Isolation suite à fissures.

[lmdlg]

Bonjour,

J'ai regardé le fil http://forums.futura-sciences.com/ha...exterieur.html
mais j'avoue, c'est trop compliqué, il me manque pas mal de bases.
Alors je vais vous exposer mon cas conrcret :
J'ai une maison qui date de 1992 et qui a fissuré suite aux sécheresses de 2003 et suivantes. L'assurance (heureusement !) a pris les travaux en charge, et me propose de refaire le crépis et de repreindre dessus. Ne serait-ce pas l'occasion de faire une ITE ?
Je n'ai pas d'ITI, et les murs sont en briques creuses rouges (20 cm ?). Le mur sud est "protégé" par une véranda recouverte en tuiles, qui me permet de chauffer la maison au moment où je vous écris.
Quel procédé d'isolation utiliser, sans que celui-ci soit trop dur à mettre en oeuvre, et que cela soit acceptable du point de vue esthétique (j'ai une épouse redoutable à ce pointe de vue) ? Comment gérer les jointures avec les fenêtres et le toit ? Dois-je isoler le mur qui donne sur la véranda ? Est-ce que je peux poser directement mon isolation sur mes murs fissurés ou dois-je faire subir un sort à ces fissures (elles sont pour l'instant rebouchée avec du ciment fibreux) ?

Désolé d'ouvrir un nième sujet sur le sujet, mais j'ai besoin d'y voir plus clair !

A bientôt, lmdlg
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[dodo67]

Bonjour,

je ne suis pas spécialiste en la matière, et j´espère que ce petit UP
permettra aux grands spécialiste de ITE , coucou Herakles... si tu passes par là !! -

mais je pense que tu as déjà un gros bon point avec ta véranda
au sud et où il n´est certainement pas nécessaire d´isoler le mur.
Par ailleurs , comptes-tu faire l´isolation toi-même où par des pro ?

[lmdlg]

Bonjour,
mais je pense que tu as déjà un gros bon point avec ta véranda
au sud et où il n´est certainement pas nécessaire d´isoler le mur.
Par ailleurs , comptes-tu faire l´isolation toi-même où par des pro ?

Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pu le constater, la véranda au sud m'a permis de me passer de Top-Down toute la journée, y compris ce soir ! Pour ce qui est de mes qualités de bricoleurs, elles tendent vers le zéro, et je ne pourrai pas me passer d'un artisan. En lisant le fil sur l'ITE (mentionné au dessus), j'ai l'impression que les artisans proposent forcément une isolation "polyuréthane"... Mais c'est pas sûr que ce soit le mieux... En fait, j'aimerai être armé pour faire un choix idoine, mais je pars vraiment du zéro et j'ai besoin de reprendre tout cela à la base...

A bientôt, lmdlg

[CHEVRIER]

Bonsoir lmdlg,
je ne suis pas très qualifiée mais je tente une réponse :
- les lézardes doivent être rebouchées.
- pourquoi pas du polystyrène? Sauf erreur de ma part, tu n'as pas de pb de perméabilité à la vapeur d'eau avec de la brique (or le poly est très étanche à la vapeur d'eau : risques de condensation dans un mur en pierres par exemple). Evidemment la LDBois par ex. c'est plus écolo etc... mais 1 - le prix 2 - trouver les infos techniques et les artisans. Perso je trouve ça dur et fatigant de se battre avec ces 2 points. Alors si en plus tu n'es pas très bricoleur... Sur le poly, on trouve tout une doc technique très facilement et des artisans qui en posent.
- apparemment tu peux te passer d'isolation sur le mur sud. Comment sont les autres murs à isoler : nombreuses ouvertures?...?
- pour les ouvertures : tes fenêtres actuelles sont-elles bonnes ou à changer? Si elles sont bonnes, comment sont-elles posées? En feuillure au nu intérieur du mur? Si oui, il faudrait que l'isolant fasse un retour dans le tableau (4-5cm) et vienne rejoindre le cadre de fenêtre. Evidemment, ça fait perdre un peu d'ouverture, et c'est pas facile quand les volets sont installés, etc... Il faut regarder ça de près, dis-nous en plus (quelques petites photos?)
- pour le toit : as-tu des débords de toit suffisamment larges pour que l'isolation s'y loge?
- esthétique : t'as du crépis et tu veux du crépis? Pas de souci! Tu fais ce que tu veux : teintes, aspects, modénatures, etc... C'est valable avec différents isolants : soit ils sont "prêt à enduire", soit on ajoute un treillis métallique qui va porter cet enduit (il y a une lame d'air entre l'isolant et le treillis). A ce chapitre, le tout est de trouver l'enduit qui va sur l'isolant. C'est là qu'il y a des standards bien en place pour le polystyrène, alors que - pour ce que j'en ai vu - il faut aller à la pêche aux infos pour d'autres isolants.
- soubassements : attention, un autre point important est le bas des murs. Les 20 cm au dessus du sol ne peuvent être réalisés avec les mêmes isolants que les murs : il faut un isolant étanche, en partie enterrée. Donc il faut se soucier également de l'hygrométrie du pied du mur. Dis-en plus sur ta maison.

