Perméance du parpaing ciment creux ?

[Yoghourt]

Je suis entré sur ce topic par intérêt pour ta question sur le parpaing et au moment où rbobeda concluait "que c'est le système constructif qui est mauvais".

Le système crépi plastique + parpaing + lame d'air + LdV et rails métalliques + placo?
C'est très abouti pour construire vite, pas cher, et avec une main d'oeuvre peu qualifiée sur pas mal de postes. On peut trouver ça bien ou nul, au choix.
A mon avis, ce système constructif est en bout de course, à cause de son inaptitude à fournir facilement des solutions performantes sur le plan énergétique, été comme hiver. Quand je discute avec un pote artisan, ça donne:
La HQE? hou la la, c'est le b***el, et pis ça sert à rien...
La THQE? carrément le bout du monde.
Effinergie? C'est quoi ce truc. Pff. N'importe quoi. Ils vont encore nous inventer un truc pour nous mettre dans la m***e.
Difficile à moi, le p'tit rigolo du coin qui bosse dans un bureau, de lui expliquer à lui, artisan avec N maisons réalisées à son actif, qu'il a besoin de revoir sa façon de penser. Pire: impossible de lui suggérer quelques modifs de mise en oeuvre mineures en réalisation, et importantes sur le résultat. Il a les mains liées par les DTU, via son assurance.

Je trouve que la construction en maçonnerie avec isolation extérieure peut répondre à des besoins réels et je souhaite corriger cette appréciation qui ne me parait pas méritée.

Je pense que Rbobeda parlait surtout du système que j'ai évoqué ci-dessus, vu qu'il a écrit aussi:

il est clair qu'il n'y a pas mieux qu'un porteur de faible épaisseur et une bonne épaisseur d'isolant extérieur

Donc, je développe l'idée que les meilleurs systèmes sur le plan théorique ont des limites qui peuvent être infranchissables dès qu'on veut construire. Je donne l'exemple de la construction bois que je connais pour l'avoir explorée avec un premier architecte et du problème du prix.

Faut pas décourager tout le monde, quand même.
J'ai rencontré le gars qui a construit ça. Et il ne gagne pas des 100 et des mille. Ca ne s'est pas fait sans peine ni argent, mais le résultat est là.

Et pour contribuer à la question "Et que penses-tu du parpaing avec une isolation extérieure ?", je joins l'adresse du site des auto-constructeurs belges qui donne accès à une doc intéressante tout en ajoutant que ce n'est pas perspirant mais qu'on ne peut tout avoir.

Faut pas partir battu, encore une fois. J'ai dit à mon charpentier que je voulais isoler en partie ma maison par l'extérieur, avec bardage. Il m'a répondu que oui, c'est pas sorcier à faire. Juste long (pour un particulier pas 100% équipé). J'ajoute que ce n'est pas dur de faire ça perspirant. Pas de folie, mais bien suffisamment pour aider à une bonne régulation de l'humidité du bâti.

Là dessus rbobeda me met gentiment en boite : "Et oui, une maison performante, ça ne s'achète pas chez le marchand du coin, etc." Il en remet une petite couche en passant : "pour ceux qui s'orientent vers de la maçonnerie quand même (c'est "culturel" bien souvent) ..." , tandis que tu demandes des détails sur la construction bois et si mon projet était de l'auto-construction.

Chez le marchand (constructeur) du coin, tu ne trouveras que de la RT2005+. Donc petite performance déclarée/calculée, mais non garantie ni vérifiée. Pour un truc vraiment performant, il faut aller voir ailleurs comme tu l'as fait.
Ok, Rbobeda s'est enflammé, mais je ne vois pas d'attaque perso.
@Rbobeda: est-ce que tu peux développer un peu ce que tu avais en tête pour les guillemets autour de "culturel"?

J'essaie de répondre à tous en approfondissant le sujet.
Je montre les conséquences du faible nombre d'entreprises capables de construire des maisons bois, ce qui devrait inciter ceux qui veulent se lancer dans un projet à regarder aussi d'autres systèmes constructifs car on ne passe pas d'un système à l'autre facilement.

