Quel Poêle à bois choisir ?

[invite31d58af5]

Le nombre de postes sur lesquels apparait cette question étant assez impressionnant, peut être serait il utile de créer un topic sur le sujet, regroupant les questions à se poser et, bien sur, les informations à donner avant toute question pour pouvoir recevoir les conseils avisés de nos meilleurs intervenants. Un topic décrivant les principaux types de poêles disponibles sur le marché avec leurs spécificités d’emploi et les résultats que l’on peut en attendre ; rappelant les normes et connaissances salutaires sur les méthodes de faire du feu. Bref, une sorte de « Un Poêle pour les nuls »

TABLE DES MATIERES :

Acheter un poele à bois, pour quel usage ?
. Poêle d'agrément
. Poêle d'appoint (chauffage complémentaire)
. Poêle pour chauffage principal ou unique.

Les différents types de poeles.
. Les Poeles traditionnels.
. Les poeles à accumulation.
. Les poêles de masse.
. Les Poêles à pellets.

Les caracteristiques techniques des poêles
. La puissance nominale
. Le rendement
. Les dimensions du foyer
. La charge utile

Les matériaux disponibles.
. La fonte
. L'acier
. L'acier avec appareillage du foyer en réfractaire
. L'habillage exterieur, décoratif ou utile.

Questionnaire pour les demandes de conseils.

Les notions a connaitre sur le chauffage à bois.
. Les notions, les besoins.
. Convection et radiation, les différences.
. Le Bilan Thermique
. L'inertie.
. Comment faire le feu.
. Feu continu, Les résultats
. Le Top-down, méthode largement plébicitée.
. Foyer à bois, quels combustibles.

[invite31d58af5]

1) L’achat d’un poêle :

Il y a plusieurs raisons possibles de vouloir acheter un poêle.
* Un poêle comme chauffage d’agrément,
* Un poêle comme chauffage d’appoint,
* Un poêle comme chauffage principal,
* Un poêle comme chauffage unique.

Dans le cas d’un poêle d’agrément seul l’environnement immédiat du poêle compte, puisque l’usage se fera en proximité et essentiellement pour le plaisir du feu. La chaleur dégagée ne devra donc pas être trop importante pour ne pas incommoder les spectateurs. (L’impact sur le chauffage global sera plus ou moins faible suivant que la chaleur dégagée pourra ou non circuler dans toute ou partie de la maison). D’un poêle d’agrément on est en droit d’attendre un joli spectacle du feu derrière une grande vitre propre, un allumage rapide et facile, des besoins en place pour le bois limités (petites bûches et petites quantités), et une chaleur dégagée pas trop importante. Le poêle d’agrément étant par nature placé de manière à être bien visible dans la pièce principale (ou pourquoi pas dans une bibliothèque ou la chambre à coucher), il devra aussi être joli et pas trop salissant à l’usage.
C’est le royaume des petits poêles dits scandinaves avec des puissances nominales de l’ordre de 3-4 Kw. Qu’ils soient en acier doublé, en fonte ou avec un habillage extérieur en pierre (façon déco), bien utilisés ils flamberont haut et clair sans chauffer trop fort ni bruler trop longtemps. Leur technologie moderne (double combustion et vitre propre) évitera un encrassement nuisant à la beauté du feu et générera peu de résidus, ce qui limitera les risques de salissures sur les tapis.

[invite31d58af5]

Le poêle d’appoint est souvent aussi un poêle d’agrément. La différence est qu’on attend de lui qu’il délivre une chaleur vraiment utile. Quitte à sacrifier un peu son aspect « spectacle du feu » si le budget disponible n’est pas suffisant pour tout avoir. S’il s’agit d’un appoint localisé, la puissance du poêle devra être adaptée à la surface à chauffer. S’il s’agit d’un appoint plus global (genre chauffage d’automne) il faudra aussi se préoccuper de l’emplacement à choisir afin de voir la chaleur dégagée circuler au mieux. La durée du feu pourra devenir aussi un paramètre à prendre en compte, car pour chauffer, on n’a pas nécessairement envie de recharger son poêle toutes les heures.
Le choix est déjà plus large, pour des puissances nominales de l’ordre de 4 à 7 Kw ; qu’il s’agisse de poêles de type scandinave ou traditionnel, voir à accumulation légère.

