donc tu as
- pour le 200 : 0.63m² de surface d'échange par ml et une vitesse de 2.8m/s
- pour le 150 : 0.47m² *3(tuyaux) " " 1.5m/s
donc le fait d'avoir 3 tuyaux de 150 serait près de 2fois plus performant qu'un seul de 200????
ça c'est à noter car ça permet de revoir beaucoup de copies...
bjr cela avait deja ete dit dans plusieurs post qu'il est mieuxx de mettre du 150mm en bi ou tri tubes..
Voici les chiffres pour mon etude avec un bi tubes par rapport a un tube ....
Variante 5 : Le Puits canadien 2 tubes de 25 mètres à 1,70
mètre de profondeur
Les besoins de chauffage diminuent : 3 714 kWh pour l’année,
cela permet d’économiser plus de 25 % sur la facture. Le
ratio de consommation est dans ce cas de 19 kWh/m²/an. La
puissance de chauffe est alors de 7,816 kW.
Ainsi nous arrivons à une maison neuve peu
consommatrice d’énergie et un bon confort d’été.
Pour le reste voir sur mon post ....
Petite remarque si tu me permets =consommatrice d’énergie et un bon confort d’été.
le débit d'air pour un PC n'est pas le même en hiver et en ETE
Pour l'hiver , on se limite au débit d'air minimum soit environ 0.5 vol /h du volume habitable
Pour l'ETE , il faut prendre en compte les apports solaires par les vitrages mal maîtrisés et les apports de chaleur interne en plus des "infiltrations de chaleur à travers les murs" donc il faut doubler , voire tripler le débit ...
le PAssivhaus par exemple citait le chiffre de 3 à 4 fois le volume habitable en cas d'hyperventilation nocturne/diurne
Le diamètre et le nombre de tubes doit alors être calculé pour que la vitesse d'air dans chaque tube ne dépasse pas 2m/s .
A ta calculette ..moi j'ai la flemme... j'espère que tes 2 tubes sont bien en D200 ..
merci de l'info maitre
Mais personne ne parle de confort d'hiver avec un pc ? l'etude parle d'un confort d'ete seulement ....
Sinon pour le reste des chiffres et calculs, ils se trouvent dans l'etude sur le post de mon projet ...
donc pas de pb pour le confort d'ete ou d'hiver suivant l'etude du bet
L'exemple ci-dessus sert juste d'info a alex pour lui faire voir qu'il est mieux de mettre 2ou3 tubes dans le pc qu'un seul !
Bonjour,
je fais quelques travaux cet été et comme je vais percer un mur de la maison derrière lequel je pensais installer par la suite un caisson VMC DF (à l'interieur bien sur), je me pose la question du puits canadien :
le problème : j'ai une maison de plein pied avec vide sanitaire donc installation du regard des condensats difficile MAIS j'ai un terrain en pente sur une partie (la maison est en haut de la pente).
Je pensais donc enterrer une conduite d'air selon le profil indiqué en pièce jointe, profil qui n'est pas conventionnel je pense. Je voulais savoir si cela posait un problème du point de vue des condensats ?
Merci pour vos avis éclairés.
edit : oula, le temps que j'écrive mon post, il y a eu des réponses... je répondais aux messages 329 et 330.
oui hérakles, c'est bien pour ça que je dis que je préfère 3x33 en 150 plutôt que 1x50 en 200 (je prends les dimensions de kits existants).
plus de surface de contact, moins de pertes de charges ...
@ alexandresud : on est bien d'accord, mauvaise idée d'enlever un des 3 tuyaux. On est un peu moins d'accord sur ce point :
"3*33m de Ø150 = 33m de 200 ou 40m de 200"
Pour étayer mes dires, voila les résultats de simuls GAEA :
Config 1 : 3x33m en diametre 150mm (kit Frankische)
Config 2 : 1x50m en diametre 200mm (kit Helios)
Les deux simuls sont faites avec les paramètres par défaut de GAEA, excepté :
- distance entre les tubes : 75cm
- profondeur : pente 2% en allant jusqu'à -1.5m (j'ai considéré que pour une raison technique quelconque, on ne pouvait pas creuser plus profond que 1.5m. Notez bien que c'est défavorable à la config 1x50m, car il part de plus haut, mais bon, si on peut pas creuser, on peut pas creuser...)