Tu fais de ta mauvaise expérience une règle générale...
Des charpentiers qui construisent à des tarifs normaux, ça existe. Des architectes qui prennent un prix normal alors qu'ils ont bossé comme des tarés sur le projet, ça existe aussi. Ca tient de la passion et de la conviction.

Des pros du bâtiment qui surfent sur la vague écolo, et en profitent pour gonfler les prix, ça existe aussi, hélas...

L'auto-constructeur se moquant du fait qu'il y ait des filières constituées qui se garantissent des prix élevés, j'ai cru avoir répondu implicitement à ta question : non, je ne suis pas auto-constructeur.

Calcule un peu sur les prix des matériaux, des outils (une perceuse, c'est du consommable pour un artisan), des outils à louer (tous les artisans n'ont pas un énoooorme échaffaudage dans la poche, ils le loue), des charges et salaires à payer.
Certains prix peuvent être justifiés. D'autres non.
Exemple très bête: un charpentier qui bosse seul facture plus de main d'oeuvre que s'il a un aide. Est-ce qu'il se sucre plus? Non, car il lui faut plus que 2x plus de temps pour arriver à faire seul ce qui est si facile de faire à 2 ou 3.

Mais je reste sur l'idée que puisque parpaing il y a, autant s'en servir car, comme il y a pléthore d'entreprises, c'est peut-être le moyen de parvenir à construire tout de même et plus économiquement, une maison basse énergie ou passive. C'est ce point qui mériterait d'être creusé.

Toutafé.
A défaut de pouvoir faire un sans-faute de l'éco-construction, parpaing+isolation extérieure "cossue" me semble déjà un sacré pas en avant. Sur le plan théorique, ce n'est pas difficile d'aller 1 cran plus loin (mur perspirant), mais en pratique pas toujours évident selon les interlocuteurs en face de soi.

Pour conclure avec ma réunion d'aujourd'hui : pas question d'isoler par l'extérieur, personne dans le coin n'est capable de faire ça!

Personne? On me l'a déjà sortie, celle-là.
Les annuaires de l'éco-construction sont pile-poil faits pour ça. Deux coups de fil plus tard, miracle: un rendez fils avec un façadier qui sait faire de l'isolation extérieure perspirante.
Ma douce a contacté pas loin d'une trentaine de charpentiers pour la réno de mon toit, le tout étalé sur 6 mois. Même pas 10 devis au final, et seulement 4 sérieux qui étaient partant pour un pare-pluie rigide. Parmi ces 4, 2 sont du petit monde de l'éco-construction.

Ne te décourage pas.
-----

[Quisit]

j'interviens pour dire que bien qu'ayant réeussi à construire bois, je suis passé par des galères proches de Boifan, donc je ne lui jette pas la pierre, pas plus qu'aux belges.

Dans le cas de nos amis belges, c'est pour la bonne cause, "OK" : en final, sur quelques décennies, leur baraque aura économisé beaucoup plus d'énergie qu'il en aura été dépensé pour fabriquer cet isolant. Dont acte : c'est pour ça que je ne parle que de fossé, et non pas de ravin.

j'ai de la famille dans les ardennes (frontière belge) qui vivent dans "seulement" 130 m² isolé "normes françaises". ils consomment entre 1500 et 2000 litres de fioul / an pour se chauffer. on peut extrapoler les mêmes valeurs voir un poil plus pour une maison plus grande isolée "aux normes récentes"

1kg de PSE => 105 MJ soit 2,7 de fioul pour faire 1kg de PSE
le PSE fait 30kg /m3
81 litres de fioul par m3 de PSE
pour une maison carrée (200m²) à deux étages de 100m² : environ 200 m² de murs

Avec 30 cm on divise par trois pour obtenir un cubage de PSE en gros : 66 m3 soit 5400 litres de fioul.
Au troisième hiver on a un gain net avec une maison passive, pas des décénies. On a tendance à oublier que ces matériaux "pétrochimiques" sont d'abord plein d'air.