[invite31d58af5]

Le poêle pour chauffage principal (ou unique) doit lui répondre à un cahier des charges beaucoup plus rigoureux. Car on attend de lui qu’il chauffe effectivement, efficacement (donc confortablement) une plus grande surface, généralement constituée de plusieurs pièces, voir étages, ce qu’il pourra ou ne pourra pas faire en fonction des circonstances. Le chauffage global étant une résultante de l’installation de chauffage et des besoins des lieux à chauffer, c’est un bilan global qu’il faut faire pour arriver à un résultat satisfaisant. En plus de l’appareillage et des lieux, un autre facteur sera aussi à prendre en compte. C’est la durée. Car lorsque l’on veut chauffer un lieu, on espère généralement obtenir une température et la conserver autant que possible de manière assez stable, et de préférence sans avoir à s’en occuper tout le temps. Ce facteur devient d’ailleurs crucial en cas de chauffage unique. Mais la durée ne dépend pas que de l’appareil. Les lieux joueront un rôle non négligeable à travers leur caractéristique d’accumulation et d’inertie.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite31d58af5]

Conclusion : Pour l’agrément, on privilégiera un poêle de faible puissance disposant d’une grande vitre, d’une combustion propre, et d’un foyer adapté à des petites buches pour des flambées courtes et propres. Comme chauffage d’appoint ponctuel, il faudra choisir un poêle réactif et de puissance adaptée, surtout pas surdimensionné. Pour un appoint plus global, la puissance nécessaire pourra s’avérer plus importante et l’on s’approchera en fait des besoins requis pour un poêle de chauffage principal. Un poêle prévu pour un chauffage principal devra être choisi en fonction des caractéristiques thermiques de l’habitat (climat, volume, isolation, déperdition, apports extérieurs, inertie – voir bilan global). On se préoccupera en prime de l’autonomie du poêle, et encore plus s’il s’agit d’un chauffage unique. A noter que pour de grandes surfaces très cloisonnées, il faudra peut être prévoir plusieurs poêles.

[invite31d58af5]

2) CHAUFFAGE, les notions et les besoins.

Ordinairement, lorsque l’on parle de chauffage, on parle de température souhaitée et on se sert pour l’évaluer ou la vérifier d’un thermomètre classique. [Exemple typique : Moi, disait-il, il me faut 20° mini, mais la nuit pour dormir, pas plus de 18° dans la chambre.] En réalité, les besoins de santé et de confort sont plus complexes que cela. Si les thermomètres ont tendance à noter la température de l’air, la vraie température ressentie dépend non seulement de cette fameuse « température de l’air » mais aussi de la température des masses avoisinantes (murs, sols, meubles, fenêtres, etc. qui vont rayonner soit du chaud soit du froid autour d’eux), des courants d’air, et, du degré d’humidité. En réalité, la température de l’air n’est pas le facteur le plus important. Ceci explique aussi pourquoi et comment le choix de tel ou tel type d’isolation et de poêle influera sur la notion de confort.

[invite31d58af5]