- ventilateur placé après le PC
- zone climatique : Lyon (j'ai tapé au milieu)
- sol : argileux
- volume bâtiment : 300 m3 (renouvellement 0.5 vol/h par défaut de GAEA)
Résultats
config 1:
énergie économisée : 1046.7 kW.h en chauffage / 174.5 kW.h en rafraichissement
températures max entrée / sortie : 31.8°C / 20.8°C
températures min entrée / sortie : -13.8°C / 0.5°C
efficacité chauffage / rafraichissement : 0.89 / 0.70
utilisation : 5110 h/an
config 2:
énergie économisée : 1002.2 kW.h en chauffage / 167.2 kW.h en rafraichissement
températures max entrée / sortie : 31.8°C / 21.3°C
températures min entrée / sortie : -13.8°C / -0.2°C
efficacité chauffage / rafraichissement : 0.89 / 0.66
utilisation : 5146 h/an
notes :
- en plaçant le monotube à la même profondeur que le tritube, c'est à dire qu'on sacrifie la pente de 2% (pas jouable en pratique) on obtient 1077.2 kW.h en chauffage / 179.7 kW.h en rafraichissement.
- en écartant les tubes de 1m, le tritube gagne un peu en performance, mais ça ne me paraissait pas raisonnable au niveau terrassement
Donc on voit que 3x33m/D150 correspond ) 1x50m/D200 (et est même un peu meilleur). Sauf que comme le faisait remarquer herakles, l'intéret du tritube est en surventilation. Voyons cela avec GAEA:
Config 1 en 3 vol/h, le 15 juillet:
puissance de rafraichissement : 0.8 kW
températures entrée / sortie : 25.1°C / 22.4°C
Config 2 en 3 vol/h, le 15 juillet:
puissance de rafraichissement : 0.5 kW
températures entrée / sortie : 25.1°C / 23.3°C
En effet c'est mieux en tritube, même si c'est pas époustouflant. A prix équivalent, je préfère (et c'est bien le cas des kits qu'on a trouvé. Faudrait voir le terrassement, plus large et moins long).
Dernière modification par mat64 ; 21/01/2010 à 11h17.
tu n'est pas le seul dans ce casEnvoyé par therebel22
Ce cas est prévu par exemple dans la notice du kit frankische :
- pente du PC vers la bouche d'entrée
- si sol perméable et pas de risque de remontée de nappe, percer le fond du regard de la bouche d'entrée qui devient un puits d'infiltration pour les condensats
- sinon placer une pompe pour éliminer les condensats du regard.
nous allons bientot pouvoir faire un achat de groupe ....
merci pour les simulations mat64
C'est vrai que j'étais un peu fataliste sur ce coup là ! Et si le regard est à 1m linéaire de l'entrée, quasiment en dessous ça peut marcher ? Je pense que les condensats se font surtout au début du conduit non ?tu n'est pas le seul dans ce cas
Par rapport à mon post précedent : cf image jointe 4 messages plus haut ..
non je pense qu'ils se font plutôt loin de l'entrée : quand l'air chaud et humide de l'été à été rafraichit par son parcours dans le PC.
Mais peu importe : l'important je pense c'est d'avoir un tuyau en pente suffisante (et régulière) et de récupérer les condensats au point bas. Après, le point bas, tu le mets ou tu veux (peux).
Super merci ! Une dernière chose : Etant donné la configuration du terrain difficile, et en supposant que le terrassement est gratuit car est fait tout à coup de pioche :
est-ce que cela vaut le coup (du point de vue thermique surtout) de faire un "mini" puits canadien de par exemple 2 tuyaux de 25m enterrés par exemple à 1m20 de profondeur qui alimenterait une VMC double flux ? Je veux dire : est-ce que les résultats vont forcément être médiocres en plein été ou en plein hiver ? Je vais aller consulter le fichier excel de calcul mais je voulais avoir votre avis..
t'es sur ?
la simul GAEA de cette config donne ça:
chauff. 713 kW.h / raffr. 118 kW.h
maintenant est-ce que ça vaut le coup (de pioche) ou le coût ... à toi de voir
Pour le couplage avec la double flux j'en sait rien. J'ai un peu dans l'idée qu'il faut mettre soit un PC + extracteurs commandées sur le taux RH, soit une double flux (mais j'ai pas fait de calculs, c'est une "intuition").
Sinon GAEA c'est super simple à utiliser... 5 min pour le prendre en main, essayez le ...
oui je suis peu être un peu optimiste sur le coup de pioche !! Merci pour ton calcul, je vais me pencher sur le logiciel ..
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un aurait un retour d'expérience sur le fait de brancher un capteur à air chaud à l'entrée du puit canadien ?
ou de plus amples infos la dessus ?
J'ai raté la marche du tunnel à galets, mais mon tuyau de puit canadien passe derrière mon mur enterré (2m50) et je me posais la question de savoir si le puit pourrai élever un peu la température du sol derrière la maison. Vous pourrez voir ma maison en regardant mon site, inscrit dans mon profil.