La maison de nos amis belges est une "belle" maison : 106 m2 au sol (sans le garage), une balèze rehausse des murs à l'étage : au bas mot du 150 m 2 habitable, non ? Je spécule sans doute, et je ne connais pas leurs besoins (famille nombreuse, local commercial...?), mais avec 20 m2 de moins, et le budget correspondant, pas moyen de choisir un autre type d'isolant ?

quand j'ai regardé pour mon propre projet j'étais hyper motivé cellulose, chanvre, ou liège. comme beaucoup, je manquais de temps (ça rentre rarement dans les débats, mais l'obtention d'un crédit est liée à la clause suspensive d'un PC, lui lié a un chiffrage, vous avez 4 semaine pour boucler ce fameux chiffrage)

à l'époque, chanvre : 6 fois plus cher , cellulose; introuvable, personne d'accord pour poser, liège : 20 fois plus cher. on enlève combien de m² à une maison dans ce cas ?

J'oublie de préciser qu'une des 7 banques que j'ai du rencontrer (et oui, elles aiment pas trop les maisons "exotiques") m'obligeait à poser des convecteurs : un poele ne peut être qu'un appoint mon bon monsieur ! du solaire autoconstruit ? impensable ! du solaire passif : ça n'existe pas... il me faut un chauffage central, prenez le moins cher vous le démonterez ensuite si ça marche (dixit)

donc la démarche réaliste de Boifan ne me chagrine pas, c'est plutôt le système qui énerve ...

[invite3a702c9c]

Ca vaut le coup d'y réfléchir. Même les banques (pas toutes, certes) commencent à prendre en compte des plans de financements pour les prêts immobiliers incluant les charges estimées sur le projet, ce qui permet d'augmenter la capacité de remboursement, et donc le montant de l'emprunt..

Et c'est ce qui me fait dire que si on remplaçait les subventions et autres crédit d'impôts, par un micro-crédit ou un prêt d'honneur à taux trés-trés faible(voire null)... la collectivité et l'usager s'y retrouveraient !

[invite3a702c9c]

Des pros du bâtiment qui surfent sur la vague écolo, et en profitent pour gonfler les prix, ça existe aussi, hélas...

IL y a aussi les bon artisans, trés motivés mais du coup surchargés de travail, (ne dit-on pas que les meilleures mules sont les plus chargées?). Et c'est las loi de l'offre et de la demande, les prix vont mécaniquement monter!!!

[invite3a702c9c]

comme beaucoup, je manquais de temps (ça rentre rarement dans les débats, mais l'obtention d'un crédit est liée à la clause suspensive d'un PC, lui lié a un chiffrage, vous avez 4 semaine pour boucler ce fameux chiffrage)

ôtes moi d'un doute, c'est le crédit pour l'achat du terrain qui présentait une clause suspensive concernant le PC...
n'avais-tu pas tout le temps ensuite de faire une demande de modification du permis? Quitte à négocier ensuite le prêt constructif sur des base sans-doutes plus compliquées à défendre...

[inviteb48c6924]

Ok, Rbobeda s'est enflammé, mais je ne vois pas d'attaque perso.@Rbobeda: est-ce que tu peux développer un peu ce que tu avais en tête pour les guillemets autour de "culturel"?

Je ferai plus gaffe à l'avenir à éviter la combustion spontanée

Culturel : je crois que tu sais ce que je veux dire. Une maison "en dur", solide, ininflammable, minérale et j'en passe par opposition à la structure bois, légère et fragile, qui s'envole à la moindre rafale, qui grince, qui prend feu comme une allumette, etc...

Bref, une foultitude d'a priori qu'on nous ressert régulièrement, savamment entretenus par le monde de la construction. En France on investit dans la pierre, pas dans le bois. Et c'est méchamment ancré dans l'inconscient collectif, sans doute encore pour longtemps.
Le pire, c'est que quand quelqu'un fait construire des élévations en moellons, le sentiment de sécurité et de solidité domine. La comparaison : ces vieilles bâtisses centenaires qui ont traversé les âges sans souci. Sauf que ça n'a rien à voir. Et qu'un mur de pierre non entretenu pendant plusieurs décennies finit souvent par terre.
Bref, plein de raisons de s'enflammer. Encore une fois, je ne dis pas : "tel matériau est mieux que tel autre", je dis comparons ce qui est comparable (et mesurable si possible) et envisageons le problème de manière plus globale.

