Isolation par l'extérieur

[herakles]

Au lieu de faire usiner une pente, il suffit de faire un moule dans ton jardin que tu inclines de la pente que tu désires.

euh ..pas de fers à béton ou treillis acier pour rendre cet appui résistant à la casse ?
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[invitedae67b2c]

merci aligator justement j'en ai parlé plus haut, mais je n'avais plus les photos
encore bravo pour la réalisation....et le reste des travaux avancent ?

[invite724e46ee]

Bonjour, je vais faire construire une maison neuve en Normandie, je souhaiterais mettre une isolation extérieure, mais le prix est exorbitant 32000 euros pour une maison de 140 m2 plain pied, est ce que quelqu' un pourrait me donner des conseils ? merci

[herakles]

mais le prix est exorbitant 32000 euros pour une maison de 140 m2 plain pied, est ce que quelqu' un pourrait me donner des conseils ? merci

32000 € , oui ..soit dans les 200~220 € du m2 au lieu de 110~160€/m2 ( quelles est la surface de vos murs ?)

négociez ou faites faire des devis comparatifs

Quel procédé vous a -t-on proposé , quel isolant , quelle épaisseur et quelle finition ? clins bois , enduit mince ou enduit épais ?

En admettant que vous puissiez descendre à 22500 € ,pour 150m2 de façades (vous corrigerez ..)

déduisez encore de ce poste le coût total qu'il aurait fallu payer si vous aviez choisi une isolation intérieure , en faisant la somme des différents coûts pour :

1) l'enduit extérieur
2) l'isolation intérieure + le placo ou les cloisons plâtrières en sachant qu'il faut majorer de 20% l'épaisseur ( ex: 16cm pour 12cm extérieur du même isolant !) pour avoir les mêmes performances
3) la perte de surface dans le cas d'une pose à l'intérieur de l'isolation = environ 7 à 8 M2 de surface habitable perdue ( uniquement si vous ne changez pas les dimensions du gros oeuvre : fondations , soubassements , murs , etc )
4) les surcoûts éventuels pour l'achat d'un climatiseur ou d'un vrai poële de masse pour pallier aux risques de surchauffe dans une maison trop isolée par l'intérieur .....

voili voilou ...

Allez , courage , renégociez , argumentez , en plus , vous économiserez les 15 à 20% de chauffage grâce à l'inertie procurée par une bonne ITE posée sur des murs en briques normales ou lourdes ,sans parler de la fraîcheur naturelle en ETE .

[invite5b7894b7]

Bonjour,
Après avoir lu et appris beaucoup sur ce forum, rencontré 10 sociétés depuis fin décembre, un petit bilan s'impose...
Les "professionnels" (spécialistes du ravalement et de l'isolation ext):
2 catégories: les classiques (petites ou grosses sociétés) et les pro bio

Parmi les premiers:
-3 sociétés ne donnent pas suite même après relance,
-3 sociétés ne proposent que du pxe (ou à la rigueur de la laine de roche). Les tarifs proposés environ 110€/m² le pxe et 140€/m² la laine de roche!!! MDR... De plus aucun ne fait état de l'interdiction prochaine de la laine de roche et de la laine de verre ni ne parle des formaldéhydes du pxe... Ajouté à cela ils prétendent garantir un enduit traditionnel à la chaux sur la laine de roche...
Aucun n'a parlé de ventilation...
-1 société qui me propose du pxe, de la laine de roche, et éventuellement de la laine de bois, matériau avec lequel il ne travaille visiblement jamais... mais j'attends un devis

Parmi les "écolos":
-2 jeunes maçons qui me proposent du chanvribloc de 20 cm avec enduit traditionnel à la chaux après avoir retiré le crépis existant ou pour le 2ème un crépis lissé classique car même en retirant le crépis existant l'enduit ciment non retirable rend imperméable la maison. Ils me proposent également de la laine de bois mais pensent que cela sera plus cher. La conception d'une installation VMC double flux (difficile dans le cadre de ma rénovation) est à l'étude. Les devis sont en cours.
-1 maçon expérimenté qui devant la demande et malgré son age n'a pas hésité à s'intéresser à ces nouveaux produits ainsi qu'a leur mise en œuvre. Il me prépare un devis d'isolation en chanvribloc avec étude de VMC et se renseigne sur la laine de bois et les blocs de pierre ponce qu'il ne connais pas.

