Isolation par l'extérieur

[invite62cf8358]

Bonjour et merci de vos compliments; ça fait très plaisir. Pour les fenêtres, on a voulu éviter tous les ponts thermiques et on a mis du triple vitrage au nord, est et ouest et du double au sud. On a choisi de mettre des volets en 12cm de polyuréthane à l'intérieur (ça n'est pas encore fait mais quand ce le sera, j'ai bien l'impression qu'on n'aura vraiment pas besoin du tout de chauffage car jusque là pendant neuf mois depuis mars, c vraiment seulement la nuit qu'il faut éviter de perdre des calories). Si vraiment on a besoin d'une petite source de chaleur, on mettra un ou deux radiateurs solaires en direct derrière des panneaux. Sinon question fenêtre, la plupart sont des chassis fixes et à part le problème de trouver du mélèze sec en Languedoc Roussillon, (le menuisier a dû refaire les parties ouvrantes car il avait au départ utilisé du mélèze pas très sec!) Evidemment, il faut trouver la place pour de tels volets mais on envisage un système de poulies pour les stocker au dessus des fenêtres là où il y a de la hauteur et derrière les placards ailleurs. Pour l'isolation, on a utilisé des chevilles tout nylon Ejot NTku de 23 cm de long et il a fallu des perceuses assez performantes pour 3000 chevilles qui nous ont coûté 1300 euros Ht. Pour le crépis, on a utilisé de la chaux hydraulique NHL 3,5 à raison de 1 vol. chaux pour 2,5 sable rivière 0-2 et là le prix, c vraiment peanuts! Mais heureusement qu'il y avait la machine à projeter (le tigre!) car la maison est grande (20mX15m et 7m hauteur pignon). Ce qui fait le plus plaisir c quand les gens viennent de l'extérieur et vous disent: "il fait vraiment bon chez vous" et qu'ils ne semblent pas vous croire quand vous leur dites que vous n'avez pas de chauffage. ça c le top
-----

[invite62cf8358]

Je continue encore sur l'isolation extérieure et ses bienfaits incroyables! On avait acheté cette maison parce qu'on en avait assez du climat normand et au début, on y est allé camper, la maison est en parpaings de ciment, ouverte à tous les vents, et j'ai rarement eu aussi froid de ma vie! Donc j'ai eu peur qu'on se soit trompé mais dès que les fenêtres et surtout l'isolation ont été faites et malgré l'humidité résiduelle due aux plâtres intérieurs tout frais, l'atmosphère est devenue confortable instantanément! Il y a bcp de soleil dans la région mais les vents sont froids l'hiver. Voilà, j'espère que ça va inspirer les gens à tout mettre sur l'isolation! Merci encore à ce forum car nous n'y connaissions rien avant ce chantier et nous avons tout appris ici.
@Heraklès
Bonjour à vous aussi. Bioclimatix est toujours très occupé par le chantier; il est devenu chef de chantier! Il ne peut pas trop venir sur Internet car un pb de cette maison, c l'isolement et on n'a pas l'adsl! Mais on fait tout pour que ça s'arrange. Merci de tout coeur pour vos conseils.

[aligator427...]

re,

Pour l'isolation, on a utilisé des chevilles tout nylon Ejot NTku de 23 cm de long et il a fallu des perceuses assez performantes pour 3000 chevilles qui nous ont coûté 1300 euros Ht.

le PUR est fixé comment?
uniquement par les chevilles qui sont apparentes sur les panneaux de liège?

[herakles]

Ah si ReyRaphaël pouvait venir jeter un coup d'oeil ici , pour enfin se convaincre du bien fondé de l'inertie ..

[invite62cf8358]

@aligator427
Ce qui a motivé ce choix de polyuréthane plus liège, c la nécessité d'avoir le meilleur R possible avec l'épaisseur la moindre possible, le fait qu'on ne pouvait pas avoir une maison perspirante puisqu'il y avait déjà un crépis ciment sur les parpaings et l'obligation d'un crépis chaux par le pos nous obligeant à renoncer au bardage bois qui était notre première idée. Effectivement, vous êtes très perspicace concernant l'absence de débord du pignon. Cela nous a posé problème mais nous espérons l'avoir résolu par un crépis étanche bitumé et recouvert de bande étanche alu bitume de la couleur des tuiles. Il n'y a qu'une couche de cette bande pour le moment mais nous envisageons de la doubler si nécessaire..

