Sèche-linge AWZ8676 Whirlpool : chauffe interrompue en cours de cycle puis sécurité

[zizou0029]

Bonjour,
après avoir parcouru de nombreux sujets sur ce site mais également d'autres, j'arrive au bout de mon diagnostic mais n'arrive pas à avancer plus.

Concrètement, voici ce qu'il se passe : le SL démarre tout à fait normalement, résistance pleine puissance (2800W en conso, j'utilise un contrôleur de puissance sur lequel la prise 220 V du SL est connectée) avec calcul du temps nécessaire au séchage. Après environ 10 minutes, j'entends comme un relais se déclencher et je constate que la résistance ne chauffe plus (200W relevé de conso, correspondant je pense au fonctionnement du moteur). en parallèle, un recalcul du temps s'effectue et il se trouve fortement diminué (reste généralement 14 min). A ce moment là, si j'arrête le SL et le remet en marche, il se met en sécurité avec les 4 voyants vert allumés (correspond à une erreur F15 d'après un tableau que j'ai pu récupérer sur un site) et les 3 voyants rouges filtre/condenseur/réservoir clignotent. Impossible de redémarrer. Après un long temps de repos, je peux relancer le SL comme décrit au début et le même défaut se reproduit.
Suite aux infos récoltées ici et là (mais beaucoup ici ) voici ce que j'ai fait :

1/ Vérification du système de détection d'humidité :
En effet, de ce que j'ai trouvé : "Code panne F15/FF: Défaut dans le système de détection d'humidité. Vérifier senseur métallique (face avant, devant le filtre), et sa connectique. A défaut, contrôler les sondes de température".
Je l'ai donc démonté, bien nettoyé (peluches piégées dedans et dessous), légèrement frotté (gex+liquide vaisselle) et remonté. Pour info, ce capteur remonte sur le bloc alimentation et je n'ai pas trouvé de valeur théorique (sec ou humide).
Bilan : défaut identique.

2/ démontage du bloc de chauffe et vérification des valeurs de résistance :
- sur la résistance de chauffe (3 broches : 35,4 Ohms ou 71 Ohms selon les broches) : semble OK
- test : 12.5 kOhms

3/ ouverture du bloc chauffant et test des 3 klixons + sonde température CTN :
- les 3 klixons sont passants (0 Ohms), semble OK
- la sonde CTN est à 12.3 kOhms à environ 22.5 °C. Dans de l'eau chaude sortie robinet (environ 60°C je pense) , elle est à 3.7 kOhms. Que penser par rapport au valeurs théoriques que j'ai pu trouver de 11.5 kOhms à 25°C et 3.3 kOhms à 60°C ?
J'en ai profité pour tout nettoyer proprement car présence d'un léger dépôt sur les klixons et sonde CTN.
Bilan : défaut identique.

4/ Contrôle de la sonde de température de l'air filtre avant (en face avant) :
- la sonde CTN est à 12.8 kOhms à environ 22.5 °C. Dans de l'eau chaude sortie robinet (environ 60°C je pense) , elle est à 3.7 kOhms. Que penser par rapport au valeurs théoriques que j'ai pu trouver de 11.5 kOhms à 25°C et 3.3 kOhms à 60°C ?
J'en ai profité pour la nettoyer proprement car présence d'un léger dépôt sur la sonde CTN.
Bilan : défaut identique.

Conclusion : je pense avoir fait le tour des contrôles que j'ai pu trouver, mais ne sais toujours pas d'où vient mon problème. J'ai un doute sur le bloc puissance (là où arrive la sonde humidité) mais ne sais pas comment le tester ni quelles valeurs avoir.
Si quelqu'un sait m'aider, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos question s'il faut éclaircir des points particuliers, car ici en Bretagne, le sèche linge est obligatoire ! (dixit ma femme)

Merci pour votre aide à venir.
-----

[mondou]

Bonjour,
Essayez de poncer les électrodes du capteur d'humidité.
Vérifier que sur leurs supports, elles sont bien isolées.
@+

[zizou0029]

Bonjour,

merci pour cette réponse rapide. J'ai également fais cela avant le nettoyage gex avec un papier grain 800, mais problème identique.