Merci à tous.
un petit hors-sujet : ta maison est magnifique, beaucoup de concepts bioclimatiques y ont été appliqués et le résultat est très joli !
bonjour, j'ai parcouru les 20 pages de messages (presque) avec beaucoup d'intérêt, bravo pour la qualité des échanges...Je n'y pas vu la réponse à ma question pourtant des messages s'en rapprochent, alors excusez moi par avance si c'est une redite.
Ma configuration, veille (19eme s) maison de ville, rénovée, isolé par l'extérieur sur 2 pignons et par intérieurs sur les 2 autres faces (je sais il reste des ponts...). Je viens de faire installer une VMC DF Duolix dans le but d'équilibrer les températures entre les combles, le 1er niveau et le rez-de-chaussez. Pour l'hiver je ne suis pas inquiet (chauffage centrale au gaz avec de l'eau dans des radiateurs en fontes, + poêle à bois 6-8 Kw)... mais pour l'été je crains la chaleur des combles déjà bien isolée (20cm de laine de verre en double couches croisées) mais grand baie vitrée plein Sud. Je souhaiterais utiliser la VMC DF pour raffraichir un peu l'air insufflé. Ma VMC est dans la cave. Mon idée première était tout simplement de faire un by-pass pour l'été avec une prise d'air neuf dans un couloir du sous sol (le plus ventilé possible). Mais dans un des post, Herakles souligne les problèmes de bactérie, odeurs, radon et autre contaminants...
Je me suis demandé si je pratique alors une ouverte d'air vicié dans la cave (au ras du sol comme le préconise Héraklés) que je n'activerais qu'en été, cela suffirait t il à refroidir l'air ?
J'envisage aussi l'éventualité d'un puits canadien type plancher chauffant dans la cave avec un échangeur air/eau mais je me demande si le gain et si intéressant que ca par rapport au travaux et au cout...(amplitude thermique min hiver -10° moy 3° / Max été 35° moy 24°) (désolé pour la longueur du post...)
merci de vos conseils
bonjour a toutes et tous,j'ai auto construit mon PC et j'ai besoin d'un conseil,dans le regard a condensats en point bas j'ai laissé "libre"et non étanche le fond du regard pour évacuer les condensats, a cet endroit sur le puits j'ai posé un siphon type lavabo sensé évacuer l'eau et empêcher celle ci de pénétrer dans le puits
mon soucis j'ai une remonté d'eau, je pense de nappe, du coup le fond du regard est noyé ainsi que le puit cela le rend inopérant
doit-je rendre etanche le fond du regard(maconner dans un 800 a 2 metre de creux ca va etre chaud!) ou mettre une pompe
merci
Même problème que chez moi, mais avec des eaux de pluies (terrain argileux).
J'ai du coup relié le puits perdu au drain de la maison. Depuis, plus de remontée dans le puits. Je sais aussi qu'il existe des siphons à clapet anti-retour. Quelqu'un en a donné une référence quelque part sur le forum (sans doute dans la grande discussion sur les puits canadiens).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
merci Philou c'est sympa
salut,
quelqu'un pourrait il m'indiquer le diamètre extérieur de la gaine hékatherm "bleue" utilisée pour les puits canadiens
My flowers are beautiful.
salut, je ne veux pas dire de connerie mais il me semble que le Ø nominal est le Ø extérieur....
le D nominal s'entend toujours intérieur , après , il y a les dimensions commerciales données à titre informatif , soit extérieur , soit intérieursalut, je ne veux pas dire de connerie mais il me semble que le Ø nominal est le Ø extérieur....
le PVC est généralement donné avec diamètre extérieur ( qui est le diamètre intérieur des raccords femelle) alors que le grès est donné avec son diamètre nominal "intérieur" )
certaines docs indiquant par ailleurs l'épaisseur de paroi ou le DN .
Pour de fortes épaisseurs de parois , le DN est à prendre en compte pour les calculs aérauliques ..un PVC D200 CR8 ne fait que 178mm environ..
la Doc Hegler donne des DN , donc fortes chances que ce soit sous-entendu "intérieur" ..mais je ne sais pas la langue de Goethe
En fait , le DN n'a pas la même signification suivant les fabricants
la logique veut que le diamètre intérieur soit le DN , celui pris en compte pour le calcul des pertes de charge
Hegler donne par exemple pour l'Aquatub-RwR DN200 les diamètres extérieurs et intérieurs qui sont respectivement 200 et 173 mm .
.