Convection vs Radiation :
L’air chaud étant plus léger que l’air froid, il a naturellement tendance à s’élever dans un volume donné. Plus un chauffage délivrera une température élevée, plus le phénomène de convection sera important. Mais si la convection chauffe l’air sous les plafonds, il diffuse très peu au ras du sol, pouvant entrainer des écarts de température supérieurs à 10° ce qui entrainera obligatoirement des turbulences dans l’habitat. En montant, l’air chaud chasse l’air froid vers le bas, voir provoque un appel d’air frais plutôt désagréable. Par ailleurs, un échange thermique se faisant toujours de masse à masse équivalente, l’air, peu massique, peinera à réchauffer les masses plus lourdes, telles que les murs ou le sol. Comme vu plus haut, le confort sera moindre et il faudra atteindre des températures d’air beaucoup plus élevées pour avoir une réelle sensation de chaleur. Résultat : Un air plus sec, chaud à la tête et froid aux pieds, voir des courants d’air, bref, ce n’est vraiment pas l’idéal.
En brulant un feu dégage de la chaleur et de la lumière (simple différence de longueur d’onde émise). Il émet, entre autre, des quantités plus ou moins importantes d’infrarouges qui vont rayonner autour de lui (comme le ferait la lumière). La principale caractéristique de ce rayonnement de température moyenne, est de réchauffer les masses par transfert. On l’aura compris, ils chaufferont moins l’air peu massique et plus les masses environnantes (nous, les murs, les meubles etc.) C’est l’effet produit par exemple lorsque nous nous exposons au soleil. Gros avantage donc au niveau du confort, mais, bémol, le rayonnement infrarouge s’affaiblit avec la distance et ne peut agir que sur les surface qu’il peut atteindre en ligne direct (donc à vue). La portée utile d’un poêle rayonnant varie en gros de 8 à 12 mètres suivant les conditions.

[invite31d58af5]

Bilan thermique : Si l’on ressent le besoin de chauffer lorsque l’hiver arrive, c’est bien que la chaleur régnant dans l’habitat s’est enfuie. Cette déperdition se fait généralement par la fuite de l’air chaud remplacé par de l’air plus froid et par le refroidissement des masses environnantes. Le refroidissement des masses sera contré par l’isolation pour le sol, les murs et le plafond et par des chassis isolés et des vitrages doubles ou triples pour les ouvrants. Dans une maison totalement isolée il n’est besoin d’aucun chauffage ; les habitants et les activités coutumières suffisant largement (voir trop) à assurer une température élevée. On parle alors de maison passive. L’air lui, doit de toute les façons être renouvelé régulièrement, ne serait-ce que pour éviter l’asphyxie et l’accumulation de l’humidité générée par les mêmes habitants (respiration, cuisine, lavages variés). Il y a donc la une déperdition minimale incompressible. Pourtant dans ce domaine aussi des solutions existent pour assurer à la fois un renouvellement de l’air optimum sans pour autant perdre trop de chaleur. Les VMC et VMC hydroréglables permettent de réguler l’air de façon bien plus économe que les simples courants d’airs, naturels ou provoqués par l’ouverture des fenêtres. Mieux encore, les VMC double-flux permettent de récupérer, par un échangeur, une bonne partie de la chaleur de l’air vicié évacué. Les puits canadiens (ou provençaux) sont une autre manière de remplacer l’air chassé par un air tiédi en hiver ou rafraichit en été par un long passage créé sous terre. On voit donc qu’en dehors de la seule notion de surface ou de volume, bien des facteurs entrent en ligne de compte pour pouvoir déterminer quelle quantité de chauffage sera nécessaire pour un habitat donné.

[invite31d58af5]

