Perméance du parpaing ciment creux ?

[emmanuel30]

salut gespoi, vue la démo à yoghourt http://forums.futura-sciences.com/post1186054-3.html, il faut ventiler même avec de la brique, bien que je ne suis pas assez calé pour te répondre, je pense que tu as bien raison de te poser la question.

J'ai une maison en agglo enduite au ciment, je ventile avec deux petites vmc hydrostatique, et je n'ai aucun problème d'humidité, et de plus quand il fait très froid, la ventilation se met automatiquement en vitesse mini, car le taux d'humidité relative dans la maison reste faible.

Bon il faut dire que je suis dans le sud et ce qui est valable pour moi, ne l'est peut être pas pour un autre.

Je pense aussi que de l'agglo enduit avec de la chaux sera quand même moins perméable que de la brique enduite de chaux, pour la raison que j'explique ici http://forums.futura-sciences.com/post1141600-477.html

[citemaison]

Bonjour,

Sur ce lien figure une bibliothèque de 100 matériaux de construction avec leur résistance à la diffusion de vapeur d'eau mu.

Pour savoir comment effectuer les calculs, voir ce post très bien fait sur ce forum qui explique tout sur les mu, pi, sd, etc :
http://forums.futura-sciences.com/post911592-31.html

Bons calculs

[STRAWBALL]

De montagne à montagne, moi j'ai une maison dans les Pyrénées!
Mur en pierre, à part pour les linteaux, les poutres bétons, les piliers et les hourdis: jamais de ciment dans les murs eux même.
Apres quelques années j'en suis revenu aux produits de nos anciens: chaux naturelles hydraulique (NHL 3.5).
Drain interieur et exterieur pour assainir les murs des infiltrations et autres remontées.
Cote isolant, pas de polystyrène et autre mousse à cellules fermées: trop étanche en extérieur et perte du bénéfice de l'inertie thermique des murs en intérieur.
Au nord je vais créer un couloir qui distribuera les pieces et sera un mur "neuf" super isolé. Le vieux mur participera a l'inertie du batiment.
Les plus gros dégâts constatés avec les murs anciens c'est les enduits façade modernes et "respirant" . Dans la pratique cela ne vaut pas la chaux. Au Nord j'ai un crépis chaux de 150 ans: RAS, au sud ciment: humidité, fissures etc...
Coté toiture si tu fais des caissons: tu laisses la charpente apparente, tu faits un premier plancher de voliges, planches de 25 cm perpendiculaire au plancher et de nouveau voliges, tuiles ou ardoises. il ne te reste plus qu'a remplir les caissons ainsi crées avec de l'isolant. Moi j'ai choisi la paille à mettre en place avant le deuxième plancher. Autre options le bran de scie ( grosse sciure), mélangée à de la chaux NHL et du sel de bore. Isolant et inertie thermique: l'été les chambres ne sont pas une fournaises!

[mh66]

Bonjour à tous
J'ai lu ce fil avec beaucoup d'intérêt. Je regrette que la question de Gespoi n'ait pas reçu de réponse car je suis dans le même cas: grande maison avec parpaings ciment creux de 20 et très léger crépis à l'extérieur (je ne sais si c du ciment ou de la chaux mais je penche plutôt pour le premier) La maison n'est pas finie, on l'a achetée hors d'eau et nous voudrions faire une isolation extérieure. Rbobeda semble suggérer que le parpaing serait quelque peu respirant. Dans notre cas, y a t'il ou non un intérêt quelconque à choisir des panneaux de lin par exemple plutôt que du Neopor qui semble pas mal question déphasage. J'ajoute que la maison est dans les Pyrénées Orientales tout au sud de la France mais à 1500m d'altitude. En autoconstruction, le neopor semble plus facile à poser car on peut le coller mais c plus chaud pour les panneaux de lin ou laine de bois. On se creuse la tête sur ce pb depuis longtemps et la décision devient urgente. Merci à tous

[mh66]

Est-ce qu'on pourrait avoir des avis s'il vous plait?

[dolf7]

Quisit peux tu en dire un peu plus sur ton habitation avec un retour d'expérience sur celle-ci ?
Car il est vrai que dans les landes la dde est assez regardante sur les pc concernant les maisons pour eux "pseudo ecolos" et les réhabilitation de vieilles maisons (mon cas)

[Philou67]

Quisit se fait un peu rare ici même, mais tu trouveras un retour dans ce message récent.