Inutile de vous dire que j'attends impatiemment les devis des 3 derniers.


Merci à tous pour votre aide, mon choix n'est pas encore arrêté, n'hésitez pas...

Cordialement

[invite4df1a59f]

Bonjour, je viens de lire pas mal sur cette discussion. L'ITE me branche (voir la rentabilité d'investissement en reno prés de marseille) mais ca n'a pas l'air simple de mise en oeuvre.

Sur des plans d'ossature bois que j'ai, (de pro) ils posent directement de la fibre de verre sur l'isolant avant d'enduire, ca a l'air trés simple comme solution.

Qu'en penseez vous qui avez de l'experience?

[invite4df1a59f]

A ce sujet, je ne trouve pas de professionelles pour l' ITE en PACA ou sur le 13.

Quelqu'un en connais ?

[invite724e46ee]

bonjour, il m' a indiqué du polystirène 100 RT.

[SK69202]

Bonsoir,

A ce sujet, je ne trouve pas de professionelles pour l' ITE en PACA ou sur le 13

C'est encore plus dure !


Un site dont la boite associée est pas loin de PACA, qui explique très bien la manip avec du PE et qui permet de se faire une idée du coût des matériaux.

@+

[invitedae67b2c]

Un guide bien utile pour comprendre la pose
Merci sk69202
Pour info,tu en es ou de ton ite?

[SK69202]

Bonjour,

Pour info,tu en es ou de ton ite?

J'attends la livraison des matériaux, isolant du trottoir et LDR en mars normalement

Je viens de finir de faire sauter une partie des joints en ciment (85m2, mais au moins 500m linéaire de joint)
Dés que les températures remontent je fais mon rebouchage / lissage à la chaux.

J'attaque en attendant l'isolation et l'étanchéification à l'air du débord de toit, laine de bois, contreplaqué et mastic, histoire que le haut de la LDR touche un plan horizontal.

@+

[invite6e8dbe21]

Si biensur, mais si c'est posé sur une chape et entre les deux du liège, je ne pense pas que ça casse, si ?

euh ..pas de fers à béton ou treillis acier pour rendre cet appui résistant à la casse ?

[nasdak]

première discussion lundi dans un salon de l'habitat avec une boite qui semble connaitre son boulot, ça fait plaisir!
par contre ouch le prix : entre 160 et 200e du m² pour 12cm de cellulose + pare pluie + bardage bois ou enduit.
je n'ai que 2 murs à isoler, mais cela représente déjà 15.000€...
la réduction d'impot n'est valable que sur la fourniture et la pose de l'isolant, ce qui exclue donc le bardage ou l'enduit qui comptent pour 60e le m²... Soit au total plus de 10.000€ à débourser, une sacré somme!!!

De plus dans son bouquin, JP Olivia indique (de mémoire) que "dans le cas de murs maconnés épais, l'isolation extérieure seule ne suffit pas à contrecarrer la sensation de mur froid et l'inertie finale est trop importante"

Cela me ferait mal de payer cette somme pour me retrouver avec des murs froids et devoir me taper un enduit intérieur!

[invite6e8dbe21]

Si tu n'as que deux murs à isoler tu ne peux pas le faire toi même ?




ps: bug pour le module "réponse rapide"

[invite859cda05]

De plus dans son bouquin, JP Olivia indique (de mémoire) que "dans le cas de murs maconnés épais, l'isolation extérieure seule ne suffit pas à contrecarrer la sensation de mur froid et l'inertie finale est trop importante"

Cela me ferait mal de payer cette somme pour me retrouver avec des murs froids et devoir me taper un enduit intérieur!

Euh tu as vu ça oû? dans lequel de bouquin d'Oliva?