Ces facteurs quels sont-ils :
La surface et le volume, bien sur. Mais, la chaleur ne se propageant pas uniformément, il faudra tenir compte des cloisonnements et de la répartition des différents volumes.
Les déperditions thermiques : Toutes les surfaces en contact direct ou indirect (ponts thermiques) avec l’extérieur sont naturellement refroidies en hiver. Ces déperditions dépendront de la température extérieure (climat), de l’exposition (ensoleillement) et de l’isolation (murs, sols, plafonds, ouvrants). La ventilation est aussi source de déperdition, puisqu’elle risque d’amener de l’air froid et de laisser s’échapper l’air couteusement chauffé.
Des tables existent pour permettre d’estimer les déperditions d’un habitat en fonction de ces différents paramètres. Certaines sont même disponibles sur ce forum. Le résultat est généralement exprimé en kilowatt, et indique donc la quantité de chaleur à fournir pour compenser les pertes et maintenir l’habitat à une température théoriquement constante. Les déperditions étant continues dans le temps, on parlera en réalité de kilowatts perdus par heure, chaque heure entrainant une perte supplémentaire. Une fois appréhendés ces déperditions, on peut donc calculer les besoins « bruts » d’apport en chauffage qui seront également exprimés en kw par heure. Pourtant deux autres facteurs importants sont aussi à prendre en compte. L’inertie et la disponibilité des habitants pour s’occuper du poêle. On ne parle plus de puissance brute, mais de fréquence et de durée journalière de chauffe, car, si comme on l’a vu, les déperditions sont continuelles, il n’en va pas forcément de même pour le chauffage.
Exemple de calcul simpliste : Si l’on admet que les déperditions d’un local sont estimées à 4 kw par heure, la perte sur 24 heure sera donc de (4x24) 96 kw. Si l’on dispose d’un poêle délivrant une puissance nominale de 8 kw, il devra fonctionner à cette puissance durant (96/8) 12 heures sur 24 pour maintenir globalement le local à température constante. Mais il est facile de comprendre que suivant la répartition de ses périodes de fonctionnement, l’habitat se réchauffera ou se refroidira de manière irrégulière. Par ailleurs, la puissance nominale d’un poêle ne correspondant qu’à un court moment d’une flambée type, cette évaluation reste très théorique.

[invite31d58af5]

L’inertie dépend de la capacité des matériaux à accumuler de la chaleur (ou de la fraicheur en été) pour la restituer progressivement. Plus l’inertie sera importante, moins il sera nécessaire d’assurer une fréquence ou une durée élevée de feu. Cette inertie peut venir de l’habitat lui-même ou du poêle ou de toutes autres masses ajoutées. Par définition, tout matériau dont le BTU* est élevé dispose d’une bonne inertie de restitution (BTU British Thermal Unit : permet de mesurer le temps nécessaire à un matériau pour transmettre sur un cm une élévation d’un degré). Si le matériau diffuse mal la chaleur, il est plus inerte et restitue plus lentement. CQFD. Mais attention, il accumule aussi moins vite la chaleur (C’est ce que l’on appelle le déphasage) … Ors, lorsque l’on parle d’inertie, on parle de la restitution d’une chaleur déjà accumulée. Il faut donc que le matériau puisse accumuler une quantité suffisante de chaleur pour que cela puisse devenir utile. Et c’est la que la masse du matériau intervient, car ce ne peut être que dans sa masse qu’un matériau peut stocker (accumuler) de la chaleur. Plus la masse sera élevée, et plus la quantité de chaleur stockée pourra être importante. Par contre il ne faut pas oublier que plus le matériau sera inerte, plus il faudra l’exposer longtemps à une chaleur suffisante pour qu’il puisse accumuler son maximum possible de chaleur. Dans un habitat, sont généralement considérées comme masses d’inertie, les murs lorsqu’ils sont en pierre et isolés par l’extérieur ; les parements intérieurs s’ils sont en bois ou en pierre assez épais ; les murs de refend et les cloisons s’ils sont assez lourds et suffisamment protégés des ponts thermiques; les dalles de sol si elles sont isolées par-dessous ; les parquets en bois, tapis, meubles, livres, rideaux lourds, etc. A cela s’ajoutera la masse inertielle du poêle, s’il en a une.

[invite31d58af5]

L’autre paramètre à prendre en compte, c’est la disponibilité des habitants pour faire et entretenir le feu. Car si chauffer un habitat est la base de tout, maintenir les variations de température dans des limites raisonnables est tout aussi important pour la santé et le confort. Sachant que la notion de feu continu est à proscrire (hors les poêles à pellets) on l’aura bien compris, c’est le lissage des températures, apporté par l’isolation et l’inertie de l’habitat, qui déterminera la fréquence des feux nécessaire. Ce paramètre est moyennement important en cas de chauffage d’agrément ou d’appoint, mais devient vite crucial pour un chauffage principal, voir unique. L’efficacité de l’isolation et de l’inertie s’évalue par une perte effective en degré et par heure, hors période de feu. C’est rarement une pente droite mais presque toujours une courbe, les différents matériaux constituant l’inertie ne restituant pas leur chaleur accumulée de manière uniforme. Mais le chiffre vraiment utile, c’est le nombre d’heure qu’il faudra pour que l’habitat ait perdu 3 ou 4 degrés sur une base de départ d’environ 20° et ce dans des conditions de froid extérieur proches du pire. C’est cette valeur qui permettra d’approcher, dans la vie quotidienne, la fréquence minimum de feu et donc les impératifs de présence ou le choix du type de poêle.

