Epaisseur d'isolation réaliste

[clasou]

Bonjour ,
Je change l'isolation de mes murs..C'est a dire que j'ai enlevé le placo polystéréne de 100+10 .
Mon choix c'est donc porté par simplicité et peut être parce que je pense que c'est une bonne solution .Sur le principe suivant .
Une fois les parpaings a nu ,Je refais une cloison en béton cellulaire siporex de 5 cm devant en laissant un espace que je comble avec de la chévenotte de chanvre R de 0.042 (sauf erreur la laine est a 0.039)
La question est donc quelle serait l'espace idéale a combler .Je suis donc sur l'idée de 15 a 17 cm +5cm de BC.
Puisque j'ai cassé autant amélioré l'épaisseur.
Pour ce qui est des cotés a fenêtre ,je pense mettre le BC encastré sous 1cm .ce qui devrait faire 11 a 12 cm de chévenotte.

Je pensais mettre a la base de la ouate , mais en voyant la description sous wikipédia du sel de borax ,j'avoue que ça m'embête.

Vos suggestions et réflexion sont les bienvenues.
claude

[Yoghourt]

Bonjour,
Quel est votre object de performance thermique? De confort d'été? Où est située votre maison? Combien consommait-elle par m² et par an en chauffage? Y'a-t-il des impossibilités de faire de l'isolation extérieure autoconstruite?

Cdlt,
Yoghourt

[clasou]

Bonsoir,
La région la vienne prés de Châtellerault,pour ce qui est de l'isolation extérieure ,je ne me suis pas renseigné et déja suffisamment a faire sans me lancer dans ce genre de chantier.
Pour ce qui est de la consommation au m2 ,je ne sais pas .J'ai consommé environ 11 stère de chêne l'hiver dernier ,qui n"étais pas au meilleure niveau séchage .La maison fait disons 100m2 intérieur.

Pour ce qui est de la résistance après modif , j'aurai donc l'entourage parpaing entre 10 a 15cm de chévenotte de chanvre coffré dans 5 cm de béton cellulaire.
je pense que par ce principe ,il ne devrait y avoir pour ainsi dire pas de pont thermique.Au niveau du plafond du lambris cloué sur les fermettes et 30 cm de chévenotte ou ouate ,plutôt le premier.
pour rappel j'avais jusqu'a lors placo 10+1 et 20 cm de laine de verre qui commençait a se tasser par endroit 10 ans d'age.

Le chauffage exclusivement au bois,avec ventilation air chaud.modif suppression de la ventilation et si j'y arrive poêle de masse auto construit (pais pas gagné pour cette année).
Je pense avoir fait le tour.
a+claude

[Yoghourt]

Pour ce qui est de l'isolation extérieure ,je ne me suis pas renseigné et déja suffisamment a faire sans me lancer dans ce genre de chantier.

C'est pourtant un type de chantier plus simple que l'isolation intérieure, car plus systématique avec bien moins de points singuliers. Et puis ça se marrierait 'achement bien avec un chauffage par poele de masse côté confort thermique

11 stère de bois sec = 11*1 420* KWh = 15620 kwh (source)
Si tu envisages de passer au poële de masse, alors je suppose que ton foyer actuel n'a pas un rendement de folie. Disons 65%, et 65% suite au fait que le bois n'est pas sec.
15620 kwh/(65%)²/100m²= 370kwh/m²/an, malgré un climat plutôt favorable
Vu qu'il y a pourtant des isolants pré-existants, je tiens pour certain qu'il y a des pertes significatives par les planchers/plafonds et cloisons, ainsi que des fuites d'air. Est-ce que tu as prévu de déposer tous les planchers et faire aussi des débords d'isolation à toutes les jonctions? Car sans ça, le résultat d'une isolation intérieure ne sera pas au rendez-vous, quelle que soit la technique retenue.

Pour info, j'ai lambda=0.55 pour chènevotte+bore plutôt que 0.042m.K/W
En partie courante du mur, en supposant un enduit plâtre en parement, et en étant sympa sur les climats (extérieur 0°C 80% HR, intérieur 17°C 60% HR), tu vas te retrouver avec certes une résistance thermique correcte, mais avec une condensation de 10g de flotte par jour par m². C'est trop, beaucoup trop. Ca va dégrader le chanvre (même protégé au sel de bore, car il est lessivable).
Tout ça en perdant 20cm de surface intérieure...

Euh, est-ce vraiment ce que tu souhaites?

[Yoghourt]

15620 kwh/(65%)²/100m²= 370kwh/m²/an

emmêlage de pinceau entre énergie primaire et finale
C'est 11 stères pas sèches en énergie primaire, donc
15620 kwh*(65%)²/100m² = 66kwh/m²/an

Mauvaise prémisse, mauvaise conclusion. A ce stade, inutile de bazarder toute l'isolation existante des murs. Surtout pour au final perdre des m² et en pérennité de l'isolant. Je ne suis pas non plus convaincu que la dépense d'un poele de masse en vaille la peine. Mieux vaut refaire celle du toit qui semble en avoir besoin, et se mettre à fignoler/optimiser à tous crins.