[dolf7]

merci pour l'info philou

[JPA46]

Salut,

Tres interessant ton lien Yvonic. Avec ces infos on peut estimer le mu du parpaing.

La difficulte principale d'estimer de mu du parpaing vient du fait qu'il s'agit d'un materiel composite: beton, air, beton.

En regardant ton lien on constate que le MU du beton varie de 6.5 a 13 en fonction de sa masse volumique. Il suffit donc de trouver la masse volumique du parpaing SANS COMPTER L'AIR pour se faire une idee du MU. Mais bon, on peut partir sur "environ 8"

Maintenant ce qu'il faut considerer c'est que la vapeur doit passer a travers une premiere couche de beton de quelques cm, la couche d'air, puis une 2e couche de beton... ou alors elle passe par les joints (et la tu connais le MU de ton mortier).

Donc tu dois pouvoir utiliser la feuille de calcul de Yoghurt, utiliser 2cm beton lourd, 16cm air, 2 cm beton lourd pour simuler ton parpaing.

C'est du delire? probablement...

Je pense que si vous estimez le µ du parpaing autour de 6 à 13, ou bien le parpaing est aussi bon que la brique et d'autres matériaux dits perspirants ou bien les chiffres pour le parpaing sont totalement sous-évalués....
Inquiétant car on voit le béton avec un µ de plus de 200 parfois .....
Inquiétante notre démarche écologique car on ne sait pas où on met les pieds avec les chiffres !

[Ugodseno]

Hello
je fais remonter ce post pour savoir si on connait un peu mieux la perméance du parpaing de 20cm... enduit d'un crépi de 2cm environ.
et si, dans le cas d'une ITE sur ce type de parpaing, il faut prévoir un parevapeur (collé direct sur le mur ext, avant pose de l'isolant ???)...
Et dans la foulée, quel type de parepluie pour bien evacuer l'humidité (j'hésite entre un PP souple à agrapher et un panneau type Agepan)
(pour info il y aura 16 à 18 cm de ouate ou de LdB).
Merci d'avance
Ugo

[cchristof]

Bonjour,
Je n'ai pas cherché la valeur (sd de qq mètres à priori) mais dans cette configuration c'est la maçonnerie qui joue le rôle de régulation du transfert de vapeur. La maçonnerie doit être enduite correctement pour être étanche à l'air (elle assume alors ce rôle, comme la membrane qu'elle remplace), c'est tout. En terme de pare-pluie, les deux sont possibles, dans la mesure où c'est HPV (sd inférieur ou égal à 20 cm je crois).

[Ugodseno]

Merci pour l'info...
J'ai une feuille de calcul qui me donne le µ du béton (75), mais pas celui d'un parpaing alors j'ai assimilé celui-ci à 3x2cm de béton (et j'ai ignoré la couche d'air comprise dedans) ce qui donne un Sd à 4.5m...
Auquel je peux rajouter celui du platre intérieur et celui du crépis ext => on arrive à 4.75.
L'agepan est donné à 0.2m pour 1.6cm donc ça le fait.
Vous pensez que mon hypothèse est correcte ?

[cchristof]

Agepan est une marque (plusieurs types de panneaux), ici le panneau doit assurer la fonction de pare-pluie et éventuellement résister à l'insufflation. L'aspect contreventant n'a pas d'intérêt ici. Le pare-pluie souple est moins cher, il peut être armé en cas d'insufflation. Un pare-pluie en fibre de bois peut limiter le pont thermique de l'ossature, selon l'ossature choisie, et faire un léger complément d'isolation.

[Ugodseno]

J'essaie de me dresser un tableau comparatif pour le parepluie : souple ou rigide, avantages/inconvénients de chacun...
souple + :
tarif /m²
masse moindre
mise en place facile
vision (du gonflement) du remplissage si insufflation
Sd avantageux ??? (encore + faible qu'un Agepan ?)

souple - :
je le sens + fragile
ventre génant si insufflation
résistance aux intempéries avant pose du bardage ?

rigide + :
pouvoir isolant en + et rupture relative des ponts thermiques
solidité

rigide - :
pas de vision lors de l'insufflation
tarif /m²
charge murale supérieure
manip

Comment vous voyez ça, vous ?