[A voir en vidéo sur Futura]

[lmdlg]

Bonjour CHEVRIER et merci beaucoup de m'avoir répondu.

Je vais tenter de répondre à tes questions. Mes photos sont issues d'un album que j'ai fait l'année dernière lors des travaux de réparation de la maison par l'entreprise qui a posé les micropieux. Elles ne sont certainement pas parfaites et s'il faut en refaire pour approfondir un point, je le ferai avec plaisir demain (je ne suis pas sur place aujourd'hui).

- Je voulais juste d'abord m'assurer que mon mur était bien en briques creuses. Je te propose la photo1, pour assurer le diagnostique.

- Les lézardes ont été traité à la tronçonneuse puis rebouchées avec du ciment fibreux (voir photo 2).

- Pour le polystyrène, si le mariage avec la brique creuse convient, moi, ça me va. Je sais qu'avec des matériaux écologiques, c'est mieux, mais je me sens pas la capacité de suivre ce chantier avec des matériaux "exotiques" (qui n'en sont pas d'ailleurs ! )

- Je glisse une photo (n°3) de la véranda. C'est l'ancien mur extérieur qui ne l'est plus depuis que la véranda a été rajoutée. Dois-je lui faire subir un traitement particulier ou c'est parfait comme cela ?

- pour les ouvertures : la photo 2 les montre toutes côté Ouest, à part une petite que l'on devine au dessus du camion et une de même dimension à côté. Côté Nord, une petite fenêtre, c'est tout et le côté Est ressemble au côté Ouest. La porte d'entrée est juste remplacée par une porte-fenêtre. Enfin le côté Sud est presque entièrement vitré puisque c'est la véranda. Les photos 3 et 4 montrent comment ont été posées les portes-fenêtres et les fenêtres. On doit changer les volets, donc pas de souci s'il faut leur faire subir un sort ! On peut éventuellement changer les fenêtres aussi (je crois que si on change les fenêtre + ITE on a le droit à un prêt à 0%, non ?)

- Pour le toit, j'ai effectivement un débord que tu peux essayer d'apprécier photo 2 (enfin j'espère ! )

- Pour le bas des murs, j'ai, côté Est, une terasse (photo 4), est-ce qu'il faut envisager de casser la terrasse côté mur pour y intégrer cet isolant ?

Voilà pour commencer !

Merci encore pour tes commentaires !

A bientôt, lmdlg.

[dodo67]

bonjour,

pour le PTZ c´est 10 000€ par bouquet et jusqu´à 30 000€ max.
pour 3 bouquets
si ca t interesse je peux t envoyer par mail les formulaires ca te pemettra de t´étudier ca, donne- moi ton adresse mail par MP.
Je n´arrive pas à transférer les formulaires en MP ( suis pas douée en informatique )

C est bizarre que Herakles n´intervienne pas, c´est lui The Spécialiste
en ITE , tu devrais lui envoyer un message par MP , je suis sûre qu´il sera de bon conseil...

[lmdlg]

si ca t interesse je peux t envoyer par mail les formulaires ca te pemettra de t´étudier ca, donne- moi ton adresse mail par MP.
Je n´arrive pas à transférer les formulaires en MP ( suis pas douée en informatique )

MP parti ! merci

[CHEVRIER]

flûte, j'arrivais au bout d'une longue réponse et j'ai tout perdu.

Donc :

le polystyrène doit être ok, d'autres ici te le confirmeront ou te feront d'autres propositions.

Les difficultés, ce sont les ponts thermiques, soit n'importe quel élément extérieur (bois, métal, béton)... qui pourrait traverser l'isolant et rejoindre le mur = ça peut ruiner la performance de l'isolant.
Donc chez toi, t'es servi : les volets et garde-corps, la marquise, la pièce de charpente à gauche sur la photo 2, la terrasse...