D'autres pistes ?

[zizou0029]

Bon, je viens de me lancer sur le test du bloc alim : j'ai bien au niveau du convertisseur 220v d'un côté, et 20v de l'autre.

Votre avis SVP ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[mondou]

Re,
J'avais ajouté voir isolation sur leur support.
Voir également toutes les connectiques.
En général, si le tunnel de chauffe est propre çà repart avec le ponçage des électrodes ou leur changement,
Si mon souvenir est bon, y a également une sonde de température au voisinage du corps de chauffe,
Y a eu des cas où cette sonde mesurée à froid était passante et se coupait à chaud.
Celle de la face avant, me semble qu'elle réagit bien selon votre premier post.
@+
La sonde du bloc de température, vous l'avez faite également, je viens de relire.
Bizarre,
Contrôlez isolation des sondes sur leur support,
Reponcez,
Si rien, les sondes sont reliés à un module intermédiaire, lui-même relié à la carte,
Reste ce module et/ou la carte.
C'est toujours la prise de tête avec ces modèles.
@+

[zizou0029]

Re,

j'ai modifié ma réponse précédente car en fait, c'est en déconnectant le petit connecteur blanc identifié HRC sur le bloc alim que le défaut a disparu, je vais essayer de voir où il va.

@+

[zizou0029]

Bonsoir,

et oui, toujours sur mon SL

Je viens de refaire une passe complète sur les cosses, klixons et sondes CTN. J'ai tout passé au papier de verre grain 800 pour que les contacts soient optimums, mais même problème. Tout démarre très bien, régulation entre chauffe 2x1300W ou 1300W puis d'un coup, j'entends comme un relais au niveau de la carte principale (où est le programmateur) qui déclenche et là, plus de chauffe !
J'ai pu constaté qu'il n'y a plus de courant non plus (je passe de 220V à 0V au niveau de la résistance.

Je ne comprends toujours pas Est ce que cela pourrait venir d'un klixon qui s'ouvre trop tôt pendant la chauffe, et qui se referme ensuite à l'ambiant ? Et la CTN qui se trouve sur le bloc résistance chauffe, pourrait elle se mettre en court circuit lorsque ça monte en température et déclencher ce fameux relais ?

Merci de vos éclairages. Là, j’arrête, je reprendrai demain en rentrant du boulot.

Bonne nuit si certains me lisent encore.

[mondou]

Re,
Si c'était un klixon, vous n'entendriez pas le relai relâcher,
D'autre part, vous auriez le 230 V au bloc chauffant,
Vérifier les connectiques, bien fermes au cas où en température, problème,
Voir les connectiques coté carte aussi,
Faudrait tromper les sondes humidité avec un linge mouillé et voir si çà relâche toujours,
Si toujours en panne,
Sonde température bloc chauffant ou carte ?
J'arrive pas à me souvenir mais il me semble avoir eu problème avec cette sonde,
Me souviens plus si elle passait à l'infini ou dérive trop importante.
je crois l'avoir déjà dit prise de tête avec ces modèles 6° sens.
@+

[mondou]

Re,
J'en reviens à la sonde du bloc chauffant :
Si les sondes d'humidité étaient hors service, il ne commencerait pas le cycle,
A force de me triturer le cerveau :
La sonde mesurée en statique était bonne,
Sous tension et en température, elle passait à l'infini.
J'ose pas vous dire de la changer mais c'est le seul moyen d'avancer,
A vous de voir sans garantie.
@+

[zizou0029]

Bonjour Mondou,

et merci encore pour votre soutien !

Concernant les connectiques, je pense avoir vérifier tout ce qu'il était possible (j'ai même ravivé tous les contacts).