Ah, nos réponses se croisent. Le pur et le liège sont fixés ensemble par les seules chevilles de 23cm; aucun problème là dessus, ça tient très très bien.

[chataxe]

Bonjour,
Al904, c’est possible d’améliorer l’isolation par l’intérieur des sous-pentes (Ba10+150, railles + Ba13 ou fermacell+ isolant..) mais cela vat évidement te prendre de la place à l’intérieur.
Pour la continuité de l’ITE avec ton isolation toiture c’est à voir sur place mais tu dois pouvoir casser un peut entre les chevons pour faire la jonction des isolants.

Si tu as un accès au minuscule comble au dessus de ton 2eme étage tu aussi voir si tu ne peux pas améliorer l’isolation en laine existante avec pourquoi pas du liège en vrac comme Sk.


Pour la caméra tu peux en louer chez les différentes boites de loc de matériels mais apparemment ce n’est pas facile à s’en servir et à interpréter correctement (je n’ais jamais essayé) donc peut-être faire appel à un thermicien.
Contacte le Point Info Energie de ton département ils auront toute les adresses


MH66, je me joins aux autre pour te félicité.
Et malin les volets intérieurs ainsi pas de problème pour les fermer par tempête de neige.
Un petit poêle à bois pourrait quant même être utile au cœur de l’hiver si plusieurs jours de mouvait temps non ?

A+

[invite62cf8358]

Ah la question du poêle à bois, ça nous a beaucoup occupé; on était même sur le point d'acheter un petit poêle de masse en kit. Mais on n'a pas de cheminée et on a peur du pont thermique dans cette maison qui est quasiment passive car on a fait beaucoup d'efforts pour les supprimer justement ces ponts thermiques! C vrai qu'on a bcp de bois gratuit mais les efforts nous font un peu peur et nous allons voir au fil du temps, mais le soleil est rarement absent plus de deux jours d'affilée ici et la maison a une grosse inertie. On va bien voir...

[dolf7]

@aligator427
Ce qui a motivé ce choix de polyuréthane plus liège, c la nécessité d'avoir le meilleur R possible avec l'épaisseur la moindre possible, le fait qu'on ne pouvait pas avoir une maison perspirante puisqu'il y avait déjà un crépis ciment sur les parpaings et l'obligation d'un crépis chaux par le pos nous obligeant à renoncer au bardage bois qui était notre première idée. ..

Merci pour vos reponses mh66
Pourquoi avoir mis du liege dessus le pu ? (c'est pour le crepis chaux)
Le R de votre mur est de combien ?
Avez vous fait l'isolation de la toiture et si oui avec quoi ?
merci

[herakles]

Le R de votre mur est de combien ?
Avez vous fait l'isolation de la toiture et si oui avec quoi ?

Cher Dolf , l'isolation de MH66 répond à une situation particulière =

- altitude 1500m
- ensoleillement généreux : on frise les 3100~3200 h par an
-nuits très froides , car ciel sans nuages , rayonnement du sol vers l'espace , gelées blanches fréquentes

Tu as les mêmes conditions climatiques dans les Landes ??

[aligator427...]

re,
@mh66:
au début,en regardant la première photo,j'ai pensé que tu avais oublié la moitié du chevillage,mais en fait tu l'as fait en deux fois.
la deuxième "passe" c'est pour tenir la trame n'est ce pas?
c'est plus facile,mais c'est pas le top.
d'habitude on maroufle la trame sur la première couche pour qu'elle soit noyée dans l'enduit.
peut être as tu mis des petites calles entre le treilli et l'isolant?c'est beaucoup mieu.on le fait généralement avec un treilli metallique quand on veut pas s'embêter.

quelques données au passage à propos du chevillage.
il est fonction des conditions d'exposition au vent du batiment.
par sa localisation géographique,son exposition,sa hauteur et on rajoute généralement un coefficient de sécurité (qui peu le plus peu le moins).
il faut 8 chevilles/m2 pour une résistance au vent de 700 Pa.
10 .............................. .............................. ..... 850 Pa.
12 .............................. .............................. .... 1050 Pa.

carte des zones de vent.
on voit sur la carte que tu es presque dans la zonne maximale qui est de 5 pour les DOM.

as tu mis un profilé de départ?