suite en cours (en attente de validation)

[Philou67]

Sommaire ajouté au premier post.
Philou67 pour la modération.

[invite589f4de8]

bonjour ,

je viens d'acheter une vieille maison des années 50 , et il y a déjà un conduit dans le mur ( apparemment de 125 de diamètre ) ....

a votre avis , est facile d'installer un poêle a bois et me raccorder sur ce conduit existant ?

merci pour votre réponse

raphael
### pas d'email sur le forum, pour votre sécurité. Merci de relire la charte
Philou67 pour la modération.

[invite8159c1ed]

Bonjour à tous,

Après avoir parcouru de nombreux post, je vous fais part de mon projet afin de recueillir vos conseils.

J'habite dans le maine et loire (49), dans une vielle maison (+ 200 ans), de type longère... donc tout en long..., pas de mitoyenneté.
Les murs sont en moelleons de tuffeau/ardoise, assez épais (40-60 cm).

au RDC, peu d'isolation murale : au Nord, murs doublés avec polystyrène + cloisons en brique/platre. Au sud, murs en pierre apparente. hauteur des plafonds : 2m70.
Double vitrage sur toutes les menuiseries.
A l'étage, isolation récente mur et plafond à la laine de verre. hauteur un peu plus élevée (environ 3m), mais sous comble.

Le chauffage actuel est assuré par une chaudière gaz à condensation (sonde extérieure) et des radiateurs en fonte répartis dans toutes les pièces.

Actutellement dans le salon, il y'a une cheminée angevine en tuffeau (en rouge sur le plan).
Je compte utiliser le conduit pour le tuber et installer un poêle dans l'âtre de la cheminée.
Le conduit sera en suite fermé par une plaque acier autour du tubage, avec isolant.
le conduit de cheminée passe au RDC entre le salon et une chambre, et à l'étage entre une chambre (40 m²) et une salle de bain (30m²).

Ma question principale concerne la puissance du poêle. Ce dernier servira en chauffage d'appoint (et si possible en chaufage principal pour le RDC).
Le salon fait environ 30 m² (soit 81 m3), la cuisine également. Quant aux deux chambres + couloir, 40m²(108 m3).
Au bout du couloir se trouve un escalier donnant sur l'étage.
Ce qui fait un total de 100 m² (270 m3) pour le RDC.
Il y'a une VMC dans la cuisine.

je pense m'orienter (mais mon choix n'est pas encore définitif), vers un Dovre 640 CB (9KW - rdt 78,6% ) ou 760 CB (11 KW - rdt 75%).


Etant donné la configuration en longueur, qu'en pensez vous ? je sais que la chambre du fond sera difficile à chauffer. l'étage sans doute également.
Actuellement le chauffage au gaz chauffe correctement l'étage, mais difficilement le salon et la cuisine.

Donc plutot 9 ou 11 kw ? Je pencherai pour 11, mais sachant qu'il ne faut pas pas prendre un poele surdimensionné...
De plus, est ce que je dois restaurer l'arrivée d'air de la cheminée (actuellement bouchée). Si oui, avec un tuyau de diamètre de 100 débouchant dans l'atre ?

Question Bonus : sur le site de Dovre, ils proposent des poeles déclassés parfois pour un morceau d'émail manquant. Est ce risqué ? le poele risque t'il de se dégrader par la suite ? faut il les réparer ?


Merci pour vos futurs avis.