Tu as beaucoup de fenêtres et ça va être agaçant de faire un retour d'isolant dans les tableaux (perte d'ouverture). Faut voir si 2 cm peuvent suffire. Sinon il faudrait déplacer les fenêtres. Mais bon, on est en rénov, pas en construction.
Les volets : que veux-tu à la place? D'autres battants? des volets roulants?
La marquise : je ne sais pas si il faut la démonter et la remonter, ou juste faire sauter quelques tuiles pour faire passer l'isolant.
La terrasse : je pense aussi (tu notes toutes les précautions de langage que je prends) qu'il faut faire une tranchée le long du mur de manière à faire passer l'isolant.

Pour refixer un élément par dessus l'isolant (les fixations de volets, etc...) on utilise des pièces posées sur le mur, isolantes mais solides, qui permettent de maintenir la continuité de l'isolation. Il y en a toute une gamme selon la pièce à fixer.

Question : les grands volets qu'on voit à gauche de la photo 2 donnent bien sur une pièce de vie?

Autrement, les débords de toit sont ok : l'isolant remontera jusqu'à la couverture.

Donc : ton artisan devra traiter les ponts thermiques, dans les limites du possible et sans doute aussi du raisonnable. Toi tu te soucies de savoir ce que tu veux : par exemple, des volets roulants? Alors dans ce cas les fenêtres vont être toutes nues? Est-ce que tu as envie de modénatures, du coup...? etc...

En tout cas, il y aura beaucoup de choses à régler (tout comme si tu devais faire une isolation par l'intérieur d'ailleurs : déplacer des radiateurs, refaire la salle de bain carrelée, etc...)
Ceci étant ta maison est mûre pour cela, tu n'as de souci de toiture c'est déjà ça... l'isolation avec un crédit d'impôt et le crépi par les assurances, c'est pas mal, ça...

[lmdlg]

Bonjour,

Merci de ta réponse, qui m'a beaucoup apporté ! Je vais essayer de préciser deux, trois éléments.

- Les volets : penses-tu qu'il faille passer en volet roulant, le mieux pour ne pas perforer l'isolant ? Ou peut-on garder les volets bois, qui ont un avantage esthétique certain ?
Sinon les grands volets à l'étage donnent sur la chambre des enfants.

- La pièce de charpente sur la gauche fait partie du garage. Ne vaut mieux t-il pas abandonner l'isolation du garage, et isoler intérieurement le mur entre le garage et la maison ?

- la marquise : j'ai un espace d'un ou deux centimètres entre la marquise et le mur, serait-ce suffisant ?

- les fenêtres : quand tu dis "déplacer les fenêtres", qu'entends-tu par là ? Si je garde les ouvertures telles quelles, est-ce qu'il ne faut pas prévoir des menuiseries plus petites pour faire passer l'isolant (et donc du sur-mesure).

Désolé pour ses questions de béotien, mais les travaux sont lourds (et vont s'ajouter à tous les travaux dû à la fissuration), j'aimerai que cela se passe au mieux.

A bientôt, lmdlg

[CHEVRIER]

- Les volets : penses-tu qu'il faille passer en volet roulant, le mieux pour ne pas perforer l'isolant ? Ou peut-on garder les volets bois, qui ont un avantage esthétique certain ?
Sinon les grands volets à l'étage donnent sur la chambre des enfants.

les volets roulants ne sont pas plus simples à gérer que les battants il me semble. Pour les battants, les gonds sont fixés sur un "rupteur de pont thermique" (je ne sais pas si c'est le mot approprié dans ce cas-là). Pour les roulants : le coffrage doit aussi être isolant, le rail où coulisse le volet doit être posé sur l'isolant, etc...
Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle que tu choisisses de garder des battants.

- La pièce de charpente sur la gauche fait partie du garage. Ne vaut mieux t-il pas abandonner l'isolation du garage, et isoler intérieurement le mur entre le garage et la maison ?