[SK69202]

Bonjour,

Félicitations, mais je "plussoie" les interrogations d'aligator427... sur le chevillage.

En me basant sur une plaque de liège de 0,5 X 1 m, j'arrive à 10-12 chevilles au m2, ce qui semble la limite basse pour le vent, surtout que sur la vue d'ensemble la maison semble remplir les critères d'un site exposé.

@+

[dolf7]

Cher Dolf , l'isolation de MH66 répond à une situation particulière =

- altitude 1500m
- ensoleillement généreux : on frise les 3100~3200 h par an
-nuits très froides , car ciel sans nuages , rayonnement du sol vers l'espace , gelées blanches fréquentes

Tu as les mêmes conditions climatiques dans les Landes ??

Merci maitre mais c'est juste pour ma personne ..
et non dans les Landes c'est tres different (et meme de Tarbes )
La question d'avant me travaille beaucoup plus; a savoir pourquoi un melange d'isolant? (pour le crepi)

[SK69202]

Bonjour,

La question d'avant me travaille beaucoup plus; a savoir pourquoi un melange d'isolant?

mh66 a répondu:

Ce qui a motivé ce choix de polyuréthane plus liège, c la nécessité d'avoir le meilleur R possible avec l'épaisseur la moindre possible, le fait qu'on ne pouvait pas avoir une maison perspirante puisqu'il y avait déjà un crépis ciment sur les parpaings et l'obligation d'un crépis chaux par le pos nous obligeant à renoncer au bardage bois qui était notre première idée.

@+

[invite62cf8358]

Oui le liège c pour pouvoir crépir dessus car le polyuréthane est trop lisse. En plus Effisol nous avait dit qu'il fallait mettre son produit entre deux parois car question incendie, il n'est pas agréé pour être mis sous bardage. Voilà la raison; quant à la toiture, on a ajouté 20cm de laine de lin sous les 6cm de polyuréthane existants (à l'intérieur donc) et on a réussi à supprimer les ponts thermiques à la jonction des pignons à la toiture.

[dolf7]

merci pour ta reponse mh66
donc je comprend mieux maintenant pourquoi, il y a une couche de liege .

[chataxe]

Bonjour,

, mais le soleil est rarement absent plus de deux jours d’affilée.

Presque comme chez SK, le soleil est jamais présent plus de 2 jours d’affilées.
Quel T° mini tu peux avoir la nuit ?

A+

[SK69202]

Bonsoir,

Presque comme chez SK, le soleil est jamais présent plus de 2 jours d’affilées.

Aujourd'hui grandiose au 17ème jour de pluie consécutif, 2 heures de soleil et 6 heures de jour sans pluie, le trottoir a pu progresser (un peu).

@+

[CHEVRIER]

Pour mh66
Bravo et merci de nous faire ce retour d'expérience.
Dis-nous : comment se passe l'isolation au niveau du toit qui s'appuie sur le mur de la partie de la maison la plus élevée? J'ai la même configuration et j'envisage une ITE. J'ai pas encore bien visualisé ce que je dois faire à cet endroit. Dans mon cas, c'est combles perdus, et toi??
Merci!

[invite62cf8358]