[nasdak]

l'isolation eco, page 147

[invite356d9fed]

Bonjour à tous, je suis en pleine réflexion sur la mise en œuvre d’une ite sur ma mob de 1978 (avec parement fibro-ciment et 60mm de ldv dans les murs)que je pense installer derrière bardage ; les pignons sont déjà réalisés de longue date de la façon suivante : tasseaux horizontaux posés sur le fibro et visés dans l’ossature des parois, 2cm de polystyrène entre tasseaux puis bardage, aucun traitement des tableaux de fenêtre, a noter que autour des fenêtres il y a des caissons. Ce bardage est démontable aisément car vissé ; je vais le retirer remplacer les 2 cm de polystyrène par un autre produit de même épaisseur puis tasseaux verticaux et autre couche d’isolation croisée, je cherche donc un produit léger car j’ai peur que les contraintes exercées sur la façade soient trop importantes. Je pense que la laine de bois serait trop lourde en 160mm, le pse serait idéal pour le poids mais l’isolation phonique n’est déjà pas formidable alors j’ai peur que cela empire, ne serait il pas possible de d’installer entre mes tasseaux 2cm de laine de bois puis en 2éme couche (la plus à l’extérieur ) du pse, le résultat thermique et phonique serait dans ce cas meilleur ? Que me conseillez vous ? à savoir que je me chauffe avec un pdm qui peine un peu à la tache (forte amplitude thermique sur 24 heures) et que je vais commencer par faire souffler 30cm de ouate de cellulose dans les combles à la place des 100mm de très vieille ldv existante.
Merci de vos réponses

[invite859cda05]

De plus dans son bouquin, JP Olivia indique (de mémoire) que "dans le cas de murs maconnés épais, l'isolation extérieure seule ne suffit pas à contrecarrer la sensation de mur froid et l'inertie finale est trop importante"

Cela me ferait mal de payer cette somme pour me retrouver avec des murs froids et devoir me taper un enduit intérieur!

Je ne sais pas en quoi sont fait tes murs mais il faut replacer cette remarque dans son contexte. Oliva parle de murs tres très épais en pierre genre vieux murs de ferme. Si c'est ton cas Oliva dit que l'on peut corriger cette sensation de murs froids en y collant à l'intérieur un matériaux mince à forte effusivité genre bois, ou enduit isolant.

[ofmika]

De plus dans son bouquin, JP Olivia indique (de mémoire) que "dans le cas de murs maconnés épais, l'isolation extérieure seule ne suffit pas à contrecarrer la sensation de mur froid et l'inertie finale est trop importante"

Bonjour,

Il y a 2 choses :
1) l'inertie : le fait d'isoler par l'extérieur te permet de conserver l'inertie de ton mur. Oliva parle ici de murs en pierre donc lourd soit une dizaine à une vingtaine de tonnes. Dans ce forum, on parle souvent d'inertie insuffisante des maisons contemporaines pour lisser les grosses chaleurs et plus d'une fois Herakles préconise des briques à bancher à remplir de béton ou de terre pour augmenter cette inertie.
Dans le fil "les décus du plancher chauffant", Rbobeda dit que l'inertie des murs, c'est au final pas grand chose : une dizaine de tonnes alors qu'une dalle sur hérisson fait une centaine de tonnes (voir la maison du clos sur son site). Donc "trop importante" est à nuancer à mon gout. Il est clair qu'il faudra plus de temps pour chauffer ce mur et que les 2 ou 3 premiers jours de chauffe serviront surtout à chauffer ces murs. Mais une fois qu'ils sont à température, ils jouent à merveille leur role de régulateur surtout que l'isolation extérieure leur évitera de se refroidir trop rapidement.

2) la sensation de mur froid : Oliva parle de mur en pierre. La pierre a une effusivité faible : c'est donc un matériel froid (à l'inverse du bois qui est chaud). Comme c'est un matériel froid, il capte/aspire la chaleur des objets qui sont plus chaud que lui par rayonnement (et en l'occurrence la chaleur de notre corps : notre corps se comporte vis à vis de la pierre comme le soleil => on perd de la chaleur à son profit => sensation de froid même si la température de l'air est de 20°C).
Le fait d'isoler ce mur en pierre par l'extérieur ne supprime pas l'effusivité de la pierre. Par contre cela permet de maintenir le mur au chaud et donc de réduire cette sensation de froid.

