'as même pas besoin de transfo
Un système de ce type pourrait suffire
Les valeurs des composants étant à calculer en fonction du voltage et intensité désiré

[Gouttfi]

Tu l'a dit, donc tu l'a comprit

Maintenant pour ton bidouillage, je remplacerais le poussoir par un relai
Ce relai commandé par ton système à signaux DMX
Je piquerais le 220 à la sortie de l'interrupteur principal et moyennant une petite alim adéquate qui alimenterais ce module DMX et relai

Aaaah ça me rassure que tu me propose exactement ce que je comptais faire, on est sur la même longueur d'onde !

Je vais me renseigner sur l'alimentation sans transfo, voir si ça peut être utile pour mon cas, je pense pas que le module demande tant d'intensité, il ne sert qu'à traiter de l'information du signal DMX, et à actionner le relais (ce doit sans doute être le composant le plus gourmand en énergie je pense).
Je me demande même (je pense que c'est une très mauvaise idée ) si je ne peux pas utiliser directement l'énergie du câble DMX pour alimenter mon module, il doit être alimenté entre 5 et 24V, et dans le câble DMX il y a, de mémoire 5V. Par curiosité je me renseignerai aussi sur ça, même si je ne l'appliquerai jamais !