Bonjour à tous
Non pour nous ce n'est pas combles perdus, c l'étage qui comprend deux chambres et ça a été assez galère car nous avons dû attacher des planches sur le toit aux solives pour pouvoir tenir debout sur le toit pour faire l'isolation extérieure comme le reste des murs. Au niveau du nombre des chevilles, il y en a effectivement 10 au m2 en moyenne et les dernières ont servi à maintenir la toile de verre sur le liège. Nous n'avons qu'une couche de chaux mais appliquée à la machine avec assez de pression pour bien pénétrer, ça n'a pas eu l'air de poser de problèmes. D'ailleurs après coup, on a pensé qu'on aurait pu crépir le liège directement, comme le dit quelque part Rbobeda je crois, tellement ça nous paraît solide. Et ça aurait été nettement plus facile. Nous n'avons pas mis de profilé de départ mais avons commencé à 20 cm au-dessus du sol et le crépis démarre à partir de cette hauteur. Nous avons ensuite isolé les 20cm du bas restant avec les mêmes isolants, fait les raccords à la bombe polyuréthane et allons plus tard mettre des pierres tout autour. Tout ceci repose sur un somdrain recouvrant une isolation périphérique horizontale faite de 12cm de pur sur 1,20m de large et nous allons recouvrir ce trottoir d'une terrasse bois ou de gravillons. Il n'y aura donc sûrement pas de remontée d'humidité. Toute cette partie a été difficile car les fondations existantes dépassaient tout autour de la maison de façon irrégulière et il a fallu parfois jongler en remplaçant le pur par du polystyrène extrudé un peu moins épais... C évidemment bcp plus difficile d'intervenir sur une construction existante que sur du neuf.. J'espère avoir répondu à vos questions.

[aligator427...]

'soir,

Au niveau du nombre des chevilles, il y en a effectivement 10 au m2 en moyenne et les dernières ont servi à maintenir la toile de verre sur le liège. Nous n'avons qu'une couche de chaux mais appliquée à la machine avec assez de pression pour bien pénétrer, ça n'a pas eu l'air de poser de problèmes. D'ailleurs après coup, on a pensé qu'on aurait pu crépir le liège directement, comme le dit quelque part Rbobeda je crois, tellement ça nous paraît solide. Et ça aurait été nettement plus facile.

la pose de la trame va determiner en grande partie la longévité de l'ITE.
l'armature renforce la stabilité dimensionnelle du système.elle évite tout risque de faïençage et de µfissurations dans les différentes couches d'enduit.
pour cela,on enduit l'isolant d'un peu plus de largeur d'une laie avec 2/3 d'épaisseur d'enduit,on maroufle la trame et on "serre" avec le dernier tier d'enduit restant.
chaque laie se chevauche d'une 10aine de cm.
ensuite vient la couche de finition.

le profilé de départ ainsi que tous les autres type de renforts d'une ITE
permettent de mieux résister:
-aux efforts liés au poid même de l'isolant+enduit
-aux forces de pressions,de depressions et de vibrations liées au vent
-aux variations de structure liées aux fortes amplitudes thermiques,a l'humidité et au retrait.
-etc...

je dis ça simplement parce que sur presque la moitié des ITE que j'ai
eu l'occasion de voir,les malfaçons qui n'étaient pas visible lors de leur réalisation le deviennent quelques années plus tard.

[CHEVRIER]

Bonjour,
Dans la série "il n'y a pas de problème, que des solutions" pour mettre en oeuvre un ITE, je commence à avoir les idées claires sur presque tout : huisseries, balcon, parties basses, etc...
Il subsiste une interrogation : comme je l'ai dit plus haut, j'ai un toit qui s'appuie sur le mur d'une 2ème partie de maison, comme mh66. Sauf que chez moi les combles ne sont pas aménagés. J'ai fait un dessin grossier ci-joint. Le point d'interrogation est ma question!

[aligator427...]

salut,

est ce que tu as un accés au combles?

[CHEVRIER]

Salut aligator427,
eh bien j'y aurai accès dans 1 mois, quand je serai dans cette maison. Tu me poses la question pour aller y vérifier un truc ou parce que ça joue un rôle dans la conception ou la réalisation de l'isolation? En tout cas, il y a, sauf erreur, une trappe pour y accéder, oui. C'est tout. Et a priori on tient pas debout dans ces combles.
Ce que j'imaginais (j'avais ouvert un autre post à ce sujet, mais ici c'est peut-être mieux sa place) : ôter le zinc qui fait l'étanchéité à ce jour, faire sauter une rangée de tuiles, placer l'isolation en se glissant entre les éléments de charpente, reposer le zinc. D'abord je ne sais pas si c'est délicat de reposer l'étanchéité sur l'isolant plutôt que sur un mur (fixations??), et aussi, et c'est la question de mon dessin : quels ponts thermiques en résulteront? Enfin, si je "noie" les élements de charpentes dans un isolant, ça posera problème pour l'entretien de la charpente, non? Exemple : une pièce pourrie ou autre, et il faut défaire l'isolation pour faire la rénovation... Fais-je fausse route?
Donc, est-ce qu'il faut que je penche sur une correction plus complexe de la charpente??