[Quisit]

n'avais-tu pas tout le temps ensuite de faire une demande de modification du permis? Quitte à négocier ensuite le prêt constructif sur des base sans-doutes plus compliquées à défendre...

Quand tu t'es fait jeter de 7 banques, crois moi, tu ne joues pas avec le feu !
on a eu un permis modificatif mais pour des modifs mineures, par ailleurs le fait qu'une maison contemporaine / bioclim / en bois / solaire sur façade passe à la DDE à été une sorte de miracle et on a flippé sévèrement quand on a remis en jeu notre titre avec le modificatif. Les retours qu'on a eu de la DDE via notre maire c'est que la curiosité l'à emporté sur le refus

ensuite le temps : quand tu loues en même temps et que tu es à qq milliers d'euros prêt, tu essayes de pas trouver de nouvelles raisons de ralentir, les retours de devis sont déjà trèèèèèès longs !

[Yoghourt]

Culturel : je crois que tu sais ce que je veux dire.

J'étais pas sûr à 100%. J'hésitais entre le syndrôme 3 petits cochons, et la culture "béton" du secteur BTP.

[invite3a702c9c]

Quand tu t'es fait jeter de 7 banques, crois moi, tu ne joues pas avec le feu !
on a eu un permis modificatif mais pour des modifs mineures, par ailleurs le fait qu'une maison contemporaine / bioclim / en bois / solaire sur façade passe à la DDE à été une sorte de miracle et on a flippé sévèrement quand on a remis en jeu notre titre avec le modificatif. Les retours qu'on a eu de la DDE via notre maire c'est que la curiosité l'à emporté sur le refus

ensuite le temps : quand tu loues en même temps et que tu es à qq milliers d'euros prêt, tu essayes de pas trouver de nouvelles raisons de ralentir, les retours de devis sont déjà trèèèèèès longs !

Soyons clair, Le Conseil de Développement de la Provence Verte dont je fais partie, en tant qu'autochtone élu, lance un groupe de travail, pour identifier les freins au bioclimatisme, notamment dans les documents d'urbanisme.
On a identifé hier soir le pb des PC conditions suspensives des achats de terreains... Dans la foulée tu signale le problème, comprend que je veuille en savoir plus...

Peut-être devrais-je ouvrir un post sur le sujet...

[invitec70370bf]

à l'époque, chanvre : 6 fois plus cher , cellulose; introuvable, personne d'accord pour poser, liège : 20 fois plus cher.

Damned, Quisit, c'était à quelle époque ? Comparé à quel isolant ?

Si j'ouvre des catalogues GSB 2006, pour des épaisseurs 40mm, les prix TTC au m² donnent :
- Polystyrène expansé (PSE/EPS) : 3 €
- Panneau 1/2-rigide LdV / LdR 1er prix : 2,5 €
- Panneau laine de chanvre : 6,25 €
Sur le site de Steico (tarifs 2007) :
- Panneau laine de bois de base : 6,5 €
Sur le site de Homatherm (tarifs 2007) :
- Panneau cellulose : 9 €
A creuser, mais la cellulose insuflée revient semble-t-il à moins cher.
Un post (2006) de rbobeda :
- Panneau de liège : 9 €
Un prix déjà trouvable en 2002 selon www.cr3e.com

On n'en est pas (plus ?) aux rapports que tu nous a donnés. Il serait intéressant de savoir ce qu'a coûte à nos amis belges le PSE en 30cm.

Avec un coût d'habitat individuel passif de 1200 € TTC / m² habitable, i.e. de 600 € en auto-construit (en étant optimiste), faîtes le calcul, vous dégagez de quoi couvrir les murs d'une grande maison en 30cm de laine de bois par ex.

Ceci dit, ça reste toujours trop cher, d'accord : j'ai du mal à voir comment un isolant laine de bois de faible densité 45 kg/m³ peut encore coûter près de 2,5 fois plus cher que du polystyrène (sic) !

Là, on est tous d'accord : c'est le système qui énerve.

[invitec70370bf]

faîtes le calcul, vous dégagez...

Gosh ! Il manque un wagon : je voulais dire, avec 10 m² de surface habitable en moins.