[clasou]

Bonjour a toi ,
Comme dit ,je ne sais plus .
Plus j'ai l'impression de comprendre ,plus j'ai l'impression d'être con.
Si je comprends bien ta dernière réponse tu aurai confondu certaine chose.
Mais pourrait tu expliquer différents points.
15620 kwh/(65%)²/100m²= 370kwh/m²/an
15620 kwh*(65%)²/100m² = 66kwh/m²/an

un autre point comment trouve tu ou d'où vient et a quoi correspond
(extérieur 0°C 80% HR, intérieur 17°C 60% HR) et pourquoi 10gr d'eau au m2.

Pour ce qui est du revêtement sur le béton cellulaire je mets un enduit chaux sable ,et la perte n'est que de 10 cm sur certains coté et 4 cm sur d'autre (fenêtre).

Au niveau du plafond a terme l'isolation va passer de 20 cm (10 ans de laine de verre) a 30 cm de ?(je n'arrive pas a me décider chévenotte - cher +lourd R? ,laine de chanvre +cher ,ouate ( borax))

Pour ce qui est du poêle de masse l'idée ,j'ai fait rentré 4 stère de bouleau et peuplier que je paye trois fois moins cher que le chêne,je les couper en quartier et fait des tours de hanoi un peu partout.
Donc point de vue calorifique ,devrait être égal a des buches de chênes qui ne sont pas sec a cœur.
En plus il est dit que le poêle doit bruler disons que deux heures, et stocker l'énergie.Et comme je suis absent environ 12heures/jour la cheminée s'éteint ,sans compter les ppm puisque la cheminée est censé durée 10 heures et bien sur en tournant au ralenti.
a+claude

[Yoghourt]

Mais pourrait tu expliquer différents points.
15620 kwh/(65%)²/100m²= 370kwh/m²/an
15620 kwh*(65%)²/100m² = 66kwh/m²/an

énergie primaire par an * rendement du chauffage / surface habitable = énergie finale /m²/an = besoin énergétique pour chauffer par m² de surface habitable et par an

J'ai pris 65% pour le rendement du chauffage bois, et 65% pour prendre en compte que le bois n'était pas assez sec. C'est probablement trop bourrin sur ce dernier point.
Par ailleurs, les chiffres de la précédente source que j'ai citée ne me semblent pas assez robustes: pas de prise en compte de l'essence et aucune indication du taux d'humidité dans le pouvoir calorifique inférieur d'un stère. Décidemment, c'est toujours le bazar pour passer de la stère de bois à un pouvoir calorifique

Bon, on va tout reprendre ce calcul, depuis le début, et pas à pas, en se basant sur une meilleure source: NF-bois de chauffage

La consommation d'énergie primaire était de 11 stères de chène (groupe 1) qu'on supposera à une humidité de 35% (H2)
Ep = 11 st*1600kWh/st/an = 17600kWh/an
Sur cette quantité d'énergie, on en récupère via le système de chauffage 65% pour chauffer l'habitat. Cela représente une énergie finale de chauffage par an de:
Ef = Ep*65% = 11440 kWh/an

Afin de manipuler quelque chose qui reflète la performance indépendamment de la taille de l'habitat, on rapporte ça à la surface habitable.
Besoin en chauffage = Ef/100m² = 114kWh/m²/an

Nota bene: c'est dans les clous RT2000/2005.

La simulation hygrothermique statique d'une paroi nécessite un modèle des climats intérieurs et extérieurs. Son but est de déterminer s'il y a risque de condensation dans la paroi durant la période froide de l'hiver. Sans tomber dans la parano, quand même.
Le climat étant doux par chez toi, avec une moyenne hivernale de 4°C, j'ai pris 0°C pour modéliser la température extérieure durant la période froide de l'hiver. Et 80% d'humidité relative, ce qui se rencontre sans souci en hiver.
Côté intérieur, j'ai gardé mes chiffres habituels, c'est à dire 17°C et 60% d'humidité relative.
Ensuite, il suffit de rentrer la composition de la paroi dans ma feuille de calcul hygrothermique (ou tout autre calculette qui fait les diagrammes de Glaser), qui crache alors s'il y a condensation, où, et combien.
Je t'enjoins à tester ça par toi-même: ça te permettra de rapidement passer en revue les diverses options que tu as en tête.

[clasou]

Bonjour ,et merci pour les réponses.
Je pensais au rendement de la cheminée ,mais pas a celui du bois.