La ferme dont je parle va du toit au mur d'une pièce à vivre. Je ne crois pas que ça soit un gros pont thermique, l'isolant passera autour (tu te vois t'attaquer à la charpente juste pour 1 ferme!? C'est du bois, en plus...)
Si les 2 grands volets sont en fait des portes de garage, effectivement, j'imagine que tu ne chauffes pas le garage. Il faut donc isoler le retour du mur de la maison d'habitation (là où il y a la ferme), et rejoindre le mur du garage. Ensuite tu isoles le mur entre garage et maison, côté garage (c'est toujours une ITE).
Soyons puristes 2 secondes : là où est fixé le battant droit de la porte de garage, et le mur du garage qui le surplombe = c'est un pont thermique. En effet, le froid accumulé par ce mur peut se transmettre au mur d'habitation, tu es d'accord?

la marquise : j'ai un espace d'un ou deux centimètres entre la marquise et le mur, serait-ce suffisant ?

Mais tu as toute l'ossature bois aussi, ce qui n'est peut-être pas dramatique comme pont thermique. Les consoles noyées dans l'ITE, faut voir ce que ça donne pour l'esthétique...? 1 ou 2 cm c'est à peine de quoi refaire l'enduit...
Je sais pas... les autres du forum : à l'aide!

- les fenêtres : quand tu dis "déplacer les fenêtres", qu'entends-tu par là ? Si je garde les ouvertures telles quelles, est-ce qu'il ne faut pas prévoir des menuiseries plus petites pour faire passer l'isolant (et donc du sur-mesure).

Avec une ITE, tu as plusieurs emplacements possibles pour les fenêtres :
Soit c'est comme actuellement, la fenêtre est dans le plan du mur intérieur. Dans ce cas, l'isolant doit être posé dans le tableau pour rejoindre la menuiserie (on cherche à avoir une isolation CONTINUE. La fenêtre fait partie de l'isolation!).
Soit la fenêtre est placée dans le plan du mur extérieur (le mur actuel, pas le mur une fois isolé). Dans ce cas, l'isolant posé sur le mur "déborde" sur le cadre de fenêtre de quelques centimètres.
Soit la fenêtre est placée au niveau de l'isolant ou dans le plan du mur fini-isolé-enduit.

Dans ton cas : si tes fenêtres sont bof et que tu veux les changer ($$$!!!), toutes les configurations sont possibles. Soit tu les gardes, et il faut voir si tu peux avoir l'isolant dans le tableau, en épaisseur suffisante, et qui s'arrête sur le dormant de la fenêtre : le dormant est-il assez large pour cela? Est-ce que ça te ferait perdre beaucoup de lumière?

les travaux sont lourds, j'aimerai que cela se passe au mieux.

si j'arrive à te filer quelques billes, c'est que je vois très-très bien de quoi tu parles.

Question subsidiaire : t'aurais pas, comme chez moi, le réseau électrique ou téléphone ou autre accroché à ta façade? Ou n'importe quoi d'autre qui soit pas du mur et qui soit fixé dessus? Tiens, j'y pense : et les descentes de gouttières, elles se présentent comment?

[lmdlg]

Bonjour CHEVRIER,

Et merci pour ton message ! Je commence à comprendre la phliosophie de l'ITE, il s'agit en fait de mettre une membrane protectrice tout le long de la maison et la moindre perforation de cette membrane doit être traitée avec le plus grand soin.

Au fait, penses-tu que isolée de cette manière, les performances énergétiques de la maison vont être sensiblement améliorées (du style je consomme 12 stères de bois par hiver, est-ce que peu m'attendre à diviser ce chiffre par deux ?).

Effectivement, les deux grands volets sont en fait des portes de garage, et comme je dois m'occuper de la ferme dans un cas comme dans l'autre, isoler ou pas le garage en ITE n'est pas plus compliqué (enfin est aussi difficile )

Les consoles noyées dans l'ITE ne plaisent pas trop à Madame (qui commence à tiquer, je dois l'avouer vu la modification esthétique prévue...). Le mieux sera de la déposer et de la reposer.

Pour les fenêtres, je te joins deux photos de l'une d'entre elles. Tu remarquera que le dormant est ridiculement petit. J'ai l'impression que quelque soit l'option choisie, il faudra racheter une fenêtre plus petite (et donc sur mesure...).

Les réseaux (électrique et téléphone) sont en revanche enterrés, comme dirait Alain Souchon : c'est déjà ça !

Merci encore pour tes remarques.