[invite59fd223a]

Pour ce type de logement, il faut parvenir à distribuer la chaleur partout. Et un poele qui rayonne n'est pas l'idéal parce qu'il chauffe que ce qu'il voit. Il vous faut un foyer fermé avec des gaines de ventilations d'air chaud dans la chambre du fond. Pour la cuiine, si votre VMC fonctionne bien, la chaleur y viendra...sauf que la VMC et poele à bois ne va pas bien ensemble à moins d'avoir une arrivée d'air séparée pour le poele.
Dernière solution, un rocket stove si vous ne craignez pas de faire un peu de travaux, mais vous y gagnerez en confort et en monnaie !!!

Pour Cameleon, 125 de diamètre c'est trop petit, il faut au moins 139, ou mieux 150 ou 180.

Pour le pb des poeles astroline, il faut juste savoir la T° des fumées, et peut-être aussi le débit d'air. Si le poele fait des belles flammes, la chaleur dégagée doit bien aller qq part, si c n'est pas dans la pièce, c'est donc dans le conduit.

[chataxe]

Bonjour,
Yoce, si tu restes avec une solution poêle ordinaire, je dirais que 9kW serais déjà trop puissant (sauf si système de répartition de chaleur)
L’idéal, serait que tu réalise une ITE à ta maison, que tu vire le poly… et après, que tu installes un PDM ou un Rocket.

Pour le déclassé, cela dépend du défaut, si c’est l’émaille extérieur qui est rayé, pas de problème, si c’est un choc sur une des parois du foyer, danger.
Tu as aussi Cashin qui fait ça sur son site

Pour Caméléon47, même si je suppose qu’il est un peut tard
Tu peux trouver des petits poêles avec sortie en 125 + possible pour tous les poêles à pellet.
A+

[invite8159c1ed]

Chataxe et Caillou, merci pour vos réponses.

Je pense rester sur l'idée d'un poele ordinaire, je ne peux pas me lancer pour le moment dans des travaux de trop grande ampleur (ITE...), j'en ai d'autres en parallèle...

Chataxe, tu parles d'un système de récupération de chaleur. Que peut on envisager comme système avec un poële ? Créer une hotte dans la cheminée comme pour un insert ? Faire passer la chaleur à l'étage via une ouverture au plafond ?

Merci

Yann

[chataxe]

Bonjour,
Oui toutes ces solutions sont possibles
A+

[invite8159c1ed]

Bonjour.

Depuis mon dernier post, les travaux de rénovation de la pièce où sera situé le poêle ont avancés, et je viens de terminer la tranchée et la pose d'un conduit d'arrivée d'air frais (100 cm2) qui débouchera en dessous du futur poele.

Par contre toujours des interrogations pour la diffusion de la chaleur à l'étage. Pour le moment je retiens 2 solutions :

1- Installation d'une grille au plafond, située à environ 2 m du poele, que l'on pourra fermer si besoin : la chaleur montera naturellement dans la pièce à l'étage.

2. Comme le poele sera dans l'atre de l'ancienne cheminée, faire une hote isolée dans la cheminée, hote qui aura deux trous sur sa plaque supérieure : 1 central pour le tuyau du poele, l'autre sur la périphérie pour y raccorder une gaine isolée qui empreuntera également le conduit de cheminée sur environ 2 m pour déboucher à l'étage, ce qui siginifie percer le conduit de cheminée pour faire sortir cette gaine. la cheminée est large (1m30), les 2 tuyaux seront donc à distance respectable.

=> La solution 2 sera sans doute + performante, et permettra l'installation ultérieure d'un récupérateur de chaleur. Mais il faut percer le conduit actuel de la cheminée pour faire sortir la gaine. Et je crois qu'il n'est pas autorisé d'utiliser un conduit pour faire passer un tuyau autre que celui du poele.

Qu'en pensez vous ?