Concernant la sonde CTN du bloc chauffant, effectivement elle semble bien fonctionner en statique. De mes souvenirs de manip hier, il me semble que lorsqu'elle était alimentée, sa valeur passait de 12 kOhms à plusieurs MOhms (je revérifierai ce soir). Ne connaissant pas son fonctionnement, je ne sais pas dire si c'est normal ou pas.
En revanche, n'y a t'il pas un moyen de la shunter en mettant à la place un fusible de 10 kOhms, juste pour confirmer le diagnostic ?

Merci encore.

[richard 31]

bonjour,
cela ne fera sans doute pas plaisir,
car demande pas mal de temps a passer
déposer la totalité du châssis et le dépoussiérer en totalité
remonter l'ensemble
voir le résultat
ensuite l'on avisera
car tout semble démontrer un souci de circulation d'air,
que seul un encrassement peut provoquer
le pourquoi de ma proposition:
http://forums.futura-sciences.com/de...fe-resolu.html

[mondou]

Re,
je suis parti à la lecture des posts que le tunnel de chauffe est propre.
Si la sonde se lit en MOhms en cours de chauffe, on va vers l'infini.
Dans ce cas là, la gestion la considère comme ouverte.
A changer.
@+

[richard 31]

re,
exact mondou l'ennui est que cela ne dit pas quel est l'état du ventilateur,
imagine des pales cassées (c'est un classique) et on a tout faux ,
les capteurs a mon avis sont systématiquement a remplacer (enlever la bourre sur ses connecteurs ne suffit pas)

[zizou0029]

Bonjour à vous 2, et merci encore pour le temps passé sur mon problème. Effectivement, je pense que le tunnel est propre car il me semble l'avoir totalement nettoyé, mais à la vue du post joint en lien par Richard 31, j'ai quelques inquiétudes. Ma femme nettoyait à chaque utilisation le filtre en face avant, mais le condensateur, lorsque je l'ai enlevé, était plein de peluches similaires, ce que vous appelez "bourre" je pense.

Je vais donc temporiser et suivre le conseil de Richard 31, même si cela prend du temps et si l'hypothèse de mondou me parait de plus en plus plausible. Faut il tout démonter (tambour compris) pour accéder à tout le tunnel de chauffe, car mon SL est différent de celui du lien ? Y a t'il des préconisations particulières vis à vis des galets ou autres ?

Merci de vos éventuelles remarques.

Sinon, pour ma culture personnelle, n'y avait il pas un moyen de shunter la sonde intégrer à la résistance de chauffe ?

A bientôt.

[zizou0029]

Bonjour,

quelques nouvelles de mon problème après démontage et remontage complet de mon SL (effectivement, il faut enlever le tambour) : pas d'évolution Certes, j'ai trouvé un peu de bourre au niveau des zones mortes des ventilos (pas de pale cassée) ou dans des coins du canal de ventilation, mais vraiment pas grand chose ... dommage, j'aurais tant aimé que ça marche...

Bref, toujours pareil : je met 3 serviettes sorties du LL et les lance en programme "prêt à ranger coton". Le cycle part sans soucis : la puissance est à 2800 W et un temps de 59 min est calculé. J'entends des relais qui font basculer la puissance à 1600W au bout de 7/8 min pour repasser de temps en temps à 2800W (comme une régulation). Puis d'un coup, au bout de 10/11 min, la puissance passe de 1600 W à 200 W et au même moment, j'entend un relais déclencher.

Là 2 possibilités :
- si je mets en PAUSE puis marche, le cycle repart à 2800 W et au bout de quelques secondes, j'entends le relais se déclencher et la puissance retombe à 200 W
- si j'arrête le SL et le rallume, il se met en sécurité avec les 4 voyants vert allumés et les 3 voyants rouges filtre/condenseur/réservoir clignotent. Impossible alors de redémarrer. Après un long temps de repos, je peux relancer le SL comme décrit au début et le même défaut se reproduit.