[invitef48ceb79]

Bonsoir à tous!
Je suis heureux de trouver ce forum et j'espère pouvoir trouver ici conseil!!

J'ai pour projet de réhabiliter une maison ancienne en savoie.

Après m'être renseigné sur l'isolation des murs, j'ai fais la synthèse suivante:
- pour un mur "respirant", il convient de ne pas stopper la migration de la vapeur d'eau à travers la paroi en utilisant des matériaux perméable à la vapeur d'eau (évacuation de la vapeur d'eau en provenance de l'intérieur mais aussi celle pompée dans le sol par le mur et transférée par capillarité).

Mes questions sont les suivantes:
1) comment reconnait on un mur "respirant"?
2) les matériaux suivants sont ils perméables à l'eau, la vapeur d'eau:
-Matériaux de structure :Béton banché, parpaing, briques, béton cellulaire, pierre, ciment
- Revêtements extérieurs : crépi, enduit, bardage
- Revêtement intérieur : plâtre, tapisserie, peinture, lambris

Merci d'avance!

[LULUX]

Bonsoir,

Tu as compris le principe de respiration d'un mur.

Tu reconnais un mur respirant aux matériaux qui le composent et à leur ordonnancement : le moins respirant à l'intérieur et le plus respirant à l'extérieur, sinon ça bloque et ça ne marche pas !

En vrac :

- non : tout ce qui contient du ciment, certaines peintures, certaines pierres;

- oui : la plupart des terres cuites, les bois;

- cela dépend : ce qui contient peu de ciment (souvent un peu respirant), les peintures selon leurs compositions, les tapisseries selon leurs types.

Pour les bardages la question ne se pose pas puisqu'ils sont mis en oeuvre avec une lame d'air ventilée.

Regarde dans des ouvrages techniques et en particulier intéresse toi au mu (perméabilité à la vapeur d'eau) des matériaux et revêtements.

[invite859cda05]

Du coup si on met du liège en isolation par l'extérieur avec un enduit chaux sur un mur de parpaings qui lui même est recouvert à l'interieur de platre ou de fermacell, on est perspirant? et il n' y a pas besoin de frein vapeur?. La seule différence avec la brique, c'est la moindre effusivité du parpaing et ses qualités hydrorégulatrices plus faibles?
J'ai bon??
Je vous dis cela car j'ai un treeès bon plan pour du parpaing et du coup la difference de prix avec la brique est énorme!!! Dans ces conditions est ce que ça vaut vraiment la peine de passer en briques?
Merci de votre aide

[invite859cda05]

houhou? Y 'a personne??

[emmanuel30]

salut gespoi, vue la démo à yoghourt http://forums.futura-sciences.com/post1186054-3.html, il faut ventiler même avec de la brique, bien que je ne suis pas assez calé pour te répondre, je pense que tu as bien raison de te poser la question.

J'ai une maison en agglo enduite au ciment, je ventile avec deux petites vmc hydrostatique, et je n'ai aucun problème d'humidité, et de plus quand il fait très froid, la ventilation se met automatiquement en vitesse mini, car le taux d'humidité relative dans la maison reste faible.

Bon il faut dire que je suis dans le sud et ce qui est valable pour moi, ne l'est peut être pas pour un autre.

Je pense aussi que de l'agglo enduit avec de la chaux sera quand même moins perméable que de la brique enduite de chaux, pour la raison que j'explique ici http://forums.futura-sciences.com/post1141600-477.html

[invitec887a3b0]

Bonjour,

Sur ce lien figure une bibliothèque de 100 matériaux de construction avec leur résistance à la diffusion de vapeur d'eau mu.