Euroceramic indique 150mm pour des tubes de DN intérieur 150mm
Allez y comprendre quelque chose...
Pour Alligator = si c'est avéré pour l'Hekatherm , prudence pour le tracé de tes tuyaux , un diamètre intérieur de 173mm est trop étriqué pour alimenter en série 5 tunnels l'un après l'autre, en mode stockage en été .
5*150m3/h/tunnel= 750 m3/h ou , en comptant large , 800m3/h
dans une telle gaine , la vitesse de l'air va être de 10.1 m/s dans le dernier tronçon , au départ comme au retour -tel que tu l'avais dessiné - , ce qui va augmenter les pertes de charge à ce niveau
d'où la nécessité d'un réseau "en étoile", plutôt qu'un branchement en série (cf dernier croquis dans "maison climatique ..."
Ca va cogiter dur, non ?
Herkles, ta réponse est juste, le diam nominal est soit int soit ext, ça dépend du type de matériaux...
Pour le PE, c'est l'ext, pour la gaine d'aligator ce doit etre idem...
pourquoi? = ce qui compte c'est le Ø ext pour les manchons et divers raccords... l'épaisseur du tuyau n'influe guère dans l'étanchéité, voilà pourquuoi il est souvent donné "extérieur!"
Bonjour,
Je suis dans la réhabilitation d'une vieille maison en pierre sans sous-sol.
J'hésite a réaliser un puit canadien.Pour l'été, je pense que l'inertie de la pierre devrait être suffisante, mais pour l'hiver, un préchauffage de l'air peut être utile.. Je ne me suis pas lancé dans des calculs complexes.
Ma question, c'est comment positionner l'arrivée d'air sachant que je n'ai pas de sous-sol? De plus, ou positionner le siphon ... Le problème en plus, c'est que si je veux le relier à la VMC, je vais devori traverser le sol de la maison pour faire resortir l'air dans le local ou la VMC sera ... Donc dois-je craindre un refroidissement du sol avec le conduti dessous (meme à 1,70m)?
Est-ce finalement vraiment utile d'en faire un ?
Merci à vous.
je suppose que tu as du terrain tout autour.
Surtout si tu ne l'isoles pas de l'intérieur.Tout dépend tes besoins de ventilation... Si importants car maison humide par exemple, alors oui un puits canadien limitera les déperditions générées par la ventilation.
Sinon, personnellement je pense sérieusement laisser tomber le puits canadien, et je suis de plus en plus intéressé par le plafond hydraulique rayonnant qui serait connecté à 500 mètres de tuyaux à une profondeur d'au moins 2 mètres. Le concepteur (Innovert) préconise une longueur équivalente à celle contenue dans le plafond, soit environ 1 km, mais coulée en fond de fouilles, soit pas vraiment profond.
A 2 mètres comme je veux faire, je ne vois pas d'inconvénient majeur pour ce concept dans une maison neuve.
Les avantages par rapport à un puits canadien en région chaude :
- pas de souci de pente à gérer
- pas de risque d'odeurs ou Radon, ni de pollution venant de l'extérieur
- pas de maintenance ou très peu
- pas de circulation d'air (confort)
- pas de nuisances sonores aérauliques
- fonctionne avec une simple circulation d'eau (pour le rafraichissement)
- émetteur au plafond pouvant servir pour le chauffage si producteur de chaleur greffé dessus
- déperditions par la ventilation l'hiver récupérées par une mini PAC aérothermique pour le chauffage de l'ECS, avec rabe injecté dans le plafond rayonnant pour aide au chauffage.
Merci pour vos réactions.
Oui j'ai du terrain.
Je suis mitoyen Nord et Ouest, donc j'isolerais par l'intérieur ces 2 faces. Les 2 autres c'est pas encore clair, au pire j'isolerais par l'intérieur avec un enduit chaux chanvre.
Pour le puit canadien, j'ai tout simplement peur de m'embeter pour "pas grand chose" en terme d'apport ...
Les liaisons entre isolations intérieure et extérieure seront difficile pour éviter les ponts thermiques.
Techniquement, une serre de petite largeur serait idéale pour la façade sud, car tu majorerais les apports solaires, sans les priver de stockage.
Pense-y sérieusement.
Pour le confort d'été, les murs épais continueront à jouer leur rôle de tampon, mais uniquement pour les attaques extérieures... Et en isolant à l'intérieur, les apports internes paraitront plus importants, et les occupants ne ressentiront malheureusement plus la fraicheur des murs vers lesquels ils rayonnent (étant plus frais), ce qui fait également partie du confort...
Bon en terme de surface d'échange avec du lourd, tu conserves le sol. C'est déjà ça.