Richard 31 et mondou, pensez vous que cela vienne de la sonde CTN sur la résistance ? Si oui, comment pourrais- je tester ?

Merci de votre aide et à bientôt.

[mondou]

Re,
Y a un moment faut savoir prendre un peu de risque,
Changez la sonde.
@+

[zizou0029]

Re,

OK j'en suis conscient. Mais n'y a t'il pas moyen de changer que la sonde CTN pour pouvoir tester ? J'ai cherché pas mal, mais je ne la trouve pas. Seul le bloc résistance complet existe. Des pistes éventuelles ?

J'ai trouvé une doc qui précise ses caractéristiques :
Type :ELTH 279/0081 T200

Caractéristiques de la sonde :
0°C : 34.6 kOhms
25°C : 11.5 kOhms
60°C : 3.3 kOhms
70°C : 2.4 kOhms
95°C : 1.2 kOhms
100°C : 1.0 kOhms
110°C : 0.8 kOhms
130°C : 0.5 kOhms
180°C : 0.2 kOhms

Si quelqu'un sait où je pourrais me la procurer ou m'en procurer une équivalente, n'hésitez pas.

@+

[mondou]

Re,
Avec les données, vous devriez pouvoir la contrôler,
Si elle est en défaut, vous devriez rapidement trouver des discordances avec sa plage,
Par exemple, dans de l'eau bouillante environ 100° C selon la pression atmosphérique,
Ce test ne doit pas être trop difficile,
Sauf erreur de ma part, y en a une dans le tunnel de chauffe, avant le filtre ou au droit des électrodes d'humidité,
Il me semble que c'est les mêmes caractéristiques (à vérifier.)

[mondou]

Re,
Apparemment, les sondes, c'est pas les mêmes,
Faut faire le test de la sonde ou alors la changer,
En sus,
Mesurez la tension sur les électrodes d'humidité quand l'appareil fonctionne et donnez la valeur : voltmètre en continu sur la gamme supérieure à 20 V,
@+

[zizou0029]

Re,

j'ai mis le SL en marche, ouvert la porte et mesuré la tension entre les 2 électrodes métalliques à l'intérieur : 20V tout rond. De plus, j'ai trouvé un doc qui décrit un programme de test pour les SL Whirlpool Domino/Tiny que je me suis empressé d'appliquer. Tout semble OK, mais un point me chagrine tout de même : un test moteur tournant avec l'élément chauffant à pleine puissance (100%) pour lequel je constate une conso de 2800W, suivi d'un test avec l'élément chauffant à 75%, pour lequel je constate la même puissance de 2800W. Il semble qu'en fait, la chauffe ne soit pas régulée. Qu'en pensez vous ?
@+

[mondou]

Re,
Si le multi est bon, le contact avec les sondes sur les électrodes correct,
20 V, c'est un peu faible, normalement c'est 24 V,
Comme j'ai jamais vérifié sur un appareil qui fonctionne correctement, est-ce que sous 20 VDC ? ?
Pour le test, pleine puissance et 75%, j'ai pas l’Élément chaufant sous les yeux mais il me semble qu'il n'y a qu'une résistance, donc quelle que soit la forme du test on aura la pleine puissance,
Je pense que ce test, joue sur l'espace temps entre deux alimentations de la résistance,
Je comprends pas que vous testiez pas la sonde comme déjà dit,
Vous avez donné les valeurs et je confirme qu'elles sont bonnes,
Çà renseignerai.
@+
Vous savez en dépannage, si on incrimine, on change.

[zizou0029]

Re,

oui, le test est prévu demain car j'ai un ami qui dispose d'une plaque chauffante réglable et avec précision. Je pourrai donc mettre la température de consigne que je souhaite et relever la valeur de résistance. Je posterai les résultats demain soir.