[aligator427...]

re,

eh bien j'y aurai accès dans 1 mois, quand je serai dans cette maison. Tu me poses la question pour aller y vérifier un truc ou parce que ça joue un rôle dans la conception ou la réalisation de l'isolation?

déjà,pour aller se rendre compte de l'état de la charpente et ensuite,c'est plus facile pour aller poser l'isolant.
j'ai repris ton schema pour montrer ce que ça pouvait donner...
il y a plusieurs solutions en fonction de la charpente.

si je "noie" les élements de charpentes dans un isolant, ça posera problème pour l'entretien de la charpente, non?

si l'élément en question est sain,il peut être noyé dans de la LDB,LDR,...

D'abord je ne sais pas si c'est délicat de reposer l'étanchéité sur l'isolant plutôt que sur un mur (fixations??),

ça dépend de l'isolant utilisé...
si l'isolant est placé entre chevrons,la bavette est clouée sur les chevrons.
si c'est un isolant à forte densité,tu peux la cheviller en allant chercher l'agglo derrière l'isolant.
etc...

[CHEVRIER]

ouaouh, merci d'avoir pris du temps pour ça.
Donc on recouvre...
Mais on est d'accord qu'il faudra que l'isolant puisse sauter facilement si nécessaire, sans (trop) dégrader l'ITE du mur...?
Et je repousse le détail au moment où :
1 - j'aurais accès à mes combles (bon état de charpente, zéro bestiole ou autre selon le mr diagnostics du vendeur, quant à savoir comment c'est fichu... ça date de 67, donc pas une bonne vieille charpente en chêne immortelle. Je sais que ces charpentes sont sujettes aux capricornes notamment. C'est pour ça, et même si je compte entretenir la charpente, que je me soucie dès maintenant de savoir comment, le moment venu, il serait possible de remplacer un chevron par exemple.)
2 - je choisirai mon isolant.

Et ben merci, suite dans quelques temps sur ce point.
Et j'écris dans mon journal imaginaire :
mercredi 9 décembre : Façade Nord/Nord-Ouest. ITE possible. Ponts thermiques - théoriquement - battus.

[aligator427...]

ça date de 67

les constructions des années 70 sont un peu ce que les années 80 sont à la musique...

il est évident qu'avant d'isoler tes combles,il faut s'assurer que le bois de charpente est en bon état (humidité,bestioles,...) et que la couverture remplit bien ses fonctions d'étanchéité.
surtout qu'après 40 ans de bons et loyaux services,certaines tuiles finissent par être poreuses.
si on a un doute sur une pièce de charpente,il ne faut pas hésiter à la changer.
une fois tout les petits problèmes réglés,ça reparti pour plusieurs années.

[CHEVRIER]

les constructions des années 70 sont un peu ce que les années 80 sont à la musique...

moui, j'sais. C'est "que" l'agrandissement de la maison.

une fois tout les petits problèmes réglés,ça reparti pour plusieurs années.

une fois que je serais devenue maçon, charpentier-zingueur, plaquiste, etc... je règlerai même les petits problèmes des autres!

[CHEVRIER]

Bonjour,

Je reviens vers vous pour vous demander de critiquer ma future ITE, que je souhaiterais mettre en oeuvre moi-même. J'ai posé pleins de questions, j'ai eu pleins de réponses, et je couche ici une synthèse. ça serait super de me dire si vous voyez quelque chose qui cloche.

2 infos préalables :
- je n'ai pas encore choisi mon isolant.
- je ne suis pas encore dans la maison, donc il me manque quelques infos.

Parties basses de l'ITE :
la maison est sur sous-sol. Le plancher du rdc est à 1m du sol côté Sud-Est (rue) et à 3m côté Nord-Ouest (jardin, balcon).
Je compte ne pas faire d'isolation enterrée, et arrêter l'isolation à 30 cm minimum sous le niveau de l'isolation du plancher sur sous sol (qui sera faite par en dessous).