Pour savoir comment effectuer les calculs, voir ce post très bien fait sur ce forum qui explique tout sur les mu, pi, sd, etc :
http://forums.futura-sciences.com/post911592-31.html

Bons calculs

[invite6504b92a]

De montagne à montagne, moi j'ai une maison dans les Pyrénées!
Mur en pierre, à part pour les linteaux, les poutres bétons, les piliers et les hourdis: jamais de ciment dans les murs eux même.
Apres quelques années j'en suis revenu aux produits de nos anciens: chaux naturelles hydraulique (NHL 3.5).
Drain interieur et exterieur pour assainir les murs des infiltrations et autres remontées.
Cote isolant, pas de polystyrène et autre mousse à cellules fermées: trop étanche en extérieur et perte du bénéfice de l'inertie thermique des murs en intérieur.
Au nord je vais créer un couloir qui distribuera les pieces et sera un mur "neuf" super isolé. Le vieux mur participera a l'inertie du batiment.
Les plus gros dégâts constatés avec les murs anciens c'est les enduits façade modernes et "respirant" . Dans la pratique cela ne vaut pas la chaux. Au Nord j'ai un crépis chaux de 150 ans: RAS, au sud ciment: humidité, fissures etc...
Coté toiture si tu fais des caissons: tu laisses la charpente apparente, tu faits un premier plancher de voliges, planches de 25 cm perpendiculaire au plancher et de nouveau voliges, tuiles ou ardoises. il ne te reste plus qu'a remplir les caissons ainsi crées avec de l'isolant. Moi j'ai choisi la paille à mettre en place avant le deuxième plancher. Autre options le bran de scie ( grosse sciure), mélangée à de la chaux NHL et du sel de bore. Isolant et inertie thermique: l'été les chambres ne sont pas une fournaises!

[invite62cf8358]

Bonjour à tous
J'ai lu ce fil avec beaucoup d'intérêt. Je regrette que la question de Gespoi n'ait pas reçu de réponse car je suis dans le même cas: grande maison avec parpaings ciment creux de 20 et très léger crépis à l'extérieur (je ne sais si c du ciment ou de la chaux mais je penche plutôt pour le premier) La maison n'est pas finie, on l'a achetée hors d'eau et nous voudrions faire une isolation extérieure. Rbobeda semble suggérer que le parpaing serait quelque peu respirant. Dans notre cas, y a t'il ou non un intérêt quelconque à choisir des panneaux de lin par exemple plutôt que du Neopor qui semble pas mal question déphasage. J'ajoute que la maison est dans les Pyrénées Orientales tout au sud de la France mais à 1500m d'altitude. En autoconstruction, le neopor semble plus facile à poser car on peut le coller mais c plus chaud pour les panneaux de lin ou laine de bois. On se creuse la tête sur ce pb depuis longtemps et la décision devient urgente. Merci à tous

[invite62cf8358]

Est-ce qu'on pourrait avoir des avis s'il vous plait?

[invitedae67b2c]

Quisit peux tu en dire un peu plus sur ton habitation avec un retour d'expérience sur celle-ci ?
Car il est vrai que dans les landes la dde est assez regardante sur les pc concernant les maisons pour eux "pseudo ecolos" et les réhabilitation de vieilles maisons (mon cas)

[Philou67]

Quisit se fait un peu rare ici même, mais tu trouveras un retour dans ce message récent.

[invitedae67b2c]

merci pour l'info philou

[invite1e4f6dff]

Salut,

Tres interessant ton lien Yvonic. Avec ces infos on peut estimer le mu du parpaing.

La difficulte principale d'estimer de mu du parpaing vient du fait qu'il s'agit d'un materiel composite: beton, air, beton.

En regardant ton lien on constate que le MU du beton varie de 6.5 a 13 en fonction de sa masse volumique. Il suffit donc de trouver la masse volumique du parpaing SANS COMPTER L'AIR pour se faire une idee du MU. Mais bon, on peut partir sur "environ 8"

Maintenant ce qu'il faut considerer c'est que la vapeur doit passer a travers une premiere couche de beton de quelques cm, la couche d'air, puis une 2e couche de beton... ou alors elle passe par les joints (et la tu connais le MU de ton mortier).

Donc tu dois pouvoir utiliser la feuille de calcul de Yoghurt, utiliser 2cm beton lourd, 16cm air, 2 cm beton lourd pour simuler ton parpaing.

C'est du delire? probablement...

Je pense que si vous estimez le µ du parpaing autour de 6 à 13, ou bien le parpaing est aussi bon que la brique et d'autres matériaux dits perspirants ou bien les chiffres pour le parpaing sont totalement sous-évalués....
Inquiétant car on voit le béton avec un µ de plus de 200 parfois .....
Inquiétante notre démarche écologique car on ne sait pas où on met les pieds avec les chiffres !