A bientôt, lmdlg

[CHEVRIER]

Bonjour,

Un doc pour finir de comprendre les principes techniques :
http://www.groupement-mur-manteau.co...ur-manteau.pdf

Performance : en soit un mur isolé par l'extérieur est autant isolant qu'un mur isolé par l'intérieur. Mais avec l'ITE, contrairement à l'ITI, le principal atout est de couper les ponts thermiques : ta dalle d'étage par exemple, qui communique le froid de l'extérieur vers l'intérieur de l'habitation.
Quel intérêt d'isoler les murs : c'est encore plus pertinent dans une maison à étage que dans une maison de plain-pied. Tu feras d'autant plus d'économies dans une région aux hivers rigoureux qu'en climat doux. etc...
Economies de chauffage, à mettre en relation avec d'autres économies :
isoler tes murs te permet de chauffer moins pour obtenir un même t° à l'intérieur. D'accord, et ça peut se calculer.
Ensuite, cette t° intérieure pourra être inférieure tout en procurant un confort accru : tu ne ressens plus les murs froids, et à la place d'un "22° j'ai les os glacé" tu as un "20°, je suis bien".
ITE/ITI : ITE c'est des emmerdes, ITI aussi. ITI tu perds de la surface habitable, tu refais toute ta déco, etc... En ITI, le risque c'est d'avoir trop chaud l'été.

Pour le calcul, la question n'est sans doute pas "est-ce que j'isole ou non les murs", mais plutôt : 4 ou 16cm?!!

Marquise : peut-être aussi poser l'isolant sur la marquise et reposer des consoles "pour la déco"?

Fenêtres : je sais pas... j'ai pas encore les photos, mais c'est pas une bonne nouvelle. Si tu dois changer les fenêtres, peut-être que les poser "en rénovation" (sur l'actuel cadre) couterait moins cher qu'en dépose totale...? et encore...

Garage : dans tous les cas, il faudrait isoler l'habitation du garage.

>> maintenant que tu as à peu près identifié les questions techniques, c'est à ton artisan de te proposer des solutions. Tu es en mesure de le questionner sur x et x points. Si tu n'es pas convaincu par quelque chose ou si tu ne comprends pas, tu peux revenir ici avec une question du type "que choisir pour ma marquise?"
>> les sous : l'ITE coûte cher, alors si en plus tu changes les fenêtres As-tu fait une estimation, y compris : assurances, crédit d'impôt peut-être...?
>> tu te lances dans l'ITE car les murs sont fissurés. N'oublie pas de regarder globalement l'isolation de ta maison : la toiture est-elle correctement isolée, etc...?

[lmdlg]

Re !

Excellent ta documentation sur l'ITE ! J'en ai lu déjà quelques pages et ça semble très complet !

Maintenant, tu as raison, il faut sauter le pas et essayer d'obtenir des devis tout en étant conscient des problèmes à régler que tu m'as aidé à identifier. D'ailleurs, existe t-il un label "de confiance" à privilégier lorsque l'on choisit son artisan ?
Ensuite il y a l'aspect emprunt bancaire, mais c'est un domaine que je maîtrise mieux, et dodo67 (que je remercie au passage)m'a fourni la documentation sur le prêt à taux zéro. Si les travaux sont vraiment onéreux (ce qui semble probable), il va falloir faire articuler cet éventuel nouveau prêt avec le prêt de remboursement de la maison, qui lui n'est pas terminé (loin de là). Pas simple.

Je vais aussi aller regarder sous le toit ce que je trouve, les combles sont aménagés et j'ai peur que l'épaisseur sous le toit ne soit pas suffisante (mais quand même temps, il soit difficile de faire plus épais de part la construction même du toit).
Un aspect qui me désole : il fait chaud dans les chambres du haut l'été. Ainsi s'il fait 35°C l'après-midi (ce qui arrive régulièrement dans le Sud-Ouest), la chambre orientée à l'ouest monte à 28°C en fi de journée, bien que les volets soient fermés depuis le début de matinée.
Un aspect qui me console : lors des nombreuses chutes de neige que nous avons connus cet hiver, la neige du toit n'a pas fondu de manière irrégulière, ce qui prouve au moins que l'isolation est homogène.

Merci encore pour ton aide, qui va aussi me permettre de lire les fils spécialisés du forum avec l'impression de suivre un peu mieux

A bientôt, lmdlg

[CHEVRIER]

Je vais aussi aller regarder sous le toit ce que je trouve...