Mur Nord-Est (cf photo) :
2 choses pour ce mur :
1- le tuyau à démonter (il est hors d'usage) 2- la partie de droite. Je ne sais pas à ce jour si je suis en limite de propriété ou non. Si j'ai la place pour l'isolation, j'ai à résoudre l'absence de débord de toiture en fonction de l'isolant que je choisirai.

Façade jardin Nord-Ouest (cf photos) :
Un peu plus subtil...
Balcon : Herakles m'a suggéré de faire ouvrir le balcon entre les consoles pour laisser passer l'isolation, et d'isoler les consoles avec un enduit. ça sera étudié avec un maçon.
Huisseries : pose des huisseries au nu du mur extérieur (juste "avant" l'isolant donc). Je ne sais pas encore si je vais changer les fenêtres ou juste les déplacer (a priori elles sont juste posées dans le tableau donc déplaçables). Par conséquent, je ne sais pas encore quelles solutions j'adopterai pour les volets. La petite fenêtre à barreaux donne sur la SDB. J'ai prévu de m'en foutre.
Mur du balcon/toiture : l'isolation du plancher des combles présentera un retour (autant que possible, mais a priori c'est pas haut!) parallèle à l'ITE.
Toiture/mur partie haute : après avoir fait une bonne vérification de la charpente, l'idée est de déposer la dernière rangée de tuiles, pour laisser passer l'ITE. Le même mur sera isolé également dans les combles. L'isolation sous et sur le toit sera la plus jointive possible, en se faufilant entre les pièces de charpente.

Mur Sud-Ouest (cf photo) :
Là j'ai mes descentes de gouttières à écarter. Pour le côté juridique, j'espère que ça fonctionnera (je suis sous le débord de toiture, le passage m'appartient mais j'ai un droit de passage... or je n'irai pas jusqu'au sol). Je verrai + tard ce que deviennent les volets roulants (et oui : 2 garages, munis de 2 portes chacun!!)

Façade Sud-Est :
J'ai peur que la mairie et moi soyons trop conservateurs pour faire une ITE. Je ne dis pas que j'y réfléchirai pas.
L'idée d'une verrière est séduisante, mais... vous connaissez les "mais".
Donc, vraisemblablement ITI pour cette façade, avec retour d'isolation aux angles, sur... combien? 50cm min?
Du coup se pose la question de la finition verticale de l'ITE des pignons. Profils? à revoir lors du choix de l'isolant.

--> à votre avis?

[chataxe]

Je reviens vers vous pour vous demander de critiquer
Merci, c’est mon sport préférer comme la majorité des français

Façade Sud-Est :
J'ai peur que la mairie et moi soyons trop conservateurs pour faire une ITE. Je ne dis pas que j'y réfléchirai pas.

Si c’est pour le coté encadrement, il est très possible que ce ne soit pas des pierre mais uniquement du plâtre façon stuc que tu ais.
Donc très facile à refaire sur une ITE (peut-être plus facile sur du Multipor ou du Nergalto que sur de la laine de roche mais sous toutes réserves).

La grille sur la 1ere photo, c’est celle de ton voisin ?
A+

[CHEVRIER]

Bonjour,

la grille blanche est celle du voisin, oui. Je mets 2 photos de la façade SE.
Pour les pierres. C'est la partie 1937 de la maison. Je mets une photo d'une autre maison, on voit la partie avec et la partie sans crépi. La mode dans la région est plutôt à faire sauter les crépis pour récupérer la pierre. Soit dit en passant, le moellon est pas moche en général, mais de toute évidence lors des constructions il ne restait apparent que sur les murs "fonctionnels" ou "de service" (je ne sais pas comment les appeler) alors que les façades recevaient des crépis, parfois assez admirables (sur la dernière photo, c'est une tyrolienne assez impressionnante. Pourtant les crépis c'est pas mon truc). Bref, c'est de la fausse conservation que de décrépir ces façades.
Voilà pour les maisons poitevines.

alors? diagnostic?