Michel

[invitea8f5cad3]

salut Nasdak,
je suis d'accord avec ofmika. je vais comme toi rénover une ancienne ferme, mais elle ne me servira que de residence secondaire. Du coup moi qui suis un partisan convaincu de l'iso exter je n'en ferai que très peu sur cette ferme car l'inertie des murs est telle que j'aurai un décalage trop important entre le début de chauffe et la sensation de chaleur douce qu'on cherche à obtenir. pas de poele de masse non plus etc.. mais toi tu parles d'une résidence principale; donc si votre vie ne vous oblige pas à laisser la maison sans occupant souvent et plusieurs jours de suite il n'y a pas de raison de craindre cette inertie. au contraire elle va lisser vos températures. le tout est de ne pas laisser le froid rentrer dans la pierre en début de saison froide. le devis que tu as me semble élevé ;mais ça dépend aussi du type de bardage choisi. de toutes façons l'ITE c'est cher ! ma maison est faite comme ça et je ne regrette rien. Depuis le temps le surcoût est amorti ! on en reparle quand tu veux de vive voix.

[invite4204e8ad]

A ce sujet, je ne trouve pas de professionelles pour l' ITE en PACA ou sur le 13.

Quelqu'un en connais ?

J'ai le même problème que toi, j'ai contacté cette boite à Venelles qui peut te conseiller des professionnels et te fournir le matériel
http://www.zolpan.fr/internet/intern...l.nsf/paccueil

pour mon projet
### Veuillez inscrire votre site dans votre profil

je vais réaliser l'ITE moi même, à suivre !

[invite4204e8ad]

Bonjour, je viens de lire pas mal sur cette discussion. L'ITE me branche (voir la rentabilité d'investissement en reno prés de marseille) mais ca n'a pas l'air simple de mise en oeuvre.


Qu'en penseez vous qui avez de l'experience?

Justement, c'est ce que je cherche, quelqu'un qui a une expérience personnelle de pose d'ITE, parceque je vais le faire...

[inviteb88e485a]

Bonjour,
L'isolation par l'extérieur est la meilleure mais elle doit être accompagnée, pour être au top, d'une isolation intérieure.
Je m'explique:
Lorsque l'on chauffe intérieurement une maison, les murs absorbent une majorité des calories, qu'ils restituent plus ou moins bien suivant leur composition et leur isolation.
Lorsqu'ils se chauffent, ils absorbent de l'humidité soit par les fondations, soit par l'air extérieur, ce qui explique que l'on entende fréquemment que, à l'automne, l'humidité rentre dans les maisons.
Mon expérience me permet de conseiller l'utilisation d'air immobile et d'isolants fins réfléchissants car, non seulement ils réfléchissent les calories mais empêchent la pénétration de l'humidité dans les murs.

[herakles]

Mon expérience me permet de conseiller l'utilisation d'air immobile et d'isolants fins réfléchissants car, non seulement ils réfléchissent les calories mais empêchent la pénétration de l'humidité dans les murs.

Une isolation de ce type, à l'intérieur des murs va faire perdre la capacité perspirante de ces murs (terre cuite, pisé, bauge , voire même béton + enduit chaux/sable ..) et leur pouvoir de régulation ausi bien d'hygrométrie et de lissage des températures

Qu'un magnifique rayon de soleil arrive par de grandes baies vitrées , et on risque de suffoquer de chaleur avec la réflexion par ces isolants minces réflecteurs ..

Autant se mettre au foyer d'un four solaire parabolique !!!

A grandes baies vitrées , il faut associer de la masse intérieure = sol épais et lourd (et NON un plancher chaufant) , murs uniquement isolés par l'extérieur OU cloisons lourdes en terre cuite pleine , grands carreaux de terre crue comprimée , refends lourds ..

Autrement ,il faut se résigner à diminuer les surfaces vitrées côté SUD ou à mettre des casquettes , stores , ce qui va à l'encontre du bioclimatisme..

ce qui explique que l'on entende fréquemment que, à l'automne, l'humidité rentre dans les maisons.

les VMC hygro sont là pour stabiliser le taux d'humidité intérieure d'un côté , et l'ITE est une peau protectrice contre l'humidité .

[ofmika]

Lorsqu'ils se chauffent, ils absorbent de l'humidité soit par les fondations, soit par l'air extérieur, ce qui explique que l'on entende fréquemment que, à l'automne, l'humidité rentre dans les maisons.
Mon expérience me permet de conseiller l'utilisation d'air immobile et d'isolants fins réfléchissants car, non seulement ils réfléchissent les calories mais empêchent la pénétration de l'humidité dans les murs.