Parions que tu trouveras de la laine de verre!!
Tu pourrais compléter (ou remplacer mais a priori elle est assez performante) par un isolant avec une bonne inertie : ouate de cellulose par exemple. Si ta toiture était isolée avec de la ouate ou autre chose, tu n'aurais pas ce pb de surchauffe et tu aurais la même isolation l'hiver.
Je ne sais pas si l'isolation des murs par l'extérieur (= et donc surtout pas par l'intérieur avec le classique LDV + placo, tu comprends très bien pourquoi maintenant!) suffira à apporter un peu de fraicheur préservée l'été = les murs resteront frais la journée.

--> n'hésite pas à ouvrir de nouvelles discussions sur des points particuliers. Beaucoup de messages ici, et ce fil est déjà long : difficile pour ceux qui débarquent de s'y raccrocher!

ça y'est j'ai vu les fenêtres. C'est trop dommage, elles ont l'air récentes.
Peut-être est-il possible (c'est une idée comme ça, il faut chercher, d'autres ont du y réfléchir avant...!) d'ajouter un cadre de l'épaisseur du cadre des battants (et donc qui ne déborde pas sur les carreaux!). Sur ce cadre (ou cette "buttée") viendrait se poser le retour d'isolant : tu vois à peu près? Concrètement, les fenêtres fermées tu ne verrais pas cette buttée, en revanche, les fenêtres ouvertes, elle dépasserait un peu... et encore avec l'épaisseur de la fenêtre... je pense que ça serait pas dramatique.
Attention au passage : ton artisan devra veiller à préserver les ouvertures au dessus des fenêtres, indispensables à la ventilation de ta maison... Sauf si tu as aussi envie d'investir dans une VMC double flux mais ouie-ouie, la barque commencerait à être chargée!!
Peut-être qu'un enduit très clair dans les tableaux permettrait de mieux réfléchir la lumière et compenserait un peu la perte d'ouverture?

[pat71]

bonjour, pour les retours de tableau , une solution avec iso de 20 a 40 mm et cadre bois , qui reprendrait les volets a réajuster , l'isolant type fibre de bois ,laisserais plus de respiration au mur et plus de solidité , il serait souhaitable de descendre l'iso dans le sol avec un iso résistant ;

[KroM67]

Ne lache pas l'ITE, tu seras vraiment content de ton investissement.

Je suis bien d'accord avec ce que dit Mlle CHEVRIER, juste quelques remarques:

Un point qui n'a pas été abordé est celui du confort. Et le confort ce n'est pas toujours chiffrable en kWh/m² ou en €, mais c'est important voir primordial.
Ne plus avoir de pont thermique au niveau de la dalle du premier c'est génial, fini les pieds froids dans la salle de bain.
Ne plus avoir 28°C dans le salon l'été c'est appréciable, et pourtant les chiffres de consommation de la maison n'en tiennent pas compte (hors clim).
Et pour répondre à une question que tu as posé, oui tu diminueras très certainement ta consommation de bois, tu la diviseras par 3 ou 4.

Concernant les ouvrants, ce qui se pratique souvent quand il faut les changer, c'est de faire les dormants un peu plus larges afin de permettre les retours d'isolation ce qui a pour inconvénient de réduire la lumière pénétrant dans la maison, au nord, est et ouest. Et par contre au sud d'élargir les ouvertures (voir créer de grandes baies vitrées groupant 2 ou 3 anciennes fenetres) de façon à augmenter les apports solaires l'hiver.
Bon dans ton cas tu as déjà une véranda au sud, tu ne toucheras donc pas aux fenêtres, par contre cette véranda te permettra peut-être de préchauffer l'air entrant dans la maison en saison froide, se substituant ainsi aux entrées d'air présentes sur les ouvertures des autres murs.

L'isolation des combles a une importance primordiale. Ouate ou laine de bois sont à privilégier.

Même si ta situation n'est pas identique, je te conseille de parcourir également ce fil:
ITE d’un vieux mur en LDR sous enduit avant, pendant, après

[CHEVRIER]

avis d'une Mlle débordée par le nb de trucs à penser pour ses propres travaux :
Oublie la véranda temporairement. Avance sur l'ITE. Quand tu as démoulé le gros et vu que c'était faisable, reviens ici et sollicite Herakles avec un descriptif de ta véranda. Il pourra à coup sûr te proposer des aménagements pour valoriser au mieux l'air chaud de la véranda en hiver... et s'en protéger l'été.
PS : je ne sais pas comment est posée la véranda. Mais n'oublie pas de "penser" la jonction entre l'ITE et la véranda (côtés ET toit).