Pour ce qui est du diagramme de glaser ,je ne connaissais pas ,j'ai trouvé sur internet un site ou on peut s'en servir.
http://www.iutenligne.net/ressources...er/Glaser.html
Reste plus qu'a trouver les différentes données et a comprendre.Donc il y aura certainement d'autre question.
Cette année ce que je vais faire si j'arrive a m'y tenir ,c'est de pesée tous le bois juste avant brulage.
Car quand je dit 11 stéres c'est ce que le gars qui me fournissait m'a annoncé .mais comme il venait avec sa petite remorque (donc beaucoup de trajet)quand plus comme il est dit selon coupé en 1 m 50cm fendu ça change le volume final.
Sinon j'ai un humidimétre int/ext ,mais comme beaucoup il fait décoration ,ne sachant pas vraiment comprendre ou interpréter les chiffres affichés.
Sur ce je vais refendre le bois qu'on m'a livré hier et faire mes tours de séchage.
bonne journée.
claude

[Yoghourt]

Cf l'un des liens que j'ai indiqué concernant l'équivalence stère <-> volume apparent selon la longueur de la buche non refendue.

Voici le diagramme de Glaser de la paroi que tu envisages (dont condensation très importante), et le diagramme de Glaser d'une isolation extérieure du même accabit que ce que SK69202 est en train de faire.

[Philou67]

Merci clasou, votre message à fait l'objet d'un référencement dans cette discussion sur les outils de calcul : Outils de calculs

Philou67 pour la modération

[clasou]

Bonjour
Merci pour les diagrammes,mais sauf erreur l'avantage qui est mis dans l'isolation par l'extérieur ,serait la suppression d'éventuel pont thermique.
Maintenant supposons que le polystyrène qu'il mets en isolation extérieur il le mette en intérieur ,il aurait sensiblement les mêmes résultats .
Tout comme si je mettais les miens en extérieur.Comme ce qui m'intéresse c'est de mette des matériaux naturels et de circuit court.(l'agriculteur est a 1km de chez moi(je pourrait presque y aller avec la brouette)
Maintenant quel est l'incidence du style de chauffage ,le bois est réputé pour assécher l'air alors que le chauffage électrique favoriserai la condensation quand aux autres je ne sais pas.donc tous ça est a prendre en compte ,je pense.

Pour ce qui est du lien,je connaissais le principe sur les rendu selon la taille,ce que je voulais souligner c'est que celui qui me livre le bois me livre avec une remorque de tracteur ou une petite remorque et comme je contrôle pas vraiment.
c'est pour ça que je pensais essayer de peser ce qui me ferait une quantité réelle .
a+claude

[Yoghourt]

As-tu jeté un coup d'oeil à la condensation dans les 2 diagrammes? Est-ce que c'est pareil?

[clasou]

Oui ,j'ai bien vu qu'un est a 0 et l'autre a 9.C'est pour ça que je disais que de mon point de vue ,(gros progrès a faire)c'est plus la différence entre les isolants que le fait qu'il soit d'un coté ou de l'autre des parpaings.
Je me permets de faire une comparaison ou sous la pluie ,un est en pull et l'autre en kway.Et comme dit dans le sketch pas grave tellement imperméable qu'on est trempé dedans.
Maintenant c'est vrai que tous est loin d'être simple,et comme dit dans la file sk69202 lui que ça beau ça lui est égal ce qui recherche c'est l'efficacité.
a+claude
p.s :tellement avancé dans les cloison intérieure en bc que l'extérieur ça sera peut être une prochaine maison.mais les infos sont intéressantes

[Yoghourt]

Oui ,j'ai bien vu qu'un est a 0 et l'autre a 9.C'est pour ça que je disais que de mon point de vue ,(gros progrès a faire)c'est plus la différence entre les isolants que le fait qu'il soit d'un coté ou de l'autre des parpaings.

Cf le fil "la vapeur d'eau dans les murs". Certaines choses devraient t'intéresser, voire te surprendre...

[beon]

Pour info les température de référence est de -7°, d'ailleur cet hivers on a bien descendu a -15° près de Poitiers... Au sujet du lambda de la laine de verre de bonne qualité et d'excellente tenue est à 0.032.

De point de vue technique (voir zone classée), une isolation extérieur est préférable et facile avec des murs parpaing, mais très contraignant avec une maison en pierre + pierre de taille... Et si tu es dans un bourg et zone classée (comme moi près d'une église), dans notre régions il est possible d'isolé en l'extérieur mais sans pierre apparente et pierre de taille agencé à l'identique ainsi que les ouvertures... trop compliqué j'ai dû isoler par l'intérieur....

Dans le choix de l'isolant, tu as plusieurs solutions mais quel est ton budget? car par exemple la laine de bois est très bien etc.... mais cela coûte très cher pour des performance moins bonne que de la LDV en hivers. Sinon, tu as d'autre poste comme la ventilation double flux a haut rendement 90%, étanchéité fenêtre/maison etc...