[invitea50741c9]

Hello
je fais remonter ce post pour savoir si on connait un peu mieux la perméance du parpaing de 20cm... enduit d'un crépi de 2cm environ.
et si, dans le cas d'une ITE sur ce type de parpaing, il faut prévoir un parevapeur (collé direct sur le mur ext, avant pose de l'isolant ???)...
Et dans la foulée, quel type de parepluie pour bien evacuer l'humidité (j'hésite entre un PP souple à agrapher et un panneau type Agepan)
(pour info il y aura 16 à 18 cm de ouate ou de LdB).
Merci d'avance
Ugo

[invite402f471e]

Bonjour,
Je n'ai pas cherché la valeur (sd de qq mètres à priori) mais dans cette configuration c'est la maçonnerie qui joue le rôle de régulation du transfert de vapeur. La maçonnerie doit être enduite correctement pour être étanche à l'air (elle assume alors ce rôle, comme la membrane qu'elle remplace), c'est tout. En terme de pare-pluie, les deux sont possibles, dans la mesure où c'est HPV (sd inférieur ou égal à 20 cm je crois).

[invitea50741c9]

Merci pour l'info...
J'ai une feuille de calcul qui me donne le µ du béton (75), mais pas celui d'un parpaing alors j'ai assimilé celui-ci à 3x2cm de béton (et j'ai ignoré la couche d'air comprise dedans) ce qui donne un Sd à 4.5m...
Auquel je peux rajouter celui du platre intérieur et celui du crépis ext => on arrive à 4.75.
L'agepan est donné à 0.2m pour 1.6cm donc ça le fait.
Vous pensez que mon hypothèse est correcte ?

[invite402f471e]

Agepan est une marque (plusieurs types de panneaux), ici le panneau doit assurer la fonction de pare-pluie et éventuellement résister à l'insufflation. L'aspect contreventant n'a pas d'intérêt ici. Le pare-pluie souple est moins cher, il peut être armé en cas d'insufflation. Un pare-pluie en fibre de bois peut limiter le pont thermique de l'ossature, selon l'ossature choisie, et faire un léger complément d'isolation.

[invitea50741c9]

J'essaie de me dresser un tableau comparatif pour le parepluie : souple ou rigide, avantages/inconvénients de chacun...
souple + :
tarif /m²
masse moindre
mise en place facile
vision (du gonflement) du remplissage si insufflation
Sd avantageux ??? (encore + faible qu'un Agepan ?)

souple - :
je le sens + fragile
ventre génant si insufflation
résistance aux intempéries avant pose du bardage ?

rigide + :
pouvoir isolant en + et rupture relative des ponts thermiques
solidité

rigide - :
pas de vision lors de l'insufflation
tarif /m²
charge murale supérieure
manip

Comment vous voyez ça, vous ?

[invitea50741c9]

Merci pour l'info...
J'ai une feuille de calcul qui me donne le µ du béton (75), mais pas celui d'un parpaing alors j'ai assimilé celui-ci à 3x2cm de béton (et j'ai ignoré la couche d'air comprise dedans) ce qui donne un Sd à 4.5m...
Auquel je peux rajouter celui du platre intérieur et celui du crépis ext => on arrive à 4.75.
L'agepan est donné à 0.2m pour 1.6cm donc ça le fait.
Vous pensez que mon hypothèse est correcte ?

Encore un ptit up concernant la nécessite (ou pas) d’intégrer une fonction parevapeur dans l'enduit intérieur (platre, aeroblue...) dans le cas d'une ITE sur parpaing.
Rappel du schéma souhaité depuis l'intérieur vers l'extérieur : platre/agglo béton 20cm/crépi/14cm de ouate/2cm de parepluie rigide/ 3cm de lame d'air / bardage bois.

J'espère, à la lecture de posts précédents, que l'agglo devrait se suffire à lui même... mais avec tous les défauts de jointoiement, on est loin des conditions de mesure "labo"...

J'aimerais vraiment éviter de devoir poser une membrane type proclima sur mon mur coté intérieur... vos avis, pliiizzz ?