@+

[zizou0029]

Re,
je ne comprends plus rien, ça a l'air OK. Voici les valeurs relevées :

0°C : (non réalisé) pour 34.6 kOhms théorique
25°C : 11.25 pour 11.5 kOhms théorique
60°C : 3.53 pour 3.3 kOhms théorique
70°C : 2.61 pour 2.4 kOhms théorique
95°C : 1.26 pour 1.2 kOhms théorique
100°C : 1.08 pour 1.0 kOhms théorique
110°C : 0.82 pour 0.8 kOhms théorique
130°C : 0.5 pour 0.5 kOhms théorique
180°C : 0.16 pour 0.2 kOhms théorique

J'ai également testé les 2 klixons ELTH 261/p T175K qui coupent à environ 180°C. J'ai voulu faire un test de la sonde blanche référence NGT#03 (noté dessus A190 82N1873 XA06), mais impossible de la faire déclencer (je suis allé jusqu'à 220°C).

Bref, qu'en pensez vous ?

@+

Complément : au sujet du test à 75%, il n'y a pas 1 seule résistance mais 2 résistances de 1300W chacune.

[zizou0029]

Bonjour,

votre avis, je change le bloc résistance complet ou pas ?

Merci pour votre soutien.
@+

[mondou]

Re,
Le bloc résistance est O.K
Les valeurs de la sonde sont bonnes.
Vous allez essayer çà :
Prennez un linge mouillé,
Mettez le à cheval sur les électrodes et lancez un séchage avec du linge mouillé également.
@+

[zizou0029]

Bonsoir,

OK, j'essaierai ce WE car pas le temps en rentrant du travail le soir (trop tard).

Merci encore, je vous tiendrai au courant du résultat.

@+

[zizou0029]

Bonjour,

bon, un peu de nouvelles : après avoir remonté ma résistance tout comme il faut, je me suis rendu compte qu'il y avait un BUG ......bref, je ne sais pas s'il y a eu un pb lors de mes essais en température ou une dé fiabilisation, mais il se trouve que ma sonde CTN est en permanence ouverte, tout comme le klixon blanc (de NGT). Donc, pas le choix, obligé de racheter un bloc résistance ....

Bloc enfin reçu ce jour (je suis en congés) et remonté, mais même problème...

J'ai donc essayé la suggestion de mondou, "Prenez un linge mouillé, Mettez le à cheval sur les électrodes et lancez un séchage avec du linge mouillé également.", mais le linge mouillé ne tenait pas sur la sonde humidité. J'ai donc réalisé un CC sur le bloc humidité avec un papier alu à l'endroit où le connecteur d'humidité se clipse, mais même problème : toujours un Relais qui déclenche et coupe la chauffe, comme si une sécurité se mettait en place, mais je ne comprends pas pourquoi (pas d'odeur de chaud, ou composant qui chauffe, ...)

Avez vous d'autres conseils ou recommandations ?

@+

[zizou0029]

Bonsoir,

quand je vois le nombre de personnes à lire mon post, je suis étonné que personne n'ai jamais été confronté aux mêmes symptômes

J'en rappelle aux experts du domaine (en particulier mondou, Richard 31 et michelduc), svp ne me dites pas que je fais dans l'innovation du mouton à 5 pattes ...

@+

[zizou0029]

un petit up

si quelqu'un peut m'aider ? Merci beaucoup.

@+

[zizou0029]

Bonsoir,

je suis toujours à la recherche d'une solution : je viens de reprendre les soudures du bloc alimentation (situé sur le côté droit) et réessaierai demain. Je vais voir s'il est possible de démonter la carte mère de son support pendant l'utilisation afin d'essayer d'identifier quel est le relais qui déclenche (il y en a 4 de mémoire sur la carte).

Si quelqu'un a une idée, je suis toujours preneur, car le sèche linge est toujours démonté dans la cuisine et madame commence à perdre patience

@+