Bonjour,

Pas d'accord avec toi.
Le mur lourd va permettre de réguler les ondes de chaleur, soit en absorbant le surplus, soit en restituant cette chaleur la nuit.

Pour l'humidité, si ta maison est bien faite, il y a une rupture par capillarité qui y est prévu pour éviter que les fondations fassent remonter de l'humidité. S'il s'agit d'une maison d'avant 1950, cela n'était pas prévu mais la maison n'était pas étanche à l'air, pas de crépis ciment qui étouffe les murs => la maison était très bien aéré naturellement et cela éliminait l'humidité des murs.

Les murs anciens (torchis, en terre, en chaux) étaient justement concu pour absorber de l'humidité : cela permettait de réguler le taux d'humidité : trop d'humidité => le mur le captait, pas assez d'humidité => le mur restitue cette humidité.

Rbobeda vantait les murs en terre pour les SDB où la vapeur d'eau ne condensait pas.

Pour moi, le mur doit pouvoir réguler le taux d'humidité. Y mettre un isolant mince, c'est étouffer ce mur et pire sur un vieux mur, tu peux l'endommager en l'empêchant de libérer sa vapeur d'eau en excès.
Tu risques de faire des cultures de champignons et moisissures entre le mur et ton isolant mince.


Herakles :

Autrement ,il faut se résigner à diminuer les surfaces vitrées côté SUD ou à mettre des casquettes , stores , ce qui va à l'encontre du bioclimatisme..

Euh là je ne te suis pas. C'est justement du bioclimatisme que de prévoir une casquette (une avancée de toit) pour éviter que le soleil surchauffe en été les baies vitrées. C'est ce qui évite d'acheter une clim. Tout l'art est de calculer la casquette pour bloquer le soleil en été et le laisser passer en dehors des périodes estivales.

Ce qui n'empêche pas d'avoir l'arsenal inertiel dont tu parlais dans le paragraphe précédent pour stocker la chaleur qui passe quand même en été et pour capter la chaleur du soleil en dehors de l'été pour nous la restituer de nuit.

Michel

[invite325cd7f1]

Bonjour

j'envisage d'utiliser des blocs a bancher polystyrene pour les murs (9/16/9) et le vide sanitaire (6/16/6)
comment calculer le R d'une dalle de plancher bas avec hourdis de 16cm et isloant de plancher chauffant de 5cm en incluant les ponts thermique

merci bcp

[invite325cd7f1]

je voudrais bien mettre une image mais je ne sait pas faire désolé

[herakles]

Euh là je ne te suis pas. C'est justement du bioclimatisme que de prévoir une casquette (une avancée de toit) pour éviter que le soleil surchauffe en été les baies vitrées.

très simple ; si on suivait à la lettre les conseils de "maison -econome" , il y aurait surchauffe , casquette ou pas , pour deux raisons =
-apports indésirables par réflexion du sol (albedo) et par le rayonnement diffus du ciel ,
-apports par le renouvellement d'air qui introduit de l'air chaud

sans aucune inertie , il y a surchauffe ..

pour ces raisons , il faut réduire les surfaces vitrées ou mettre des stores avec réflecteurs , mettre une terrasse bois sombre devant les baies vitrées , et diminuer la ventilation , si on n'a pas un puits provençal..

bioclimatisme = casquettes , oui , mais aussi masses inertielles intérieures

[herakles]

j'envisage d'utiliser des blocs a bancher polystyrene pour les murs (9/16/9) et le vide sanitaire (6/16/6)

Si tu construis en régions aux étés chauds , il te faudra une climatisation !!!!!!!!!!

Aucune inertie avec un tel procédé ..tu vas vite étouffer de chaud avec tout ce polystyrène si tu prévois des baies vitrées au SUD ...

Il te faudra aussi un chauffage réactif et très pointu, donc éviter les planchers chauffants = en cas de beau temps au pritnemps = surchauffe

par contre, si tu habites une rgion aux étés doux ou frais ,avec hivers froids , ca peut se concevoir ...mais tu ne pourras pas stocker des apports passifs solaires dans tout ce polystyrène ..

voir par exemple la maison BALCOMB = pratiquement pas de chauffage ..

[Philou67]

Pour poster une image, vous pouvez suivre le guide : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
Philou67 pour la modération.