Merci

Yann

[invite8159c1ed]

Bonjour,

Suite de mon interrogation (voir message précédent), concernant la solution 2 : fabrication d'une hotte dans la cheminée actuelle pour accumuler la chaleur au dessus du poele.
Je bouche donc la cheminée autour du conduit d'évacuation à une hauteur de 70 cm du linteau (cela fait un volume de hotte d'environ 0.250 m3), en disposant une plaque acier (en 2 parties pour démontage) recouverte d'isolant. Pas de plaque inférieure, le bas de la hotte est completement ouvert. Je récupère la chaleur contenue dans la hotte via un flexible débouchant sur un côté de cette plaque et ressortant à l'étage.
- Ou raccorder mon flexible inox au conduit émaillé ? Sous le plafond de la hotte, ou au dessus ?
- Dois je prévoir un grille d'aération sur cette plaque (pour permettre une circulation d'air entre la hotte et le conduit de cheminée existant donc).

Voila mes interrogations.

Merci

Yann

[invite8159c1ed]

Bonjour

Pas de réponses.. Aucune idée ? Nottament concernant le raccord flexible/tube émaillé ? Je pense faire le raccord au dessus du 'plafond' de la 'hotte', en sachant que la trappe pouvant s'enlever, le raccord sera visitable.

De plus je vais isoler la plaque servant à boucher la cheminée (donc le plafond de cette hotte) avec de la laine de roche doublée alu. L'alu peut il toucher le conduit émaillé ?

Merci

Yann

[invite272e5ee7]

Voila, je lis les messages de ce forum mais je n'ai jamais posté alors bonjour à tous et merci pour toutes ces contributions.
J'ai un projet de rénovation du chauffage de ma maison, chauffage qui est actuellement tout électrique. Une des options est l'installation d'un poele à bois.

Je vais d'abord vous donner quelques éléments sur la maison.

****************************** ****
Description de la maison

La maison est constituée de deux blocs avec un décalage de niveaux.
* Le premier bloc:
un sous-sol demi enterré séparé par un plancher hourdi de la
partie nuit de la maison.
Dans cette partie nuit 3 chambres de surfaces respectives
13,4m2, 12,4 m2 et 9,9m2 la salle de bains 7m2 et les wc.
* Le deuxième bloc:
construit sur un hérisson de cailloux comprend un séjour de
32m2, la cuisine 11,9m2.
* Les dégagements (environ 17m2) avec un large escalier font la liaison entre le
garage et le bloc jour puis entre le bloc jour et la partie nuit.

La hauteur sous plafond est de 2,60m.

Quelques éléments sur le gros oeuvre et l'isolation.

La maison a été terminée en 1984. Les murs sont en briques de 20cm avec des panneaux de laine de verre (je crois que c'était 7,5 ou 10cm d'épaisseur), espace vide puis cloisons de doublage en brique de 5cm. Les cloisons intérieures sont également en brique de 5cm. Les plafonds en briques fines suspendues aux fermettes.
L'isolation des combles perdus a été refaite en octobre 2009 (29cm de ouate de cellulose R=6).
Les fenêtres sont d'origine(double vitrage 4-8-4) et sont en bois comme les volets.
Une isolation en sol avait été intercalée entre le plancher hourdi et la chape de carrelage du bloc nuit.

Situation géographique:
Région toulousaine (31190 Auterive environ 35km au sud de Toulouse)


Mes consommations électriques (tout est électrique sauf une plaque de cuisson, mais le chauffage de l'eau est assuré par un chauffe eau solaire installé en 2006 lorsque l'ancien cumulus électrique a rendu l'ame)
:
Année Nuit Jour Total
2010 3364 6959 10323
2009 4130 6841 10971
2008 3819 7984 11803
****************************** ****

Mon intention est donc d'installer un poele à bois que je mettrai dans le séjour (la communication de l'air chaud séjour vers bloc nuit devrait bien se faire). Je souhaite que ce poele assure l'essentiel du chauffage.
Je suis tenté actuellement par un poele Artech eclipse mais je ne sais plus si ce choix est judicieux ou si je dois privilégier uniquement la convection en considérant qu'il y a assez d'inertie dans la maison.

Merci d'avance pour vos avis.

Joël

PS De petites image des plans de la maison auraient été plus parlant que mon long discours mais je ne les ai plus.